Чем обработать автомобиль, чтобы предупредить ржавчину?

Появление ржавых пятен на автомобиле не только отрицательно сказывается на его внешним видом, то также значительно сокращает срок эксплуатации транспортного средства. При этом, особой склонностью к развитию коррозийных процессов отличаются авто зарубежного производства, поскольку они предназначены для использования на нормальных дорогах и в сухом климате. Отечественный же влажный климат и применение различных агрессивных веществ на дорогах способствуют тому, что даже на новеньком автомобиле уже через несколько месяцев можно найти коррозийные проявления. Поэтому защита днища автомобиля и его кузова от ржавчины является очень актуальной проблемой для автовладельцев.

Можно ли защитить машину от коррозии?

Автомобиль можно и нужно защищать от ржавчины. Это «болезнь», которую необходимо лечить, чтобы она не привела к разрушению металла.

Главными факторами-провокаторами появления коррозии являются вода и кислород. Чем дешевле и некачественнее лакокрасочное покрытие, тем выше вероятность появления «рыжиков».

Способствуют формированию окислов:

• механические повреждения,
• промышленные выбросы,
• реагенты, которыми посыпают дороги.

Чтобы защитить автомобиль от коррозии, необходимо минимизировать вредное воздействие факторов внешней среды на автомобиль.

Защита от коррозии двигателя и системы выпуска

Детали внутри автомобиля также уязвимы к появлению коррозии. Система горения топлива и выпуска газов работает в агрессивных условиях. С одной стороны они подвергается высокой температуре, парам кислот и конденсата влаги, а с другой – водой, камнями, солью и грязью. Коррозия, скрытых от глаз мест, возникает вследствие образования во время сгорания топливной смеси – воды, окислов углерода, азота и серы. По своим химическим характеристикам эти вещества являются сильными окислителями металл. В самом глушителе при постоянном образовании нагара и перепадов температур металл особо подвержен к нагрузкам и легко коррозирует. Для защиты внутренних частей автомобиля от ржавления не подойдут средства, которые применяются для защиты кузова, так как температура отработанных газов обычно находится в переделах 400 градусов, а температура металла выхлопной трубы при работе может разогреваться до 300 градусов. Следовательно, для защиты от коррозии нужно использовать только термостойкие эмали и лаки.

СПРАВКА! Для повышения термостойкости эмалей и лаков к ним добавляется алюминиевая пудра.

Помимо выдерживания температуры, специальные вещества должны обладать так же хорошей адгезией, соле- и влагостойкостью. Элементы конструкции окрашиваются защитными веществами с помощью пневматического распыления. Поверхность двигателя в процессе эксплуатации может нагреваться до больших температур. Основными причинами коррозии двигателя являются: масла, пыль и сажа, которые скапливаются на различных узлах деталей, создавая прочную плёнку. Перед антикоррозионной обработкой двигатель следует очистить от грязи и следов масла. Материалы для обработки двигателя от коррозии созданы на основе продуктов нефтепереработки. В их состав входят также ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие и наполнители. Средства для обработки деталей обладают хорошей смачивающей способностью и легко проникают в узкие места, пропитывая их и замедляя процесс ржавления. Что касается обработки днища автомобиля, то вещества для защиты от ржавления должны обладать в первую очередь стойкостью к воздействию влаги и большой вибрации.

Каждый автовладелец должен знать, что риск коррозии всегда существует, стоит сказать, что при сборке машин на конвейере их корпус уже на том этапе начинает подвергаться процессам окисления металла

Следовательно всегда нужно уделять должное внимание состоянию кузова и при возникновении малейших дефектов связанных с коррозией применять соответствующие меры

Общие рекомендации

Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Следить за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет «цвести».
2. Качественно просушивать машину после мойки. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, ржавчина не заставит себя ждать.
3. Автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи и изнутри. Проще избавиться от маленького пятна, чем перекрашивать кузов полностью. Обязательно осматривают машину снизу при каждом загоне на подъемник.
4. Профилактическую обработку с использованием антикоров нужно проводить не реже 1 раза в 3-5 лет.

Любая коррозия начинается с мелких повреждений, поэтому все царапины и трещины нужно быстро устранять.

Электрохимические методы

Существует специальное устройство катодно-протекторной защиты. С его помощью можно основательно защитить труднодоступные места автомобиля. Для постоянной катодной защиты от коррозии использование прибора должно быть регулярным.

К электрохимическим методам защиты от коррозии относят оцинковку и катодную поляризацию. Оцинковкой называют погружение стали в расплавленный цинк. После такой процедуры на поверхности стали формируется специальный цинковый сплав. За счет него обеспечивается как барьерная, так и электрохимическая защита.

Катодная защита автомобиля от коррозии широко распространена среди автолюбителей. Простота в использовании и высокие показатели делает ее очень популярной. Принцип действия данного метода прост. Металлические пластинки, выступающие катодом, накладывают на деталь, которой требуется защита, и подсоединяются к внешнему источнику тока. Анодом выступает корпус авто. При такой методике коррозии подвергаются только катоды, детали авто надежно защищены.

Установка катодной защиты от коррозии автомобиля занимает минимум времени и не требует специальной подготовки.

Обрабатываем днище вашего авто

Правильнее всего за профессиональной обработкой днища обратиться к специалисту. Но существует множество причин провести эту процедуру самостоятельно. Чтобы правильно обработать днище автомобиля антикоррозийными средствами, нужно соблюдать ряд правил и иметь в наличии некоторые инструменты.

Для начала следует снять колеса и тщательно отмыть и высушить днище для оценки размеров повреждений коррозией. Снимаем ржавчину с помощью наждачной бумаги или шпателя – зависит от объемов разрушения. Для лучшего обзора следует использовать переносной фонарь. Если повреждения обширны, используют шлифовальную машину.

После тщательной очистки шпаклевкой убирают различные трещины и обезжиривают поверхность, закрывают пленкой тормозные колодки.

Обработка днища автомобиля мастикой

Начинают нанесение антикоррозийного средства с колесных арок, переходя на детали подвески и крепежа. Не забываем качественно обработать сварные швы. Труднодоступные места обрабатывают с помощью различных гибких насадок.

В идеале для более ровного покрытия стоит воспользоваться пневматическим распылителем, но при его отсутствии подойдет и обычная кисть. Для работы нужна хорошая циркуляция воздуха. Следует соблюдать правила пожарной безопасности и инструкцию по эксплуатации, использовать средства индивидуальной защиты.

По окончании работ удалите защитную пленку и наденьте колеса. На схватывание покрытия нужны примерно сутки, не стоит эксплуатировать автомобиль в этот период.

Рекомендации от автора

Долговременная и бесперебойная работа автомобиля напрямую зависит от его владельца. Хорошие условия содержания и регулярный уход, гарантируют долгую и качественную работу авто:

1. Возникновению коррозии способствует высокая влажность, поэтому гараж должен быть сухим и хорошо проветриваемым.
2. Влага в гараже провоцирует развитие коррозии быстрее, чем хранение под открытым небом.
3. Если авто хранится под тентом, следите за наличием воздушной прослойки между тентом и кузовом и вентиляционных отверстий.
4. Регулярно мойте автомобиль.
5. Слой грязи держит влагу и способствует коррозии.

