Через каждые 10 000 км пробега проверяйте уровень жидкости в бачке (рис. 41) и при необходимости доливайте ее до нижней кромки заливной горловины. Доливать следует тормозную жидкость «Роса» или «Томь».
Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить новой.
Регулировка привода выключения сцепления
Через каждые 20 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км и 10 000 км, проверяйте и при необходимости проводите регулировку привода выключения сцепления.
Для этого:
ограничителем 4 (рис. 42) хода педали сцепления обеспечьте зазор 0,1—0,5 мм между толкателем 3 и поршнем 2, что соответствует перемещению педали на величину 0,4—2 мм;
проверьте свободный ход толкателя 6 рабочего цилиндра 10, величина которого должна составлять 4—5 мм. Свободный ход регулируется гайкой 8 при ослабленной контргайке 9. После регулировки контргайку 9 затяните.
После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25—35 мм.
Свободный ход педали сцепления проверяйте также после прокачки системы гидропривода для удаления из нее воздуха. На наличие воздуха в системе указывает «мягкость» педали и неполное выключение сцепления («сцепление ведет»).
Систему прокачивайте через штуцер рабочего цилиндра 10 так же, как и тормозную систему.
Коробка передач и задний мост
После пробега первых 2000—3000 км, а также через каждые 60 000 км или 5 лет (в зависимости от того, что наступит ранее) заменяйте масло в коробке передач и заднем мосту. Выполняйте это сразу после поездки, пока масло нагрето. Отработанное масло сливайте через отверстия, закрываемые пробками 2 (рис. 43, 44). Свежее масло заливайте через контрольные отверстия, закрываемые пробками 1, до уровня нижних кромок этих отверстий.
Через каждые 10 000 км пробега проверяйте уровень масла, который должен доходить до нижних кромок контрольных отверстий. Проверку проводите перед очередным выездом, чтобы быть уверенным, что все масло стекло со стенок картера и шестерен.
Фланец переднего карданного вала
Через каждые 30 000 км пробега смазывайте консистентной смазкой ФИОЛ-1 шлицевое соединение фланца 1 (рис. 45) переднего карданного вала со стороны эластичной муфты 2 через отверстие, закрываемое пробкой 3. Перед смазкой пробку тщательно очистите от грязи.
курсовая. Курсовая работа по мдк 01. 02 ТораТехнология ремонта двигателя автомобиля ваз21074
Министерство образования и науки Республики Хакасия
по МДК 01.02 ТОРА«Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ-21074»
студент группы 3 тора ____________ Рерих Андрей
Руководитель _____________________ Бабанцев В.В
Курсовая работа защищена
« ___ » ________ 20__ г.
2.Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 21074……………………. 7
3.Чрезмерное давление в двигателе…………………………………. …..20
4.Повышанный расход масла…………………………. ………………………21
5.Поломка поршневых колец…………………………………………………. 24
В начале выпуска на автомобили устанавливался двигатель модели 2105 с рабочим объемом 1,3 л и зубчато-ременным приводом газораспределительного механизма. Часть автомобилей (в основном экспортных) комплектовалась двигателем модели 21073 с центральным впрыском топлива. В настоящее время эти двигатели не производятся и в данной книге не рассматриваются. Автомобиль ВАЗ-2107 – легковой, пятиместный, четырехдверный, с цельнометаллическим несущим кузовом седан. Двигатель расположен в передней части автомобиля продольно. Привод сцепления -гидравлический. Коробка передач – механическая, трехвальная, пятиступенчатая (четырехступенчатая на автомобилях ранних выпусков). Крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту передается двухвальной карданной передачей. Передняя подвеска независимая, многорычажная. Задняя подвеска зависимая, с жесткой балкой, соединенной с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами. Рабочая тормозная система автомобиля – с двухконтурным гидравлическим приводом с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные. Стояночный тормоз – ручной с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес. Рулевое управление – с травмобезопасной рулевой колонкой и противоугонным устройством. Более подробно описания систем автомобиля даны в соответствующих разделах.
