Как отрегулировать зазоры кузова?

Как отрегулировать зазоры кузова?

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но замет­ны.

Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

• Внеш­ний вид авто­мо­би­ля. Это вклю­ча­ет зазо­ры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
• Услож­ня­ет­ся откры­ва­ние и закры­ва­ние капо­та, две­рей, крыш­ки багаж­ни­ка.
• Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от вет­ра. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва непо­сред­ствен­но вли­я­ют на повы­шен­ный шум и про­теч­ки воды в салон.
• Если какая-либо панель кузо­ва вплот­ную сопри­ка­са­ет­ся с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щих­ся местах будет сти­рать­ся.

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть боль­ше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неоди­на­ко­вы­ми.

Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

Перед­ние кры­лья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

Тема: А как у вас отрегулированы зазоры кузовных элементов?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

А как у вас отрегулированы зазоры кузовных элементов?

У меня есть небольшой косяк с зазором между левым крылом и капотом. Зазор справа меньше, чем слева. Фото прилагается)

Причём зазор отличается только в самом начале у решётки радиатора, дальше — ближе к лобовухе отличия уже не видно. Видимо верхний край левого крыла немного неровно установлен. В остальном — везде зазоры идеальные)

п.с.: Эта мелочь в глаза даже и не бросается. Вот фото общего вида для достоверности:

п.п.с.: На миниатюре лево и право перепутаны, фотку обновил, а миниатюра осталась))

С момента создания опроса и темы прошёл практически год. За это время излазил весь дастер, а также дастеры знакомых и соседей по двору и парковке. Итого могу сказать, что я не знаю, как 80% владельцев будут продавать своих железных коней, ведь при продаже надо будет доказать, что он не битый. Из замеченного по зазорам:
1. Основная болячка 99% дастеров — зазор между крыльями и крышкой капота. Чаще всего правый зазор расходится по ходу от лобового к фаре. Реально видел дастер (12-го года), у которого с самого момента покупки можно было ближе к фаре мизинец просунуть. Также часто встречается проседание левого угла капота по отношению к крылу (самое забавное, 100% левого). Лечится несколькими слоями изоленты (куда же без неё) на пластиковый упор (можно конечно поднапрячься и найти регулируемые упоры). Если смотреть по высоте, то видно, что крышка капота не идёт вровень с крылом по всей длине. Где-то ниже, где-то выше. Единственный вывод, который сделал для себя — это всё последствия экономии на металле. Попробуй отрегулируй зазоры у фольги.
2. Зазоры дверей. Моё любимое, так как основная болячка у моего. Тут явный след криворуких сборщиков автофрамоса (или криворуких калибровщиков установочных стендов). Петлями дверей по вертикали изначально задан неверный угол наклона. Из-за чего поставить дверь заподлицо с кузовом невозможно без регулировки петель, что, понятное дело, ОД делать не хочет, а самому лезть опасно и гемморно. Лично у меня так замечательно установлена передняя пассажирская и задняя левая двери. Переднюю пассажирскую ОД чуток подогнал, уже не криминал. Заднюю смотрел сам. Явно видно, что верхняя часть двери утоплена в кузов, а нижняя стоит вровень. Ясное дело, что штырём тут не поможешь. Такой же косяк видел ещё на 3-х дастерах.
3. Ну про бампера много писать смысла нет. По-моему у всех они с салона установлены кое-как.
4. Крышка багажника. Тоже больная тема. Криво стоит практически у всех. Когда ставил у себя защиту порога багажника, обматерил мегаустановщиков автофрамоса. Петля замка стояла под уклоном. Градусов 15. После нормальной регулировки и зазоры встали хорошо, и закрываться стал приятнее.

Постоянно вижу новые дастеры и не перестаю удивляться, насколько автофрамосу пофигу на качество. Все перечисленные недостатки остаются и на машинах 14 года выпуска. Только на той неделе видел дастер с просевшим углом капота. Новенький АКПП 4х4.

Таким образом возникают мысли. Как потом продавать машину? Как доказать, что она не битая? Я всегда воспринимал такие зазоры, как следствие серьёзного кузовного ремонта. А в данной ситуации новые машины выглядят, как битые.