Чтобы она не «съела» вашего «железного коня», делайте следующее:

1. Используйте различные составы для дополнительной защиты и периодически их обновляйте.
2. Следите за появлением повреждений лакокрасочного покрытия, не оттягивайте поездку в сервисный центр.
3. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов с опытом работы в сфере защиты автомобиля от коррозии.

При соблюдении условий эксплуатации и должном уходе срок службы авто увеличивается, а количество ремонтов сокращается. Поэтому в ваших интересах заботится об автомобиле.

Лучшие способы борьбы

Многие водители считают, что дорогие автомобили покрыты качественным антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина им не страшна. На самом деле это не так. Позаботиться о защите транспортного средства должны владельцы как премиальных, так и бюджетных машин.

Вот 4 самых эффективных способов защиты от ржавчины:

Нанесение антикоррозийного покрытия. В качестве антикоров выступают различные современные составы, призванные защищать металл от ржавчины.
Они действуют очень просто: после их нанесения на поверхности автомобиля образуется защитная пленка, которая предохраняет его от различных повреждений и не дает ржаветь.

Антикоррозийную обработку нужно проводить как минимум, 1 раз в 3 года. В особой защите нуждается дно автомобиля. Прежде чем его обработать, нужно удалить ржавчину, если она уже сформировалась.

Для более надежной защиты автомобиля от ржавчины можно прибегнуть сразу к нескольким методам.

Антикоррозийные средства

В настоящий момент имеется большой выбор антикоррозионных средств, которыми можно защитить кузов от ржавления, каждые из которых имеют свои достоинства и недостатки. Автомобильные магазины могут предоставить на ваш выбор следующие средства:

• Парафиновые составы. Имеют преимущества в том, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который может сохранять свои свойства при перепадах температуры;
• Битумная мастика. Включает в свой состав синтетические и битумные смолы, которые защищают корпус посредством консервации металла;
• Масляные антикоррозионные средства. Применяются в жидком состоянии, благодаря чему полностью заполняют различные трещины своим составом;
• Поливинилхлоридные материалы из каучука. В основном применяются самими фирмами-изготовителями, так как являются надежными и долговечными;
• Жидкий пластик. Применяется в основном в качестве дополнительной защиты, из-за низкой механической устойчивости.

Данный метод является чисто механическим способом защиты кузова от ржавчины, существует еще один способ, так называемый пассивный метод защиты металлического корпуса благодаря его оцинковке, которую можно так же провести в домашних условиях с помощью специальных средств и прибора. Последовательность обработки следующая:

• Удаляется ржавчина наждачными материалами, насколько это возможно;
• автомобиль ставится на ручной тормоз и запускается двигатель. Привод, входящий в комплект специального прибора, соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора. Процедуру, возможно, проводить и при выключенном двигателе, однако это не так эффективно;
• второй конец провода подключается к красному электроду. Для создания гальванического эффекта, корпус машины должен быть заземлен;
• на конце электрода есть губка, предназначенная для впитывания влаги, ее нужно окунуть в раствор для удаления ржавчины, а затем тщательно растереть состав по пораженной области;
• после удаления следов коррозии необходимо смыть остатки раствора водой;
• следующим этапом будет отсоединение красного электрода и подсоединение серого;
• окунуть губку серого электрода в раствор цинка и снова обработать поверхность до тех пор, пока не будет достаточного слоя цинка на ней.

Практика показывает, что оцинковывание двигателя является наиболее действенным методом по борьбе и предотвращению коррозии.

Топ-3 лучших антикора для авто

В магазинах для автомобилистов есть не менее 3-5 видов антикоррозийных составов. Также их часто заказывают в крупных интернет-маркетах. На рынке можно встретить более сотни наименований, но следующие антикоры пользуются у водителей повышенным спросом:

Антикор Раст Стоп. В основе этого состава – масло. Средство предназначено для обработки скрытых полостей автомобиля. В продаже есть аэрозоль и жидкость для нанесения кистью.
По заверению производителя, поверхность не требует предварительной подготовки, те есть антикор можно наносить прямо на ржавчину, на неочищенный металл. Цена аэрозоля – 1050 рублей.

Независимо от выбранного средства, перед первым применением нужно ознакомиться с инструкцией. Обработку можно проводить как самостоятельно, так и в специализированных сервисах.

Электрохимический способ

Весьма эффективный метод, с помощью которого можно добиться такого же высокого результата, как при цинковании. Суть этого способа заключается в особенностях протекания химических реакций между металлом, кислородом и водой.

Согласно законам физики и химии, необходимо создать разницу электрических потенциалов. Элемент с высоким потенциалом окисляется, а с низким – восстанавливается.

Таким образом, для защиты металла от окисления ему придают отрицательный потенциал. Преимущество такого способа – антикоррозийный эффект даже в труднодоступных частях кузова.

Катодная защита

Наиболее часто электрохимическую защиту проводят катодным методом. В таком случае металл кузова приобретает отрицательный потенциал и восстанавливается. Для смещения потенциала необходимо обеспечить прохождение тока, которое выполняется с помощью специального прибора.

Соответствующий электронный модуль можно приобрести или изготовить вручную, после чего установить в салоне и подключить к бортовой сети.

Пример схемы подключения катодной защиты

Прибор периодически нужно отключать, так как при сильном смещении потенциала наблюдается негативный эффект.

В качестве анода – элемента, который будет иметь положительный потенциал и испытывать окисление – можно использовать металлический гараж или заземление на открытой стоянке. Когда машина движется, то анодом выступает заземление с дорогой: для этого достаточно прикрепить к бамперу резиновую полоску с металлическими элементами. При движении образуется разница потенциалов между кузовом и дорогой.

Анодная защита

При использовании анодной защиты на кузов необходимо установить медные, алюминиевые или цинковые пластины, которые будут окисляться и «перетягивать» на себя процесс разрушения. Как правило, их ставят на крепления фар, брызговиков, внутренние поверхности порогов или дверей. Недостаток этого способа – монтаж пластин, которые все равно не смогут закрыть собой весь кузов.

Элемент анодной защиты

Полезная информация

Несмотря на то, что большинство производителей антикоров указывают, что автомобиль не нуждается в предварительной обработке перед нанесением состава, профессионалы поступать так не советуют.

Автомобиль должен быть подготовлен. Чем качественнее его очистить от ржавчины и пыли, тем лучше. Все составы наносятся только на сухую поверхность.

Советы по защите автомобиля от ржавчины:

Если на автомобиле появились небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной.

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Антикоррозийная обработка авто делится на несколько типов.

Данный процесс бывает преобразующим, пассивным или активным.

• При активной защите принято создавать специальный слой, который будет служить препятствием для образования коррозии.
• Пассивная обработка подразумевает изоляцию с помощью мастики металлической поверхности машины от внешнего воздействия. Подобные средства изготовляются на основе смолы или каучука.
• Преобразующая обработка подразумевает несущественное видоизменение поверхности, которая уже окислилась. При этом, кузову придается дополнительная устойчивость к воздействию солей и жидкостей.

