Стоп-сигнал: спорим, вы не все о нем знаете?

Стоп-сигнал – две или три лампочки на корме автомобиля: казалось бы, что может быть проще? Однако хитростей в этой элементарной на первый взгляд системе хватает, как и потенциала для развития и эволюционирования!

Давным-давно…

С читается, что первые стоп-сигналы были замечены на европейских самодвижущихся экипажах в 1912 году. Правда, делали их не электрическими, а механическими – в виде вздергивающихся жестяных «флажков», управляемых тросиками или тягами. Несовершенство конструкции не вызывало затруднений благодаря низкой плотности автомобильного трафика на рубеже веков и малым скоростям эпохи зари автомобилизма.

Первые автомобили унаследовали от конных карет упрощенные тормоза – только на заднюю ось. Когда же в 20-х годах прошлого столетия начали появляться машины с колодками на всех четырех колесах, разница в эффективности торможения новых и старых моделей стала слишком заметна, и пришло повсеместное понимание необходимости установки стоп-сигналов как элементов безопасности движения. Окончательная стандартизация тормозных фонарей была закреплена в 1949 году Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Долгие годы в технические регламенты никаких изменений касательно стоп-сигналов не вносилось: лишь в восьмидесятых — девяностых (в Новом свете раньше, в Старом — позже) обязательным стал третий фонарь – вспомогательный, расположенный по центру заднего стекла или спойлера.

В отечественном автопроме первый штатный электрический стоп-сигнал появился на «Победе» ГАЗ-М20 в 1946 году. Ее единственный и едва заметный по современным меркам «стопарь» располагался по центру крышки багажника в общем блоке с фонарём освещения номерного знака (на шоферском жаргоне именуемым «самолетиком» или «птичкой»). А на советском двухколесном транспорте первый стоп-сигнал, включающийся при нажатии педали тормоза, получил мотоцикл Минск М-105 двумя десятилетиями позже, в 1967 году. Кстати, специфическим был стоп-сигнал и на знаменитой «двадцать первой» Волге — для стоп-сигналов и указателей поворотов использовались одни и те же лампы! Если при нажатой педали тормоза водитель включал сигнал поворота, соответствующая тормозная лампа переключалась с постоянного горения на моргание. В эпоху, когда «21-е» вовсю колесили по дорогам, такой алгоритм был привычен шоферам и не вызывал удивления, сегодня же световая сигнализация ретрокара выглядит непривычно и неочевидно. И все владельцы «машин с оленями», которые не пренебрегают их выгуливанием на дорогах общего пользования, давно переделали фонари на нормальный свет, чтобы их маневры трактовались соседями по дороге однозначно и безопасно.

ГАЗ М-20 Победа ‘1949–55

К слову, иногда стоп-сигналы даже становились одной из «визитных карточек» автомобиля – не ключевой, конечно, но запоминающейся. Например, к таким можно смело отнести фирменные сдвоенные кругляши на корме культового Nissan Skyline, элементы стилизованного британского флага в задних фонарях Mini, «крестики» у Jeep Renegade, «глаз улитки», торчащий из-за запасного колеса у Land Rover Freelander, и так далее.

Nissan Skyline (BNR34) ‘2002

Технически же управление стоп-сигналами десятилетиями представляло собой не меняющуюся простейшую схему, понятную даже тем, кто в школе прогулял всю физику напрочь: под педалью тормоза находился выключатель без фиксации (на шоферском жаргоне именуемый «лягушкой»), подающий +12 вольт на лампы в задней части автомобиля – и, в общем-то, всё! В семидесятые — восьмидесятые годы автопроизводители стали дополнять эту простейшую схему устройством контроля исправности ламп – оно отмечало ток, потребляемый двумя лампочками, и зажигало индикатор на приборной панели, когда одна из них перегорала, уменьшая общий ток вдвое.

Не горят, а мигают

В конце 90-х годов практически все автопроизводители начали внедрять в свои машины системы, которые принято называть «сигнализацией экстренного торможения» — Emergency Stop Signal или ESS (многие автобренды выдумывали для этого и собственные аббревиатуры). При торможении с относительно плавным замедлением автомобиля лампы стоп-сигналов зажигаются обычным образом, но при экстренном торможении огни автоматически переходят в режим интенсивного мигания – с частотой в несколько раз выше, чем при включении «аварийки». Этот режим доступен только на скоростях выше 50-60 км/ч, так что если вам взбредет в голову внезапно резко ударить по тормозам в вяло ползущей пробке, он не включится.

Согласно заводским тестам Mercedes и других автоконцернов, мигающие стоп-сигналы привлекают внимание следующего сзади водителя в среднем на 0,2 секунды раньше постоянно горящих. На скорости 100 км/ч, к примеру, это дает выигрыш тормозного пути в 5,5 метра. Мелочь – а полезно! Несложная с технической точки зрения система ESS позволяет повысить безопасность движения, ибо внимание водителя идущего сзади автомобиля склонно притупляться, и он неадекватно долго не реагирует на стоп-сигнал двигающегося впереди авто. Производители автомобилей, проведя ряд исследований, сошлись во мнении, что при срабатывании системы ESS лампы стоп-сигналов должны мигать, если легковой автомобиль замедляется со скоростью более 6 метров в секунду, а грузовик или автобус — более 4 м/с. Частота мигания при этом должна быть не менее 4 герц – иначе говоря, не менее 4 вспышек в секунду, дабы работу ESS невозможно было спутать с прерывистым нажатием на педаль или включением «аварийки», при которой лампы указателей поворота обычно мигают с частотой 1-1,5 Гц.