Технология ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 21074
1.Снятие и установка двигателя
Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.
Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.
Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.
Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.
Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.
Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе «Коробка передач».
Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.
Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.
Отверните болты крепления сцепления и снимите его.
Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.
Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
2.Сборка двигателя
Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.
Уложите в гнездо среднего подшипника вкладыш без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда. вкладыши с канавкой. В крышки подшипников уложите вкладыши без канавки.
Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку — вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой*.
Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.
Поэтому следует подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.
Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.
Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
— окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) болт 11.
Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
Установите цепь привода распределительного вала в следующем порядке:
— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (рис. 3–19). Болт звездочки не затягивайте до упора;
— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (см. рис. 3–17) и на корпусе подшипников (см. рис. 3–19);
— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R (см. рис. 3–10), окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операции по установке цепи.
Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.
Установите шкив коленчатого вала и заверните гайку.
Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.
Установите датчики контрольных приборов.
Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
Установите топливный насос в соответствии с указаниями главы «Система питания».
Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.
Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.
Залейте масло в горловину на крышке головки цилиндров.
3.Возможные неисправности двигателя и их причины и методы устранения
Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
Выверните датчики указателя давления масла и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентеляции картера.
Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, снимите верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Чрезмерное давление в двигателе
Повышенное давление масла может быть вызвано следующими причинами: густое масло или заедание сливного клапана фильтра. Чтобы давление масла было нормальным, следует включить масляный радиатор, проверить вязкость масла и, если необходимо, заменить его, проверить сливной клапан и устранить заедание.
Если охлаждающая жидкость попадает в картер, то следует, во-первых, подтянуть гайки крепления головки блока и, если необходимо, заменить уплотнительные кольца между гильзой цилиндра и блоком. Течь масла устраняют затяжкой креплений в месте обнаружения течи и в случае необходимости заменой прокладки или неисправной детали.
1.Заедание редукционного клапана
При появлении признаков неисправности клапана (к примеру, загорании лампы давления на приборной панели) вы должны оперативно устранить поломку.
Для этого снимайте и разбирайте масляный насос. После вскрытия вы увидите редукционный клапан и сможете оценить его состояние.
Если он заел, доставайте его, промывайте в бензине и не забудьте смазать. Аналогичные действия по промывке делаются и с топливным насосом.
Особое внимание уделите чистке каналов клапана и диагностике основных элементов. Если пружина вышла из строя, то ее нужно заменить.
При этом учтите, что установка нового масляного насоса (редукционного клапана) обязательна после каждого капремонта силового узла.
В этом случае можно избежать множества проблем с бросками давления или, наоборот, его нехваткой. По завершении ремонта не забудьте проверить давление в системе и убедиться в точности показаний.
В дальнейшем своевременно меняйте масло, промывайте двигатель и устанавливайте новый фильтр при каждой замене.
Эту теорию лишний раз подтвердил редукционный клапан, требующий особого внимания, своевременной диагностики и ремонта. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Повышенный расход масла
1.Основные причины расхода масла
1.1Маслосъемные кольца
Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают. В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.
Случается и закоксовка колец. По причине некачественного масла, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит масло.
Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.
1.2 Стенки блока цилиндров
Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра. Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.
Износ возможен и в результате большого пробега.
1.3 Маслосъемные колпачки
1.4. Течь через прокладку блока цилиндров
Случается по нескольким причинам:
Брак на производстве,
Плохо затянуты болты крепления,
Большой износ двигателя (прокладка прогорает).
Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.
Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторного масла. При такой неисправности уровень масла будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.
1.5. Течь через сальники
1.6. Потек масляный фильтр
1.7. Течь через крышку блока цилиндров
1.8. Угар масла. Использование некачественного масла
Угар масла – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если масла сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.
Различие в вязкости, неправильно подобранное масло, не соответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.
Слишком жидкое масло быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.
9. Активная езда
Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.
2.Способы устранения
2.1 Низкокачественное масло. Необходимо просто заменить на подходящее для двигателя.
2.2Течь через прокладки, неплотные соединения. Необходимо снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Устранить все неплотные соединения, как вариант переборка двигателя.
