Эксплуатация модели

Введение

Поддержание надлежащего технического состояния машины – важный фактор ее долговечности и безотказности в процессе эксплуатации, т.е. во время соревнований и покатушек. Причем состояние агрегатов машины влияет не только на ее скорость, но и на управляемость, способность преодолевать трамплины, и, соответственно, на достижение результата в официальных стартах. Кроме того, на исправной машине и просто покататься – одно удовольствие. В принципе, после каждого соревнования или покатушек в выходные на даче машину нужно перебирать и мыть.

Подшипники

Самое больное место любой модели – это подшипники. Они больше всех страдают от прыжков, ударов, грязи и пыли трасс. Менее нагруженными и подверженными воздействию абразива являются трансмиссионные подшипники (т.е. те, в которых вращаются межосевые карданы, оси ременных шестерен) На них действуют небольшие моменты, и нет нагрузок от колес. В современных электромоделях трансмиссионные подшипники, как правило, находятся в так называемых gearbox ‘ах (по-нашему в картерах), поэтому доступ грязи и пыли туда ограничен. А вот ступичные подшипники подвержены всем возможным нагрузкам, а так же грязи и пыли летящей от колес. Причем никакие пыльники их от этого не спасают. Даже дорогие подшипники с тефлоновыми пыльниками после дня соревнований по бездорожью оказываются напрочь забитыми грязью. Основываясь на опыте эксплуатации разных машин, я пришел к такому наблюдению — подшипники внедорожников лучше обслуживать реже. А если приходится их мыть, то закладывать надо очень густую силиконовую смазку. Сопротивление качению с такой смазкой выше, зато грязь будет оставаться в верхнем слое смазки, не проникая на трущиеся поверхности . Так подшипники прослужат намного дольше и их не придется промывать после каждого выезда на улицу. В принципе, для машин с ДВС, где вопрос расхода аккумуляторов не актуален, состояние подшипников вообще дело второстепенное, хотя, конечно, не стоит доводить их до заклинивания.

Подшипники дорожных электричек требуют особенного внимания, ведь если какой-то из них начинает подклинивать, сразу увеличивается расход аккумуляторов. Поэтому настоятельно рекомендую промывать их хотя бы раз в два соревнования. После промывки в подшипники лучше лить жидкую смазку, которая не вызывает повышенного сопротивления качению. Для тех, кому важна максимальная скорость машины, можно порекомендовать такой трюк – вынуть внутренние пыльники из ступичных и трансмиссионных подшипников, так как от грязи они неплохо защищены корпусами ступиц и gearbox ‘ов. На длительность эксплуатации это практически не повлияет, а вот трение в них немного уменьшится.

Теперь о том, как мыть подшипники. Процесс предельно прост. Необходимо приобрести жидкость для очистки тормозных дисков или любой другой спиртосодержащий аэрозоль, но без щелочи, например ВД-40, Снять подшипники. Снять с них пыльники с двух сторон (!), иначе грязь все равно останется внутри. Взять пинцет, одеть на него подшипник и промывать до тех пор, пока вращение не станет мягким. Если внутренняя поверхность подшипника чистая, а он все равно хрустит, то это означает лишь одно – шарики и кольца износились. Лучше всего подшипник заменить.

После того, как вы промоете подшипники, заложите в них смазку. После сборки, подшипниковые узлы нужно протереть, чтобы к ним не прилипала грязь.

Трансмиссия

Что касается элементов трансмиссии, то для разных моделей этот узел обслуживается по-разному.

Для электромоделей с карданной передачей его нужно проверять с той же частотой, что и подшипники. Как я уже говорил, зубчатые передачи скрыты внутри gearbox ‘ов, поэтому грязи там немного. При этом при промывке не стоит смазывать шестерни, особенно если все они ничем не защищены от внешней среды. Передачи изготовлены из пластика, поэтому коэффициент трения минимален, а на смазку может налипать пыль и мелкие песчинки, которые могут стать причиной поломки зубьев, поэтому зубчатые передачи достаточно промыть спиртом или водой.

Чтобы отрегулировать шариковый дифференциал, необходимо зажать с двух сторон ключами, и за шестерню проверять уровень затяжки.

Если речь идет о гоночных дорожных машинах, то при промывке трансмиссии необходимо следить за состоянием шариковых дифференциалов. От их работы зависит управляемость модели. Дифференциал должен работать легко и мягко, но при этом не должен проскальзывать. Для внедорожников промывка дифференциалов не актуальна, там применяются герметичные сателитные, планетарные и торсен дифференциалы, которые не требуют частого обслуживания. Но проверять их все равно надо.

Итак, для помывки дифференциала необходимо подготовить небольшую емкость для промывки шариков и спирт. Внутреннюю часть шестерни, где находятся посадочные места шариков, можно промыть при помощи старой зубной щетки, мыла и воды. Шарики следует высыпать в емкость и залить их спиртом. Если на стальной пластине, по которой перекатываются шарики, образовалась выработка (углубление, протертое шариками), то пластину нужно менять. Это же относится и к упорному подшипнику и его шайбам.

При сборке не забудьте смазать дифференциал силиконовой смазкой, а упорный подшипник молибденовой.

Обратите внимание, не изношены ли посадочные места под крестовины полуосей на корпусе дифференциала. Если ширина паза увеличилась в полтора раза, то пора менять корпус. Иначе, при резких стартах из-за больших ударных нагрузок, будут сильно изнашиваться шарниры, которые стоят намного дороже дифференциала.

