Обзор УАЗ 3151

УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) входит в группу компаний «Соллерс». Он занимается разработкой и производством микроавтобусов, грузовиков и внедорожных автомобилей с полным приводом. Постоянно разрабатываются новые модели.

Фабрика развернула свою деятельность в 1941 году, после начала Великой Отечественной войны. Тогда ЗИС (так до 1956 г. называлось предприятие: автомобильный завод имени Сталина) был отправлен из Москвы в тыл, и автосборочные цеха переехали в Ульяновск. Вначале на заводе производили авиационные снаряды, но уже в 1944 году был выпущен первый лёгкий полноприводный грузовик УльЗИС 253. С этого момента начался путь легендарных автомобилей УАЗ.

История создания

В середине 50-х годов Министерство обороны СССР выступило заказчиком нового командного внедорожника взамен устаревшего ГАЗ-69. На работу ушло несколько лет, прототип много раз отправлялся на доработку и модернизацию, так как не удовлетворял требованиям заказчика. До конвейера внедорожник добрался только в 1972 году. Это был УАЗ-469.

Спустя 13 лет, в 1985 году, завод выдал модернизированную версию УАЗ-3151. Конструктивно ничего нового инженеры не привнесли. Был сохранен съёмный брезентовый верх, сиденья в багажнике с возможностью откидывания, рамки лобового стекла, позволяющие их сложить. Та же конструкция сохранилась и для дверных стекол.

По своему назначению УАЗ-3151 остался внедорожным автомобилем для военных целей. Выпускалась и версия для гражданского населения с индексом 31512. Главными ее отличиями было отсутствие обогревателя охлаждающей жидкости, уменьшенный до 220 мм дорожный просвет и иная конструкция редукторов переднего и заднего моста. С 1993 года начался выпуск модификации УАЗ-31514, где вместо откидного брезентового верха стали использовать металлическую крышу. Ещё через некоторое время с конвейера сошла версия повышенного комфорта 31519.

УАЗ изначально создавался как военный внедорожник и среди населения не пользовался особым уважением. Парадоксально, но Министерство обороны приобретало всего 10–15 % продукции.

С 2003 года гражданская версия не выпускается, однако для МВД и Минобороны УАЗ-3151 производился вплоть до 2011-го.

Назначение уазика

В 2003 году многострадальный 469 пережил ещё одну модернизацию, получившую известность как УАЗ Хантер (Охотник). Самое большое распространение внедорожник получил в армии. Там он использовался для разных целей:

• общее назначение;
• штатная машина командного состава;
• для разведки в зонах радиоактивного и химического заражения и т. д.

Автомобиль мог дополнительно оснащаться специальным оборудованием. Например, в инженерных войсках на УАЗ устанавливался индукционный миноискатель для поиска мин на дорогах или комплекс для передвижения по железнодорожным путям.

Основные модификации

На базе УАЗ 3151 автомобильный завод выпускал фактически всего две разновидности.

1. 31512 – внедорожник с полным приводом, брезентовым верхом и повышенной проходимостью, другое название «Командирский».
2. 31514 – металлическая крыша, более комфортный интерьер, так называемая «гражданская» версия.

У 31512 есть две дополнительные модификации: 315123 и 315128. Отличаются они силовой установкой, расположенной под капотом. Первая модификация оснащалась двигателем Andoria 4CT90-1 с номинальной мощностью 86 л. с. Вторая – более привычным отечественным ЗМЗ 5143 мощностью 92 л. с.

УАЗ 31512 создавался как самый бюджетный автомобиль Ульяновского автозавода, но, по заявлению инженеров, он не стал от этого менее надёжным.

Дополнительно модели могут укомплектовываться подвеской с пружинами спереди или рессорами с мелкими листами, более удобными и эргономичными сиденьями, а также так называемыми военными мостами (мосты с иными колёсными редукторами).

Модификации 31514 и 31519 получили комфортабельный салон с регулируемыми сиденьями, мягкую обивку, элементы декора в отделке, муфту для возможности подключения и отключения при необходимости переднего моста, штатный силовой бампер с кенгурином. Но главное отличие – это съёмная металлическая крыша. Есть и версия топовой комплектации, оснащаемая люком на крыше и штатной магнитолой с головной акустической системой.