Функция Emergency Stop Signal появилась на авто от среднего класса и выше, но уверенно проникает и в бюджетный сегмент. К примеру, на вполне народном Hyundai Solaris она имеется, начиная со второй генерации. Некоторые же продвинутые самодельщики изготавливают и устанавливают блок ESS на свои авто самостоятельно, используя GPS-приемники для определения скорости и акселерометры для обнаружения резкого замедления. Гаджет подключается в разрыв провода, подающего +12 вольт на лампы стоп-сигналов. При плавном замедлении автомобиля он «спит», а при резком торможении включается в работу и прерывает подачу тока на лампы быстрыми импульсами.

К сожалению, промышленность и торговля подобных устройств не предлагают, а китайские ремесленники выпускают лишь жалкие подобия ESS, не связанные с контролем динамики замедления и скоростью. С их помощью при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы сперва делают несколько вспышек, после чего, если педаль не отпущена, продолжают гореть уже постоянно, без мигания. Обычно такое реализуют для дополнительного сигнала на заднем стекле, хотя некоторые энтузиасты подключают «мигалки» и к основным «стопарям». Подобный гаджет можно приобрести на AliExpress совсем недорого. Вот только стоит ли?

Да, вспышки привлекают внимание извне в большей степени, нежели постоянное горение стоп-сигналов – факт совершенно бесспорный и доказанный давным-давно. Однако ESS неразрывно связана с датчиком скорости и получает разрешение на включение при резком торможении, только если торможение осуществляется со скоростей 50 км/ч и выше. В плотном и медленном городском движении мигать «стопарями» категорически не разрешается, о чем однозначно говорится везде – и в ГОСТе «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», и в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности автотранспортных средств»: «Сигналы торможения (как основные, так и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме». Мигание аварийных сигналов торможения ESS отдельно оговорено и разрешено/ А вот бесконечно «выносить мозг» вспышками красных огней едущему сзади – неприемлемо! Это опасно, поскольку все выходящее за нормы обыденного на дороге воспринимается неоднозначно (да, вспышки внимание привлекут – но будет ли адекватной реакция?). Это опасно, поскольку заставляет водителей совершать лишние маневры, пытаясь объехать нервирующего «мигальщика».

Сигнал торможения… без торможения!

Любопытный алгоритм управления стоп-сигналами предложила недавно небольшая компания MechOptix из Хантсвилля, штат Алабама. Инженеры MechOptix рассудили весьма свежо и смело: по-хорошему, для повышения безопасности движения водитель, едущий впереди, должен оповещать водителя, едущего сзади, о любых своих замедлениях, включая и те, что происходят БЕЗ нажатия на педаль тормоза. А таких, в общем-то, немало — торможение двигателем при сбросе газа, переключение на пониженную, внезапные перебои в работе мотора, кончившийся бензин и прочее. Чем раньше водитель задней машины поймет, что передняя начала замедляться, тем лучше и безопаснее!

Для реализации такой логики были разработаны особые светодиодные лампы для стоп-сигналов – со стандартными распространенными цоколями и чуть увеличенными колбами. Собственно, внутри ламп и располагается вся умная электроника, поэтому подключение упрощено до предела – в проводку внедряться не требуется, достаточно просто поменять обычные лампы в «стопарях» на лампы Stoptix. В этих «умных лампах» находится электронный модуль с G-сенсором, отслеживающим ускорения и замедления, и собственный небольшой аккумулятор. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, все работает совершенно штатно и заурядно – лампы стоп-сигналов просто загораются. Если же вы бросили газ, но на тормоз не нажали, «стопари» вспыхнут сами по себе, за счет управляющей электроники и мини-аккумуляторов внутри ламп. Аккумуляторов этих, к слову, хватает на 20 секунд непрерывного свечения, держат они заряд 3 часа, и подзаряжаются за секунду от любого, даже самого короткого нажатия на педаль тормоза — видимо, в их качестве используются ионисторы.

В России вряд ли можно встретить Stoptix вживую – собственно, особой популярности они пока и у себя на родине-то не добились, да и стоят немало. А вот нечто идеологически близкое к идее ламп Stoptix встречалось мне в свое время в одном из выпусков ежегодного альманаха «В помощь радиолюбителю» годов эдак 80-х! Алгоритм и техническая база там были иными, но мысль, в сущности, реализовывалась та же самая – сообщить едущему сзади, что вы перешли на движение накатом и начали плавно замедляться. В отечественной концепции предлагалось собрать несложный электронный блок и смонтировать дополнительный концевой выключатель над педалью газа – такой же, как штатно установлен над педалью тормоза. Логика работы была такая – когда автомобиль двигался равномерно или с ускорением (педаль газа нажата) фонари стоп-сигналов не светились. При брошенном газе (торможении двигателем) они загорались постоянно, а при нажатом тормозе – вспышками.

