Ремонт дизелей — Диджитал Дизель 2018-2019

• «Отечественный» парк автомобилей Mitsubishi весьма велик, а большую часть его «внедорожной» линейки составляют дизельные автомобили Pajero («Паджеро»), Pajero Sport («Паджеро Спорт») и L200, оснащённые моторами 4М41 и 4D56.
• Эти моторы надёжны и имеют за плечами не один год эксплуатации; в последних модификациях они оснащены системой дизельного впрыска Common Rail (СR).
• Кратко остановимся на часто встречающихся неисправностях для автомобилей с пробегом 80 000 км и более.

Mitsubishi Pajero 3, двигатель 4М41

1. Проявлением такой неисправности является загорание сигнальной лампы Check на панели приборов, потери автомобилем динамики движения и переход двигателя в аварийный режим работы.
2. С учётом сложности устройства турбоагрегатов с изменяемой геометрией, наиболее вероятный вариант решения проблемы — замена турбокомпрессора.
3. Выход из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок (характерные признаки: плохой запуск на «горячем» ДВС, «провалы» в движении).
4. На автомобиле установлена топливная аппаратура фирмы ZEXEL (японский производитель, лицензия BOSCH): роторный ТНВД с электронным управлением VRZ-типа и четыре двухходовые форсунки (с двумя ступенями открытия).
5. Топливная аппаратура весьма чувствительна к качеству топлива: наличие посторонних частиц, воды и примесей быстро приводит ТНВД в нерабочее состояние (один из вторичных признаков необходимости ремонта — сломанный шток поршня опережения в системе опережения топливного насоса).
6. Ремонт элементов топливной аппаратуры (ТНВД и форсунок) возможен на любой стадии износа, но в случае ТНВД BOSCH VRZ он осложнён высокой стоимостью комплектующих.

Коррозия внутренних полостей топливного бака — распространенная болезнь Pajero 3. После 100.000 км пробега обязательно следует проверить состояние топливного бака, так как отслаивающиеся частицы металла (ржавчины) быстро распространяются по всей топливной системе и убивают топливную аппаратуру, прежде всего ТНВД.

Износ цепного привода ГРМ. Выход из строя натяжителя цепи и общая вытяжка цепи ГРМ приводят к смещению фаз газораспределения, и, соответственно, неправильной работе ДВС (плохой запуск, неровная работа, повышенная дымность выхлопных газов). Нередки случаи обрыва цепи привода ГРМ, что часто приводит к необходимости капитального ремонта двигателя.

Причиной затруднённого запуска ДВС Mitsubishi Pajero 3, особенно на холодном моторе, часто является износ стартера, который даже при начальных проблемах с топливной аппаратурой или газораспределительным механизмом переходит в режим работы с перенагрузкой и быстро вырабатывает свой ресурс.

Выход из строя ГБЦ и элементов поршневой группы (прогары, трещины) происходят из-за эксплуатации автомобиля на неисправных форсунках (износ распылителей и др.) и перегрева двигателя.

Неисправности системы рециркуляции отработавших газов, в частности управляющего клапана EGR.

Эксплуатационные советы:

• Периодичность технического обслуживания (с заменой масла, топливного, воздушного и масляного фильтров) — 7-8 тыс. км.
• Периодичность регулировки клапанного механизма — не реже одного раза в 50 000 км пробега.
• Установка сепаратора для очистки топлива от воды и посторонних частиц (Separ 2000, Fuel Manager).
• Использование качественных присадок к топливу (Performance Formula).
• Установка дополнительного оборудования для подогрева топлива и двигателя.
• Отсутствие резких отключений двигателя после активной динамичной езды на автомобиле.

Mitsubishi Pajero 4, двигатель 4М41(СR)

К сожалению, для российских владельцев автомобилей с топливной системой DENSO CR, следует признать, что форсунки являются расходным материалом, рассчитанным на пробег 100-130 тыс. км.

