Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

1. Причины проведения капитального ремонта
2. Процесс капитального ремонта двигателя
3. Демонтаж двигателя
4. Диагностика неисправностей
5. Расточка блока
6. Ремонт коленчатого вала
7. Ремонт головки блока
8. Процесс сборки
9. Обкатка
10. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
11. Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

1. удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
2. Демонтируют трубу выпускного коллектора.
3. Снимают трамблер и свечи зажигания.
4. Полностью отсоединяют топливную систему.
5. Удаляют крыльчатку.
6. Также снимают стартер и генератор.
7. Разделяют мотор и коробку передач.
8. Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

• сцепление;
• крышка клапанов;
• поддон;
• ГБЦ;
• помпы;
• поршни;
• коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

• клапаны впуска и выпуска;
• направляющие втулки;
• сальники;
• распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

1. Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
2. Поршни и шатуны соединяют.
3. Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
4. Ставят помпу и закрывают поддон.
5. Монтирую сцепление.
6. Затем делают балансировку с коленвалом.
7. Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
8. Ставят крышку клапанов.
9. Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

1. Вручную накачивают горючее.
2. Запускают двигатель ЗМЗ 402.
3. Поднимают обороты до 1200 в минуту.
4. Через 5 минут увеличивают до 2000.
5. Спустя семь минут опускают до 1200.
6. Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Капитальный ремонт двигателя змз 402 своими руками

Подробно: капитальный ремонт двигателя змз 402 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей – шарошки:

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные – имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка “раздрючил” канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

Гайка хранилась в поддоне.

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

Это с коленвала набралось.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

Двигатель :ЗМЗ-402.10 1996 г. выпуска. поршни 1992г.

Пробег 4600 км. реальный.

Статью или тему по ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть.

После неудачной заправки получил пробой прокладки в систему смазки. Масло стало сильно жидкое от бензина. Уровень был на минимуме. Текло отовсюду. Свечи черные, залитые или матово-черные.
Двигатель снят и разобран. Опыта в подобных делах нет.
Прочитаны книжки по эксплуатации и ремонту ГАЗ 2410/31029 с этого сайта.

Статью или тему по ремонту на этом сайте ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть. По другим ресурсам что-то особенного не нарыл. Близкое к жизни по ремонту в гаражных условиях нашел видео Источник http://www.youtube.com/playlist?list. JfdwOUVrMiEeWf . Если кто поделится полезной ссылкой буду признателен.
Осмотр дал результаты:
Нагар в системе впуска (пленкой), матовый нагар в выпуске, головке, карбюратор стал коричневатым. Особо много нагара на направляющих, хвостовиках клапанов.
На тарелках клапанов, на фасках есть серый плотный налет. Часть фасок клапанов и седл (3,4 цилиндры) в местах контакта имеют серый налет.
Кольца. залегли на 2,3,4 цилиндрах. Замачивание в солярке результата особого не дает. Поршни отмыты, но 2 верхние кольца сильно зажаты. На 2 поршне снял только нижнее наборное и среднее кольцо – оно треснуло пополам. Причина зажатия кольца – ржавчина. Снимал это кольцо долго.
Как снять кольца на остальных поршнях?

Поршень. Износа, потертостей почти нет.

Гильзы. Состояние примерно одинаковое. Видны следы слабого хона и небольшие потертости в рабочей зоне. в блоке в местах стыков на алюминии есть следы ржавчины. Гильзы проверить на элипсность нечем. Снимать их обязательно для уплотнения прилегания? Вот менять их или нет. Как узнать? Если менять то цилиндр +поршень + палец+ кольца?

Вкладыш [крышки 3 шатуна выпал сам при съеме. Остальные держутся. Вкладыши шатунов имеют износ(потертости, мелкие царапины). Вкладыш, который в шатуне, а не в его крышке имеет отверстие и слабую канавку(бороздку) от края вкладыша к отверстию. Т.е. на 1/4 диаметра вкладышей.
А как лучше? Почему нет проточки по всему диаметру? Вкладыши шатунов на замену. Какой фирмы брать. и есть ли +0,05 ?