З.Ы. До этого у меня был Renault Symbol 2006 года 4 фаза. За 6 лет ни один зазор не ушёл. Про изначальное состояние вообще молчу. Такой порнографии не было.

EvilX, куда же вы смотрели при покупке авто?!

То что вы рассказываете, это ахтунг просто, у меня ничего этого нет, да и не замечал я на других.
Ушел зазор только переднего правого крыла, (разошелся на 2-3 мм возле стыка фары и капота) — так я шуруповертом раскрутил два болта, выставил крыло как надо и все!

Если вы купили кривую машину, не значит что все такие

У меня есть небольшой косяк с зазором между левым крылом и капотом. Зазор справа меньше, чем слева. Фото прилагается)

Причём зазор отличается только в самом начале у решётки радиатора, дальше — ближе к лобовухе отличия уже не видно. Видимо верхний край левого крыла немного неровно установлен. В остальном — везде зазоры идеальные)

п.с.: Эта мелочь в глаза даже и не бросается. Вот фото общего вида для достоверности:

п.п.с.: На миниатюре лево и право перепутаны, фотку обновил, а миниатюра осталась))

Регулировка кузова, замков дверей, капота

Как правило регулировка зазоров производится после кузовного ремонта автомобиля, так как в следствии нарушения целостности несущих элементов. В таких условиях неизбежно возникают не видимые глазу погрешности в расположении технологических отверстий. Также при использовании новых, как и ремонте заводских, элементов кузова неизбежны несовпадения с оригинальным, доремонтным, состоянием панели.

Все эти, и ещё более многочисленные мелкие нюансы, приводят к тому, что кузов после сборки теряет целостный вид, либо перекосы отдельных частей слишком сильно бросаются в глаза. Для придания автомобилю более эстетичного вида и вящей безопасности производится регулировка зазоров кузовных панелей. Может казаться, что такая мелочь не существенна, но неправильно выставленный капот, может открыться при движении и создать аварийную ситуацию, а плохо отрегулированная дверь кроме того ещё и приносит неудобства в эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка зазоров осуществляется благодаря люфтам крепёжных болтов деталей кузова. Такие сложные элементы, как капот, дверь или багажник, требуют более детального подхода, ведь чтобы их правильно смонтировать необходимо не только отрегулировать посадочные места петель, но и корректно разместить замок.

Регулировка зазоров таких кузовных панелей производится в трёх плоскостях, так как необходимо, чтобы деталь не только соответствовала нормативам зазоров по периметру, но и правильно работала в обоих крайних положениях. Если замок будет перекошен – дверь, капот или багажник могут полностью не прилегать к уплотнителю, либо наоборот слишком сильно его сдавливать, что приведёт к преждевременному износу и дискомфорту в эксплуатации автомобиля. Это кроме нарушения целостности внешнего вида и прочих, более мелких, неприятностей, которые может повлечь отсутствие регулировки зазоров в кузове.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что если автомобиль не участвовал в ДТП, то подобная услуга ему не требуется, но не стоит забывать что во время движения кузов автомобиля деформируется, выполняя часть возложенных на него функций амортизации. В следствии этого двери могут просесть или, например, ослабнуть крепления капота, кроме того защёлки замков также расшатываются, в результате чего эксплуатация подобного транспортного средства прекращает быть безопасной.

Все любители автомобилей знают о такой особенности автомобильного направления как зазоры. Тема зазоров близка и к двигателю автомобиля, а так же к другим частям вашего авто. Мы поведём речь о кузове, и зазорах дверей, которые обычно стараются выставить максимально точно.

Зазор или расстояние между передним крылом и водительской дверью в закрытом состоянии, сравнивают с расстояниями зазоров на всех дверях. Может быть так, что обращаются к данным в специальной технической литературе, в которой указанны правильные данные этих расстояний. Дверные зазоры могут отличаться, скажем от зазоров на капоте или багажнике, для этого опять таки нужно будет обратиться за точными данными к технической книге.

Рассмотрим, выставление зазоров на дверях. Допустим, такое расстояние должно быть 3-4мм, и все эти данные должны быть одинаковыми на всех четырех дверях автомобиля. Двери могут выставлять определёнными техниками, у каждого рихтовщика в арсенале есть множество способов и вариантов как правильно выставить такие расстояния.