• Первые признаки износа инжекторов — появление детонационных звуков (жёсткая работа ДВС) при непрогретом двигателе и в движении под нагрузкой, часто сопровождающиеся выбросами чёрного дыма из выхлопной трубы.
• Диагностика форсунок на стендовом оборудовании возможна, ремонт — методом агрегатной замены с необходимостью компьютерной адаптации с ЭБУ двигателя после установки.
• Выход из строя блока дозировки топлива ТНВД (регулятор топливного насоса) — также частая неисправность для Mitsubishi Pajero 4.
• Проявляющиеся симптомы — плавающие обороты холостого хода, внезапная остановка ДВС в прогретом состоянии (чаще в пробках или на светофорах), остановка в холодном состоянии сразу после запуска.
• Варианты устранения неисправности: замена регулятора ТНВД (с последующей компьютерной адаптацией с ЭБУ ДВС), промывка топливной системы, замена топливного фильтра, ремонт (замена) топливного насоса высокого давления.
• Часть других возможных проблем и неисправностей перекочевала с предшественника Pajero 3:

• выход из строя натяжителя цепи ГРМ, вытяжка цепи;
• износ клапанного механизма и необходимость его регулировки с периодичностью 50-60 тыс.км;
• слабая коррозионная стойкость металлического топливного бака;
• неисправности системы рециркуляции отработавших газов и клапана EGR.

Советы по эксплуатации аналогичны всем автомобилям с дизельной топливной системой Common Rail:

• Периодичность технического обслуживания (межсервисный интервал — не более 10 000 тыс.км.).
• Установка сепаратора для очистки топлива от воды и посторонних частиц (Separ 2000, Fuel Manager).
• Использование качественных присадок к топливу (Performance Formula).
• Установка дополнительного оборудования для подогрева топлива и двигателя.

Mitsubishi Pajero Sport, двигатель 4D56

1. Сложно объединить возникающие проблемы в единый для всех список, тем не менее, необходимо сказать о классической зависимости работоспособности дизельной топливной системы от качества топлива.
2. Наличие в солярке посторонних частиц, воды, примесей, заниженные смазывающие свойства топлива быстро приводят к износу топливных насосов и форсунок, причём более критична к плохому топливу современная аппаратура Common Rail, рабочее давление которой часто превышает 1000 Бар.
3. Устанавливаемая на Mitsubishi Pajero Sport дизельная топливная аппаратура (DENSO CR) аналогична той, что была нами рассмотрена в разделе Mitsubishi Pajero 3; часто встречающиеся болячки и советы по её эксплуатации практически идентичны.
4. Возвращаясь к более ранним автомобилям с распределительным ТНВД, упомянем следующие неисправности:

• выход из строя деталей газораспределительного механизма (ГРМ): распределительный вал, рокеры, оси коромысел из-за несвоевременной регулировки клапанного механизма (наша рекомендация — регулировка тепловых зазоров клапанов должна производиться не реже одного раза за 50 000 пробега);
• прогар распылителей и следующие за этим проблемы: повышенный расход топлива, большое количество сажи в системе выхлопа, перегрев двигателя, разрушение деталей ЦПГ;
• неправильная работа /выход из строя клапана EGR (управляющий клапан рециркуляции отработавших газов);
• выход из строя шкива коленчатого вала, шестерен ГРМ и привода масляного насоса, а также шпоночного паза коленчатого вала из-за незаменённого или неправильно затянутого болта коленчатого вала при замене ремня ГРМ;
• остальные рекомендации — классические: техническое обслуживание с периодичностью 7-8 тыс. км., использование сепараторов (Separ 2000, Fuel Manager) и оборудования для подогрева топлива, применение качественных современных присадок, улучшающих свойства дизельного топлива (Performance Formula).

Mitsubishi L200, двигатель 4D56

Современный парк автомобилей Mitsubishi L200 делится на две основные части: «неубиваемые» L200 предыдущего поколения с механическим распределительным топливным насосом высокого давления (ТНВД) и машины последних лет выпуска, оснащенные современной системой дизельного впрыска Common Rail (СR).

Преимущества и недостатки каждого поколения нами уже рассмотрены выше:

• для Mitsubishi L200 до 2008 г. — аналогично Mitsubishi Pajero Sport, двигатель 4D56, ТНВД распределительного типа с механическим управлением;
• для Mitsubishi L200 после 2008 г. — аналогично Mitsubishi Pajero Sport с дизельной топливной аппаратурой DENSO Common Rail.