Между 31514 и 31519 также есть различие в моторах. УАЗ-31514 получил двигатель ЗМЗ-402 рабочим объемом 2,5 литра или УМЗ-4178 мощностью 92 л. с. Вариант 31519 имеет силовую установку УМЗ-4218 мощностью 100 л. с. с рабочим объемом 2,9 литра. На базе УАЗ-3151 создавались автомобили и для различных служб. Например, машины медицинского персонала с санитарным оборудованием, автомобиль патрульной службы ДПС (31512-01-УМ-АП-ГАИ), машина служб оперативного назначения.

Интерьер и экстерьер

Назвать автомобили УАЗ комфортабельными можно с большой натяжкой, к тому же комфорт не стоял в приоритете при разработке моделей. Например, на УАЗ-469 не было подголовников сидений. Вместо пластиковой передней консоли – аскетичная металлическая панель с расположенными вдоль основными приборами и органами управления немногочисленным оборудованием. Спидометр под рулём, бардачки как таковые не используются, единственная ниша под панелью предназначается для установки штатной аптечки.

На панели со стороны пассажира есть металлическая ручка, чтобы человек мог держаться при прохождении крутых виражей.

Задний ряд – это даже не диван, а лавка, дополненная спинкой, здесь уместятся три взрослых человека среднего телосложения. Дополнительно могут устанавливаться сиденья в багажном отделении. Можно демонтировать задние сиденья, вследствие чего объем багажного отделения значительно возрастает.

Ближе к началу 90-х годов интерьер получил пластиковую переднюю панель и подголовники сидений. Вместо кожзаменителя на сиденьях стали использовать ткань. Что касается экстерьера, то, кроме металлической крыши, никаких изменений УАЗ-3151 не приобрел. Внешне это привычная 469-я модель с металлическими бамперами, складными рамками стекол и т. д.

Особенности эксплуатационных характеристик

УАЗ-3151, как и его предшественник, имеет рамную конструкцию с цельнометаллическим кузовом (кроме верхней части) и пятью дверьми.

Габариты

Размеры

Масса УАЗ 3151 без нагрузки составляет 1,6 тонны, а при полной загрузке повышается до 2280 кг. Грузоподъёмность в 680 кг подразумевала, что в машине могут находиться до 7 человек. Топливных баков два, каждый по 39 литров.

Все двигатели работают на бензине, марки топлива согласно инструкции – АИ-80 и АИ-92.

Гражданская версия не оснащалась предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости, в качестве последней применяется тосол, объем составляет не менее 13 литров. В системе смазки объемом 5,8 литра используется минеральное или полусинтетическое моторное масло. Картер коробки передач вмещает 1 литр минерального масла марки ТСп-10, картер каждого моста – по 0,85-1,0 литру.

Задний отсек оснащается отопительной системой. Здесь же размещается полноразмерное запасное колесо. Отопление в автомобиле слабое и с зимними холодами не справляется, поэтому устанавливают оборудование для дополнительного обогрева. Учитывая особенности кузова (много открытого металла, зазоров и щелей), пользы от этого маловато.

Технические характеристики

За 40 лет истории УАЗ-469 эта модель много раз подвергалась модернизации. 3151 фактически ничем не отличается от 469, поэтому большинство технических характеристик у этих внедорожников идентичные.

Двигатель

На автомобилях с индексом 469 устанавливался не самый надёжный и практичный силовой агрегат, даже по тем временам это был один из худших вариантов. Этот карбюраторный мотор объемом 2,4 литра и мощностью 75 л. с. требовал на сто километров в смешанном режиме не менее 16 литров топлива марки АИ-76.

После выпуска модернизированной версии 3151 под капотом появился двигатель УМЗ-414 с новейшей на то время инжекторной системой впрыска топлива. Объем увеличился до 2,7 литров, а мощность возросла до 80 «лошадей», а после очередной модернизации до 112 сил. Максимальная скорость осталась прежней: не более 130 км/ч, в действительности – максимум 90 (сказывается относительно небольшая мощность двигателя для двухтонного внедорожника), а разгон составляет не менее 36 секунд.

Ходовая часть и трансмиссия

Автоматическая коробка передач никогда не использовалась и не планируется. В качестве основной трансмиссии применяется механическая 4-ступенчатая КПП с синхронизаторами на третьей и четвертой скорости. Постоянный привод задний с возможностью жёсткого подключения переднего моста. Раздаточная коробка двухдиапазонная, позволяет контролировать мощность на осях при подключении полного привода. Закреплена к основной КПП без использования вспомогательного карданного вала.