«Светофор» на корме

История, как известно, развивается по спирали, и будет совершенно неудивительно, если со временем вернется интерес к экспериментальным системам автомобильной внешней световой сигнализации, которые уже пытались аргументировать и внедрять в прежние годы – например, в США в шестидесятые — семидесятые. В некоторых штатах страны (в частности, в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо) до сих пор не потеряло силы старое разрешение на использование на транспорте многоцветных стоп-сигналов! В свое время Национальная администрация безопасности дорожного движения США активно стимулировала исследования в области нестандартных конфигураций сигнальных систем транспортных средств для определения свежих перспективных направлений. В результате появились вспомогательные стоп-сигналы, которые работали по весьма логичному алгоритму всем известного светофора:

• нажатие на тормоз (замедление) – красный свет
• нажатие на акселератор (ускорение) – зеленый свет
• отпускание газа и движение накатом (плавное снижение скорости) – желтый свет

Подобные фонари много лет назад можно было приобрести как дополнительные гаджеты и смонтировать их на заднее стекло или бампер автомобиля – куда, к слову, обожали ставить два дополнительных нештатных красных «стопаря» водители в СССР…

Кнопка под педалью тормоза

Традиционно выключателем (или, вернее, включателем!) стоп-сигналов была и остается кнопка-концевик над педалью тормоза, «лягушка». Но, как ни странно, простейшая и надежнейшая концепция кнопки возле педали тормоза не всегда была самой распространенной! В ХХ веке достаточно долгое время массово применялись гидравлические выключатели ламп стоп-сигнала — в качестве замыкателя электрической цепи выступала не кнопка над педалью, а мембранный выключатель, вкрученный в тройник тормозных трубок. По логике все было оправдано – нажимаем на педаль тормоза, в магистрали появляется давление жидкости, оно изгибает мембранку выключателя, а та, в свою очередь, замыкает контакт. Вот только в отличие от обычной и весьма долговечной кнопки, мембранный выключатель был штукой нестабильной. Резинка в нем со временем дубела, и «стопари» начинали небезопасно зажигаться лишь при торможении «в пол»! Однако это ненадежное решение применялось достаточно широко – гидравлический выключатель ВК-12Б использовался и на Волгах, и на УАЗах, и на грузовиках, и на автобусах – в первую очередь совместно с гидровакуумным усилителем тормозов. Хотя никакой объективной надобности в применении именно «гидрокнопки» вместо обычной кнопки под педалью не было… К слову, в эпоху советского дефицита каждый гаражный мастер знал способ восстановления эластичности резинок, в том числе и мембраны в тормозном выключателе ВК-12Б — стакан кипятка и столовая ложка соды. Опытные «шофера» частенько… варили неисправные тормозные «вэкашки» и ставили их обратно! На какое-то время помогало…

Казалось бы, все очевидные «грабли» уже вконец истоптаны, и сегодня столь элементарная вещь как электрический педальный концевик должен уже стать беспроблемным и не приносить головной боли. Как бы не так! Кровушки «лягушка» может попить изрядно, ибо с усложнением конструкции автомобилей на эту ерундовую детальку легла масса новых функций.

Например, сегодня во многих автомобилях к тормозному концевику подходят не два провода, как в дедовские времена, а как минимум четыре. Часто внутри «лягушки» находятся два независимых выключателя, один из которых подает питание на стоп-сигналы, а второй – на блок управления двигателем для реализации эффективного торможения накатом и экономии топлива. К примеру, многим вазоводам, имеющим машины с «е-газом», знаком «чек энджин» из-за рассогласования датчиков педали тормоза. Из-за невысокого качества «лягушки» два независимых выключателя в ней могут начать срабатывать несинхронно, порождая сбои в работе двигателя… Но и импортные комплектующие порой не лучше — владельцы целого ряда моделей KIA/Hyundai помнят массовую проблему ненадежной механической контактной «лягушки», приводившую к глюкам в круиз-контроле или ESP – закрыть эту историю производителю удалось лишь заменой выключателя с механическими контактами на сложный электронный, с микроконтроллером, датчиками Холла и транзисторными ключами внутри! Ну и «классика жанра» — когда на машинах с АКП ухудшение контакта в «лягушке» является причиной зависания селектора в положении «паркинг»…

Стоп-сигнал мигающий своими руками (схема)

В одной из наших статей мы уже начинали разговор на тему стоп-сигнала с динамической подсветкой, а если быть точнее, то мы рассматривался стоп-сигнал у которого индикация была в виде бегущих огней. Смотрите статью «Стоп-сигнал бегущие огни». Все ничего, но кому-то достаточно и того, что стоп — сигнал просто будет мигать. Это также привлечет внимание водителей, при этом схема будет в чем-то даже несколько более простая. Итак, в этой статье мы как раз и хотели поговорить о втором варианте, о мигающем стоп-сигнале и не более того!

Еще раз повторимся, когда скажем о том, что такой стоп-сигнал может будет смотрится при работе более просто нежели его «собрат», но при этом и принципиальная схема будет более простая. Как говорится не бывает минусов без плюсов. Также надо заметить, что данное мигание светодиодов в стоп — сигнале может подстраиваться по частоте. Это обеспечивается подбором соответствующего конденсатора, вернее изменением его емкости. Чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим схему и перейдем к ее описанию.

Как трактуют Правила

В этом вопросе нам важны два положения из ПДД:

1. Они точно устанавливают, что нельзя менять заводское количество, расположение, тип и режим действия световых сигналов. Об этом сказано в п. 3.1 Правил.
2. Кроме того, этот нормативный акт запрещает изменять устройство автомобиля без согласования с ГИБДД, о чем говорится в п. 7.18 ПДД.