В качестве итогового замечания следует ещё раз отметить, что современные дизельные системы требуют довольно частого периодического обслуживания и внимательного отношения к возможностям по облегчению их эксплуатации (сепараторы, присадки, средства подогрева топлива и двигателя).

Размер дополнительных начальных вложений в безопасность работы топливной системы несопоставим со стоимостью ремонта современного дизельного двигателя.

Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Pajero (4D56T)

Немного расскажу о своем авто.

Mitsubishi Pajero 93 года.

Дизельный мотор 4D56T простой как валенок, никакой электроники, все механическое, пневматическое и гидравлическое. Коробка — механика (до этого момента ездил исключительно на автомате, научился нормально ездить за неделю). Большие колеса 265x70R16. На машине можно ехать везде где есть дорога и где ее нет. Вообщем это мой первый джип.

Купил я Pajero 9 мая 2013 года, год ездил и радовался, подливая масло в мотор и заправляя саляру в бак. До недавнего времени…

Решение о капитальном ремонте.

Зимой двигатель заводился плохо, масло текло из всех щелей мотора, и кушал топливо как не в себя. Съездил на СТО, померили компрессию — 19-20 во всех цилиндрах.

И это при норме 27 — 30 для дизеля! в общем сто-шники приговорили мотор к капитальному ремонту или замене. Денег на замену как-то небыло: 78000 рублей контрактный мотор с японии. Для меня это дорого.

Ремонтировать двигатель в сервисе — чуть дешевле, но примерно столько же.

Посидев как-то с другом и выпив пару литров разведенного спирта решили мотор капиталить сами.

Сказано — сделано. 2 недели двигатель встал на капитальный ремонт.

Как вытащить мотор.

На самом деле ничего сложного. Берем машину и вынимаем двигатель.

На деле не все так просто…

Первым делом откручиваем капот, чтобы не мешался.

• Снимаем все что есть под капотом и что так или иначе будет мешать снятию мотора.
• — интеркулер (радиатор охлаждения воздуха после турбины).
• — аккумулятор.
• — воздушный фильтр.
• — радиатор омновной и вентилятор охлаждения.
• — все трубки: топливные, вакуумные.

— провода. Их там не много, мотор то без мозгов. Идут на генератор датчик температуры, давления масла и на клапан в топливном насосе.

Вроде все. Продолжаем.

Откручиваем все болты которыми двигатель крепится к раме. Их 4, по 2 с каждой стороны. Снимаем двигатель… Не снимается? еще бы! Он же, собака такая, прикручен еще к коробке передач!

Красным отмечены отверстия под болты. И если нижние открутить весьма просто, то верхние — та еще проблема. Их не видно ни под капотом, ни снизу. Поэтому берем метровый удлинитель к ключу трещотке, встаем под машиной и полчаса пытаемся открутить один болт.

Вообщем болты откручены, готовимся к снятию мотора.

Ручная лебетка и друг мне в помощь. Цепляем мотор за ушки сверху и тянем, тянем, тянем и вытаскиваем.

Кладем мотор на старую покрышку. Машину выталкиваем из гаража, пока она нам больше не нужна.

Разбираем мотор.

Начинаем откручивать от мотора все. В буквальном смысле все.

Разобрать нужно до винтика.

Снимаем ГБЦ (Головка блока цилиндров) Это такая штука сверху двигателя, где клапана.

Вынимаем из двигателя все детали, оставляем один чугунный блок цилиндров. Моем его от масла и пыли. Процедура та еще, мыли возле гаража мойкой высокого давления Керхер, типа как на проф мойках. Вообщем в процессе мойки ты как долматинец в черных пятнах.

Осматриваем поршни, ищем трещины. Нету? Замечательно 9 тысяч рублей сэкономили.

Далее смотрим коленвал, блестящие шейки должны быть без царапин. Нет царапин — еще лучше! Но нужно их промерить на износ, для этого отвозим коленвал к мотористам и они уже скажут что дальше делать.

Если износ в пределах нормы, то покупаем в магазине вкладыши стандартного размера и собираем, считаем что очень повезло. Если коленвал изношен, то его шлифуют, и подбирают вкладыши ремонтного размера, на сколько шлифовали коленвал.