Желательно выставлять зазоры щадящими методами, и для этого под крепления или кронштейны дверей подкладывают шайбы различной толщины. Такими шайбами можно легко выставлять больший или меньший размер между кузовом и дверью.

Есть ещё один способ, который позволяет быстро осуществить нужную нам задачу. Этот способ, менее щадящий по отношению к кузову, это скажет любой рихтовщик, но часто бывает просто незаменимым.

Когда все двери уже поставлены и закреплены на кузове, иногда случается что какая-то определённая дверь не имеет одинакового размера с другими. Что бы не прибегать к снятию двери, и бесконечному поиску нужной шайбы, которую подкладывают под кронштейн, дверь очень осторожно подламывают. Слово подламывают, ни каким образом не связано с процессом поломки, просто двери, закреплённые на кузове в открытом состоянии, слегка подгибают вверх.

Одной рукой вы берёте дверь за нижний её край, а другой за верхний, а потом очень осторожно подгибаете и смотрите размеры.

Таким образом, можно выставить все четыре двери на вашем автомобиле. Будьте внимательны и этим способом не злоупотребляйте, рекомендуется применять такие изгибы, в финале выставления зазоров. Самым универсальным способом будут наши классические шайбы, а уже когда вы поставите передние крылья, и машина будет основательно собрана, можно делать аккуратные подгибы.

Lada-forum.ru

Регулировка зазоров дверей.

• Спасибо
• Не нравится

Zam 22 Июн 2009

В двух словах о проблеме.

Имеется ТАЗ 21083 — 99-го года.

Зазры водительской и пасажирской двери разные . Пасажирская дверь от переднего крыла на рстояние приблизительно 3-х сантиметров(может больше) . а от заднего крыла тютелька в тютельку миллиметры.

С Водительской дверью ситуация точно наоборот . к переднему крылу близко, а от заднего отстает. . хроническая болезнь восьмерок.

Поделитесь опытом, как выставить зазоры дверей . на скорость не влияет, ездил, езжю и ездить буду . но хочется для эстетики красоты навести.

Если надо то пойду сфоткаю.

• Спасибо
• Не нравится

Ахел 03 Июл 2009

В двух словах о проблеме.

Имеется ТАЗ 21083 — 99-го года.

Зазры водительской и пасажирской двери разные . Пасажирская дверь от переднего крыла на рстояние приблизительно 3-х сантиметров(может больше) . а от заднего крыла тютелька в тютельку миллиметры.

С Водительской дверью ситуация точно наоборот . к переднему крылу близко, а от заднего отстает. . хроническая болезнь восьмерок.

Поделитесь опытом, как выставить зазоры дверей . на скорость не влияет, ездил, езжю и ездить буду . но хочется для эстетики красоты навести.

Если надо то пойду сфоткаю.

Регулируется оч.просто. откручивешь крепления двери к стойке (на стойке) снимаешь дверь и подкладываешь шайбы. если ровно хочешь сдвинуть дверь назад. то шайбы берешь одинакового размера. Если вверх или вниз, то берешь одну шайбу больше другую меньше и регулируешь либо вверх либо вниз. УДАЧИ.

• Спасибо
• Не нравится

JOKE 03 Июл 2009

• Спасибо
• Не нравится

Ахел 03 Июл 2009

Если машина билась и сделали её плохо то есть вариант что никак лучше не сделаеш.

Ну если её (машину) ремонтировали только топором, то да фифекта не будет, а все остальное регулируется. Вопросы будут готов ответить.

• Спасибо
• Не нравится

JOKE 03 Июл 2009

• Спасибо
• Не нравится

koks 19 Авг 2009

Если например тебе сварили так что нужно двигать вперёд а шайб под петлями нет то что делать.

Интересует тот же вопрос. Поделись решением если ты его нашёл.

• Спасибо
• Не нравится

AlexeiE60 19 Авг 2009

• Спасибо
• Не нравится

JOKE 19 Авг 2009

Интересует тот же вопрос. Поделись решением если ты его нашёл.

Если вопрос ко мне то нет. У меня слава богу всё пока нормально.

• Спасибо
• Не нравится

Roman22 20 Авг 2009

Если например тебе сварили так что нужно двигать вперёд а шайб под петлями нет то что делать.