Но как понимать световые приборы, входят ли в них стоп-сигналы, как понимать режим работы и расположение фонарей? Давайте выяснять это в отношении определенных моментов установки.

Мой очередной обзор светодиодных ламп для стоп сигнала в цоколе 1157. Видимо это мой последний обзор подобных лампочек в этом году, потому что и лампочки кончились и на улице уже холодновато)

Как обычно я сначала расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп. А затем посмотрим на них в деле)

20-и Ваттная лампа накаливания.

Её все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.

Красная светодиодная лампа 3Вт.

Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.

Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением. Вывод такой делается исходя из следующих характеристик нагрева:

Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.

Кукуруза.

Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.

Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.

Лампа с линзой.

Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось. Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.

87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.

Основные сравнения.

Более подробно о том, как я измеряю яркость и почему не указываю единицы измерения можно посмотреть в моем предыдущем обзоре про лампы для поворотников. Для экономии времени читателя я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.

А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания. Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа. Я специально расположился так, чтобы остатки осеннего солнца светили на фару)

Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия. Приятного просмотра)

Если кому будет нужно, ссылки на лампы есть в описании под видео.

Вывод.

Каждый выбирает своё. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом, мне она приглянулась больше остальных. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится достаточно яркая лампа в минимальных габаритах. Удобна она тем, что её можно поставить практически в любой маленький поворотник. Также в целом если поработать над лампой номер 4, светить она будет не плохо, но её конструкция оставляет желать лучшего.
И ещё не большей момент касательно доработки таких ламп. Просто открыть и посмотреть что там и как устроено, а потом собрать скорее всего не получится, внутри лампы имеют очень хлипкие соединения с платой драйвера, которые легко можно поломать. Драйверы для подобных ламп собираются по стандартной схеме, в которой яркость можно корректировать изменением номинала вот этого резистора на картинке ниже:

Вот стандартная схема подключения такого драйвера:

Всем спасибо)

Можно ли оснащать автомобиль мигающими стоп-сигналами

Такое изменение конструкции не допускается. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, какие условия нарушаются. Правила трактуют о неизменном режиме работы световых фонарей. Это понятие нам и необходимо разобрать. Но в тексте нормативного акта отсутствует определение этого названия. Если внимательно изучать законы, то если нет разъяснения, можно применять другие нормативные акты.

В этом случае нам поможет такой документ, как ГОСТ33997-2016. В нем режим работы объясняется так:

1. Режим работы световых приборов – общие характеристики действия наружных фонарей транспортного средства, которые отражают условия и алгоритмы их автоматического и ручного подключения и отключения, регулировки интенсивности света, его непрерывности.

Как становится ясно, что только из-за непрерывности действия стоп-сигнала изменяется его определенный заводом-изготовителем режим работы. Поэтому, при подключении мигающего стоп-сигнала, режим действия нарушается.

Но можно ли назвать стоп-сигнал таким прибором? Да, можно. Но Правила не содержат объяснения этого понятия, поэтому найдем данное понятие в Техническом регламенте, устанавливающем безопасность транспортных средств. В нем говорится, что внешние световые приборы предназначены для освещения проезжей части, госномера, а также для подачи световых сигналов.

Стоп-сигналы оповещают о торможении автомобиля, поэтому их можно отнести к внешним световым приборам. В связи с этим, мигающие стоп-сигналы устанавливать нельзя.

Элементы схемы – варианты заменителей для мигающего стоп-сигнала своими руками

Микросхема – рассмотрим сначала ее аналоги. Проще всего обзавестись американским вариантом CD4011A «Texas instruments». Микросхему, произведенную в США, найти будет достаточно сложно, однако китайских вариантов на рынке в избытке.

Конденсатор С1 имеет следующие параметры: ток – переменный, напряжение выше 16 В. Резисторы должны справляться с мощностью 0,25 Вт как минимум. Светодиоды можно ставить любые, которые удовлетворяют требованию по напряжению выше 3,3 В. Также важным их показателем является цвет – стоп-сигналы должны быть красными.

Универсальная монтажная плата отлично справится с ролью основы нашей схемы, нужно лишь организовать соединение элементов гибкими проводниками, что само по себе является самым простым способом реализации. Также не потребуется какой-либо настройки или наладки, важно лишь все собрать верно и желательно протестировать перед пуском в эксплуатацию.

Единственным недостатком можно лишь отметить отсутствие какого-либо управления по принципу моргания. Такая схема обеспечивает моргание стоп-сигнала от момента нажатия на тормоз до полного его отпускания. Логично предположить, что моргать стоило бы 3-4 секунды после нажатия, а далее светить постоянно. В следующей схеме мы рассмотрим реализацию именно такого варианта.

Законна ли светодиодная и лазерная проекция

Правильным будет вывод, что и в этом случае изменится количество приборов, а именно стоп-сигналов, сверх количества, установленного изготовителем автомобиля.

Поэтому формально лазерные «стопы» ставить на машину нельзя, так как такое мероприятие изменяет конструкцию авто. Но данные замены можно делать тогда, когда есть разрешение от Госавтоинспекции.

Для его получения нужно пройти несколько этапов, для которых потребуется много времени и денег:

1. Получить разрешение на установку стоп-сигналов, которые будут превышать заводское количество.
2. Пройти техническую экспертизу на допустимость изменений конструкции.
3. Установить стоп-сигналы в аккредитованной автомастерской с предоставлением декларации и акта работ.
4. Пройти другую экспертизу о том, что изменения конструкции соответствуют закону.
5. Пройти технический осмотр.
6. Предоставить машину для осмотра инспектору ГИБДД.
7. Получить новое свидетельство о регистрации автомобиля с отметкой о изменении конструкции.