Говорят на этом моторе коленвал после шлифовки ломается, но слава богам, у меня все в пределах нормы.

Далее начинается самое интересное. Берем поршневое кольцо и вставляем его в цилиндр. Сначала сверху, потом посередине и смотрим на замок (щель). В середине цилиндра, там где движется поршень замок больше, т.е. гильза цилиндра изношена. Из-за большой щели компрессия мотора падает, он теряет мощность.

1. Шлифовать гильзы и покупать новые поршни под новый размер дорого! Наши-то поршни нормальные!
2. Заменить гильзы на новые. Тогда мы вставим родные поршни!

Так и поступим. Едем в магазин и покупаем гильзы. Стоит это удовольствие 2500 рублей + 8000 рублей за установку всех четырех гильз. Самому их не установить, нужно обращаться к специалистам.

Забираем блок после гильзовки и наслаждаемся новыми гильзами. Опять берем кольцо и вставляем, смотрим. Зазор одинаково мал в любом месте цилиндра. Ура!

Собираем мотор в обратном порядке.

Ставим новые кольца в поршни. Новые вкладыши (коленвал) и шатунные (поршень) закручиваем коленвал и поворачиваем его.

Главное чтобы он вращался свободно от руки его нигде не закусывало. Поливаем все обильно маслом. В тех местах где что-то с чем-то соприкасается и трется должно быть влажно.

Садим все на герметик и не забываем про прокладки.

Прикручиваем головку. Читаем в книжке, что затягивать болты нужно с моментом 120 Нм. В 3 этапа и в определенной последовательности. Последовательность смотрим в книге.

Теперь собираем все в обратной последовательности. За неделю, пока мотор разобран, треть болтов куда-то подевалось. Но волшебные баночки с запасами болтов спасли ситуацию. Главное не забывать ставить прокладки и смазывать герметиком.

Накидываем ремень ГРМ, выставляем шкивы по меткам. Поворачиваем ключом коленвал и смотрим, что нигде не ошиблись и клапана не встречаются с поршнями и ничего не клинит. Если клинит — разбираем и смотрим что не так.

К сожалению фотографии, как мы ставили мотор нет, но там все предельно просто. Также как и вытаскивали — только наоборот. Не забываем про болты, которыми крепится мотор к коробке. Закрутить их еще сложнее чем выкрутить.

Соединяем все провода и шланги. Ставим радиатор и вентилятор. Заливаем масло в двигатель и антифриз в радиатор. Идем пить спирт (пиво, квас, кто что любит). Через пол часа смотрим под машиной. Если ничего не капает — заводим!

Заводится долго, т.к. топливный насос пустой и пока накачается топливо придется покрутить стартером секунд 10. Мотор чихая, трясясь, выплевывая черный дым наконец заводится! Ура! Мы победили!

1. Теперь слушаем, если ничего не гремит и не звенит и посторонних шумов нет, идем обмывать успешно проделаную работу, а двигатель пусть работает часиков 8-10 на холостых, чтобы там все притерлось.
2. Вот и все.
3. Подведем итоги:
4. Общий бюджет мероприятия примерно 15 000 рублей.
5. Это запчасти, плюс комплект прокладок, + масло, + антфирз, + гильзовка.
6. 2 недели по 3-4 часа работ каждый день.

Так что капитальный ремонт двигателя не так страшен как кажется. Даже если ты до этого в машине видел только руль да колеса.

4D56 — двигатель Митсубиси Паджеро 4Д56 2.5 литра

Модификация: 4D56 Non-Turbo 2.5 D 8v

Модификация: 4D56T Non-intercooled Turbo 2.5 TD 8v

Модификация: 4D56T Intercooled Turbo 2.5 TDi 8v

Модификация: 4D56T Common Rail 2.5 DI-D 8v

Модификация: 4D56T Common Rail 2.5 DI-D 16v

Модификация: 4D56T Common Rail VGT 2.5 DI-D 16v

Топливный насос на Mitsubishi Lancer 10: замена

Бензонасос в автомобиле служит для подачи топлива к двигателю. Технологический регламент Mitsubishi Lancer 10 рекомендует производить замену топливного фильтра, частью которого является топливный насос, каждые 120 тыс. км пробега.