Палец шатуна. на 4 цилиндре вращается поршень вращается свободнее, чем на других. люфта нет. Менять?

Коленвал. На шейках шатунов поверхность зеркало, но есть мелкие царапины. Можно зашлифовать самому?
На кореных вкладышах коленвала вкладыши без следов износа, на обоих половинках есть проточка по всей длине. КВ царапин не имеет. Под набивкой есть наклонные риски. Осевой зазор 0,4 мм. должно быть 0,125 – 0,325 мм. Стоит менять шайбу, снимая шестерню? Съемника нет, а сбивать рука не подымается.

Шестерни. Зубья не съедены, сидят крепко. Метки совмещены и стоят по книжке.
Оставлю как есть.

Вал распределительный. Следов трещин, износа нет – есть немного на острых кончиках эксцентриков. Есть осевой люфт вала 0,4 мм вместо 0,15. Нало менять упорный фланец? Или можно подложить сталистую шайбу?

Толкатели. Круговая бороздка на дне последнего толкателя 4 цилиндра глубиной

0,3 мм. Замена? Остальные имеют отполированную полосу в месте контакта.

Сальник коленвала. Потеков с сальника вроде не видно. Сальник вроде как новый. Менять?
Набивка. С Набивки потеков нет, но задняя часть корзины забрызгана черной смазкой. Откуда бы?
Сальник и набивку на замену?

Штанги. Длина одинаковая. Разброс +-1 мм. на нескольких верхний конец отполирован так, что не видно ямки по центру – это замена?

+++ До разборки был дефект: КВ вращался свободно, если свечи вывернуты и подклинивал в одном месте, если свечи ввернуть. Где копать.

На что еще обратить внимание?

Добавлено через 12 часов 41 минуту 52 секунды
Раньше ремонтировал сцепление. Все пометил(диск, корзину, даже болты)

белым канцелярским корректорм в тюбике с кисточкой(для исправления ошибок на бумаге на растворителе). Только по ходу сбил балансировку.
Как самому можно отбалансировать маховик, коленвал и маховик. Потому как везти очень далеко такие тяжести на ремзавод.

См. Дополнительно:
=======================================
Как менять гизы и ставить прокладку тут
особенности сборки тут

Двигатель 402 является крупной проблемой. В свое время этот двигатель был хорошим, достаточно надежным и своего рода актуальным. Подтверждает это то, что его эксплуатировали долгие годы. Конструирование этого двигателя происходило более пятидесяти лет назад. К положительным сторонам относятся то, что он стоически переносит перегрузки, довольно грамотно воплощен в жизнь, и его очень просто отремонтировать, даже своими силами.

Одним из самых больших недостатков 402 двигателя является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяют бесцентровое шлифование, то это сопутствует тому, что коренная ось и ось подшипника у коленвала не совпадает. Да и сами коленвалы достаточно плохо отбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя. Еще одним недостатком является то, задний сальник заменили маслосъемной набивкой. Но, не смотря на все эти недостатки и недоработки, 402-й двигатель продолжают благополучно эксплуатировать, а с приложением минимума усилий – длительное время.

Представим ситуацию, что Вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно проделать такие действия. Изначально снимаем карбюратор, а до этого отсоединяем в карбюраторе топливную трубку питания, а также патрубок воздушного фильтра. После этого, отсоединив сливную и нагнетающую трубки, снимаем фильтр по очистке масла. Убираем выпускной и впускной трубопроводы. Сливную трубку фильтра тонкой очистки масла отключаем от крышки клапанной коробки. Затем открываем на клапанной коробке крышку, но очень осторожно, что бы не повредить пробковую прокладку. Потом необходимо поршень первого цилиндра , используя пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя, привести в крайне верхнее положение при такте сжатия.