2.3Износ маслосъемных колпачков. В таком случае заменяются маслосъемные колпачки и, если прогорели клапана, то и заменяются направляющие и клапана.
2.4Износ цилиндров и маслосъемных колец. Производится раскоксовка двигателя, замена маслосъемных колец. Можно также залить более вязкое масло (допустимое производителем), возможно все придет в норму. При сильном износе вероятен капремонт.
2.6Износ сальников клапанов. Не спешите за покупками в магазин, лучше выполнить диагностику компрессии. Делается, чтобы узнать, нужно ли покупать клапана.
Поломка поршневых колец
1.Признаки неисправности поршневых колец
Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.
Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.
Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.
Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.
2. Замена поршневых колец
Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.
Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.
По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.
Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.
После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.
Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.
Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.
Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.
Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.
Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.
Устройство автомобиля ВАЗ 2107
Автомобили семейства ВАЗ и сейчас пользуются достаточно высокой популярностью у автолюбителей. Модели от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 вместе с их модификациями считаются классикой, и, несмотря на то, что выпускаются они зачастую ещё с 70-х годов, многие и многие автомобилисты не отказываются от «классики». В первую очередь, высокая популярность этих моделей заключается в том, что для них очень легко найти нужные запчасти, к тому же выпущено немало книг по ремонту «классики», благодаря чему большинство автолюбителей справляется с ремонтом своими силами. А те, кто совсем не разбирается в устройстве автомобилей ВАЗ 2107 и более ранних моделей, могут не бояться, что ремонтники в СТО с этим не справятся, так как абсолютно во всех российских СТО знакомы с устройством ВАЗ 2107.
Устройство автомобиля ВАЗ 2107: общие характеристики
ВАЗ 2107 является заднеприводным автомобилем, разработанным на базе ВАЗ-2105. Это четырёхдверный седан, внешний дизайн которого значительно улучшен по сравнению с предыдущими моделями Волжского автозавода. В СССР эту модель даже называли «Русским Мерседесом».
Авто начали выпускать в 1982 году, и на тот момент «семёрка» действительно считалась «люксовым вариантом». Внешний вид авто довольно сильно изменился, если сравнивать с «пятёркой», в частности на передней части капота появилась выштамповка под металлическую хромированную решетку радиатора, поменялись и задние блок-фонари. В салоне появилась безбликовая панель приборов, к тому же её дополнили некоторыми сервисными датчиками. Да и анатомические сиденья стали выглядеть солиднее – у них появились подголовники.
Устройство ВАЗ 2107: двигатель
ВАЗ 2107 оснащён четырёхтактовым двигателем, имеющим верхнее расположение распределительного вала. У системы смазки двигателя имеется полнопоточный масляной фильтр, а система охлаждения использована жидкостная, при этом заливалась жидкость на заводе и служила в течение двух лет.
У карбюратора имеется высокоэффективный воздушный фильтр сухого типа с бумажным фильтрующим элементом и наружным очистителем, для изготовления которого использовано нетканое синтетическое волокно.
Силовой агрегат образуется из связанных между собой блока цилиндров двигателя, картера сцепления, а также картера коробки передач. Агрегат закрепляется на ВАЗ 2107 с помощью резиновых подушек в трёх точках.
В устройство автомобиля ВАЗ 2107 входит и трансмиссия, состоящая из коробки передач, сцепления, карданной передачи, главной передачи, полуосей и дифференциала. ВАЗ 2107 оснащают однодисковым сухим сцеплением, у которого имеется диафрагменная нажимная пружина. Сцепление управляется за счёт ножной педали и гидравлического привода выключения, имеющего бачок для жидкости.
Двигатель – один из важнейших агрегатов в устройстве ВАЗ 2107. В данной модели установлен мотор, рабочий объём которого может составлять как 1,3, так и 1,45 литра. Также модель может быть оснащена двигателем с объёмом в 1,6 литра. С 1994 года на автомобили начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 – это моторы имеют цепной привод распределителя. Последние «семёрки» были выпущены с инжекторными двигателями, расход топлива у которых порядка 6,9 литра при скорости 90 км/ч (однако точных данных по расходу топлива инжекторных ВАЗ 2107 нет).