Кроме этого, непосредственно стоп-сигнал должен соответствовать следующим условиям:

• Количество должно соответствовать Техническому регламенту. В противном случае Госавтоинспекция не даст разрешения на изменение конструкции. Стоп-сигналов должно быть два, и еще 1 в центре, обычно устанавливается под задним стеклом автомобиля. Если на Вашей машине нет , то его можно поставить в качестве дополнительного.
• Существуют условия по утверждению дополнительного стоп-сигнала по Правилам ООН.

Виды схем

Рассмотрим, как сделать мигающий стоп-сигнал на основе микросхемы К561ЛА7. Построена эта микросхема на 4 логических элементах с обозначением 2И-НЕ. Два из них отведены по мультивибратор, а третий – инвертор, в задачу которого отделение мультивибратора от аналоговой схемы, что обеспечивает получение более четкого сигнала. В итоге получаем требуемые импульсы на выходе.

схема стоп сигнала для авто

Далее импульс поступает на базу транзистор КТ816Б, обеспечивающий подачу/запирание электрического тока.

Также в схему может быть включены некоторые дополнительные элементы – конденсатор и диод.

Имеющийся в схеме конденсатор задает частоту срабатывания мультивибратора. Малая емкость его обеспечит высокую частоту мерцания, при повышении емкости частотность мигания будет снижаться. Дополнительно на частоте мерцания сказывается резистор, имеющийся в схеме и обеспечивающий заряжание конденсатора. Диод же в схеме нужен для предотвращения полного разряда конденсатора.

После того, как схема мигающего стоп-сигнала будет собрана, ее сразу можно включать в цепь без каких-либо настроек.

Алгоритм функционирования стоп-сигнала при этой схеме будет таким: при начале торможения, когда водитель нажал на педаль тормоза, фонари начинают мигать, но через 3 секунды свечение становиться постоянным. При повторном срабатывании алгоритм полностью повторяется.

Единственный недостаток созданного своими руками стоп-сигнал F1 базе указанной микросхемы заключается в том, что мигать он будет каждый раз при нажатии на педаль тормоза. А это далеко не всегда нужно. К примеру, при движении в пробке, когда тормоз нужно задействовать очень часто, мигание будет сильно раздражать водителя сзади идущего авто.

Чтобы такого негативного эффекта не было, можно вместо микросхемы использовать контроллер стоп-сигнала с устроенным G-сенсором. Его можно подключить к штатным оптическим приборам или же установить и сделать мигающим дополнительный стоп-сигнал.

Контроллер очень удобен в использовании благодаря тому, что можно задавать некоторые параметры его работы, одним из которых является частота мерцания. К тому же он уже готов к установке, поэтому он является отличном вариантом даже для тех, кто в радиоэлектронике не разбирается.

Срабатывание контроллера осуществляется на основе показаний G-датчика. Чтобы он корректно функционировал, необходимо закрепить контроллер на кузове. Причем это крепление должно быть жестким, никаких вибраций не допускается. Помимо этого, еще нужно правильное позиционирование, для чего у устройства предусмотрен специальный установочный режим. То есть, подбираем место для крепления, правильно ориентируем контроллер по установленным на плате диодам, а после закрепляем. После этого подключаем проводку согласно указанной в инструкции схеме.

Теперь о том, как сделать чтобы стопы моргали. Для этого на плате имеется специальная установочная клавиша, а также сигнальный диод. Обычно в контроллерах предусмотрено 10 режимом мерцания, отличающихся по частоте сигналов.

Чтобы установить подходящий режим мерцания, потребуется помощь. Частота задается так: нажимаем на имеющуюся клавишу и удерживаем, затем просим помощника подать питание на контроллер (нажать на педаль тормоза и держать ее). Диод начинает моргать, постепенно увеличивая частоту. Выбираем подходящую и отжимаем клавишу, после чего выбранный режим сохраняется.

Также на контроллере можно задать порог срабатывания (чувствительность), то есть можно задать условие, при котором будет включаться моргающий режим. А вот если оно не будет соблюдаться, то стоп-сигнал будет работать в штатном режиме.

Это удобно тем, что, к примеру, при движении в пробке порог срабатывания может не достигаться, и стоп-сигнал в этом случае будет гореть постоянно, без мигания. То есть, сзади идущих водителей такой свет раздражать не будет.

А вот при интенсивном торможении, когда порог срабатывания будет превышен, стоп-сигнал замигает.

Интересно, что чувствительность можно задать в достаточно широком диапазоне, начиная от постоянного мерцания (без учета порога) и заканчивая достаточно серьезной перегрузкой (мигать стоп-сигнал будет только при экстренном торможении).

Чувствительность задается все той же клавишей. Установка режима делается так: помощник подает питание на контроллер, после чего нужно зажать клавишу и смотреть на диод. Он будет мерцать, постепенно увеличивая частоту, но при этом с определенными перерывами между ними. То есть, раз моргнул и потух — 1-й режим, дважды моргнул и потух — 2-й режим и т. д. Чем выше режим, тем ниже чувствительность датчика. Достигнув определенного режима – отпускаем клавишу.