В автомоделях с ДВС следует следить за состоянием сцепления — проверять износ фрикционов (кулачков).

Как только кулачки снашиваются, сцепление начинает пробуксовывать. Принцип работы прост – под действием центробежной силы кулачки разжимаются и давят на стенки корзины с шестернями, в которую устанавливаются.

Время замены сцепления наступает, когда оно начинает пробуксовывать, так же, как и на большой машине.

ШРУС-ы

На внедорожниках лучше всего использовать разъемные полуоси (без карданного шарнира). Они проще, дешевле, и имеют меньшую склонность к заклиниванию от грязи. Хотя при больших ходах подвески разъемные полуоси могут запросто выпасть из своих посадочных мест.

А вот ШРУСы склонны к заклиниванию из-за песка и грязи, которые колеса в избытке доставляют к шарнирам. Отсюда правило – ни в коем случае не смазывайте шарниры на внедорожниках – сразу же образуется отличный абразив, который мало того, что быстро износит шарнир, так еще и заклинит его. На моделях с ДВС это чревато поломкой полуоси.

Внутренности шарнира нужно тщательно промыть, с тем, чтобы в нем не оставалось песчинок, которые вызывают износ и увеличивают сопротивление движению в поворотах из-за подклинивания.

Для промывки шарниров вполне подойдет спирт в аэрозоли (не стоит применять ВД-40, в нем есть смазка). Лучше всего разобрать шарнир, промыть все детали крестовины по отдельности, а потом насухо их вытереть и собрать. Проверять этот узел лучше всего раз в неделю, после пары дней катания.

На дорожных машинах для открытых трасс шарниры также лучше всего не смазывать, иначе они будут быстро забиваться грязью и подклинивать. Для ковровых покрытий в шарнир можно положить немного молибденовой смазки, например Associated Black Grease.

Обслуживание электромотора

Электромотор нуждается в регулярной проточке коллектора и замене щеток. Чем дольше вы его не протачиваете, тем он быстрее изнашивается. Дело вот в чем. Щетки стирают коллектор по форме седла. Поэтому, чем больше седловидность, тем меньше пятно контакта щетки с ламелью коллектора, и тем выше токи в месте контакта, а значит, тем быстрее коллектор выгорает.

Для режима соревнований, коллектор следует протачивать не реже чем раз в три-четыре заезда (топ спортсмены протачивают после каждого заезда), что вполне приемлемо, как для вашего кошелька, так и для мотора. Сейчас существуют конструкции, которые позволяют не протачивать коллектор до 15 заездов. Это относится к моторам V2 с V-образным расположением щеток, и к новым моторам Re e dy/ LRP / Nosram , а точнее, к их новым щеткам, состав материала которых позволяет обходиться без проточки все время соревнований.

Как правило, на соревнованиях дилеры сами бесплатно обслуживают свои моторы, а если вы не гоняетесь, то проточку можно сделать в любом магазине. Для тех, кто катается на даче или на любительских покатушках, мотор следует точить хотя бы раз в два-три уикенда.

Обслуживание ДВС

В принципе, двигатели внутреннего сгорания, используемые для хоббийных целей, не требуют частого обслуживания. Все что нужно, это следить за чистотой воздушного и топливного фильтров, а так же за герметичностью двигателя.

После каждых соревнований/покатушек воздушный фильтр следует в обязательном порядке мыть, а затем смазывать специальным маслом, руководствуясь рекомендациями производителя, где указано чем смазывать и чем мыть. К примеру, некоторые фильтрующие элементы можно мыть в топливе или других слабых растворителях, а некоторые — только водой с мылом, т.к. от топлива они разрушаются.

Топливный фильтр тоже следует промывать после каждых соревнований или покатушек, особенно, если вы гоняетесь по бездорожью, где при дозаправках в бак может попасть грязь и пыль, которая затем оседает на топливном фильтре.

Под герметичностью двигателя подразумевается герметичность всех его соединений и сальников. Чаше всего происходит разгерметизация прокладки задней крышки, и сальника карбюратора (в том месте, где он крепится к двигателю). Места разгерметизации можно обнаружить по подтекам топлива. Не герметичность может очень сильно повлиять на работу двигателя, который становится непредсказуем, постоянно глохнет на разных режимах, а при разгоне машины заметны провалы и подхваты. Дело в том, что раз есть утечки, то не создается нужного давления для подачи смеси в цилиндр. Отсюда и возникают перебои. Короче говоря, если вы увидите, что из под карбюратора или задней крышки подтекает топливо и двигатель работает нестабильно, то просто разберите его и промажьте неисправный узел высокотемпературным силиконовым герметиком (продается в любом магазине авто запчастей).

Кроме того, следует проверять на герметичность сальники игл карбюратора. Если они подтекают, то их следует заменить.

Еще одной причиной плохой работы двигателя может стать свеча, на которой образуется нагар, либо со временем ухудшается работа спирали. В этом случае свечу лучше заменить на новую.

Подвеска

Начнем с амортизаторов. Это очень важный элемент обеспечения хорошей устойчивости и управляемости модели. При заправке амортизаторов в цилиндре остается небольшое количество воздуха (кроме амортизаторов, где есть диафрагма – там попадание воздуха исключено практически полностью). Со временем воздух перемешивается с жидкостью, что ведет к появлению некоторого свободного хода. Это снижает эффективность работы амортизатора. Колеса модели хуже отрабатывают рельеф, сцепление с дорогой ухудшается. Если хотите, чтобы подвеска хорошо отрабатывала все неровности и модель ехала по кочкам быстро амортизаторы следует перезаправлять не реже, чем раз в соревнование. Профессиональные гонщики меняют жидкость после каждого заезда.