Теперь производим регулировку зазора: отпускаем контргайку регулировочного болта с помощью ключа; потом придерживаем толкатель от вращения; проверяем плоским щупом зазор и в это же время вращаем регулировочный болт, при этом удерживаем толкатель, пока не получаем нужный зазор. Далее затягиваем контргайку и опять проверяем зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но коленчатый вал при этом не проворачивая. Коленчатый вал нужно повернуть именно на один оборот, пока не получится смещение метки на маховике. Регулируем четвертый и восьмой выпускные, шестой и седьмой впускные клапаны, а также в клапанной системе тепловой зазор.

Через некоторое время в двигателе, а точнее клапанном механизме, может появится стук. Устранить его при помощи регулировки тепловых зазоров нельзя. Стук вызван повышением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, ведь у них нет распорных пружин, которые автоматически устраняют зазоры. Их можно устранить, устанавливая шайбу между распорными втулками и коромыслами на валик. Для этого можно применять регулировочные шайбы. Если они не подходят по толщине, то их можно подогнать с помощью напильника или шлифовального круга.

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Ремонт двигателя 402 необходимо делать после пробега 200-250 тыс. км и конечно в от условий эксплуатации. В этот момент зазоры двигателя сбиваются.

1. Значительное уменьшение мощности;
2. Уменьшение давления масла в масляной магистрали
3. Резкое увеличение расхода масла;
4. Высокое дымление двигателя;
5. Увеличенный расход топлива;
6. Повышенные стуки.

1. Цилиндр блока – 0,25 мм;
2. Канавка в поршне – 0,15 мм;
3. Поршневой палец – 0,015 мм;
4. Поршневой замок кольца – 2,5 мм;
5. Голова шатуна, верхняя 0,03 мм;
6. Подшипники: коренные и шатунные – 0,15 мм;
7. Втулка – 0,20 мм;
8. Опоры в голове – 0,20 мм;
9. Осевой люфт коленчатого вала – 0,36 мм;

Ремонт двигателя 402 будет сводится к восстановлению работоспособности путем замены изношенных компонентов двигателя новыми деталями стандартного размера или как альтернативный вариант путем восстановления изношенных компонентов двигателя с использованием сопряженных с ними новых деталей.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

2. Сливаем антифриз (тосол) из мотора и снимаем радиатор.

3. Снимает от коллектора выхлопные трубы.

4. Снимаем карбюратор и вентилятор, в целях безопасности.

5. Выворачиваем штуцер, головка на 14, и отсоединяем шланг масляного радиатора.

6. Отсоединяем второй шланг масляного радиатора от крышки распределительных шестерен, так же отсоединяем оставшиеся шланги и электропроводку, запомнив, а лучше записав их расположение. Головкой на 12 откручиваем два болта и снимаем с картера сцепление.

8. Откручиваем «минус» от крышки картера сцепления. Головкой на 17 откручиваем два болта, которые крепят двигатель к опорам. Тельфером демонтируем силовой агрегат и аккуратно вытаскиваем его из моторного отсека.

9. Снимаем диск сцепления с маховиком. Головкой на 14 откручиваем 6 гаек и два болта крепления картера сцепления и демонтируем его.
Головкой на 24 откручиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Головкой на 13 откручиваем 4 гайки, которые держат масляный фильтр и снимаем его.

11. Снимаем топливный насос

13. Снимаем насос охлаждающей жидкости

14. Снимаем головку блока цилиндров. Головкой на 24 откручиваем и снимаем краник масляного радиатора с масляной трубкой. Головкой на 12 откручиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.

15. Демонтируем крышку распределительных шестерен. Головкой на 13 откручиваем две гайки, которые держат крышку коробки толкателей и снимаем ее.

16. Вынимаем 8 толкателей клапанов и раскладываем по порядку их. Легкими ударами вынимаем шпонку и демонтируем маслоотражатель с коленчатого вала. Ключом на 12 через отверстие в шестерне откручиваем два болта крепления упорного фланца и извлекаем распределительный вал с шестерней.