Какой штраф могут выписать

Перечисленные выше нарушения влекут за собой меру наказания по статье 12.5 Административного кодекса по ч. 1. Это общий норматив наказания за нарушение Основных положений Правил, которая устанавливает штраф 500 рублей или предупреждение. Решение об этом будет принимать инспектор ГИБДД, который остановит Вас на дороге.

Но в реальной жизни вас могут привлечь по этой же статье, но части 3. По ней могут лишить прав, хотя это и незаконно. Часть 3 содержит меру наказания одновременно за изменение цвета фонарей и их режима работы. Об этом говорит Верховный суд в Постановлении Пленума. Он уточняет, что если не соблюдается только режим действия фонарей, то использовать эту меру наказания будет незаконно.

Другими словами, такое наказание можно использовать только, если на Вашей машине установлен мигающий стоп-сигнал, а его цвет не желтый, не красный и не оранжевый. Поэтому лучше не изменять цвет и режим работы заводских фонарей, чтобы не иметь проблем с ГИБДД.

Мигающая строка из светодиодов для стоп-сигнала на Arduino Pro Mini

Я просто не хотел наклеивать на заднее стекло автомобиля никаких наклеек — не известно кто по ночам проходит мимо машины и какая будет реакция на надпись. Решено было сделать надпись светодиодами под задним стеклом. В неактивное время ее не видно совсем (стекло сзади тонированное), к тому же можно выключать/включать когда нужно. Ну и чуть позже пришла идея включать надпись только когда загорается стоп-сигнал и сделать надпись из красных светодиодов — получается простое дублирование стоп-сигнала, но с дополнительной информацией. Вся работа заняла 3 вечера, вот что получилось. Конечно, можно просто купить бегущую строку или световую доску и поставить под заднее стекло… Но быстро пробежавшись по ценам этих девайсов сразу стало как-то жалко денег и было решено все сделать своими руками. Во-первых, я определился с железом — это Arduino Pro Mini, которая стоит 4$ на eBay. Почему именно она? Потому что ее вполне достаточно, даже с избытком. Светодиоды планировалось подключать к ШИМ каналам, чтобы можно было управлять яркостью светодиодов. У Arduino Mini всего 6 таких выходов — нам вполне достаточно. На самом деле, для нашей задачи подойдет абсолютно любая Arduina.

Далее я определился с надписью и разбил ее на 6 независимых секций. Этого оказалось даже много, поэтому оставил только 5 действующих и один канал запланировал на «прозапас». В каждой секции получилось от 2-х до 4-х букв, на каждую букву нужно примерно по 10-20 светодиодов.

Как известно, выход Arduino тянет всего 40ma, из-за этого подключить такую ораву светодиодов напрямую к выходам Arduino не получится. Для решения проблемы использовались мосфеты P16NF06 — мощные полевики, которых у меня оказалось в загашнике штук 20. Конечно, использовать мосфеты для такой задачи — это перебор, т.к. они могут переключать токи вплоть 1 ампера (например, тянут спокойно светодиодную ленту хорошей длины). Вместо них можно использовать простые биполярные транзисторы, которые дешевле. Зато мосфеты можно подключать напрямую к выводам Arduino, т.к. у них высокое входное сопротивление и по этой же причине они не требуют обвеса в виде резистора(-ов).

Далее пришлось выделить из запасов около 130 красных светодиодов 5мм. К сожалению, столько красных светодиодов у меня в наличии не оказалось, поэтому пришлось некоторые буквы сделать зеленого цвета. Как известно, светодиоды нужно подключать через резистор для ограничения тока. Было решено подключать последовательно по 6 штук и уже этот блок светодиодов подключать через резистор к +12В. Было рассчитано и подобрано опытным путем, что для 6-ти светодиодов и напряжении питания 12В нужен резистор номиналом примерно 50 Ом.

Основные моменты будущего девайса обозначены, теперь примемся за дело.

В качестве основы для панели был взят обычный картон от старой коробки. Были вырезаны две полоски размером 80х15 см. Этот размер оказался оптимальным для размещения под задним стеклом автомобиля. Далее на принтере была распечатана текстовая строка и подобран шрифт для букв — Calibri размером 300. Путем прикладывания к картону, надпись была перенесена на полоску. С помощью пинцета были проделаны дырки для светодиодов. Здесь нужно обязательно учесть, что светодиоды подключаются блоками по 6 штук, поэтому к каждому каналу должно быть подсоединено число светодиодов кратное 6-ти. В принципе, это можно обойти, создав последовательную цепочку из светодиодов из любого другого количества и рассчитав резистор для подключения их к 12В.

Также для меня было очень важным сохранить ножки светодиодов в целости и сохранности, чтобы можно было использовать их в других конструкциях. Поэтому для соединения ножки только чуть-чуть отгибались и припаивались друг к другу. Короче говоря, конструкция была собрана и запаяна примерно за 3 часа.

Arduino Mini обычно продается без ножек, поэтому первым делом припаиваем к ней ножки. Получается практически Arduino Nano, но только без 3.3В

На макетную плату также припаиваются разъемы для вставки платы контроллера. Далее припаиваются мосфеты так, чтобы можно было прикрутить к ним единый теплоотвод (хотя, никакой теплоотвод здесь не нужен, т.к. очень маленькие токи). Выводы ШИМ 3, 5, 6, 9, 10, и 11 из Arduino Mini припаиваются к соответствующим входам соответствующего мосфета.