Замена жидкости в амортизаторе:

1. Тщательно промыть цилиндр, чтобы в нем не осталось частиц грязи.
2. Налить жидкость.
3. Подвигать шток вверх/вниз несколько раз, не допуская превышения поршнем уровня масла. Обратить внимание на пузырьки воздуха, поднимающиеся из-под поршня и дать им подняться на поверхность.
4. Повторять пункт 3 до тех пор, пока все пузырьки воздуха не покинут амортизаторное масло, иначе от перезаправки не будет никакого эффекта.
5. Произвести сборку, стараясь, чтобы внутри цилиндра осталось как можно меньше воздуха.

При любой конструкции амортизатора нельзя заливать масло в уровень с краями – необходимо оставить немного воздуха внутри цилиндра, чтобы шток мог легко войти внутрь амортизатора при сжатии.

Самое больное место подвески это пластиковые наконечники тяг. Они быстро изнашиваются и в шарнирах образуются люфты, которые мешают точно выставить углы установки колес. Кроме того, люфты не позволяют четко контролировать машину при вхождении в поворот, потому что сначала выбираются все зазоры, а уж потом модель начинает менять траекторию движения. Так как наконечники тяг детали копеечные, то при первой возможности или при появлении люфтов – сразу их меняйте. Тоже относится и к креплениям рычагов. Образование люфтов в рычагах и других подвижных соединениях подвески следует сразу пресекать. Чтобы свести зазоры к минимуму, можно увеличить число регулировочных шайб.

Обслуживание аккумуляторов

Для обеспечения долговечности аккумуляторов необходимо следовать следующим правилам:

1. Желательно использовать один комплект аккумуляторов в день.
2. После заезда следует разрядить аккумулятор до 5.4В (0.9 В на одну банку) и дать ему отдохнуть.
3. Перед началом заезда необходимо на 10 минут поставить комплект на кондиционер.
4. Если вы собираетесь хранить аккумулятор более одного дня, то его следует зарядить до 1/3 емкости (это касается только метал-гидридных аккумуляторов).
5. Перед началом зарядки после хранения, аккумулятор следует разрядить и дать ему остыть. Поле чего можно снова его заряжать.

Кузовной ремонт

Для ремонта кузова лучше всего использовать армированный скотч. Есть два вида скотча. Первый — прозрачный, армированный кевларом. Такой продается в любом магазине автозапчастей или в модельных магазинах (в автозапчастях дешевле). Второй вариант – непрозрачный армированный, на вид — самоклеющаяся фольга. Это самый лучший материал для заклейки трещин. На новом кузове очень рекомендую сразу же проклеить изнутри передний бампер и колесные арки. Так меньше шансов, что эти места треснут.

Очистка моделей от загрязнений

В случае электромодели самый хороший способ очистки — обычной кистью для краски. В последнее время на некоторых трассах устанавливают компрессоры для очистки моделей струёй воздуха, но настоятельно не рекомендую ими пользоваться. Большое давление струи способствует тому, что песчинки легко проникают внутрь подшипников, вследствие чего они сразу начинают хуже крутиться и сильнее изнашиваются. Поэтому пыль с модели лучше всего чистить кистью.

Модели с ДВС кисточкой уже не почистишь т.к. грязь смешивается с маслом и метанолом. Вот тут лучше всего чистить компрессором, однако нужно стараться не направлять поток воздуха на подшипники, чтобы хоть немного продлить их жизнь.

Многие известные производители выпускают специальные очищающие составы (обычно аэрозоли), которые не токсичны и не вредят частям моделей. Лучше всего применять именно их. Правда, надо иметь в виду, что не всеми аэрозолями можно протирать кузов. Некоторые могут содержать сольвент – растворитель, активный для лексана (материала, из которого изготавливаются кузова), поэтому корпус можно испортить.

Заключение

Надеюсь, вы поняли — после каждого выезда на трассу есть над чем поработать, чтобы модель служила вам верой и правдой и никогда не ломалась. Берегите модель и увидимся на трассе!

Обзор радиоуправляемой машины Pilotage Monster car

Машина на радиоуправлении – это мечта любого мальчишки и совсем не важно, сколько ему лет. На рынке представлены модели различного бюджета и масштаба. У компании Pilotage имеется бюджетная электрическая модель Monster car в масштабе 1:10 специально созданная для эксплуатации в условиях легкого бездорожья.

Технические характеристики

Внешний вид и комплектация

Радиоуправляемая машина поставляется в картонной коробке, ручка для переноски на упаковке отсутствует. Машинка и пульт ДУ закреплены к основанию коробки на специальной картонной платформе с помощью пластиковой стяжки.

Кроме радиоуправляемой машины и пульт ДУ в комплект входит инструкция, NiCD аккумулятор и USB кабель для зарядки. Для зарядки аккумулятора необходимо использовать сетевой адаптер питания с USB выходом на 5в.

Радиоуправляемая машина выполнена в форм-факторе монстр-трака. Монстр-трак — это специально подготовленные автомобили, чаще всего в кузове пикап с очень большими колесами, подвеской с большим ходом и очень мощным двигателем. Такие автомобили создаются для участия соревнованиях по бездорожью и выполнения различных трюков.