ВАЗ 2107 может быть оснащён как четырёхступенчатой, так и пятиступенчатой коробкой передач, при этом коробка передач с пятью ступенями отличается не только формой задней крышки, но и тем, что пятая ступень размещается на заднем конце вторичного вала. Переключение передач осуществляется с помощью рычага, что располагается на полу кузова.
На передних колёсах использована независимая подвеска рычажно-пружинного типа, у которой имеются витые цилиндрические пружины. В подвеску задних колёс входят две цилиндрические витые пружины, которые имеют телескопические амортизаторы двухстороннего действия, четыре продольные и одна поперечная штанги. Также к концам балки заднего моста крепятся два буфера сжатия, в средней его части – центральный буфер сжатия.
В устройство ВАЗ 2107 входит и рулевое управление, состоящее из рулевого механизма и рулевого привода. У рулевого механизма данной модели есть некоторые особенности, в частности использовано полужёсткое рулевое колесо, верхняя часть составного рулевого вала вращается на двух игольчатых подшипниках и т.д.
Устройство ВАЗ 2107: тормозная система
У данного автомобиля тормозная система состоит из двух независимо действующих привода. Так, есть гидравлический привод рабочей тормозной системы, управление которым происходит за счёт педали подвесного типа. Есть в автомобиле и система стояночного и аварийного торможения, представляющая собой ручной тормоз под управлением рычага, находящегося на полу. Рычаг располагается между передними сидениями, при этом в отличие от рабочей тормозной системы, аварийная действует исключительно на задние колёса. Для ручного тормоза используется механический тросовый привод.
В конструкции ВАЗ 2107 использовано электрооборудование, выполненное по однопроводной схеме, при этом в качестве источника тока использован генератор переменного тока 37.3701, в который, начиная с 1987 года, встраивают выпрямительный блок и регулятор напряжения.
Устройство автомобиля ВАЗ 2107 невозможно представить без консоли панели приборов, где включаются и выключаются противотуманки с наружным освещением. С помощью рычажков, располагающихся на рулевой колонке, можно включить или выключить фары с указателями поворотов. Стоит отметить, что благодаря особенностям устройства ВАЗ 2107 переключателей указателей поворотов мигающие световые сигналы во время выхода машины из поворота выключаются автоматически. Для освещения салона использован плафон, что крепится к крыше машины и включается посредством ручного выключателя. В стойки дверей (как передних, так и задних) вмонтированы дверные выключатели. Также лампами освещаются прикуриватель и вещевой ящик.
Одним из основных минусов устройства ВАЗ 2107 можно назвать не самую лучшую сборку кузова и отсутствие у него антикоррозийного покрытия.
Источник http://www.vazbook.ru/07/2107/main/maintenance/tehobsluzhivanie-transmissii Источник http://topuch.ru/kursovaya-rabota-po-mdk-01-02-toratehnologiya-remonta-dvigatel/index.html http://www.avtodor.su/articles-ustrojjstvo-avtomobilya-vaz-2107
Особенности частичной замены Трансмиссионная жидкость выполняет огромное количество разнообразных функций. Среди них отмечают следующие: ликвидация вещества, образующихся в результате изнашивания и накапливающихся в специальном поддоне; поддержание должного уровня температуры; смазывание деталей. Время замены смазки напрямую зависит от разновидности АКПП. При обычных условиях эксплуатации смазка подлежит замене после достижения 70 тыс. километров пробега. Замену проводят и […]
Коробка переключения передач – это важная составляющая автомобиля Ниссан. Она предназначается для изменения скорости и крутящего момента, коррекции траектории движения автомобиля, разъединения коленчатого вала. Где можно купить КПП на Ниссан? Приобретая коробку передач, нужно обратить внимание на гарантийный срок. Каждая КПП должна пройти проверку и иметь соответствующий документ. Замену этого устройства лучше не проводить самостоятельно, […]
Министерство образования и науки Республики Хакасия