Если машина начала часто терять мощность или глохнуть на ходу, а также плохо заводиться на прогретом двигателе, это может означать, что в топливном насосе возникли неисправности и запчасть нуждается в срочной замене.

Если бензонасос не работает вовсе, машина попросту не заведется, поскольку топливо не будет поступать к двигателю. Бывают случаи, когда насос жужжит, но бензин не поступает — это означает, что какая-то из частей насоса сносилась и ему не хватает тяги, чтобы перекачивать топливо. Замена насоса производится достаточно быстро. Ремонту неисправные бензонасосы не подлежат.

Оригинальный бензонасос Митсубиси и аналоги

Насос является частью топливного фильтра. Заводская сборка Lancer 10 с двигателями 1. 5, 1.

6, 1. 8 и 2. 0 комплектуется фильтром Mitsubishi артикула 1770A106.

Цена нового оригинала — в районе 15 тыс. рублей. Оригинальный фильтр укомплектован электрическим бензонасосом модели DFP0106 от японского производителя Denso.

Новый оригинальный насос Denso обойдется примерно в 3-4 тыс. рублей.

Существует и не менее качественный и надежный аналог — бензонасос модели 0580454001 от немецкого производителя Bosch. По своим техническим характеристикам он является практически идентичным насосу Denso и может стать полноценной заменой оригинальной запчасти. Стоят оба насоса примерно одинаково.

Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer X

Доступ к люку топливного модуляБензонасос вместе с топливным фильтром и вспомогательными элементами образуют топливный модуль, который расположен в бензобаке. Реле бензонасоса в десятом Лансере находится в блоке предохранителей. Добраться до реле можно, разобрав этот блок. Доступ к блоку предохранителей осуществляется через салон автомобиля. Доступ к топливному модулю Лансер 10 также осуществляется через салон автомобиля. Для начала нужно снять подушку заднего сидения. Делается это без помощи какого-либо специального инструмента — подушка закреплена на специальные посадочные крючки с двух сторон и без особых усилий снимается руками. Под подушкой находится люк топливного модуля.

Люк закрыт на пластиковую защелку, расположенную на резиновой косичке и посажен на слабый клей. Чтобы открыть его, сожмите защелку пассатижами, после чего аккуратно снимите крышку люка руками. Под ней будет расположен топливный модуль.

Он герметичен, но верхняя его часть практически никак не защищена от попадания на нее грязи с дороги — в открытый люк топливного модуля можно увидеть просвет на улицу. Поэтому перед тем, как продолжить работу, рекомендуется очистить модуль от грязи.

Извлечение топливного модуля

Перед извлечением модуля необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого снимите колодку, расположенную рядом с посадочным местом шланга топливной магистрали и заведите машину, чтобы выработать бензин, который уже находится в системе. После того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия поступающего к нему топлива, модуль готов к извлечению.

Сначала отсоедините топливопровод — он крепится к выходящей из топливного модуля трубке на пластиковую защелку. Далее открутите шесть болтов, на которые стопорное кольцо модуля крепится к топливному баку. Во время извлечения запчасти будьте аккуратны с тягой поплавка — с помощью этого элемента показания об объеме оставшегося бензина передаются на топливный датчик. На время работы с топливным модулем вход к бензобаку можно прикрыть плотно прилегающим куском плотного картона или пластика, чтобы салон автомобиля не наполнялся парами бензина.

Извлечение и замена бензонасоса

Разборка фильтра не должна вызвать никаких затруднений. Верхняя его часть крепится на несколько стопорных шайб. После их снятия фильтр небольшим усилием разбирается на две части.В сердцевине основания фильтра находится сам бензонасос.

Он крепится на несколько защелок, а на нижней части его основания можно увидеть сеточку бензонасоса — ее также рекомендуется проверить. Если сеточка цела, можно обойтись ее прочисткой; если же на ней видны разрывы и другие дефекты, ее следует заменить.

Крепление сеточки примыкает к насосу при помощи пяти пластиковых защелок. Бензонасос легким усилием сверху (где происходит соединение с проводкой) выдавливается из фильтрующего элемента.