Модель выполнена в масштабе 1:10, основные элементы кузова и ходовая часть выполнена из пластика. Корпус (корка) выполнена из ABS пластика и имеет двухцветную расцветку. Корка закреплена на кузове с помощью саморезов.

В задней части кузова закреплены два резиновых колеса, которые внешне и по фактуре материалов полностью повторяет основные колеса, но, к сожалению, имеют меньший диаметр.

Амортизаторы выполнены из стали, а внутренние втулки и верхние и нижние уши выполнены из пластика. Ход подвески довольно мягкий, что дает нежелательную паразитную тряску во время движения.

Диск колеса выполнен из жесткого пластика, а шины из резины. Протектор шины довольно цепкий, который позволяет машине преодолевать препятствия и справляться с плохим состоянием дорожного полотна.

На нижнем подрамнике по центру находится электронные компоненты и аккумулятор, а два независимых электромотора расположились на осях. Передняя ось управляется с помощью сервопривода, триммер угла поворота колеса можно регулировать.

Электрическую энергию машинка получает от аккумулятора. Емкость батареи составляет 2000 мА·ч. Аккумуляторы находятся в влагозащищенном корпусе. Время зарядки аккумулятора составляет около 2 часов. Рядом с аккумуляторным отсеком находится кнопка вкл./выкл. питания.

В моем экземпляре на крышке аккумуляторного отсека имелись дефекты пластика, которые препятствовали плотной фиксации крышки. После удаления лишнего пластика, проблема была устранена.

Пульт ДУ

Для дистанционного управления машиной применяется пульт пистолетного типа, который работает на частоте 2.4 ГГц. Данной частоты хватает, чтобы спокойно управлять машиной в пределах прямой видимости. Заявленная максимальная дальность передачи сигнала — 30 метров.

Пульт управления питается от двух батареек типоразмера АА, которые в комплект поставки не входят.

Корпус полностью выполнен из пластика. С правой стороны корпуса имеется кнопка вкл./выкл. и рядом находится светодиодный индикатор работы. Пульт пистолетного типа состоит из двух элементов управления — это курок газа и колесо. Курок газа расположен снизу, которым удобно управлять с помощью указательного пальца. Если притянуть курок, машина двигается вперед, а если оттолкнуть от себя, то назад. Главная задача колеса – определить направление движения.

Практическая часть

У данной модели радиоуправляемой машины установлено два коллекторных двигателя, которые используются в основном в моделях начального уровня. У данных типов двигателей отсутствуют высокие показатели мощности и скорости, но этот недостаток нивелируется присутствием парой двигателей. Машинки с полным приводом мощнее и лучше управляются на дороге. Электронные компоненты имеют влагозащиту, которая полезна в первую очередь для бездорожья, а коллекторный двигатель не сильно боится влаги.

Масштаб 1:10 и достаточно высокий клиренс дают возможность преодолевать небольшие препятствия, малые бордюры, высокую траву, проехать через ровный песчаный грунт или гравий. Угол поворота колес не большой, а потому радиус разворота составляет около 3 метров. Мягкая подвеска и резиновые шины дают отличное сцепление колес с дорогой, но при рывке колеса проскальзывают. У данной модели довольно широкая колесная база, благодаря чему она устойчива, и её сложно опрокинуть.

Данные с GPS-трекера при полностью заряженном аккумуляторе.

Условия движения: по асфальту — 80%, по газону — 20%.

Монстр-трак отлично подходит для катания на небольших скоростях по траве, грунту и т.д. Выполнять трюки и прыжки ввиду малой скорости не получится. Медленно переезжать через полосу препятствий очень сложно из-за отсутствия малого хода, для этого приходится постоянно дергать курок газа. Очень важный момент — это отсутствие запасных частей у производителя данной модели, кроме аккумулятора. А как долго прослужат пластиковые детали и приводы, покажет только время.

Выводы

Monster car от компании Pilotage отлично подойдет для начала знакомства с миром радиоуправляемых машин и в качестве первой модели. Внешне данная модель точная копия настоящего монстр-трака. Полноприводное шасси и высокий клиренс позволяет хорошо преодолевать небольшие препятствия и ехать по грунтовым дорогам. Понятие дешево и качественно применительно к радиоуправляемым моделям не бывает, как бы этого не хотелось. Поэтому не стоит предъявлять особые требования к модели в данной ценовой категории и в таком масштабе.

• полный привод;
• резиновые колеса;
• влагозащита электроники;
• хорошая дальность радиоуправления;
• долгое время автономной работы.

• люфт колес;
• малая скорость движения;
• отсутствие запасных деталей.

RC Машинки: Первые покупки — шасси и силовая установка

Силовая установка — звучит как-то странно, но если подумать, то очень четко описывает те самые компоненты которые заставляют модель двигаться. Не уверен входит ли сюда сервопривод (лево/право). Если вы читали первую часть этого цикла, то вы знаете, что есть модели на ДВС и на электромоторах. Так как по большей части я описываю свой опыт — речь пойдет об электромоторах и комплектующих под них.

Написать методичку по электромоторам и регуляторам дело скучное и занудное. Я добавлю полезных ссылок в конце, для более любознательных. В этой статье мы рассмотрим тот МАКСИМУМ, который вам необходимо знать, как для человека который хочет веселиться + не упасть лицом в грязь, в холиварах на районе. Я постараюсь написать, о том, что действительно важно и чем руководствовался сам.