У версии для гражданского населения раздатка имеет одну передачу, без редукторов на мостах. Соответственно, на бездорожье показатели проходимости были хуже.

Сцепление конструктивно простое и механическое, с лепестковой корзиной, система сухого типа, т. е. диском фередо и выжимным подшипником. Позже появился гидравлический привод, для такого тяжёлого внедорожника это оказалось правильным решением. Вместе с тем усложнение конструкции повлекло за собой необходимость при поломке покупать рабочие и главный цилиндр.

Подвеска автомобиля полностью зависимая. На поздних версиях стали устанавливать стабилизаторы поперечной устойчивости. Подвеска типа Макферсон для бездорожья бесполезна, поэтому на передней оси используются амортизаторы с пружинами и рычагами продольного типа, на задней оси устанавливаются пластинчатые рессоры с амортизаторами.

Тормозная система и электрооборудование

И сзади, и спереди – барабанного типа с двумя контурами по одному на каждую ось. Тормозная система дополнительно оснащается вакуумным усилителем. Стояночный тормоз с механическим приводом.

Рабочее напряжение бортовой сети 12 В с аккумуляторной батареей 6СТ-60ЭМ. Руководство по эксплуатации УАЗ-3151 предоставляет полную информацию обо всем имеющемся в автомобиле электрооборудовании, включая рекомендуемые показатели генератора, регулятора напряжения, катушки зажигания, коммутатора и свечей зажигания.

Отзывы автолюбителей

Мнения встречаются самые разные. Александр из Костромы делится своими впечатлениями: «Приобретал подержанный вариант и уже вложил немало денег и усилий. Из плюсов можно отметить высокую проходимость. На заправке неважно, какой стороной вставать. К тому же мелкие ДТП не вызывают досады. Из минусов – это полное отсутствие комфорта, попадание воды в салон во время дождя, нет динамики и огромный расход топлива».

Владимир, г. Саратов: «Я охотник со стажем, поэтому для своего хобби выбрал УАЗ 3151. Конечно, пришлось вложить и деньги, и финансы. Для разбитых дорог и бездорожья даст фору любому Хаммеру и Лэнд Крузеру. Недостатков очень много, но для езды по лесам и болотам лучшего варианта нет за небольшие деньги».

Валентин, г. Сызрань: «Автомобиль на большого любителя. Для тех, кто хочет ремонтировать машину после каждой поездки, могу продать свой УАЗ вместе с грязевой резиной. Электрооборудования минимум. Отопление, как и кондиционирование, (за исключением многочисленных щелей) отсутствует. Единственное достоинство – высокая пригодность к ремонту и превосходная проходимость».

Действительно, УАЗ-3151 можно ремонтировать буквально в полевых условиях, а запчасти стоят недорого. Машина – настоящая рабочая лошадка с неприхотливым характером. Технические и эксплуатационные характеристики позволяют использовать его в таких экстремальных условиях, в которых любой другой автомобиль будет уничтожен.

• О проекте
• Справочник
• Библиотека
• Каталог компаний
• Отзывы
• Консультации
• Задать вопрос

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Мы собрали подборку видео о ремонте и обслуживании автомобилей УАЗ

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Раздаточная коробка на УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 — двухступенчатая, механическая, без межосевого дифференциала, с нейтральной и дополнительной понижающей передачей, и возможностью отключения переднего моста.

Передаточное число понижающей передачи — 1.94. На часть автомобилей могла устанавливаться модернизированная мелкомодульная раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов были выполнены с модулем 2.5 мм. вместо 3.5 мм. Из-за этого передаточное число понижающей передачи уменьшалось и становилось 1.47 вместо 1.94.

Модернизированная мелкомодульная раздаточная коробка полностью взаимозаменяемая с коробкой прежней конструкции. Раздаточные коробки, предназначенные для установки с четырех и пятиступенчатыми коробками передач не взаимозаменяемы. Вес раздаточной коробки со стояночным тормозом — 38.4 килограмма.

Для автомобилей имеющих мосты с дополнительными колесными редукторами, каталожный номер раздаточной коробки — 469-1800020, для обычных мостов с одинарной главной передачей, каталожный номер — 31512-1800020. Каталожный номер раздаточной коробки с понижением 1.47 — 31514-1800022-50.