Фиксируем гильзы цилиндров приспособлением, чтобы они не выпадали и переворачиваем блок.

Головкой “на 13” откручиваем 2 гайки, которые крепят крепящие масляный насос и снимаем его. Головкой “на 8” откручиваем две гайки и демонтируем держатель сальника заднего подшипника. Ключом на 15 откручиваем 2 гайки крышки шатуна и снимаем ее.

17. Извлекаем поршни из цилиндров, легкими ударами. Ключом на 19 откручиваем 2 гайки и снимаем остальные пять крышек. Вынимаем из блока коленчатый вал.

18. Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров, обязательно отметив их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось

А вот тут поподробнее.
Мне нужны поршневые для форкама 4022. Тем более Советские.
Отпиши в личку плиз что там есть и в какую цену. Интересует все, но особенно поршневая 4022, и ГБЦ 402й под 92й.

+1
давайте действительно создадим что то типа FAQ насчёт капиталки, может кто то сможет выложить описание всего этого хитрого действа?

Собираюсь тоже капиталить мотор с наступлением тепла, пока потихоньку выбираю з.ч.

1. Какие части кроме ЦПГ, колец и вкладышей подлежат обязательной замене при кап ремонте?
2. Какие процедуры необходимо производить кроме шлифовки колена и головы?

я имел ввиду наминал или ремонтные

Про мастерские понятно, я и собираюсь колено вместе с головой отвозить в СПАРЗ например (питерский авторемонтный завод).

Вопрос то как раз в другом: там только колено и голову смотрят/шлифуют или ещё какие либо операции делают? именно в специальных мастерских.

Поддерживаю предыдущего оратора. Как правило, на машинах в плохом состоянии и/или с большим пробегом в движке изнашивается ВСЕ!
1. Втулки (постели) р/вала.
2. Выкрашивается донышко толкателей.
3. Втулки пальца стираются в говно и палец в шатуне болтается вельми сильно.
4. Венец маховика – стираются зубья.
5. Маслонасос всегда дюже убитый.
6. Головка – это вообще отдельная песня. Замена направляющих втулок – 100% Это влечет за собой ошероживание седел, ну и притирку.
7. Я видел головку , у которой были трещины в площадке под шайбы вокруг колодцев шпильки (ее пришлось выкинуть).
8. Как правило старые головки все кривые в той или иной степени – фрезеровать.
9. Разбалтывается привод трамблера – большой продольный люфт, и шестигранник похож на круг.
10. Стоит внимательно осмотреть р/вал – все ли зубья и кулачки целы.
11. Ну и в довесок – разбирая старый двиг приходишь в уныние – внутри черный-причерный слой слизи на стенках, а в системе охлаждения – все ржавое прержавое.

Что я посоветую при ремонте:
а. Шпилки которые держат кронштейн-упоры двигателя посадить на фиксатор резьбы. У меня через них гонит масло.
б. Маслосъемные кольца предпочитаю составные. Себе кольца ставил SM. Нижние там как раз составные.
в. Низ гильз лучше обмазать чем нибудь, гермитком красным там или суриком.

Ах, да чуть не забыл про эпичный холивар относительно отверстий в шатунах. Молодым волговодам советую пристально изучить материал, ибо мнения олдфагов разделяются.

лить нормальное масло и никакого гуталина не будет.

Например из минералок и пс видел результаты работы масла Texaco Havoline Premium+ и Texaco Havoline Extra. Правда я брал масло завезенное с внутренних рынков европы, а не наше – для укр. рынка. Да движек чистый – как будто вчера собрали. А гуталины рос и укр производства это да жесть конечно. Правда когда набивка сцыт по литру в час то особо на дорогие масла не раскрутишься.

• Нравится
• Не нравится

Neelmoo 08 ноя 2016

Уважаемые форумчане. Жизненно необходим Ваш совет ибо газелька является истинной кормилицей семьи.

По дороге из под капота пошел белый дым и машина потеряла в мощности. Тасол выдавило.