Как типичный программист я пошел путем сложным, пытаясь понять как все оно работает и пытаться найти лучшее. Но на деле нельзя вот просто взять рассчитать и спланировать все заранее.

Вы наверняка наблюдали за запусками ракет которые в последний момент отменяли. Цена ошибки высока и на испытание требуется время и подготовка. Я не знаю, почему меня это прикалывает, но вот как-то так. С реальными хобби, если вы купили, что-то не то или что-то сломали, не получится просто скачать другую программу или библиотеку решив проблему. Доставку новых запчастей придется ждать дни или даже недели.

Узнать что необходимо подкрутить или затюнить возможно только тогда, когда вы выберетесь на трек. Хорошо если это будет раз в неделю. Поэтому меньше читайте и слушайте экспертов. Лучше пробуйте. Математика тут непростая и на такие вопросы как «А не перегреется ли мой мотор через пару кругов?» вы попросту устанете отвечать. Проще проехать и замерить 🙂

Строение RC машинки

Прежде чем идти в магазин, логично разобраться в том, из чего состоят эти машинки. С этим особых трудностей у меня не возникло. Комплектующих не так много.

• Шасси
• Электромотор
• ESC (управляет электромотором)
• Сервопривод
• Аккумулятор
• Аппаратура (для управления)

С машинками, как и с компьютерами, выбор огромный. В первой статье мы рассмотрели разные классы машинок. Их можно приобрести готовыми, наполовину готовыми или же просто необходимым набором комплектующих. Если вам интересны готовые, то я не понимаю, что вы тут делаете? 🙂

Готовые бывают с пометкой RTR — Ready to run, то есть готовые к покатушкам. Такие комплекты идут даже с аппаратурой из коробки.Понятное дело, такие модели больше подойдут либо тем, кто в данный момент вообще не хочет разбираться, либо в подарок.

ARR — Almost Ready to Run, то есть почти готовые к покатушкам. Как правило это шасси с мотором, ESC регулятором и сервоприводом. Вам нужно докупить аппаратуру, аккумулятор, зарядник.

А так же есть Kit версия. Это просто шасси. Корпус так сказать. Может быть в собранном виде, а может и в разобранном. Я бы, наверное, порекомендовал брать собранные. Если вы новичок, перебрать ее успеете. Хотя, если вы автовладелец, думаю необходимые навыки у вас уже есть 🙂

Шасси

Под шасси подразумевают то к чему все крепится — подвеска, колеса etc. Продаются как в собранном виде так и разобранном. Уверен можно собрать вообще все по деталькам. С непривычки разобраться довольно сложно. Амортизаторы, трансмиссия, всякие дифференциалы, кулаки и много того, чему я даже не знаю точного названия.

Выбор шасси в большей степени обусловлен классом модели который вы хотите, масштабом и запасом прочности.

(под ДВС может немного отличаться креплениями, корпусом)

Я такой человек, что любит в первую очередь глазами, и поэтому увидев свое шасси, офигел от того насколько все прикольно и круто выглядит. Особо долго не думая, решил, что буду брать именно эту модель. У меня BSR Berserker 1/8 Truggy Kit.

В инcтаграммах есть разные аккаунты на тему RC. Если вы любитель эстетики, то там можно насмотреться всякой красоты на эту тему. Например хештег #rccars.

При выборе стоит обращать внимание на материалы. Чем они дешевле, тем чаще вам придется закупаться расходными деталями. Я не экстремальный гонщик и ничего из деталей шасси на замену еще не покупал, но судя по наличию расходников в продаже и видео в интернете как ломаются машинки — об этом стоит думать.

Чем больше пластмассы в шасси тем оно считается дешевле и хрупче. Но это не означает, что оно целиком должно быть из карбона или алюминия, хотя такое бывает 🙂

Как правило материалы миксуют, что обусловлено стремлением к адекватному весу и тем, что не всегда металл лучше. Например, основа и «бабочки» (то, к чему крепятся рычаги подвески и амортизаторы) — алюминий, рычаги подвески — «крепкая пластмасса», а прочие мелкие некритичные крепления — пластмасса «попроще».

(Сюда крепятся колеса у моего шасси)

Задняя бабочка металлическая, к ней крепятся амортизаторы, рычаги подвески, спойлер. Ниже крепится дифференциал (пластик). Клиренс модели регулируется установкой амортизаторов на различные отверстия на бабочке, рычагах подвески, а также заменой самих амортизаторов.

На фото также видно стабилизатор поперечной устойчивости. Изначально шасси было без него, но он шел в комплекте. После первого дня покатушек, понял, что машинка частенько переворачивается на поворотах и все-таки решил поставить стабилизацию. Радости как у настоящего механика 🙂 Похоже Lego в детстве мне не хватило.

У шасси, как и настоящих машин, бывает разная трансмиссия. Полный/неполный привод. Например у моей модели привод полный и аж 3 дифференциала. Передний, задний и по центру который ближе всех к мотору, для согласования задних и передних колес. Дифференциалы соединены валами:

Бывает и ремнями:

Дифференциалы заливаются специальной жидкостью. Эта жидкость бывает различной вязкости. Причем если как у меня 3 дифференциала, то в каждый из них может пойти своя вязкость в зависимости от ваших потребностей (честно, я катаю с тем, что пришло с завода и понятия не имею на что оно влияет, вероятно на управляемость в повороте).