Раздаточная коробка УАЗ-31512, 31514, 31519.

Чугунный картер с крышкой крепится четырьмя болтами к задней стенке коробки передач через отверстия опорной пластины. Центрирование раздаточной коробки обеспечивается по наружному кольцу двухрядного шарикового подшипника вторичного вала коробки передач.

Крышка и картер соединены болтами, зафиксированы от смещения двумя штифтами и заменяются только в сборе. Концы валов привода мостов уплотнены резиновыми манжетами, а крышки и лючок картера — паронитовыми прокладками. К задней части раздаточной коробки крепится механизм стояночного тормоза.

В картере раздаточной коробки на подшипниках качения размещены ведущий и промежуточный валы, а также валы привода заднего и переднего мостов с прямозубыми шестернями. Ведущим валом является шлицевой конец вторичного вала коробки передач, на котором установлена ведущая шестерня раздаточной коробки со шлицевым венцом.

Соосно с ведущим валом на двух шариковых подшипниках смонтирован вал привода заднего моста. Между подшипниками размещена винтовая шестерня привода спидометра. Шестерня привода заднего моста выполнена заодно с валом и имеет внутри шлицевое отверстие. Промежуточный вал вращается на роликовом, без внутреннего кольца, и шариковом подшипниках.

На промежуточном валу выполнена промежуточная шестерня понижающей передачи и установлена шестерня включения переднего моста, скользящая по шлицам вала. Вал привода переднего моста выполнен заодно со своей шестерней и установлен в нижней части картера на двух шариковых подшипниках. На шлицевых концах валов привода мостов закреплены фланцы карданных передач.

Механизм управления раздаточной коробкой состоит из двух штоков с вилками, установленных в крышке. Вилки входят в проточки ведущей шестерни и шестерни включения переднего моста. Вилки скользят по неподвижным штокам и имеют внутри шариковые пружинные фиксаторы. Два рычага управления коробкой связаны с вилками через подвижные штоки и поводки. Между этими штоками размещен блокировочный шарик, который не позволяет включить понижающую передачу, если отключен передний мост.

Принцип работы раздаточной коробки УАЗ-31512, 31514, 31519.

При включении прямой передачи ведущая шестерня смещается по шлицам ведущего вала назад до входа ее шлицевого венца в шлицевое отверстие шестерни вала привода заднего моста. Крутящий момент передается напрямую с вала на вал и на задний мост.

Если при этом шестерня включения переднего моста сдвинута по шлицам промежуточного вала назад, она зацепляется одновременно с шестернями валов привода заднего и переднего мостов, имеющими одинаковое число зубьев. Валы привода мостов будут вращаться в одном направлении с одинаковой частотой, обеспечивая полный привод автомобиля. При смещении шестерни включения переднего моста вперед, передний мост отключается.

При этом шестерня включения переднего моста выходит из зацепления с шестерней привода переднего моста, но остается в зацеплении с шестерней привода заднего моста, более широкой. Промежуточный вал вращается в холостую, обеспечивая разбрызгивание масла и смазку деталей.

Для включения понижающей передачи ведущая шестерня смещается вперед до ее зацепления с промежуточной шестерней понижающей передачи. При этом шестерня включения переднего моста обязательно находится в зацеплении с шестернями валов привода мостов, что обеспечивается механизмом управления. Крутящий момент передается через ведущую шестерню на промежуточный вал и далее на обе шестерни валов привода мостов.

Благодаря тому, что промежуточная шестерня больше ведущей, а шестерни валов привода мостов больше чем шестерня включения переднего моста, раздаточная коробка работает как редуктор и сила тяги на колесах возрастает. При перемещении ведущей шестерни в среднее положение, она не зацепляется ни с одной из шестерен и крутящий момент на колеса не передается, включена нейтральная передача.

Особенности включения и использования раздаточной коробки на Уаз.

Нельзя включать передний мост при отключенных муфтах передних колес и при движении по дорогам с сухим твердым покрытием. Это приводит к ускоренному износу шин и деталей трансмиссии. Включать понижающую передачу можно только после полной остановки автомобиля.

Техническое обслуживание раздаточной коробки Уаз.