Далее встала задача обеспечить Arduino Mini стабильным питанием. Как известно, от прикуривателя автомобиля мы имеем 12В, но это напряжение вполне может быть и 13 и 14 вольт в определенные моменты использования автомобиля. В документации Arduino Mini написано, что максимальное питающее напряжение может быть не более 12В, а на форуме было вычитано, что даже небольшое превышение может вывести плату из строя. Поэтому было решено использовать для питания Arduino отдельный регулируемый стабилизатор DC-DC. Его также можно заказать на EBay (стоит 1$), но можно собрать самому. У меня такие блоки есть, поэтому я использовал готовый. Таким образом, на отдельный стабилизатор подается 12В (а может вплоть до 30В), а на выходе установлено, скажем 6В, которые подаются на RAW вывод Arduino Mini. Питание светодиодов же происходит напрямую от 12В (через мосфеты).

В результате проектирования печатной платы в уме получилось следующее расположение элементов:

Теперь настала пора решить по какому сигналу все это будет включаться. Сначала планировалось подключение всего устройства прямо параллельно лампочке стоп-сигнала на автомобиле. Но, к сожалению, при подаче напряжения на Arduino происходит инициализация контроллера и длится это достаточно продолжительное время >1 сек. Более того, сразу после включения выходы Arduino находятся в Z состоянии и мосфеты реагируют на это весьма случайным образом. В результате после включения происходит произвольная индикация в течении всего периода инициализации контроллера. Конечно, с помощью дополнительного обвеса можно задать начальное состояние ключей, но на это нужны еще детали и время…

Вторым вариантом было подключение на цифровой вход Arduino сигнала от стоп-сигнала автомобиля. Для этого нужно было напряжение на лампе стоп-сигнала понизить до 5В, что, в принципе, не сложно. Но и этот вариант оказался непрактичным из-за того, что пришлось бы раскручивать заднюю панель и каким-то образом подключаться к стоп-сигналу…

Хотелось совсем какого-то простого решения и оно было найдено! Было решено использовать простой фоторезистор, подключенный к аналоговому входу Arduino. Сам же фоторезистор просто помещается в коробку со стоп-сигналом. Получается такая своеобразная опто-пара Такое решение позволяет совсем не влазить в электрику автомобиля. Правда это возможно только когда стоп-сигнал находится в салоне под стеклом и к нему можно просунуть наш фоторезистор. Короче говоря, у меня такой доступ есть, поэтому я сделал именно так.

Более того, вариант с фоторезистором позволил решить еще одну задачу — яркость свечения в зависимости от внешней освещенности. По фоторезистору можно примерно оценить освещенность на улице и днем включать подсветку ярче, а ночью потускнее. Я это учел в программе, хотя на практике оказалось, что и ночью светодиоды далеко не слепят сзади едущих водителей.

Фоторезистор подключается к выводу А0 и к +5В. Также необходим резистор номиналом 10 кОм от вывода А0 на землю. Тип фоторезистора и номинал резистора в делителе влияют на константы, которые будут заданы в программе (их можно подобрать экспериментальным путем).

В результате получилась вот такая плата:

Теперь приступим к самому любимому занятию — программированию. Для того чтобы залить программу в Arduino Pro Mini нам потребуется преобразователь USB Serial. Я использую для этих целей FTDI Basic, который также можно приобрести на eBay.

Вот так должна выглядеть Arduino Pro Mini перед началом прошивки:

Для этого загружаем среду разработки Arduino. Если у вас все корректно установлено, то COM порт должен появиться в меню Сервис/Последовательный порт. Если его там нет, то вам нужно установить соответствующий драйвер из папки «drivers» самой платформы.

После выбора порта следует обязательно выбрать Сервис/Плата/Arduino Mini. К сожалению, здесь не все так просто. В зависимости от версии bootloader-а у вас может не получится записать программу в контроллер. Если после компиляции будет выдаваться ошибка типа

stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00

, то скорее всего скорость COM порта среды разработки не совпадает с этим же параметром, заданным в bootloader. Чтобы это исправить, рекомендуется:

1. Выбрать Сервис/Плата/Arduino Nano. Обычно это помогает, но если не сработало, то см. следующий пункт.
2. В папке среды разработки находим файл «hardwarearduinoavrboards.txt». В этом файле находим секцию «mini.name=Arduino Mini» и далее параметр «menu.cpu.mini.atmega328.upload.speed=57600». Вот здесь пробуем менять значение 57600 (у вас может быть другое) на другие. Все возможные значения скоростей можно узнать в мониторе: меню Сервис/Монитор порта и здесь выбор в правом нижнем углу. Перед проверкой нужно перегружать среду разработки.