Снимаеш дверь, болгарку в руки и начинаешь шлифовать торцы петель на стоике и на двери,помагало делали уже так, только мах. что мы делали это двигали примерно на 5-7мм, более не приходилось.

Как выставить зазоры на дверях

Vadim » 08 окт 2014, 21:55

Хотел спросить, может есть технология навески дверей и выставления зазоров, и какие в мм Должны быть зазоры?

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Vadim » 08 окт 2014, 23:02

ослабляют болты, поднимаешь дверь вверх, зажимают болты, закрываешь дверь и смотришь как изменились зазоры. И так пока не выставишь .
Лучше делать с напарником.

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Vadim » 08 окт 2014, 23:28

при закрытых дверях зазор можно регулировать самим штифты что прикручивается к кузову. Его зацепляется замок и дверь закрывается, незнаю как он правильно называется. Его слегка отпускаешь, кажется ключ на 17, и методом тыка выставляешь чтобы двери хорошо закрывались

здесь ссылка
http: // www. navigator. mn / vw-golf-2 / kuzov / regulirovka-ogranichitelya-zamka-dveri. html

но это только при закрытых дверях

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Dimon » 09 окт 2014, 01:08

Так но если криво поварили то двери будут постоянно палить. То есть этим штифт можно выставить дверку в одной плоскости с кузовом (крылом) а если по периметру дверки Заражение не одиночки то штифт не исправит данной ситуации, точнее придется постоянно «гепатите» дверью (эффекта закрытия дверей как у иномарки не будет).

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Vadim » 09 окт 2014, 02:39

чтобы не создавать новой темы, как выбить из дверного занавес самого стержня на яому он прокручивается. Снимал двери пробовал стучать, он никак не вылезает, гнется завес на дверях, а он не шевелится, греть-то не хотел, потому что краска повидскакуе

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Serg Ko » 09 окт 2014, 05:09

насколько помню, он вниз выбивается

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 09 окт 2014, 06:15

верхний вниз не выб * ется, там шляпка есть.

Хочу за методы спросить, я просто стучал, эффект не очень, лил вдшку и стучал, и ничего не дало

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 09 окт 2014, 07:21

Я когда менял петли то ставил двери на стульчик, а между завесом и полом ставил трубу, чтобы завес при ударе не сгибался вниз. Стучать надо сильно и точно.

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 09 окт 2014, 08:53

есть 2 конструкции петель. у меня шляпок имеется — водительская дверь — штифты вниз выбивал. пассажир. — Вверх. если у тебя шляпка, то там винт сбоку должен быть (вроде)

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Nikola » 09 окт 2014, 10:45

В водительской дверцы появился люфт, может кто-то посоветует куда или к кому-с таким лучше обратиться

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Осмотр кузова авто при покупке