Теперь настало время отправляться в магазин, чтобы приобрести материалы для антикоррозийной обработки. Большинство из них представляет собой отличную защиту от воздействия влаги и коррозии. Желательно подбирать те средства, которые смогут также защитить авто от абразивного износа антиобледенительных реагентов. Изделие не должно никоим образом влиять на резиновые, пластиковые и лакокрасочные детали машины.

Антикоррозийная обработка днища авто: этапы.

1. Приведите в порядок автомобиль – тщательно вымойте его и просушите. Для этого установите объект на подъемник и избавьтесь от колес.
2. Пройдите сильным напором горячей воды по днищу авто
3. Избавьтесь от ржавчины, если таковая уже появилась. Используйте для этого щетки.
4. Целлофановую пленку используйте для защиты тормозных колодок. Это нужно сделать обязательно перед непосредственным нанесением покрытия против коррозии.
5. На данном этапе антикоррозийная обработка своими руками подразумевает непосредственную обработку антикоррозийным средством. Если вы приобрели уже готовый материал, который не нужно фильтровать, смешивать и разводить, просто нанесите его с помощью кисти или распылителя на поверхность днища.
6. Далее снимите целлофановую пленку с тормозных колодок верните на место колеса. Пока еще рано ездить на машине, дайте средству просохнуть. Для этого нужно подождать пару суток.

После такой процедуры ваше авто не будет бояться плохой погоды, низкой температуры или других неожиданностей природы.

Общие рекомендации:

Помещение, в котором вы осуществляете обработку днища, должно хорошо проветриваться. Во время распыления средства не должно появиться ни малейшей искры. Избегайте попадания антикора в глаза и на кожу, в противном случае процесс немедленно прекращается, а криворукий мастер отправляется промывать кожу теплой мыльной водой. Если же средство попало в глаза, настоятельно рекомендуется промывать их в течение пятнадцати минут проточной водой

Желательно все-таки вернуться к месту обработки днища после того как появится способность открывать глаза. Не оставляйте средство на виду у детей. Обратите внимание на тот факт, что температура во время обработки должна колебаться в пределах от пяти до тридцати градусов, следовательно, идеально подходит летнее время года. Обработку осуществляется в гараже, если защитить авто нужно срочно, а на улице прохладно. Периодически обновляйте антикоррозийный слой

Данная процедура должна повторяться каждые два года.

С антикоррозийной обработкой днища, можно произвести ремонтные работы различных частей подвески, например процедуру по ремонту редуктора заднего моста.

Защищаем кузов своего автомобиля от коррозии. Описание методик и практические советы.

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью защиты своего автомобиля от коррозии. Последствия ДТП, сколы на краске от камней, царапины, нанесенные случайно или умышленно, конденсат в полостях труднодоступных деталей — все это создает очаги коррозии.

Нельзя исключать и такой немаловажный факт, как заводской брак или то, что браком в общем случае почему-то не считается: использование недостаточно стойких к этому процессу материалов для деталей, очевидно подвергающихся агрессивным внешним воздействиям. Представляется вполне обоснованным, чтобы защита автомобиля от коррозии начиналась с работы над проектом будущей модели, благо, риски уже давно изучены, статистика накоплена, свойства тех или иных материалов известны… Единственная причина, по которой это не делается, лежит на поверхности: производителю невыгодно, чтобы потребитель ездил на машине долго. Производителю выгодно чтобы потребитель регулярно покупал новую машину за все большие деньги.

Понятно, что потребитель преследует совершенно иные цели, и поэтому защита кузова автомобиля от коррозии ложится на его плечи. Почему в первую очередь кузова — тоже вполне очевидно: в отличие от других деталей, изготовленных из не подверженных коррозии сплавов (как, например, алюминиевый «колокол» АКПП), кузов делается, во-первых, из стали, а во-вторых, сталь эта достаточно тонкая, то есть последствия коррозии для деталей корпуса значительно серьезнее, чем, например, для толстенной трубы карданного вала.

Однако было бы несправедливо совсем отказывать производителям в желании сделать качественную вещь. В конце концов, прежде чем машина попадет к потребителю, на ее долю неизбежно выпадет некоторое количество внешних воздействий, которые она должна перенести без утраты ценности. Поэтому многие автопроизводители, заботясь о своей репутации, принимают меры по антикоррозийной защите кузова.

Какие же существуют методы и средства борьбы с таким «разрушением» кузова?

При всем многообразии методов, основываются они на двух принципах: создание барьера, непроницаемого для агрессивных сред, и создание покрытия, которое будет взаимодействовать с агрессивной средой вместо основного металла.

К первому типу относятся лакокрасочные покрытия, ламинирование и прочие способы, создающие на поверхности прочную защитную пленку. Отдельно надо отметить процедуру грунтования: сама по себе грунтовка, как правило, не защищает основной металл, но создает лучшие условия для сцепления с ним защитного покрытия. Правда, есть метод фосфатирования, смысл которого состоит в нанесении специальной грунтовки, образующей на поверхности фосфатную пленку. Эта пленка несет двоякую функцию: и улучшает сцепление краски с деталью, и до некоторой степени защищает деталь сама.

Ко второму типу относятся методы, которые можно объединить под общим названием «электрохимические», и самый частый из них, применяемый на заводах-производителях — оцинковка кузова. Деталь корпуса погружают в расплавленный цинк, который покрывает ее поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мкм. Цинк, как более электроотрицательный металл, чем железо, «принимает на себя» основной удар стихии. Однако в силу наличия в таком покрытии микропор, доступных для влаги, срок службы его редко превышает 1 год, так что для машин почтенного возраста произведенная на заводе оцинковка, вопреки устоявшемуся мнению, не является панацеей. Впрочем, сейчас существует (и некоторыми производителями уже успешно применяется) технология катафорезного нанесения, позволяющая увеличить толщину цинкового покрытия до 6-9 мкм, а срок его службы — до 10-12 лет.

Неким слабым кустарным подобием этого способа является так называемая катодная защита. В роли катода здесь выступает стальной корпус автомобиля, а в роли так называемого «жертвенного анода» — пластина из металла-протектора, более активного, чем сталь. Это может быть хром, магний, алюминий, но самый распространенный — опять же цинк. Пластину из металла-протектора крепят на кузов и при попадании влаги он «перехватывает» ее, защищая собой основной металл. Недостаток способа в том, что для крепления защитной пластины надо сверлить лишнее отверстие, а также в том, что крайне сложно подобрать цинковую пластину, закрывающую все подверженные коррозии детали.

Статья по теме: Ремонт и заделка клеем трещины на лобовом стекле автомобиля. Материалы, оборудование и технология работ.

Второй способ организации катодной защиты состоит в использовании внешнего источника постоянного тока (станции катодной защиты), и все способы, называемые в просторечии «электрическими» и «электронными» базируются именно на этом принципе. Недостаток способа в возможном возникновении эффекта перезащиты, в ходе которого выделяется водород, изменяется состав приэлектродного слоя и происходят другие процессы, ускоряющие коррозию защищаемого объекта или внешних объектов, контактирующих с ним. Но в целом способ неплохо подходит для защиты труднодоступных мест — в том числе по низу корпуса.