Отбуксировали машину в газ сервис и вердикт: прокладка и надо шлифовать головку.

Плюс говорят поршня шатается и надо перебирать двигатель. Цена работа – переборка 35 000р + запчасти до 20000. Возможно еще с их слов могут быть дополнительные расходы когда вскроют и увидят до 20-30к – итого минимум 50 000 и выше

Двигатель – змз 402 газель старая, денег на новую и даже б.у. нет. Еле еле сводим концы с концами. Некоторые люди советуют искать двигатель на разборе. Говорят что от 20000 + установка 13000. Итого 33 000+.

Боюсь развода со стороны сервиса, знакомых нет. Как поступать в данной ситуации и что вы посоветуете?

• Нравится
• Не нравится

Валерий(69) 08 ноя 2016

Пошел белый дым. А на градусник глянул? Сколько была температура ОЖ? Сказали, что поршня качаются. Сам качал? На разборе кота в мешке купишь.

• Нравится
• Не нравится

Neelmoo 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура со слов водителя была нормальная. Ездит на этой газели водитель. В сервисе сказали, что ремень болтался, а не стоял на роликах и машину перегрели. С разбором согласен, но 55-75 000р на переборку не жалко, а их просто нет.

• Нравится
• Не нравится

Валерий(69) 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура со слов водителя была нормальная. Ездит на этой газели водитель. В сервисе сказали, что ремень болтался, а не стоял на роликах и машину перегрели. С разбором согласен, но 55-75 000р на переборку не жалко, а их просто нет.

Это хорошо, что вас двое. Вам понадобятся два динамометрических ключа (5000р.) и мануал по разборке и сборке змз-402. ГБЦ можно найти б/у хорошую (ищите для 421). ГБЦ лучше сделать с специализированной мастерской (сервисе), все остальное сделаете сами.

• Нравится
• Не нравится

Neelmoo 08 ноя 2016

Башку шлифануть, термос поменять, течи устранить и помчал деньги на капрем зарабатывать.

Сами врятли переберем. Есть шанс,что после замены прокладки и точки головки можно еще проехать

• Нравится
• Не нравится

Валерий(69) 08 ноя 2016

Сами врятли переберем. Есть шанс,что после замены прокладки и точки головки можно еще проехать

• Нравится
• Не нравится

ИванСПб 09 ноя 2016

почему два динамометрических ключа? Один же?

• Нравится
• Не нравится

ilian32 09 ноя 2016

Как правило два ключа расчитаны на разные моменты от низкого к высокому .Ищи тут парня с ником Slash98 кажись , реально адекватный чел и ремонтирует на совесть.Небольшое напутствие – срочно меняй прокладку между рулем и сиденьем.

Один ключ – не болтай ерунду . какие там от низкого к высокому.? Ключ например от Matrix – регулируется от 15 до 300 НМ. и Кинг тони и Усаг и Сата со Снапоном – все одинаковые практически. Зачем 2 ключа?

• Нравится
• Не нравится

александр1975 09 ноя 2016

402 двигун на газель? их продается немеряно по10-15 килоруб. пока на машине стоит-заведи-прогрей-послушай. проблемы вообще не вижу.

• Нравится
• Не нравится

rusgg 09 ноя 2016

Сами врятли переберем. Есть шанс,что после замены прокладки и точки головки можно еще проехать

шанс всегда есть
Только не понятно какой, может почти нулевой, а может и побольше.

По крайней мере если поедет машина, то будет ездить,а если нет то головку менять как минимум

• Нравится
• Не нравится

aca300 09 ноя 2016

Я бы проверил бы плоскость головы (если надо, то отремонтировал) и поменял бы прокладку. В блок пока не лезь. Если всё будет нормально, то катайся дальше. Если будет проблема, то тогда капиталка, но при этом голова уже будет сделана. Главное не перегреть её второй раз.