Раздаточная коробка смазывается маслом ТСП-15К, ТАП-15В, ТАД-17И в теплое время года или ТСП-10 в холодное. Для заливки в картер и слива масла служат два отверстия, закрываемые пробками с конической резьбой. В процессе эксплуатации необходимо проверять уровень масла и заменять его в установленные сроки : ТАП-15В через 32 000 километров, ТСП-15К или ТАД-17И через 48 000 км.

Раздаточная коробка регулировок не имеет. В процессе эксплуатации возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

При смене масла в картере раздаточной коробки или его доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия. При обнаружении течи надо выяснить причину и замените неисправные детали — прокладки, манжеты, заглушки и тому подобное. Ось рычагов переключения на автомобилях семейства УАЗ-31512 смазывается через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу.

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Содержание статьи:

Ремонт КПП после клина УАЗ 31512

Вскрытие КПП показало вылезший сухарь из муфты шестерни 3-й и 4-й передач:

Один из этих гребаных сухарей. Легким движением отвертки стал на место и муфта опять подвижная, соответственно рабочая. Но надолго ли?

Один из трех гаденышей

Сдвигаем муфту в сторону и отверткой с плоским жалом аккуратно херачим молотком. Осколки сухарей выковыриваем и складываем как паззл для того чтобы удостовериться что в КПП иных инородных тел не осталось.

Пока рубил и выковыривал сухари, крутил первичный вал КПП и невольно заметил большой (!) поперечный люфт первички.
Решил снять и проверить и тут моему удивлению не было предела! Ролики заднего подшипника первичного вала высыпались в картер КПП как горох на пол. Хотя мануалы по дефектовке и ремонту КПП уверяют в том, что так быть не должно.

Съевший сам себя подшипник

Хорошо что я предварительно купил эти ролики и они были у меня в наличии, поэтому не пришлось сломя голову бежать в магазин на этими роликами…

Промазал посадочное место под подшипник обильно литолом и собрал ролики в их месте их установки:

Тут конечно пришлось попотеть и поматюкаться собирая ролики воедино. 13 роликов становились нормально, а 14-й, последний, ну никак не хотел занимать свое место среди своих близнецов. Пришлось изголяться и выкладывать часть роликов «розочкой» и одновременно, все вместе вкладывать в вал. После долгих шаманских танцев с бубном, призывов к уазовским богам и проклятий криворуких конструкторов, ролики стали на свое место. Естественно, вал тут же был установлен на свое родное место.

После того как прикрутил фланец первичного вала, был приятно удивлен отсутствием поперечного люфта. Так что проблема с выскакиванием сухаря из муфты была связана с рассыпавшимся задним подшипником первичного вала…

Дальше начинается операция по сборке и извлекаем предварительно купленные комплекты прокладок для ремонта КПП и РК.

Производитель конечно noname, это напрягает но и не оставляет выбора. Везде в магазинах одни и те же комплекты прокладок…

Отдельно собрал КПП и закинул сразу в салон УАЗа и отдельно собрал РК, внимательно осмотрев пластину крепления КПП. Малейшая трещина даст вибрацию и будет либо затруднять включение передач КПП и РК или выбивать их.

Все плоскости вычищаем от остатков старых прокладок, обезжириваем, мажем герметиком и в салоне собрал КПП с РК в моноблок.

Напоминаю, что все операции осуществляю в одну морду лица, а оно у меня не такое широкое чтобы 90-кг агрегат поднять в одиночку с пола и установить.

Долго не мог установить коробку на место — три раза снимал и устанавливал КПП. То вилку не могу всунуть в муфту выжимного подшипника, то КПП на шпильки не садиться, хотя шлицы первичного вала вошли в зацепление с диском сцепления, а сам вал вошел в подшипник КВ. Двигатель и наклонял, и приподнимал, а коробка не становится хоть ты тресни.

В таком »подвешенном состоянии» КПП ночевала

Решил не морочить себе голову т.к. «утро вечера мудренее» свалил из гаража мыться и спать.

Проснувшись, после утреннего моциона, рванул опять в гараж завершать начатое и тут — хабах — КПП на место прямо влетела, вилка сцепления вошла в выжимной подшипник как противная теща под лед. Сразу же заменил подушки КПП на новые.

Новые подушки удивили болтами и гайками.

В самих болтах отсутствуют отверстия под шплинты, в гайках нет пропилов под эти же самые шплинты. Но это не беда — будем использовать старые, вроде не убитые. Тем более что новые болты сделаны из пластилинового железа, о чем свидетельствует класс прочности 4,8 выбитый на шляпах болтов.