Как же выбрать наиболее подходящий способ защиты?

Начать надо с определения защищаемой области.

Барьерные методы

Для наружных поверхностей — двери, крылья, крыша, капот — подходят нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) поверх заводской краски. Сейчас помимо лакировки поверхности применяются и другие способы защиты, например, ламинирование. Процедура до крайности похожа на одноименное действие, которому подвергают, например, водительские удостоверения. Суть его состоит в нанесении на поверхность прозрачного полимерного покрытия в виде пленки. И если в случае лакирования пленка образуется прямо на поверхности в процессе нанесения лака, то при ламинировании используются готовые пленки. Такая пленка незаметна на поверхности, хорошо противостоит истиранию, воздействию агрессивных веществ, и даже пригодна для маскировки мелких дефектов окраски. Кроме того, она имеет отличное сцепление с основанием, и не ухудшает своих свойств ни при пониженных, ни при повышенных температурах. Недостатки у такого покрытия тоже есть: оно не наносится на загрязненные поверхности, не прекращает уже начавшийся под ним процесс коррозии и обходится достаточно недешево. Впрочем, если подходить к вопросу с позиций сохранения товарного вида автомобиля с целью его перепродажи в обозримом будущем, то ламинирование — идеальный вариант для наружных, видимых поверхностей. Здесь надо отметить, что существуют пленки, применение которых создает эффект матовой поверхности, пленки, позволяющие несколько изменить цвет исходной краски и прочие изыски, направленные на повышение эстетической привлекательности.

Для порогов, подножек и прочих деталей с повышенным контактным износом часто применяются пластиковые накладки. Конечно, они защищают основную часть поверхности детали, но для их крепления необходимо сверлить отверстия, которые требуют отдельной защиты — с помощью мастик или подобных препаратов. Минус пластиковых накладок в том, что они не рассчитаны на постоянные снятие/установку для контроля наличия очагов коррозии под накладкой. Это взгляду туда проникнуть затруднительно, а вода, как известно, дырочку всегда найдет…

Впрочем, есть очень ответственная область, где накладки, безусловно, оправданы. Применяются они исключительно в комплекте с мастиками или иными способами — уж очень место подверженное самым разным внешним воздействиям. Речь идет о колесных арках, куда летят камешки из-под колес, абразивная грязь, зимой — снежная каша с агрессивным противогололедным реагентом. В этих местах поверх мастичного покрытия устанавливаются (зачастую еще на заводе) пластиковые подкрылки, которые существенно снижают повреждение металла корпуса.

Для труднодоступных полостей (например, поверхности внутри двери) подходят жидкие затекающие препараты, которые, прекрасно дополняя заводскую оцинковку, надолго избавляют вас от головной боли по поводу коррозии этих деталей из-за образования в полости конденсата. Средства эти могут называться по-разному, но у них есть общие свойства: они все обладают антикоррозионным эффектом и имеют консистенцию при нанесении гораздо более жидкую, чем привычные мастики.

Статья по теме: Оклейка кузова карбоновой пленкой — недорогой вариант рестайлинга вашего автомобиля

Электрохимические методы

Все это, как можно заметить, были барьерные методы защиты. А что же по поводу электрохимических? А в общем, ничего особо неожиданного: вполне очевидно, что они прекрасно сочетаются со всем вышеизложенным. Какой из них выбрать, зависит только от ваших предпочтений, планируемой суммы и энергичности того или иного продавца. Отдельно надо отметить, что уже появившуюся ржавчину не устраняют никакие способы защиты — необходимо сначала механически зачистить деталь от нестойкого покрытия, рыхлой ржавчины, в идеале — до чистого металла. И только после этого применять катодную защиту или барьерные методы.

Обрабатываем днище вашего авто

Внешность, скрытые полости, поверхности, подверженные контактному истиранию… Осталось поговорить о защите днища. Оно находится ближе всего к дороге, и на него действует полный набор негативных факторов: ударные воздействия от отлетающих из-под колес предметов, механическое истирание вращающихся частей из-за проникновения тонких абразивных песчаных фракций, химическое воздействие со стороны противогололедных реагентов и банальное ржавление от постоянного контакта с водой.

Под дном также проходит выхлопная труба, имеющая особенность то нагреваться, то остывать, генерируя конденсат, что увеличивает риск появления ржавчины. Учитывая, что в автомобилях с несущим кузовом помимо перечисленного днище является ответственным элементом конструкции, имеющим к тому же сложную геометрию, его защита становится делом едва ли не более важным, чем сохранение пригодного к продаже экстерьера.

Плюс к тому, применительно к защите автомобилей от коррозии, известную истину по поводу двух исконных бед России можно сформулировать несколько иначе: сейчас у автомобилистов самая главная беда — это когда первая российская беда ремонтирует вторую.

Речь идет о столь милых нашему сердцу дорожных неровностях — естественных, а местами и искусственных, созданных нетвердой рукой неквалифицированного персонала, и зачастую имеющих вместо положенных по стандарту параметров те, которые получились. В итоге нередко при проезде по таким «лежачим полицейским» их цепляют днищем даже джипы с просветом 20-21 см. То есть появляются участки, подверженные и такому воздействию…

Наиболее оправданным в данном случае выглядит использование мастик. В самом деле, поверхность с одной стороны открытая, а с другой — не на виду. Поэтому эстетическое совершенство покрытия здесь роли не играет, важнее именно его защитные свойства. И тут идеально подходят мастики — составы на основе каучуковых или битумных смол. Они имеют великолепное сцепление с основанием, покрывают его толстым слоем, очень стойким к агрессивным средам, и в силу своей упругости после застывания, отлично отражают удары вылетающих из-под колес камешков.

Наносится мастика также на подготовленную поверхность, очищенную от грязи, пыли, масла и ржавчины. Зачищенная поверхность предварительно обрабатывается жидким антикоррозионным средством для повышения срока службы защищаемых деталей и затем просушивается.

Есть у мастик и недостатки — поскольку их основа достаточно густая, они плохо растекаются, поэтому очень слабо пригодны для защиты труднодоступных полостей. Помимо смолы в состав мастики входят обычно волокнистый наполнитель, повышающий прочность покрытия, графит и масла, препятствующие смачиванию деталей водой, и, соответственно, повышающие коррозионную стойкость всего комплекса покрытия.

Вот вкратце и весь обзор способов антикоррозийной защиты автомобиля. За кадром остался процесс подбора конкретного способа нанесения покрытия и используемых материалов, вопросы стоимости покрытия и работ по его нанесению и гарантии на него. Однако зная, «как» и «зачем», выбрать «что именно» уже значительно проще.

Как появляется ржавчина (типы и разновидности коррозии)

Интенсивность процесса образования коррозии зависит от многих факторов, например:

• от воздействия окружающей среды, в частности воздуха, (даже если вы положите металлическую деталь в комнате, со временем она покроется ржавчиной под действием кислорода);
• от воды (или влажности составляющей порядка 50%);
• от химических веществ на дорожном покрытии;
• от механических повреждений.