Из интересных особенностей строения — бывают горизонтальные амортизаторы:

В общем, как вы понимаете, поле для тюнинга и настроек шасси безграничное. Но в первую очередь, оно зависит от трека на котором вы собираетесь покорять вершины.

Как выбирать Электромотор и ESC?

Если упростить задачу выбора, то она сводится к выбору под ваш масштаб. Просто ищите в описании под какие масштабы и классы данный электромотор/регулятор. Разумеется это не совет для профессиональных гонщиков или тех кто потенциально хочет им стать. Поэтому я поделюсь тем, что сам узнал выбирая себе электромотор.

Тут же хотелось бы дать вам понять, что нужно поменьше слушать «экспертов». Тема довольно сложная, а также обширная и сугубо индивидуальная. Характеристики модели зависят буквально от всего. Начиная от класса и трассы по которой вы будете гонять, заканчивая колесами, подвеской, трансмиссией, весом и так далее. А самое главное зависит от вас, поскольку управлять и получать удовольствие от нее будете именно вы, а не xdickname2010. Если вы человек программирования, то вы прекрасно представляете, что такое холивар на тему какой мотор лучше.

Как типичный нуб, я пошел читать статьи и форумы. Со статьями еще ладно, а вот форумы это ошибка. Вы наверняка услышите ответ на ваш вопрос, после тонны осуждений и рассказов на чем держится мир, но все это того не стоит. Это хобби существует не первый год. Отталкиваясь просто от масштаба вашей модели, вы соберете себе машинку и все будет круто, поэтому не бойтесь ошибиться.

2S или 4S?

Для начала стоит разобраться с тем, что же такое 1S, 2S, 3S, 4S и так далее. Этот параметр будет преследовать везде — начиная от аккумулятора и заканчивая мотором. Параметр будет подписан как voltage — вольтаж. Расшифровывается просто:

1s = 1 банка в аккумуляторе у которой 3.7v в номинале

2S, это уже аккумулятор у которого две банки по 3.7v, последовательно соединенных и суммарно дающих 7.4v. Чем больше вольтажа тем больше скорости и мощности. 3S — 4S это максималочки для масштаба 1:8. Про выбор аккумулятора, а также особенности мы поговорим в отдельной статье. Пока это все, что нужно знать.

Электромотор

Электромоторы бывают двух основных видов — Коллекторные и Бесколлекторные..

Коллекторные двигатели (brushed, щеточные) дешевле, но модели с такими двигателями развивают меньшую скорость и такие моторы менее надежны.

Вы наверняка где-то видели такие моторчики:

Вот именно это и есть коллекторный мотор. Если внимательно посмотреть на его строение, то самый главный минус очевиден:

Щетки и коллектор механически повреждаются от трения:

Как любой вид электромотора, ротор разгоняется электрическим полем. Величина этого поля зависит от напряжения приложенного к обмоткам, чем большее магнитное поле будет создано, тем быстрее будет крутиться ротор. Питается мотор постоянным током.

Бесколлекторные двигатели (brushless, бесщёточные) – дороже, но способны развить большую скорость, а также более износостойкие. Модель ездит и быстрее, и дольше.

Это более сложный в строении мотор и требует регулятор для работы. (Я так понимаю коллекторный тоже, но в меньшей степени). Подав ток на такой мотор, крутиться вы его не заставите. Износостойкий поскольку щеток у него нет, ротор буквально не соприкасается не с чем кроме подшипника на выходе.

(Это схема навороченного мотора от Castle Creations, но в целом типичная для среднего бесколлекторного мотора на рынке)

Сами бесколлекторные моторы делятся на еще несколько видов. Первый параметр — расположение ротора.

Inrunner — именно этот тип используется в машинках. Движущая часть находится внутри.
Outrunner — крутится сам корпус мотора. Такие чаще всего используются в квадрокоптерах.

Сенсоры

Второй, и более интересный параметр — сенсоры.
Существуют Sensored и Sensorless. То есть с сенсором и без сенсора.
Причем тут сенсоры? Очень резонный вопрос.

Дело в том, что для того, чтобы раскрутить ротор, регулятору необходимо понимать, куда «стрелять». У мотора есть 3 фазы, если не углубляться в схему, то суть в том, что для вращения ротора регулятору необходимо задействовать те или иные магниты в зависимости от положения ротора.

Именно для нахождения положения ротора и используются сенсоры.
Звучит логично, но какая мне разница, что он там и как делает? Дело в том, что от этого зависит сможет ли ваша машинка медленно ездить, а так же плавней и нежней газовать, тормозить. Если вы хотите себе Crawler, а это модели которые ездят медленно, взбираясь по «горам», то вам точно нужен именно сенсорный мотор.

(у сенсорных моторов на попе дополнительный разъем. Обращайте внимание на спецификацию ESC регулятора, он может не уметь работать с сенсорными моторами. Работать мотор будет, но от сенсора не будет толку)

Бесколекторный бессенсорный мотор не может плавно стартовать, так как регулятор не знает изначальное положение ротора. И поэтому он будет вращать его наугад. Если не придавать должного газку, модель может и не поехать. С началом хоть какого-нибудь вращения вступают в силу электромагнитные приколы индукции и регулятор понимает, что и куда.
Если вы любитель погонять, и любитель резких стартов с пылью, то бессенсорный для вас, лично я своим вполне доволен 🙂
Но исходя из общения с людьми которые участвуют в гонках, для лучшего «чувствования» модели, все равно необходим сенсорный мотор.

KV у меня большое, а у меня меньше и рад!