Перед установкой нового насоса следует промыть и протереть все части топливного модуля, а также проверить состояние всех резиновых прокладок и при необходимости заменить их. После установки нового бензонасоса соберите топливный модуль и установите его в бензобаке.

Бензонасос в автомобиле служит для подачи топлива к двигателю. Технологический регламент Mitsubishi Lancer 10 рекомендует производить замену топливного фильтра, частью которого является топливный насос, каждые 120 тыс. км пробега.

Если машина начала часто терять мощность или глохнуть на ходу, а также плохо заводиться на прогретом двигателе, это может означать, что в топливном насосе возникли неисправности и запчасть нуждается в срочной замене.

Если бензонасос не работает вовсе, машина попросту не заведется, поскольку топливо не будет поступать к двигателю. Бывают случаи, когда насос жужжит, но бензин не поступает — это означает, что какая-то из частей насоса сносилась и ему не хватает тяги, чтобы перекачивать топливо. Замена насоса производится достаточно быстро. Ремонту неисправные бензонасосы не подлежат.

Оригинальный бензонасос Митсубиси и аналоги

Насос является частью топливного фильтра. Заводская сборка Lancer 10 с двигателями 1. 5, 1.

6, 1. 8 и 2. 0 комплектуется фильтром Mitsubishi артикула 1770A106.

Цена нового оригинала — в районе 15 тыс. рублей. Оригинальный фильтр укомплектован электрическим бензонасосом модели DFP0106 от японского производителя Denso.

Новый оригинальный насос Denso обойдется примерно в 3-4 тыс. рублей.

Существует и не менее качественный и надежный аналог — бензонасос модели 0580454001 от немецкого производителя Bosch. По своим техническим характеристикам он является практически идентичным насосу Denso и может стать полноценной заменой оригинальной запчасти. Стоят оба насоса примерно одинаково.

Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer X

Доступ к люку топливного модуляБензонасос вместе с топливным фильтром и вспомогательными элементами образуют топливный модуль, который расположен в бензобаке. Реле бензонасоса в десятом Лансере находится в блоке предохранителей. Добраться до реле можно, разобрав этот блок. Доступ к блоку предохранителей осуществляется через салон автомобиля. Доступ к топливному модулю Лансер 10 также осуществляется через салон автомобиля. Для начала нужно снять подушку заднего сидения. Делается это без помощи какого-либо специального инструмента — подушка закреплена на специальные посадочные крючки с двух сторон и без особых усилий снимается руками. Под подушкой находится люк топливного модуля.

Люк закрыт на пластиковую защелку, расположенную на резиновой косичке и посажен на слабый клей. Чтобы открыть его, сожмите защелку пассатижами, после чего аккуратно снимите крышку люка руками. Под ней будет расположен топливный модуль.

Он герметичен, но верхняя его часть практически никак не защищена от попадания на нее грязи с дороги — в открытый люк топливного модуля можно увидеть просвет на улицу. Поэтому перед тем, как продолжить работу, рекомендуется очистить модуль от грязи.

Извлечение топливного модуля

Перед извлечением модуля необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого снимите колодку, расположенную рядом с посадочным местом шланга топливной магистрали и заведите машину, чтобы выработать бензин, который уже находится в системе. После того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия поступающего к нему топлива, модуль готов к извлечению.

Сначала отсоедините топливопровод — он крепится к выходящей из топливного модуля трубке на пластиковую защелку. Далее открутите шесть болтов, на которые стопорное кольцо модуля крепится к топливному баку. Во время извлечения запчасти будьте аккуратны с тягой поплавка — с помощью этого элемента показания об объеме оставшегося бензина передаются на топливный датчик. На время работы с топливным модулем вход к бензобаку можно прикрыть плотно прилегающим куском плотного картона или пластика, чтобы салон автомобиля не наполнялся парами бензина.

Извлечение и замена бензонасоса

Разборка фильтра не должна вызвать никаких затруднений. Верхняя его часть крепится на несколько стопорных шайб. После их снятия фильтр небольшим усилием разбирается на две части.В сердцевине основания фильтра находится сам бензонасос.