Авторы статьи: Коллектив компании AMB MOTORS www.ambmotors.ru +7(495) 724-10-44 Мы не раз писали о том, в какой стране выгоднее покупать автомобиль и почему, но обошли вниманием такой важный вопрос, как осмотр покупаемого автомобиля. О проблеме выбора авто в интернете мы рассказывали в других статьях, а сейчас поговорим о тонкостях техосмотра машины – в частности, как его провести собственными силами. При подобном осмотре лучше всего идти «от большего к меньшему», то есть, начинать с проверки наиболее важных составляющих автомашины и заканчивать второстепенными. Самая большая (и самая дорогая) часть авто – это его кузов, поэтому именно с него и следует приступать к проверке. Шаг первый: мойка Чтобы осмотр был максимально эффективным, автомобиль должен быть чистым — поэтому попросите продавца предварительно его помыть. При этом, не обязательно делать полную мойку, вполне можно обойтись и технической. Кроме того, машину следует осматривать в хорошо освещенном месте или же в светлое время суток, но не под прямыми солнечными лучами. Если же продавец категорически отказывается мыть авто на любых условиях или предпочитает показывать машину без яркого освещения, это серьезный повод задуматься о его порядочности. Шаг второй: вокруг и около Итак, перед вами — чистый автомобиль, стоящий на хорошо освещенном месте. Для начала осмотрите его с расстояния три-пять метров (так, чтобы авто находилось полностью в вашем поле зрения): медленно обойдите вокруг него два раза — по часовой стрелке и против часовой. Основная задача этого обхода – увидеть, различаются ли по цвету детали машины, расположенные в одной плоскости: то есть, одну деталь мы сравниваем с соседней, передние крылья — с передними дверями, задние крылья- с задними дверями и т.д.. Например, одна деталь может быть чуть светлее или темнее аналогичной, уходить в красный или синий тон: словом, ваша задача — искать различия в тонах. А обходить машину два раза в разных направлениях необходимо для того, чтобы увидеть детали кузова под разными углами света. Так проще заметить различие в полутонах и понять, какая из деталей была окрашена. Передняя правая дверь темнее задней правой. Затем подойдите к машине вплотную и снова обойдите ее, внимательно осматривая каждую деталь на предмет наличия вмятин и царапин. Сделайте вокруг авто два круга – один раз по часовой стрелке и против нее: часто бывает так, что вмятина не заметна с одного угла зрения, но отчетливо видна с другого. Шаг третий: болты и гайки Следующий этап осмотра кузова: проверка болтов и гаек, которые «держат» капот, двери, крылья и крышку багажника. Если на их гранях сорвана либо как-то еще повреждена краска, можно с уверенностью сказать: с деталью, которую крепят поцарапанные болты/гайки, явно производились какие-то действия. И поэтому ее (а также прилегающие к ней элементы кузова) стоит осматривать особенно тщательно. Болт, который крутили. Болт крутился, грани сбиты, краска вокруг шайбы сорвана. Заводские гайки, не крутились. Шаг четвертый: зазоры Зазоры в машине – это расстояния между элементами кузова (крыльями, дверями, бамперами), и они должны быть абсолютно одинаковы. Если в каком-то месте зазоры неровные (например, где-то меньше, где-то больше), следует разобраться в причине этого явления. Нестандартные зазоры на кузове могут говорить о «пережитом» ДТП и измененной вследствие этого геометрии кузова, о провисших петлях или деталях неоригинального «происхождения». Шаг пятый: швы Если деталь машины была недавно покрашена, об этом вам «скажут» швы покраски: достаточно просто ощупать торец детали. Возьмем для примера дверь автомобиля: если ее открыть и провести рукой по торцу, то при заводской покраске она будет такой же гладкой на ощупь, как и основная поверхность. Если же она хоть немного шероховатая, тогда присмотритесь внимательнее: эти неровности могут быть либо из-за сколов краски (например, при открытии дверь ударилась обо что-то), либо из-за повторной (не заводской) покраски. Шов от опыла не укрытой детали при покраске соседней детали. Шов от опыла. На капоте такие швы смотрят со стороны лобового стекла и фар с решеткой радиатора, на задних крыльях шов проверяют в дверном проеме. Шаг шестой: герметик Сварные швы кузова автомашин очень часто закрываются слоем герметика: на заводе его накладывают роботы и поэтому слой получается ровный и однородный. Чтобы не попасть впросак, заранее выясните, как именно должен лежать заводской герметик на машинах конкретной марки и модели. Например, обратитесь к родственникам или друзьям, автомашина которых точно еще не ремонтировалась. Шаг седьмой: лакокрасочное покрытие Проверка ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля — наиболее сложный аспект при осмотре, потому что для ее адекватной оценки требуется большой опыт в этом деле. И чтобы было проще объяснить основные моменты, мы прибегнем к ряду ассоциаций. Итак, будем рассматривать поверхность покрашенной детали (например, капота), как поверхность озера. Чтобы увидеть волны или рябь на «воде», нужно смотреть на поверхность