Ремонт коробки передач Ока

Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

• затрудненное переключение передач;
• самопроизвольная активизация передач;
• шумы со стороны коробки;
• отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

• корпус;
• вилку включения передачи заднего хода;
• пружины;
• рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Управление КПП «Ока» осуществляется дистанционно. Кстати, на данном автомобиле поперечное расположение ДВС. Сама КПП Ока во всех модификациях ВАЗ -1111 и ВАЗ -11113 практически ничем не отличается (за исключением разных показателей главной передачи).

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

• картер сцепления;
• картер коробки КПП;
• крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

• шестерни;
• подшипники;
• синхронизаторы;
• сальники;
• уплотнители;
• маслосборник;
• фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

• напольный рычаг коробки переключения передач;
• шаровая опора и тяга;
• кулиса;
• шарниры;
• шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Коробка передач Ваз 1111 ОКА

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Коробка передач

11.1.1 Коробка передач Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» упор под коробку передач Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес. …
11.1.2 Снятие и установка коробки передач Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» упор под коробку передач Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес. …

11.1.3 Разборка и сборка коробки передач Вам потребуются ключи «на 10», «на 13» и «на 22» отвертка молоток щипцы для снятия стопорных колец Перед началом работы Снимите коробку передач и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. Для замены картера сцепления снимите подшипник и вилку выключения сцепления…

11.1.4 Ремонт вторичного вала Вторичный вал коробки передач в сборе: 1 – вторичный вал 2 – синхронизатор 1–й и 2–й передач 3 – шестерня 3–й передачи 4 – шестерня 4–й передачи 5 – задний подшипник вала 6 – синхронизатор 3–й и 4–й передач 7 – шестерня 2–й передачи 8 – шестерня 1–й передачи 9 – внутреннее кольцо переднего…

11.1.5 Ремонт синхронизатора Детали синхронизатора: 1 – ступица 2 – муфта 3 – сухарь 4 – шарик 5 – пружина Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшо…

11.1.6 Ремонт первичного вала Первичный вал коробки передач в сборе: 1 – гайка первичного вала 2 – шестерня 4–й передачи 3 – шестерня 3–й передачи 4 – шестерня передачи заднего хода 5 – внутреннее кольцо переднего подшипника 6 – первичный вал 7 – шестерня 1–й передачи 8 – шестерня 2–й передачи 9 – задний подшипник перви…

11.1.7 Ремонт дифференциала Дифференциал: 1 – ведущая шестерня привода спидометра 2 – сателлит 3 – полуосевые шестерни 4 – ведомая шестерня главной передачи 5 – ось сателлитов 6 – корпус дифференциала 7 – подшипник дифференциала Вам потребуются ключ «на 17» универсальный съемник щипцы для снятия …

11.1.8 Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Вам потребуются ключ «на 13» установочное кольцо толщиной 1,25 мм индикатор со стойкой и опорной пластиной штангенциркуль Перед началом работы Выпрессуйте сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач (см. подраздел 11.1.6., операции 17 и 18). …

11.1.9 Ремонт механизма выбора передач Механизм выбора передач: 1 – вилка включения передачи заднего хода 2 – рычаг выбора передач 3 – верхняя пружина 4 – корпус механизма 5 – нижняя пружина Вам потребуются ключ «на 10» отвертка Перед началом работы Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (…

11.1.10 Замена сальников коробки передач Перед началом работы Слейте масло из коробки передач и отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. подраздел 11.3.1.). Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробки передач с автомобиля. Предупреждение а б Маслосгонные насечки у сальников правог…

11.1.11 Замена втулок оси рычага переключения передач Вам потребуются два ключа «на 10» ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шнур. 3. Снимите чехол с рычага. 4. Удерживая вторым ключом ось рычага от проворачив…

11.1.12 Ремонт рычага переключения передач Вам потребуются ключ «на 13» отвертка молоток Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полно…

11.1.13 Регулировка привода переключения передач Вам потребуются ключ «на 13» отвертка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы получить свободный ход тяги в хомуте. …

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

• Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
• Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
• Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.
  При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

• Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
• Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

• снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
• снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

• установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
• открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
• отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
• снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
• открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
• снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
• открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
• отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
• поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
• извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
• выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.
  Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

• слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
• отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
• отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
• снизу под ДВС положить деревянный поддон;
• для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
• выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

• Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
• Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
• Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
• Отсоединяем клемму АКБ;
• От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

• корпус;
• вилку включения передачи заднего хода;
• пружины;
• рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

1. Корпус;
2. Подшипник дифференциала;
3. Установочная проставка;
4. Пробка слива смазки;
5. Полуосевой уплотнитель;
6. Приводной вал (левый);
7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
10. Упорное кольцо;
11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
15. Подшипник;
16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
18. Втор. вал;
19. Ось вилки заднего хода;
20. Установочное кольцо;
21. Крышка;
22. Подшипник;
23. Щуп;
24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
25. Подшипник шестерни;
26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
27. Вилка;
28. Муфта;
29. Сухарь;
30. Фиксатор;
31. Пластинка;
32. Подшипник;
33. Сальник;
34. Вилка выжимного подшипника;
35. Корпус сцепления;
36. Колпачок;
37. Сапун;
38. Выжимной подшипник;
39. Перв. вал;
40. Подшипник;
41. Маслосборник;
42. Ведомая шестерня главной передачи;
43. Корпус дифференциала;
44. Шайба;
45. Стопорное кольцо;
46. Шестеренка полуоси;
47. Ведущая шестерня привода спидометра;
48. Трос спидометра;
49. Приводной вал (правого колеса);
50. Корпус привода спидометра;
51. Сателлит;
52. Стопорное кольцо;
53. Ось сателлитов;
54. Пыльник;
55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

• Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
• Кулиса;
• 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
• Шарнира;
• Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

• Пробой или повреждение корпуса;
• Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
• Износа подшипников;
• Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

• Повышенной шумности работы;
• Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
• Невозможности включения какой-либо передачи;
• Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

1. Корпус;
2. Подшипник дифференциала;
3. Установочная проставка;
4. Пробка слива смазки;
5. Полуосевой уплотнитель;
6. Приводной вал (левый);
7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
10. Упорное кольцо;
11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
15. Подшипник;
16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
18. Втор. вал;
19. Ось вилки заднего хода;
20. Установочное кольцо;
21. Крышка;
22. Подшипник;
23. Щуп;
24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
25. Подшипник шестерни;
26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
27. Вилка;
28. Муфта;
29. Сухарь;
30. Фиксатор;
31. Пластинка;
32. Подшипник;
33. Сальник;
34. Вилка выжимного подшипника;
35. Корпус сцепления;
36. Колпачок;
37. Сапун;
38. Выжимной подшипник;
39. Перв. вал;
40. Подшипник;
41. Маслосборник;
42. Ведомая шестерня главной передачи;
43. Корпус дифференциала;
44. Шайба;
45. Стопорное кольцо;
46. Шестеренка полуоси;
47. Ведущая шестерня привода спидометра;
48. Трос спидометра;
49. Приводной вал (правого колеса);
50. Корпус привода спидометра;
51. Сателлит;
52. Стопорное кольцо;
53. Ось сателлитов;
54. Пыльник;
55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

• Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
• Кулиса;
• 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
• Шарнира;
• Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

• Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
• Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
• Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
• Отсоединяем клемму АКБ;
• От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

• Снимаем стартер;
• Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
• Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
• Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

• Демонтируем поперечину;
• Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
• Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
• Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
• Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
• Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

• Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
• Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
• Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
• Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

• Сливаем тех. жидкости;
• Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
• Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
• Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
• Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
• Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
• Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

• Пробой или повреждение корпуса;
• Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
• Износа подшипников;
• Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

• Повышенной шумности работы;
• Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
• Невозможности включения какой-либо передачи;
• Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

• Устанавливаем авто на яму;
• Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
• Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
• От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
• Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
• Забираемся под авто;
• Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
• Извлекаем приводной вал в сборе;
• Отверткой поддеваем «старый сальник;
• Садим новый уплотнитель, используя оправку;
• Устанавливаем привод на место;
• Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

Источник Источник Источник Источник Источник http://prokpp.ru/remont/korobka-peredach-oka.html
Источник Источник Источник http://euroautoufa.ru/obsluzhivanie/kpp-avtomobilya-oka.html
Источник http://remont-avtovaz.ru/kpp-oka/