Он крепится на несколько защелок, а на нижней части его основания можно увидеть сеточку бензонасоса — ее также рекомендуется проверить. Если сеточка цела, можно обойтись ее прочисткой, если же на ней видны разрывы и другие дефекты, ее следует заменить.

Крепление сеточки примыкает к насосу при помощи пяти пластиковых защелок. Бензонасос легким усилием сверху (где происходит соединение с проводкой) выдавливается из фильтрующего элемента.

Перед установкой нового насоса следует промыть и протереть все части топливного модуля, а также проверить состояние всех резиновых прокладок и при необходимости заменить их. После установки нового бензонасоса соберите топливный модуль и установите его в бензобаке.

Часто владельцы автомобилей, эксплуатирующихся в странах с некачественным топливом, к коим относится и РФ и СНГ, сталкиваются со следующими проблемами:

• двигатель долго схватывает во время запуска;
• появляется вибрация на холостых оборотах;
• при работающем двигателе в салоне присутствует гул или жужжание;
• ухудшаются показатели динамики и разгона.

Эти проблемы применимы к большей части автомобилей «колясящих» просторы вышеуказанных стран. Особенно часто этими проблемами страдают автомобили японского производства, к которым относятся и Mitsubishi Lancer X. Давайте подробнее разберемся в этих проблемах и попытаемся решить их.

Причины проблемы

Топливная система — очень «чуткий» элемент автомобиля, сродни кровеносной системе человека, состоящий из множества деталей, призванных обеспечить надежную и своевременную подачу топлива в двигатель автомобиля. И в случае возникновения каких-либо даже незначительных проблем может происходит целый ряд неисправностей, способный доставить автовладельцу множество неприятностей.

Самая распространенная причина — некачественное топливо. Да, именно оно быстрее всего способно нанести вред топливной системе. В некачественном топливе содержится большое количество вредных присадок.

Очень часто недобросовестные поставщики топлива используют некачественный бензин, например, класса АИ-92, добавляют в него вредные присадки и продают как АИ-95. Присадки имеющиеся в этом топливе губительны для топливной системы. Форсунки, топливный насос и фильтр изнашиваются значительно быстрее, чем должны.

Другой же причиной плохой работы топливной системы является попадание грязи (взвеси песка и т.д.) в топливный бак. Крупные предметы туда попасть не могут из-за специально установленного фильтра, а вот мелкие — запросто.

Из чего состоит топливная система

Топливная система автомобиля Мицубиси Лансер 10 является инжекторной, а значит состоит из следующих элементов:

• бензобак с «трубопроводом» и адсобером;
• топливный насос;
• топливный фильтр;
• топливные магистрали;
• топливная рампа;
• форсунки.

Адсорбер соединен с бензобаком, он находится в верхней части трубопровода через которое топливо поступает топливо (бензин/дизель). Главная задача адсорбера — не допустить попадание вредных паров топлива в окружающую среду. Топливо поступает через бензопровод в бензобак, после чего бензонасос подает топливную смесь под давлением в топливные магистрали (трубки), предварительно фильтруя его (топливо проходит через специальный фильтр). После фильтрации частично очищенная смесь поступает в топливную рампу, а далее — на топливные форсунки, которые уже, в свою очередь, подают смесь непосредственно в цилиндры двигателя.

Топливный насос для Митсубиси Лансер 10, что выбрать

На данный момент на рынке присутствует большой выбор бензонасосов для различных автомобилей, но какие именно подходят для Мицубиси Лансер 10? Разберем подробнее.

В соответствии с регламентом ТО — производить замену бензонасоса, а также топливного фильтра необходимо на пробеге в 120 тысяч километров. Если же автомобиль используется в сложных условиях с низким качеством топлива, то это рекомендацию следует игнорировать и произвести замену детали на сроке 100 тысяч километров или ранее, если появились первые признаки проблемы. Если же машина обслуживается в официальном сервисе, то меняем агрегаты по регламенту, с этим ничего не поделаешь.

Если обратиться к официальной инструкции и таблицам запчастей, то можно найти следующую информацию — в случае поломки бензонасоса следует произвести его замену целиком (т. к. деталь неразборная), обязательно при этом выполнить замену топливного фильтра.