Это космос по размерам холиваров, сколько же Kv вам необходимо. Для машинок типичные значения лежат в рамках 1800Kv — 2600Kv.

Грубо говоря, Kv, это количество оборотов на вольт. То есть взяв мотор с 2300Kv, подав на него без нагрузки один вольт, он раскрутит ротор до 2300 оборотов.

Сколько же оборотов мне нужно? На такой вопрос ответ нагуглить сложно. Но отталкиваться стоит от следующего:

Чем меньше Kv тем больше крутящий момент, тем больше тяги у мотора, тем он медленней. Чем больше Kv, тем меньше тяги, тем он быстрей.

У моего мотора TrackStar 2300Kv, 2 полюса и обмотка дельтой. Модель весом под 6 кг. стартует резво, ездит быстро, динамичная (во время довольно быстрой езды, я могу газануть и она встанет на дыба, то есть запаса резвости мне хватает). Поэтому мне сложно делать рекомендации, у меня опыт только с одним мотором и на форуме эксперты меня свято уверяли, что это будет черепаха и мотор вообще ацтой! Про то, что мотор ацтой мне и на треке говорили — а я доволен. Поэтому это все очень субъективно и с выбором идеального мотора как теоретически так и практически можно повременить, освоившись хотя бы с одним. Иначе как понять разницу?

Передаточного отношения

На фото можно увидеть две шестеренки, пиньон (которая на моторе) и спур (которая большая, на дифференциале). В полезных ссылках я оставил пару статей на тему передаточного отношения. Важно не перегрузить мотор, но и не давать ему легкой жизни.

Изменение количества зубьев пиньона и спура изменяет передаточное отношение трансмиссии, что напрямую влияет на 2 показателя:

Количество витков, количество полей, тип обмотки, сопротивление, температура

Не забивайте себе голову этим бредом, действительно не стоит. Если все таки очень хочется, то ссылки в конце статьи в вашем распоряжении.
Шпаргалка для холиваров:

В рамках одной модельной линейки моторы с разным Kv отличаются количеством витков обмотки — чем меньше витков, тем больше Kv.

Чем больше полей тем меньше Kv и больше тяги. Чем меньше полей, тем больше оборотов и меньше тяги. Я так понимаю это из за того, что ротор проворачивается быстрей между двумя магнитами по своей оси, чем между 5.

Нормальная температура двигателя до

90-100 градусов. У меня на треке больше 60 не было. Большая температура плоха, тем, что влияет на параметры цепи. При высоких температурах магниты могут потерять свою силу. Если быть совсем задротом, то еще можно сказать, что при высоких температурах сопротивление от электромагнитной индукции мотора снижается и сила тока растет, что может привести к перегреву, замыканию и возгоранию мотора. Так же это верно, если вы заблокируете колеса, и за счет того, что вращения нет, индукции нет, он вскоре сгорит.

Обмотка дельтой или звездой — как я понимаю на текущий момент, это способы передачи электричества по 3м фазам, принцип подключения так сказать. В больших, не для машинок электромоторах при запуске схемы «звезда» и «треугольник» переключаются автоматически, так как это позволяет снизить нагрузку по току, возникающую при пуске мотора. Например на старте звезда, а дальше дельта.

ESC регулятор

(схема работы ESC, и ветвления типа «звезда», видео в полезных ссылках)

ESC — Electronic Speed Controller, электронный регулятор скорости. Подключается к радиоприемнику и управляет электромотором, а так же питает сервопривод (моторчик для лево/право).

(3 провода слева идут к мотору, красный с черным справа, подключается к аккумулятору)

Выбирать регулятор стоит с небольшим запасом и с мыслью в голове, что его можно использовать не только для автомоделей, и не только с каким-то конкретным мотором. Желательно брать регулятор который умеет работать с сенсорными моторами, даже если вы не планируете покупать такой мотор. На вырост так сказать.Из основных деталей регулятора помимо главной схемы, можно выделить BEC и конденсаторы.

BEC используется для понижения вольтажа от аккумулятора для приемлемых сервоприводу и радиоприемнику. Ведь сервопривод и радиоприемник питаются именно от ESC. Если вы особый энтузиаст, то бывают люди которым не хватает встроенного и они паяют свой BEC.

Конденсаторы сглаживают скачки напряжения в цепи, они могут случаться как при старте так и при торможении/прекращении питания мотора за счет индукции самих проводов (да и такое бывает, сам в шоке, в полезных ссылках есть линк на форум). Как в случае с BEC, если вам не хватает встроенных конденсаторов, вы можете их допаять.

Для настройки регуляторов используются программные карты:

Как привило там можно настроить отсеку по вольтажу (если падает вольтаж, это значит, что ваш аккумулятор разряжается и это потенциально опасно, так как падает вольтаж, растут амперы, температура и вуаля). Так же там настраивается максимальная сила торможения, изначального импульса, вкл/выкл заднего хода и тд.

Не покупайте программные карты под ESC. Они наверняка будут у местных любителей или владельцев трасс

Амперы и Вольтаж

Про вольтаж, мы уже знаем. 3S-4S нас не пугают.

Amps — в спецификации к моторам это третье по важности, на что следует обращать внимание.
Cont Current: 80A — Сила тока в номинале, то есть хоть часами гоняйте при таком токе и все будет хорошо.

Max или Burst current: 120A — Максимальная сила тока, кратковременная. Например при старте или торможении.