• Нравится
• Не нравится

GoldeN 09 ноя 2016

Фрезеруй башку, Ставь сам прокладку, там все просто в принципе, можно, даж без ключа обойтись динамометрического, пока не было тянул обычным удлинителем от руки без всяких труб, на сколько силы хватало без фанатизма, (вроде без трубы там шпильки не вытянешь надо геркулесом быть). Только порядок затяжки посмотри. И желательно тыщи чере 3 еще раз протянуть. Если дальше жижа не куда пойдет это гомно еще намного больше чем 10000 пройдет. Если дальше проблемы будут не делай это чудо выкинь и найди волгу с 406 приличным тыщ за 40 переставь и ездий дальше.

Себе сейчас забрал за 5.5р 402 подготовленый к капиталке 1й комплектности (новые поршня, кольца, расточеные гильзы, новые шатуны, кв вал расточеный + запасной, 3 помпы, набор прокладок, гбц с ремонта) собирать буду на компрессор его, а сосед по гаражам 5 рабочих двигателей сдал по 2.5 р в приемку

Сообщение отредактировал GoldeN: 09 Ноябрь 2016 – 11:20

• Нравится
• Не нравится

Александр 09 ноя 2016

Нравятся мне эти люди!
Концы с концами едва сводим – а ездит наёмный водитель! которому на вашу машину и ваши проблемы

Сообщение отредактировал Toyota007: 09 Ноябрь 2016 – 18:06

Забирай мой за 12 тыр. 7 тыс после капиталки, больше 500 кг не возил . Себе 405 собираю.

Нравятся мне эти люди! Концы с концами едва сводим – а ездит наёмный водитель!

У меня сосед такой же! Жо. а голоя а на КАМАЗ посадил наемника, самому в лом. Ремонтируются часто-часто

• Нравится
• Не нравится

Ram 09 ноя 2016

С 402-м мотором можно Волгу за 20 тыр купить и двиг перекинуть, остатки Волги продать.

Или ищи гагажного мастера, переберет за пару дней, запчасти тысяч на 10 максимум!

• Нравится
• Не нравится

Alexey595 09 ноя 2016

У меня было подобное. Нашёл голову за трояк под 80й, Проточил до 94.4 под 92й. Притёр клапана и поменял колпачки. На всё ушла пятёрка.

А тут ещё не известно надо ли ГБЦ менять. Можно просто проточить, выровнять и ездить. Тогда всё в пару тыщ уложится.

Нравятся мне эти люди!
Концы с концами едва сводим – а ездит наёмный водитель! которому наплевать на вашу машину и ваши проблемы

Ну что такого – что водила наёмный – и в чём тут повод для сарказма?

Если он например не может сам водить свою точилу – в силу ряда причин . а их бывает много. Или что если водила наёмный то хозяин машины типа барин и уважения не достоин?

Да может водила на него как на божничку смотрит – за ту же возможность работать и кусок хлеба в семью принести, и с чего ты взял, что водиле наплевать? Судя по тому что им в этом сервисе напели – там те ещё соловьи, вот где барыги реальные. Готовы содрать последнее и сделать на отъи**сь!

Жалко что далеко от меня парняга помог бы ему.

• Нравится
• Не нравится

Валерий(69) 09 ноя 2016

Один ключ – не болтай ерунду . какие там от низкого к высокому.? Ключ например от Matrix – регулируется от 15 до 300 НМ. и Кинг тони и Усаг и Сата со Снапоном – все одинаковые практически. Зачем 2 ключа?

Я полагаю есть 60-320, но там есть усилия и 40-50. Есть ключи 0-300с+, так он стоит как 402й двигатель.

шанс всегда есть
Только не понятно какой, может почти нулевой, а может и побольше.

Нет видео.

По крайней мере если поедет машина, то будет ездить,а если нет то головку менять как минимум

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник Источник https://dvsoff.ru/remont/kak-samomu-sdelat-remont-dvigatelya-zmz-402
Источник Источник Источник https://olenord.com/kapitalnyj-remont-dvigatelya-zmz-402-svoimi-rukami/