Часть деталей, покрытых коррозией, можно отремонтировать самостоятельно, но более запущенные элементы не подлежат восстановлению, поэтому лучше как можно быстрее «диагностировать» такую проблему. Чаще всего ржавчина атакует кузов машины, крылья, днище, места, где фонари соединяются с кузовом, крышу багажника, области креплений замков и ручек, сварочные швы и спойлеры. Помимо этого, защита авто от ржавчины может потребоваться в менее заметных местах. В зависимости от зоны ее локализации коррозия бывает разных типов:

• Местная (образующаяся в щелях). Обычно появляется там, где постоянно накапливается влага и грязь. Такой тип ржавчины со временем может проникнуть очень глубоко в детали авто.
• Местная (вызванная усталостью металла). Чаще образуется на деталях, которые больше всего подвергаются переменным нагрузкам.
• Локальная. Так называемые жучки, которые образуются под лакокрасочным покрытием автомобиля. Такой тип коррозии редко поникает глубоко.
• Контактная. Развивается в местах стыков деталей, изготовленных из отличающихся металлов.
• Межкристальная. Такая коррозия считается самой опасной, так как она образуется в местах швов и поэтому практически незаметна.
• Сухая. Сухая ржавчина появляется в виде потускневшей поверхности лакокрасочного покрытия, при этом структуру металла эта коррозия не разрушает, поэтому она считается самой легкой. Но если уровень влажности достигнет 70% сухая ржавчина может перерасти в более серьезные проблемы.

Если с коррозией не бороться, то в скором времени на автомобиле образуются глубокие сквозные разрушения. Поэтому устранять сколы или царапины лучше сразу после их появления. Рассмотрим лучшие методы защиты авто.

Это интересно: Как пользоваться автосканером ELM327

Обработка антигравием колесных арок и днища автомобиля

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых поверхностей

Среди таких антикоров особенно выделяются те, которые имеют масляную основу. Также бывают с содержанием парафина. Это обеспечивает постоянную жидкую форму состава, что позволяет тщательно обработать даже микротрещины, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Помимо того, подобные средства имеют длительный срок службы, но у них отсутствует механическая прочность. По этой причине их не применяют для обработки кузова снаружи.

Hi Gear – лучшее средство для обработки швов

В основу входит резина, поэтому покрытие такого типа значительно увеличивает срок службы кузовных деталей. При обработке поверхность покрывается своеобразной пленкой, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Средство имеет не только хорошие антикоррозийные показатели, но и обеспечивает защиту от химических веществ, которыми обрабатывают дорожное покрытие. Часто используется для защиты швов и стыков.

К плюсам можно отнести следующие свойства:

• В состав входят ингибиторы коррозии.
• Отличается хорошими шумоподавляющими, а также теплоизоляционными свойствами.
• Благодаря отличной эластичности даже при длительном сроке использования не растрескивается.
• Подходит для обработки поверхности сварных швов любого типа.

Также потребители отмечают некоторые минусы данного средства:

• При первичной обработке необходимо нанести двойной слой средства для защиты.
• Имеет низкую эффективность, если обрабатываемая поверхность сильно покрыта ржавчиной.

Средство пользуется высоким спросом среди потребителей, которые имеют новые автомобили. Также множество положительных отзывов присутствует от автовладельцев с подержанными транспортными средствами в хорошем состоянии.

Noxudol – обеспечение отличной шумоизоляции

Это средство разработано шведской компанией-производителем Auson очень давно. Отличается данный состав от прочих подобных материалов на рынке тем, что помимо надежной защиты кузовных элементов от коррозии и механических воздействий, обеспечивает качественное шумопоглощение.

Средство производят в двух видах – один предназначен для индивидуального применения, второй используется преимущественно на станциях технического обслуживания. Вещество подходит для обработки любой кузовной детали, в том числе и внутренних элементов, днища и прочего. В основном используется для покрытия внутренних деталей. Главный недостаток — это длительное высыхание средства. Поскольку этот антикор имеет очень густую консистенцию, индивидуальная обработка становится неудобной и трудоемкой.

По отзывам пользователей данное средство имеет следующие плюсы:

• Большой спектр защитных веществ для обработки металлических элементов автомобиля.
• Наличие специальных сертификатов качества, изготовление в соответствии со всеми евростандартами.
• Возможность покупки тары как для индивидуального использования, так и для крупных профессиональных работ.
• Хороший уровень шумоизоляции.

К минусам можно отнести:

• Требуется много времени (до трех дней), чтобы просушить после первичной обработки.
• Перед обработкой необходимо тщательно изолировать электропроводку.

Большое количество покупателей делают выбор в пользу антикоррозийных средств этой марки.

LIQUI MOLY – отличное соотношение цены и качества

Данная продукция широко известна как среди российских автовладельцев, так и за рубежом. Преимущество этого антикоррозийного средства в том, что оно имеет оптимальную цену, которая сочетается с высоким качеством. Продукция обладает отличными защитными свойствами и отличается эластичностью.

Наиболее эффективным решением станет нанесение двух слоев этого антикора. Произведено средство в Германии. Кроме антикоррозийной продукции изготовитель предлагает широкую линейку различных средств для ухода за металлическими элементами автомобилей.

Из положительных качеств потребители отмечают следующие:

• Обладает отличными антикоррозийными свойствами.
• Высокая адгезия — прекрасно прилегает даже к тем поверхностям, которые имеют повреждения от ржавчины и другие.
• Отличается хорошей эластичностью.
• При высоком качестве имеет оптимальную стоимость.

Также присутствуют небольшие минусы:

• Для высокой эффективности необходимо двухслойное покрытие.
• Восприимчив к грязи и пыли, не имеет отталкивающих свойств.

Пожалуй, самое востребованное средство для внутренней обработки среди огромного количества потребителей, в том числе и в профессиональном кругу.

Как выбрать лучшие материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Для полной антикоррозийной обработки кузова не следует покупать средства в аэрозольных баллончиках. Использовать их можно только для незначительного ремонта, поскольку в них содержится низкий процент защитных компонентов. В их состав входит растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов, антикоррозийная обработка кузова своими руками должна проводиться с применением антикора, разлитого в тару различного объема. Покупая препарат, необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дата изготовления и срок годности, состав, инструкция по применению.

Особое внимание следует уделить выбору типа средства. Перед этим нужно решить, какая часть автомобиля будет обработана: весь автомобиль в целом, скрытые или внешние детали.

Также нужно учесть, что в состав приобретаемого средства обязательно должны входить вытеснители воды. Без них эффективность препарата будет в разы ниже. Защита от коррозии будет максимально эффективной, если выполнить ее с помощью таких средств, которые считаются лучшими в своем роде:

• Dinitrol. Средства изготавливаются из динитрокомпонентов. Кроме высокой эффективности против появления коррозии, препарат обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Притом, обработанная им поверхность становится герметичной, не повреждается под воздействием влаги и высокой температуры. Однако такой препарат имеет высокую стоимость – от 3000 рублей за единицу продукта.