Сама программа спрятана тут
#define pinZA 3 #define pinNA 5 #define pinVAL 6 #define pinNO 9 #define pinGO 10 #define pinEMPTY 11 #define pinSTOPSIGNAL 0 #define sensValue 900 // порог включения. Значения 0-1024 #define sensNight 200 // ниже этого значения считается, что на дворе ночь. Значения 0-1024 #define lightDay 255 // Яркость днем. Значения 0-255 #define lightNight 150 // Яркость ночью. Значения 0-255 int currentMaxValueLight = 255; void setup() < Serial.begin(9600); pinMode(pinZA, OUTPUT); pinMode(pinNA, OUTPUT); pinMode(pinVAL, OUTPUT); pinMode(pinNO, OUTPUT); pinMode(pinGO, OUTPUT); setAll(0); >int currentEffect = 1; int maxEffects = 2; // Всего эффектов в программе void loop() < if(checkState())< switch(currentEffect)< case 1: // Эффект 1 effect_1(); delayWithStateCheck(2000); effect_off(); break; case 2: // Эффект 2 effect_2(); delayWithStateCheck(2000); effect_off(); break; case 3: // Эффект 3… и тд. // ………………. break; >currentEffect++; if(currentEffect > maxEffects) < // Больше нет эффектов, перематываем на первый currentEffect = 1; >> > void effect_2() < for(int i=0; i =0; value-=5)< if(!checkState()) break; analogWrite(pin, value); delay(d); >> > void delayWithStateCheck(int d)< // Задержка с проверкой не нужно ли выключать подсветку for(int value = 0 ; value sensValue; if(!state)< // стоп-сигнал не горит setAll(0); if(val

LiveInternetLiveInternet

• Регистрация
• Вход

—Приложения

• ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
• СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения. Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку «Обновить
• Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
• Включи свою музыку84 канала потокового радио с тематической музыкой. Выбери свою музыку и слушай
• Музыкальный плеер

—Рубрики

КИНОТЕАТР (16)

—Музыка

—Всегда под рукой

—неизвестно

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Схема дополнительного стоп-сигнала бегущий огонь

Схема дополнительного стоп-сигнала бегущий огонь.

В этой статье мы приведем вам несколько принципиальных схем, на базе которых можно собрать дополнительный повторитель стоп-сигнала автомобиля с эффектом бегущего огня. Не будем изливать рассуждения по поводу полезности и красивости данного устройства, а сразу перейдем непосредственно к делу. Рассмотрим варианты схем бегущих огней для повторителя:

Первый вариант схемы бегущих огней для стоп-сигнала:

Схема не сложная, реализована на двух микросхемах К561ПУ4. Каждая микросхема содержит 6 неинвертирующих повторителей В качестве ключей стоят кремниевые транзисторы КТ817. Нагрузкой служит панель с установленными на ней 25 лампочками, рассчитанными на напряжение 13,5 Вольт и ток 0,16 Ампер.

На клемму “+13V” подается прямой “ПЛЮС” бортовой сети автомобиля, например, от цепи питания прикуривателя. Провод “МАССА” прикручивается в любую точку кузова (при подключении убедитесь в наличии хорошего электрического контакта), и третий провод подключается к любой штатной лампе стоп-сигнала автомобиля.

Расположение ламп на панели следующее, лампа Н1 находится в самом центре, далее две лампы первого канала, расположенные по обе стороны от Н1, далее две лампы второго канала, расположенные по обе стороны ламп первого канала, и так далее. То есть, при нажатии на педаль тормоза сначала загорится точка в центре, потом поочередно будут добавляться к свечению остальные лампы, как бы из центра возникает расходящаяся в стороны световая полоса. Когда педаль тормоза будет отпущена, погаснет сначала центральная лампа, а потом поочередно в такой же последовательности погаснут и остальные.

Не смотря на простоту схемы, смотрится такой стоп-сигнал довольно оригинально.

Этот вариант собран на микросхеме-счетчике К561ИЕ8, генератор импульсов – на К561ЛА7. Частота генерации зависит от номиналов резистора R1, и конденсатора С1. Ввиду того, что в качестве нагрузки используются светодиоды, в качестве ключей применены менее мощные по сравнению с предыдущей схемой транзисторы КТ315. Принципиальная схема на следующем рисунке:

Расположение светодиодов такое же как и в предыдущем варианте – от центра в разные стороны. Правда световой эффект получается немного другой. Простыми словами, бегущий огонь будет от центра разбегаться в стороны, пока педаль тормоза не будет отпущена.

Подключается устройство к штатной лампе стоп-сигнала автомобиля.

К сожалению печатной платы в формате LAY у нас не нашлось, ну а в бумажном варианте она выглядит следующим образом:

Третий вариант схемы бегущих огней для стоп-сигнала:

Рассмотрим еще третий вариант бегущих огней для стоп-сигнала. Применение микросхем реверсивного счетчика К561ИЕ11 и дешифратора К155ИД3 позволило реализовать эффект бегущего огня с изменением направления переключения ламп, то есть реализовать автореверс. Схема устройства следующая:

Схема состоит из следующих узлов:

• DD1.1 , DD1.2 — генератор импульсов частотой 5 Гц
• DD1.3 , DD1.4 — триггер
• DD2 — реверсивный счетчик
• DD3 — дешифратор
• DA1 — интегральный стабилизатор на напряжение 5 Вольт

Сигнал на изменение направления поочередного зажигания светодиодов (срабатывания триггера), снимается с 1-й и 17-й ножки дешифратора. То есть эффект будет такой: волной зажглись, а потом волной погасли.
Частоту переключения можно изменить путем подбора номинала резистора R1 или емкости С1, в остальном, все вышеприведенные схемы собранные без ошибок и исправности радиоэлементов в дополнительных настройках не нуждаются.

Дополнение — похожая схема с немного измененной элементной базой:

Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/stop-signal-sporim-vy-ne-vse-o-nem-znaete
Источник Источник http://rezina48.ru/drugoe/shema-migayushchego-stop-signala.html
Источник Источник http://www.liveinternet.ru/users/sergg62/post385909841