А чем дальше в лес, тем стали толще партизаны — прокладка рычага переключения передач КПП из нонеймового набора прокладок даже не удивила:

Прокладка вырублена утром в понедельник на трясущейся коленке.

Больше удивило то, что все остальные прокладки из комплекта соосны с отверстиями. Отличилась только эта. Неважно — у меня есть герметик.

Ну а дальше все просто — накидываем карданные валы, крепим траверсу, проверяем работу КПП и РК. Залил в картеры коробки и раздатки солярки — погонял на разных передачах агрегаты и затем залил свеженького ТАД-17 и собрал салон.

Тестирование КПП после удаления сухарей показало, что передачи включаются более четко, но необходим двойной выжим сцепления как при переключении передач как вверх, так и вниз.

Дефектовка деталей КПП УАЗ

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках — Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи и торцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю, и он аккуратненько эту калёную канавочку выровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы, когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки, у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше, тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала, к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу, к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья, обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи, выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются, то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, чтобы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону, когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложно, да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба, которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, чтобы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер, и вы с трудом способны что-нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 — 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что-нибудь не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение — сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно-таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некоторое время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке — снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда-либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали выходить за муфту синхронизатора при включении передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, чтобы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Ремонт КПП УАЗ (мануал)

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.

Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.

Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.

Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.

Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.

Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.

Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.

Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.

Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.

Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.

Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».

Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.

Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.

Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубья и отвинчиваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает, пожалуй, больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий.

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните, как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым.

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращаться в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно сваренный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты.

Характеристики КПП для УАЗа

Существует довольно много вариантов КПП для автомобилей УАЗ, и лично перед нами встал довольно сложный выбор… Откапиталить свою КПП (4 ступка старого образца) и РК (старого образца), либо заменить это на КПП нового образца (4 ступка нового образца) или вообще пойти еще дальше и поставить пятиступенчатую КПП (АДС, Арзамас, Ульяновскую, DYMOS) и мелкомодульную РК… Арзамас даже и не рассматривался, т.к. это самое худшее, что можно представить на автомобиле УАЗ. Ульяновскую КПП в наших краях встретить практически невозможно… Ну а DYMOS… опять же, дорого, и практически полное отсутствие запчастей на нее в нашем городе. Так что выбор состоял из 3 вариантов — КПП «Старого образца», КПП «Нового образца» и КПП «АДС».

4-х Ступенчатая КПП

4-х ступенчатые коробки на УАЗ бывают двух видов: «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях.

Передаточные числа «старой» КПП:

I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224

Передаточные числа «новой» КПП:

I передача — 3,78
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12

Плюсы «старой» КПП:
БОльшая тяга, проще конструкция, простота в ремонте, дешевле стоят запчасти, не убиваемая, надежная.

Минусы «старой» КПП:
Меньшая, чем у «новой» динамика, отсутствие синхронизаторов на 1 и 2 передаче.

Плюсы «новой» КПП:
Динамика лучше, чем у «старой» КПП, относительная простота ремонта, наличие синхронизаторов на всех передачах.

Минусы «новой» КПП:
Меньшая тяга, чем у «старой» КПП, дороже запчасти чем на «старую» КПП, меньшая надежность.

5-ти ступенчатая КПП

I передача — 3,83
II передача — 2,16
III передача — 1,29
IV передача — 1,00
V передача — 0,79
R задний ход — 3,52

Плюсы:
Менее шумная, более экономичная, более скоростная, более плавное переключение, наличие 5-ой передачи.

Минусы
Цена, дороже запчасти, меньшая надежность.

ЦЕНЫ
«АДС» МКПП5 — от 28 т. р. (новая) до 10-15 за б.у.
МКПП4 «Старого» образца — от 20 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.
МКПП4 «Нового» образца — от 21 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.

Источник Источник http://prouazik.ru/modeli/3151-harakteristiki.html
http://auto.kombat.com.ua/razdatochnaya-korobka-uaz-3151-31512-31514-ustroystvo-printsip-rabotyi-obsluzhivanie/
Источник Источник Источник http://www.spike.su/index.php/%D0%9A%D0%9F%D0%9F-%D0%A3%D0%90%D0%97-469-31512-31514-31519.html