• RunWay – это недорогой и достаточно эффективный вариант для проведения антикоррозийной обработки. Его стоимость – от 500 рублей за баночку. Лучше обработать кузов автомобиля от коррозии именно с его помощью, ведь средство быстро сохнет, наносится тонким слоем. Если распределить 2 слоя препарата, этого будет достаточно для защиты от коррозии на 3 года. Однако он не имеет звукоизоляционных свойств.
• Noxudol. С его помощью чаще всего проводится обработка днища автомобиля, хотя он подходит для защиты любых внутренних полостей. Средство обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Однако имеет существенный недостаток – на его просушку требуется не менее 3 суток.

Обработка кузова антикором из баллончика

Антикоррозийный состав нередко продается в аэрозольных баллончиках с распылителем. Как правило, емкость флакона составляет в среднем от 500 до 1000 мл, например, подобную продукцию поставляет компания Liqui Moly. Распылять из баллончика удобно в случае, если необходимо обработать поверхность в плохо доступном месте, а также сделать локальную обработку. Использовать флаконы для обработки всего днища не слишком удобно – на работу уходит много времени.

Как сделать антикоррозионную обработку своими руками?

Сделать антикоррозионную обработку кузова своими руками не так сложно и, возможно, работа будет выполнена намного качественнее нежели нанятым специалистом.

Виды средств для обработки металлов

Классификация средств для обработки металла от коррозии:

• вещества на основе воска;
• вещества на основе битума.

Классификация антикоров по способу применения:

1. Средства для обработку труднодоступных мест:
   • Не высыхающий антикор. Название соответствует, потому как данное вещество не высыхает вообще. Его состояние в жидкостном виде позволяет все время заполнять новые появляющиеся микротрещины от механических или температурных воздействий.
   • Антикоры парафиновые на восковой основе. Такой вид антикора создает парафиновую защитную пленку, которая также защищает от соприкосновения металла с кислородом, водой и другими веществами. Парафиновая пленка устойчива к температурным изменениям.
2. Средства для защиты открытых поверхностей.

1. • Битумная мастика в синтезе с синтетическими маслами. Обработка таким средством создаст двойную защиту: от коррозии и от механических воздействий (гравий, песок и т.д.). Толщина слоя должна получиться от 0,25 до 0,4 мм. Одним из средств защиты кузова от механических ударов мелкими камешками и т.д., является гравитекс, который бывает под покраску, а бывает, который не надо красить.
   • Мастика поливинилхлорид (ПВХ) на каучуковой основе. Данное вещество по прочности превосходит другие. Держится долго. Ее применяют, как правило на заводах, потому как для его нанесения требуется спецтехнлогии.
   • Пластик в жидком состоянии. Такая форма пластика защищает только от контакта с водой, солями, реагентами, кислородом. Как защита от механических соприкосновений жидкий пластик не годится. Используется как дополнительный слой и для косметической, и частичной обработки.

Отличия образования коррозии открытых и закрытых мест кузова автомобиля: открытые ржавеют от механических повреждений, а закрытые — от химических веществ (соли, кислоты, кислород).

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

• Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

• Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

• Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Антикоррозийное средство какой фирмы выбрать

Даже специалист испытает затруднения при ответе на вопрос “Какое средство от коррозии лучшее?”, поскольку среди огромного ассортимента такой продукции найти универсальное невозможно. Главными критериями при покупке можно назвать соответствие заявленным требованиям и цену, которая будет доступной.

Представляем вам список популярных антикоррозийных средств, которые размещены в порядке убывания по спросу:

Как видите, продукция отечественного производителя в списке не преобладает, большинство автомобилистов предпочитают использовать проверенный антикор, изготовленный зарубежными компаниями.

Антикоррозийные средства имеют несколько разновидностей, поскольку отличаются своими характеристиками и назначением.

Основными видами можно обозначить следующие:

1. Предназначенные для скрытых поверхностей

2. Использующиеся для внешних поверхностей

Антикоррозийные средства для скрытых поверхностей должны обладать следующими свойствами:

• Иметь хорошую адгезию.
• Легко проникать в поврежденные коррозией участки.
• Отталкивать влагу и электролиты с поверхностей.
• Впитываться в любые трещины.
• Не воздействовать негативно на лакокрасочное покрытие поверхности.
• Создавать эластичную и крепкую пленку.
• Обладать однородной структурой.

Те антикоррозийные средства, которые используются для обработки внешних поверхностей (кузова, колесных арок), должны соответствовать следующим требованиям:

• Иметь ограждающие свойства, направленные на защиту от воздействия электролитов.
• Иметь хорошую адгезию.
• Максимально выдерживать кузовные деформации.
• Обладать высокой эластичностью.
• Иметь хорошую прочность, чтобы не появлялось трещин и отслоек при ударах мелких камешков или песка.

Виды и особенности антикоррозийной обработки автомобиля

Есть 2 основные группы средств, при помощи которых можно обработать автомобиль от коррозии своими руками. Отличаются они по составу и месту нанесения. Каждая из этих групп имеет свои определенные особенности:

1. Препараты, предназначенные для покрытия внешних поверхностей. В эту группу входит битумная мастика, изготовляемая на основе синтетических смол. Такое средство хорошо сцепляется с поверхностью металла и защищает его от ударов и прочих повреждений. Кроме того, в качестве антикоррозийного покрытия используются материалы, созданные на основе каучука и ПВХ. Они считаются самыми долговечными, но из-за низкой доступности их используют преимущественно на автомобильных заводах.
2. Материалы, применяемые для обработки скрытых деталей машины. Если появился вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самое эффективное средство – невысыхающие антикоррозийные составы, имеющие масляную основу. Они не застывают, а остаются жидкими, за счет чего они заполняют все микротрещины, плотно сцепляясь с металлической поверхностью. Также для обработки скрытых деталей подходят препараты на восковой основе. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Притом полученное покрытие не теряет своей эластичности при воздействии высоких температур.

Совет. Еще одно средство – жидкий пластик. Однако он имеет низкую устойчивость к механическим воздействиям, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного средства для антикоррозийной обработки автомобиля.

Антикоррозийная обработка колесных арок

Обработка колесных арок антикором защищает кузовные детали от щебня и гравия. Антикоррозийный состав уберегает металл от коррозии, еще одна ощутимая польза от «антикоррозийки» – это снижение шума от дороги в салоне автомобиля.

Антигравийную обработку колесных арок производим в следующем порядке:

• ставим автомобиль на ровную площадку:
• демонтируем колесо на той стороне, где в первую очередь будет производиться нанесение антикора;
• поверхность, которую необходимо будет обработать, тщательно промываем, а затем обезжириваем. Очень хорошо, если в наличии имеется Керхер – с помощью мойки под давлением металл отмывается почти идеально;

Банки с антигравием есть двух типов – специально с крышкой под пистолет или с разбрызгивателем. Если есть компрессор и все соответствующее оборудование, используем первый тип банок. Для этого пробиваем сверху крышку у емкости, устанавливаем пистолет и покрываем поверхность антикоррозийным составом. Перед этим не забываем снаружи закрыть кузов целлофаном или плотной бумагой – необходимо избежать попадания «антикоррозийки» на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Очень эффективно защищает колесные арки от повреждений антикор Body 950, он продается как в аэрозольных баллончиках, так и в емкостях, предназначенных для разбрызгивания состава с помощью компрессора.