не сверху под прямым углом, а сбоку — под острым, при этом источник света должен располагаться у вас за спиной (иначе свет будет слепить, отражаясь от поверхности). В малярном деле такие волны называются «шагрень«. Итак, вы выбрали правильную позицию и вдруг заметили, что поверхность не идеально ровная (как стекло), а имеет местами мелкую, а местами крупную неоднородную шагрень. На заводе машины красит робот-маляр, и поскольку он четко двигается по запрограммированной траектории, то краска ложится равномерной волной(шагренью). А вот человек-маляр не может так точно соблюдать траекторию движения, и поэтому возникает не ровная, не однородная шагрень. Неоднородная шагрень и дефекты под краской. Кроме шагрени, явным признаком не заводской покраски может стать пыль, которую явственно видно при осмотре детали под острым углом. Эта картина напоминает широкий, но мелкий ручей, над поверхностью которого кое-где выступают камешки. Нередко на перекрашенных деталях, если смотреть на них все под тем же острым углом, можно увидеть впадинки-«кратеры» (иногда их еще называют раковинами). Это либо не зашпаклеванные сколы, либо конденсат, попавший в краску пистолета-пульверизатора из системы подачи воздуха. Диаметры таких кратеров различаются: они могут быть как размером с пылинку, так и со спичечную головку. Кратеры. Крупные раковины. Шаг восьмой: риски Риски — это мелкие и крупные бороздки, которые остаются на поверхности детали после вышкуривания шпатлевки. Они обычно появляются, когда маляр торопится при покраске и шкурит деталь грубой шкуркой с крупным зерном. Вообще-то, такие бороздки положено заливать специальным выравнивающим слоем, но очень часто это не делается. Чтобы увидеть риски, надо снова посмотреть на деталь под острым углом – но смотреть не на лаковую поверхность, а сквозь нее – словно вы глядите через оконное стекло. Именно так можно рассмотреть риски на слое краски. Если ее шкурили вручную, то риски будут в виде полосок, а если шкурили эксцентриковой шлифовальной машинкой, то – в виде «кудряшек». Риски-кудряшки от эксцентриковой шлифмашинки. Риски-бороздки от ручного вышкуривания крупной шкуркой. Некоторые скажут, что необязательно все так тщательно осматривать – ведь можно же просто воспользоваться толщиномером. Но проблема в том, что современные мастера умеют так подогнать толщину ЛКП до нужных размеров полировкой кузова, что дилетант (даже с толщиномером) не сможет обнаружить подвох. Тем более, что толщина ЛКП у одной и той же модели может существенно различаться (в зависимости от рынка сбыта), так как в каждой стране свои стандарты и требования к лакокрасочному покрытию. Шаг девятый: что под капотом? Теперь вам предстоит осмотр подкапотного пространства. Ваша задача – проверить место соединения креплений лонжерона и усилителя бампера. Усилитель крепится к кузову четырьмя болтами с каждой стороны (справа и слева). Если есть явные признаки того, что эти болты откручивались, и при этом одна или несколько деталей спереди машины были покрашены — перед вами определенно машина, побывавшая в серьезном ДТП. Усилители, которые не бились, и гайки не крутились. Болты откручивались. Чтобы узнать точнее о повреждениях такой машины, придется ставить ее на стенд сход-развала, поднимать на подъемнике, снимать Airbag (подушки безопасности). Правда, не факт, что продавец согласится на проведение всех этих манипуляций. Но лучше всего, просто отказаться от «проблемной» машины и поискать другой, более достойный вариант. Шаг десятый и последний: днище Всегда стоит заглянуть вниз и осмотреть днище авто. В частности, необходимо проверить силовые элементы кузова (лонжероны, раму), швы соединения листов металла и поискать следы не заводской сварки, вмятины, следы коррозии и др. Источник Источник Источник Источник https://carlasart.ru/kuzovnoj-remont/kak-otregulirovat-zazory-kuzova.html Источник http://www.autode.net/info/osmotr_kuzova.php Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Похожее Керамика для авто: преимущества покрытия Керамика для авто– это инновационное средство защиты кузова автомобиля, которое становится все более популярным среди автолюбителей. Оно представляет собой тонкий слой нанокерамики, который наносится на лакокрасочное покрытие, образуя прочную, стойкую к повреждениям пленку. Керамическое покрытие обеспечивает не только долговременную защиту, но и придает автомобилю яркий, глубокий блеск. Разберемся, в чем основные преимущества керамического покрытия, как […] Двери из стеклопластика для Volkswagen Crafter: Преимущества и особенности Volkswagen Crafter — это один из самых популярных фургонов, используемых для коммерческих перевозок и грузовых работ. Его надежность, вместимость и универсальность делают его идеальным выбором для бизнеса. Однако, как и любой другой транспорт, Crafter требует регулярного обновления и улучшения различных компонентов, включая двери. Одним из наиболее интересных решений в этом плане являются двери из стеклопластика. […] Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает. Privacy policyOk