Ответить на вопрос, сколько же тока будет ходить по системе без экспериментов невозможно. Рассчитывайте с запасом, но адекватным. Регулятор для мотора должен обладать теми же значениями, а лучше чуть побольше. Например для мотора с примера выше подойдут параметры — Cont 90A, Burst 140A.

Можно отталкиваться от мощности мотора, например:

Мощность мотора 1600W, используя аккумулятор 4S мы получим — 1600W / (4 * 3.7v) = 108A.

Про аккумуляторы будет отдельная статья, но забегая на перед, 3.7v это номинальный вольтаж (средний). Полностью заряженная банка дает 4.2v, поэтому сила тока будет еще меньше. Не забывайте, что это расчет на максимальных числах. В реальности у модели есть стадия разгона, торможения, инерции.

Если брать в расчет, что по цепи у моей модели ходит ток 108A, то коннекторы от аккумулятора к регулятору у меня должны были уже давно сгореть. Но все в порядке. Даже не хочу вас пугать и расписывать вам какие коннекторы сколько выдерживают. У меня мотор +1600W и t-plug в документации которых заявлено 45A, максимум 60A, после часа покатушек даже не греются. Поэтому не переживайте сильно как это делал я, насчитал себе 150A под нагрузкой. Таких нагрузок попросту не бывает в масштабе 1:8, если у вас не квадратные колеса.

(t-plug)

Комбо ESC + Электромотор

Вы когда нибудь покупали зеркалку? Наверняка вы знаете, что есть тушка и объектив. По факту это две вещи которые необходимы для того, чтобы делать фотографии. То как вы будете делать фотографии и какими они у вас будут получатся зависит в равной степени от каждой из них (конечно если не брать во внимание пост-обработку). Отличным советом новичку будет — берите китовую версию. В ней тушка и объектив идут в одной коробочке и идеально друг к другу подходят. (Профессионалы, конечно же предпочтут покупать все по отдельности, но это уже другая история)

Паять или не паять, вот в чем вопрос

Частенько моторы и регуляторы идут с проводами в комплекте, но не припаяны. Причин несколько: диаметр провода зависит от токов вашей машинки, длина провода зависит от расположения деталей на шасси. Если вы уверенно паяете, то вам без разницы. Единственно помните — самые слабые места в цепи это места спайки 🙂

Если у вас нет паяльника и опыта в этом деле, то вы можете обратится к людям на треке или в сервисные центры. На треке получится условно бесплатно.

Влагозащита

Аккумуляторы воды не боятся, моторы не боятся. А вот регулятору и сервоприводу можешь поплохеть. Поэтому если вы планируете купать свою машинку, то обращайте внимание на приписку waterproof. Единственный минус таких регуляторов, это сложность ремонта, так как микросхемы заливаются смолой

Магазины, где покупать

В первой статье я малость задел эту тему, но похоже следует написать лишний раз. В России, Украине, не так много или же практически нет производителей запчастей для машинок. В основном весь товар импортный. Поэтому следует думать о налогах которые вы потенциально можете заплатить покупая на зарубежный сайтах.

Попросите магазин занизить стоимость

Из известных магазинов можно выделить hobbyking, на нем есть как товары его брендов, так и других. Например Turnigy. Но комплектующие от Turnigy, не славятся самыми топовыми характеристиками. Хотя мотором я доволен. Покупал я свое комбо именно там. А также шасси. Что по факту большая часть машины. Есть еще horizonhobby, rcsuperstore, rcplanet и так далее. На самом деле я их нагуглил только, что 🙂 Дело в том, что я бы рекомендовал изучать товар на этих сайтах, а искать и покупать уже на локальном рынке. Локальные магазины очень быстро гуглятся и как правило вы найдете все, так как их не так много, ввиду наверное относительно высокой стоимости комплектующих. Разница в цене между заграничным + налоги и локальным не такая большая, что бы запариваться с оплатой и ожиданием доставки.

Найдите клубы, друзей, организации которые занимаются этим хобби
Тогда вы наверняка сможете покупать товар по скидочке.

Компании комплектующих которые на слуху: hobbywing — моторы у них как правило черно белые, словно зебра и castle creations — моторы как правило зеленые (с таким описанием на треке вы как профи будете различать комплектующие у других. А вообще на моторах как правило бренд написан). Обе занимаются по большей части ESC и электромоторами. В чем между ними разница я сказать не могу, опыт только с hobbywing. Меня он устраивает. Castle creations ценником подороже и судя по обзорам там больше настроек. Вы же понимаете, каждому свое и чтобы получить максимум, нужно четко понимать зачем оно надо. Пока вы начинающий, берите +- среднее. Вам хватит с головой, я уверен.

Далее будет

Я немного пересмотрел список, по факту нам осталось рассмотреть сервоприводы, аппаратуру и радиоприемник. И небольшую экзотику на тему, как управлять ESC или сервой с помощью raspberry pi.

Полезные ссылки

tvr Спасибо, поправил ошибки
Duke_nukeum Спасибо, поправил ошибку
sciomenihilscire Спасибо, поправил ошибку
NiPh Спасибо, поправил ошибку
mtkachowA Спасибо, минут десять все исправлял))
PendalFF Спасибо

Источник Источник Источник http://www.rcdesign.ru/articles/auto/car_care
Источник http://club.dns-shop.ru/review/t-274-radioupravlyaemyie-igrushki/33614-obzor-radioupravlyaemoi-mashinyi-pilotage-monster-car/
Источник http://habr.com/ru/post/469733/