Сначала необходимо отрегулировать пистолет так, чтобы подача воздуха была максимальной, а антикоррозийного состава – минимальной. Такой подачей удобно будет покрыть антигравием все трещины и поры на металле колесной арки. Затем постепенно увеличиваем подачу Body 950, вторично покрываем составом обрабатываемую поверхность.

Антигравий Body для обработки кузова с помощью компрессора продается в литровых банках, обычно для покрытия четырех колесных арок легкового авто требуются два флакона. Антикоррозийный состав может быть белого, серого и черного цвета, но расцветка принципиальной роли не играет – можно обрабатывать автомобиль любым составом.

Все плюсы и минусы установки защиты картера

Основные требования к защите картера

Государственного стандарта на защиты картера не существует, т.к. они не относятся к автомобильным агрегатам, сертификация которых по российским правилам обязательна. Это объясняет большой разброс параметров защит, предлагаемых на рынке. Главное требование к защитам задает здравый смысл: их основное качество — прочность и жесткость, которые определяют способность противостоять ударным нагрузкам.

Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать механические свойства такого оборудования.

Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20–30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:

• может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
• защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.

Кроме того, жесткость определяется условием безопасности — при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.

Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.

Защита тем прочнее и жёстче, чем больше рёбер жёсткости имеет и чем больше их глубина. Лучшая модель — с глубоким рельефом по всей площади, что придает ей высокую жёсткость в обоих — в продольном и в поперечном — сечениях.

Прочность крепления гарантируется установкой защиты только на силовые элементы автомобиля — лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески. Крепление защиты к более слабым элементам, например поперечине под радиатором, является недостаточно прочным; это допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.

Прочность крепления обеспечивается и использованием соответствующего крепежа — определяющим становится прочность и жесткость лапок и кронштейнов защиты, материал, из которого изготовлены болты.

Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у предлагаемых производителями изделий находится в пределах 7–15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.

Для определения степени жесткости защиты в «домашних условиях» рекомендуется положить ее на землю выпуклостью вверх и встать на нее. Хорошая защита под весом 75 кг прогнется не более чем на 10-15 мм без остаточной деформации. Если прогиб больше, это, скорее, пыльник.

Кроме выше перечисленного, хорошие защиты характеризуются тем, что ставятся на штатные крепежные элементы и делать дополнительных отверстий в кузове не требуется.

Они также должны иметь технологические отверстия, которые облегчают обслуживание автомобиля с установленной защитой, т.к. исключают необходимость систематического демонтажа при необходимости слива масла, чистки фильтра и пр.

Очень важно и качество изготовления данного оборудования – качество покраски, которая, как правило, выполняет функцию защиты от коррозии, и обрезки краев, что влияет не только на эстетическое восприятие изделия, но и на качество его установки.

Еще один важный атрибут хорошей защиты – наличие резиновых или пластиковых отбойников-амортизаторов в местах контакта с кузовом автомобиля, благодаря которым установленное изделие не вибрирует, а значит, не создает и даже снижает уровень шума в салоне.

Можно ли сделать и установить защиту картера двигателя своими руками

Действительно, защиту ДВС можно сделать самостоятельно, однако будьте готовы к тому, что этот процесс вовсе не простой. Сперва нужно узнать о необходимых размерах. Провести измерения вы можете сами либо путем обращения к специализированной литературе или форумам с обсуждением модели вашего авто.

Обратите внимание, что листы не должны размещаться вплотную к двигателю. При их разработке нужно учесть конструкцию ДВС. После этого выберите материал, из которого вы будете изготавливать изделие. Модели из нержавеющий стали – самые популярные. Завершающим этапом является установка. Безусловно, вариант, сделанный своими руками, окажется бюджетнее уже готового. Но нет никакой гарантии того, что ваши действия будут правильными. Именно поэтому мы рекомендуем использовать уже готовые виды защиты картера двигателя.

Лучшая защита картера: сталь, алюминий или карбон?

Защиты из конструкционной стали — относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм — получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.

Листовая сталь позволяет изготовить защиту с ребрами жесткости

Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.

Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.

Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому особенно часто их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюралюминий не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).

Кевларовая защита

Конструкционный кевлар образован из коротких пара-арамидных волокон, распределенных внутри термореактивных пластмасс. Высокая механическая прочность термопластов варьируется в зависимости от марки сырья; разрывная прочность волокон — от 280 до 550 кг/мм2. При этом она сочетается с низкой плотностью — до 1500 кг/м3. Незначительный вес композитных защит картера во многом определен этими показателями.

Наиболее популярными марками пара-арамидного волокна считаются «Кевлар», производимый от японско-нидерландской .

В 2007 году на рынке появился кевлар под маркой Heracron производства южнокорейской .

Конструкционный кевлар обладает высокой термостабильностью и химической устойчивостью. Прочность пара-амида больше прочности стали в 2,5 раза, что обеспечивает композитной защите картера из него высокую прочность. В отличие от стеклопластика, кевлар отлично амортизирует ударные нагрузки.

Рекомендации

• При приобретении защиты картера проверьте наличие инструкции по установке и обратите внимание на условия выполнения производителем гарантийных обязательств (защита картера не относится к изделиям, подлежащим обязательной сертификации, поэтому к ним сертификат может не прилагаться).
• Жесткость защиты определяется толщиной и свойствами материала, наличием ребер жесткости, их количеством и глубиной.
• Пластиковая защита должна иметь стальные втулки в местах установки болтов крепления. При приобретении желательно убедиться, что она действительно выполнена из качественного материала. Часто за “карбоновые” или “кевларовые” выдают защиты, изготовленные из дешевой стеклоткани. Для проверки нужно стереть (например, монетой) черную краску, которой обычно красятся пластиковые защиты, и определить цвет волокон, залитых смолой. Стеклоткань имеет белый, углеткань — черный, а кевларовые волокна — зеленовато-золотистый цвет.
• Конструкция защиты должна предусматривать установку только на силовые элементы кузова, которые нельзя ослаблять новыми отверстиями. Для этого используют технологические отверстия в лонжеронах, подрамнике двигателя, поперечной балке подвески и т.д.
• Кронштейны и лапки, с помощью которых защита крепится к кузову, должны быть стальными и иметь толщину не менее 3–5 мм.
• Все элементы крепежа (желательно, чтобы они имели резьбу не менее М10), входящие в комплект защиты, должны иметь качественное гальваническое, а не лакокрасочное покрытие, чтобы противостоять коррозии. Это связано с тем, что в процессе технического обслуживания машины защиту приходится неоднократно снимать и ставить. Для исключения самоотвинчивания крепежа необходимо использовать гайки с нейлоновым кольцом или пружинные шайбы.

Любая защита только снижает вероятность повреждения картера двигателя и коробки передач, но не исключает ее полностью, поэтому целесообразно выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями:

• снижать скорость при съезде с автострады на проселочную дорогу, особенно в условиях плохого освещения;
• заблаговременно тормозить перед препятствиями;
• медленно и аккуратно парковаться на бордюр, преодолевать водные преграды и железнодорожные переезды.

• опасно ехать в стороне от дороги по нескошенной траве, так как в ней могут быть валуны, брошенные детали сельхозмашин, глубокие борозды и пни, поэтому лучше предварительно пройти предполагаемый маршрут пешком;
• желательно во время движения не пропускать между колес предметы, лежащие на дороге, а объезжать их, так как трудно на расстоянии определить высоту препятствий.

Выбор материала защиты картера

На первый взгляд выбор защиты картера и материала, из которого она изготовлена, выглядит просто – главное чтобы защищала. На самом деле, помимо своей прямой функции, защита должна соответствовать множеству требований, как общих, так и специфических, характерных для определенных условий эксплуатации автомобиля. Соответствие этим требованиям во многом зависит от материала, из которого изготовлена та, или иная защита.

В этой статье нам хотелось бы дать общий обзор материалов применяемых для изготовления защит, чтобы помочь автолюбителю сориентироваться в предложениях на рынке и понять, что нужно именно ему. Для начала обозначим, какие вообще бывают защиты. Металлы:

• Сталь 2мм
• Сталь 3мм (усиленная)
• Алюминий
• Нержавеющая сталь
• Титан

Композитные материалы:

• Стеклопластик
• Углепластик
• Кевлар

Здесь же надо отметить, что в стандартной комплектации нового автомобиля, поступающего с завода, часто присутствует пластиковый пыльник под моторным отсеком, который также иногда называют защитой. По сути, это неверно, так как пыльник защищает моторный отсек только от грязи и воды. Уберечь картер от повреждений при встрече с твердым предметом он не в состоянии. Более того, он сам может быть достаточно легко поврежден. Особенно это актуально зимой, когда пластик от мороза становится очень ломким, а вероятность наезда на препятствие, невидимое под снегом, достаточна высокой.

Сталь. Наиболее распространенным материалом для производства защит картера является сталь толщиной 2мм. Этот материал хорошо зарекомендовал себя, и в большинстве случаев способен защитить картер от нежелательной встречи с препятствием. К плюсам применения защит из 2-мм стали следует отнести ее достаточную жесткость, невысокую стоимость и ремонтопригодность – сталь такой толщины легко поддается рихтовке. Стальная защита выдерживает наезд на острые и твердые предметы, принимая удар на себя, не деформирует кузовные элементы; а пластичность стали позволяет штамповать дополнительные ребра жесткости. К минусам — подверженность коррозии, несмотря на любое покрытие. На срок службы защиты влияет стиль езды, качество дорог, регион эксплуатации и т.д. В среднем, при неповрежденном покрытии защиты, он составляет – 3-4 года. Вес изделия обычно порядка 8-12 кг. Кстати, оригинальные защиты, которые предлагают ведущие мировые автопроизводители — AUDI, BMW, MB, VW, изготавливаются только из стали.

Из чего изготавливают защиту

Вопрос о том, какую защиту картера выбрать, не дает покоя многим автовладельцам. Ее изготавливают из самых разных материалов – стали, нержавейки, титана, алюминия и композитных материалов, таких как углепластик или стеклопластик. Все они обладают различными свойствами, и автовладельцы нередко задаются вопросом, какая защита картера лучше. Обывателям более знакома металлическая защита картера, тогда как композитная только начинает завоевывать место на рынке, а потому многие водители испытывают к ней недоверие.

Сталь

Стальная защита картера двигателя нашла наибольшее распространение. В первую очередь, это обуславливается ее дешевизной, она стоит дешевле любой другой. При этом стальная защита неплохо справляется со своей главной задачей: благодаря высокой прочности она надежно оберегает картер от ударов. Как правило, ее толщина составляет 2 мм. В подавляющем большинстве случаев этого вполне достаточно, и даже если после удара она деформируется, ее всегда можно снять и относительно легко выправить при помощи кувалды.

Встречается в магазинах и усиленная стальная защита, ее толщина достигает 3 мм. Ее применяют на внедорожниках, которые постоянно эксплуатируются в особо сложных условиях. Весит она больше, легко выдерживает сильные удары, но восстановить деформированный лист своими руками значительно сложнее. Главный враг стальной защиты – коррозия, поражающая, прежде всего, места крепления.

Нержавейка

Защита из нержавеющей стали по своим характеристикам ничем не отличается от обычной стальной. Единственное е преимущество – коррозионная устойчивость и более презентабельный внешний вид. Правда, и стоит она гораздо дороже. В качестве альтернативного варианта, многие водители устанавливают обычную стальную защиту, а спереди крепят декоративную накладку из нержавейки, добиваясь, таким образом, привлекательного внешнего вида автомобиля без лишних затрат.

Алюминиевая

Алюминиевая защита стоит значительно дороже стальной из-за высокой стоимости самого металла. К ее преимуществам можно отнести высокую жесткость, благодаря которой она не деформируется, и большой срок службы. Немаловажным является и тот факт, что алюминий не искрит при ударе о препятствие, так что вероятность случайного возгорания моторного отсека практически сводится к нулю. Кроме того, вес такой защиты меньше, чем у стальной.

Есть у алюминиевого защитного листа и недостатки. Прежде всего – цена, второй – отсутствие ребер жесткости, третий недостаток заключается в том, что алюминий окисляется на воздухе, и через некоторое время выглядит такая защита не очень красиво. Закиснуть могут и крепежные болты в местах соприкосновения с алюминием, из-за этого может возникнуть проблема с тем, чтобы снять защиту.

Статья в тему: Установка электронного зажигания на ВАЗ “классику”

Композитная

Композитная защита поддона картера изготавливается из композитных материалов, таких как стеклопластик или углепластик. Ее несомненным достоинством является небольшой вес, а также то, что она не подвержена коррозии и достаточно надежно защищает картер от ударов.

Недостатков же у нее намного больше, и в совокупности они перекрывают достоинства. После сильных точечных ударов на листе возникают сколы или даже трещины, отремонтировать которые невозможно, т.е. она приобретается на один раз, а потом, скорее всего, потребует замены. К тому же композитная защита (карбоновая, пластиковая, кевларовая) плохо проводит тепло и может стать причиной перегрева двигателя, при этом ее стоимость очень высока, особенно это касается изделий из кевлара.

Титановая

Пожалуй, лучшим материалом для защиты поддона картера двигателя является титан. Он объединяет в себе все преимущества остальных материалов:

• высокую прочность;
• устойчивость к коррозии и окислению;
• малый вес.

Титановая защита имеет единственный недостаток, по сравнению с остальными своими конкурентами – она очень дорого стоит.

Источник http://autoclub174.ru/drugoe/antikor-svoimi-rukami.html
Источник Источник Источник http://avto-idea.ru/remont/antikoroziynaya-obrabotka-avtomobilya-materialy-dlya-zaschity/
Источник http://avtokart.ru/tyuning/zashchita-kartera-iz-kompozitnyh-materialov.html