В соответствии с таблицей запчастей на Лансер 10 необходимо приобретать насос фирмы DENSO (артикул — 1770A106). Данный насос совместим со всеми модификациями Лансер 10 (от 1. 5 до 2.

4 включительно). Также есть неоригинальный насос известного производителя BOSCH (артикул — 1 987 580 000 или 0580454001).

Цена на оригинальный бензонасос — варьируется в районе 3-4 тысяч рублей, на насос производства BOSCH – около 4 тысяч рублей.

Однако есть и более дешевые аналоги, рекомендуемые лансероводами, а именно бензонасосы от автомобилей ВАЗ (10-ого семейства), а также бензонасосы от автомобиля Волга. По заверениям лансероводов — насосы от автомобиля Волга идеально подходят для версий лансера (с 1. 5 до 2.

0). Насосы от ВАЗа — на лансеры с ДВС (1. 5, 1.

Также при замене топливного насоса потребуется приобрести топливный фильтр (артикул оригинала — 1770A106, аналога «Nipparts» — N1770A270). Цена варьируется, от 1300р примерно.

Замена топливного насоса на Мицубиси Лансер 10 своими руками

Замена топливного насоса — процесс не сложный, он не занимает большого количества времени, но требует тщательного внимания. Итак, для замены бензонасоса потребуется следующие инструменты:

• рожковый ключ или головка на «8»;
• шлицевая отвертка;
• пассатижи;
• герметик;
• емкость для слива топлива.

Порядок работ следующий. Необходимо, чтобы уровень топлива в баке был минимальным. В первую очередь снимаем минусовую клемму с аккумулятора, затем открываем топливный бак на несколько минут. После чего закручиваем пробку обратно. Это необходимо чтобы хотя бы частично снизить давление в системе.

Крайне желательно дать машине «отстояться» несколько часов перед проведением работ. Не стоит проводить эти операции на только что остывшем моторе! Как только вышеперечисленные операции сделаны переходим к заднему сидению — его необходимо снять. Снять его просто, оно крепится на специальных крючках, приподнимаем его и снимаем.

Сидение снято, теперь взору предстает лючок, как раз-таки под ним и находится виновник торжества — бензонасос. Сначала извлекаем держатель жгута проводов около отверстия крышки лючка. Поддеваем его отверткой, снимаем и отодвигаем.

После чего поддеваем крышку лючка отверткой, «проходимся» по всей площади лючка и аккуратно поднимаем его. Затем необходимо снять колодку проводов, сжимаем ее руками и вытаскиваем.

Также следует выполнить снятие шланга подачи топливаПосле чего откручиваем гайки пластины, удерживающей топливный насос. Отворачиваем их ключом, если ключ не получается «накинуть» на гайки используем пассатижи.

Теперь снимаем уплотнительную прокладку. Если прежняя прокладка «задубела», порвалась или надорвалась — необходимо будет приобрести новую, но если состояние удовлетворительное, то используем герметик при установке прокладки бензомодуля на свое посадочное место.

Затем, потянув за белую крышку вытягиваем бензонасос. Извлекаем его аккуратно, как только вытащите весь корпус (белого цвета) наклоняем насос в одну из сторон и достаем его окончательно, следя за тем, чтобы не погнуть металлическую штангу поплавка.

Теперь, как только насос извлечен — наклоняем его над ёмкостью и сливаем остатки топлива.

Далее — в зависимости от желания владельца следует заменить бензонасос или весь модуль в сборе. Мастера рекомендуют проводить замену бензомодуля целиком, для того чтобы не тратить большое количество усилий на разборку корпуса и замену фильтра и самого насоса.

Есть большой риск скола пластиковых элементов модуля. Будьте осторожны.

Однако если же владельцу необходимо заменить сам насос, и он не желает тратиться на модуль в сборе, то он может заменить насос в модуле самостоятельно. Для этого разбирается корпус насоса, снимаются все остальные разъемы, откручиваются фиксирующие штифты на корпусе и корпус разбирается пополам. После чего в него вставляется новый насос и корпус собирается в обратной последовательности.

Теперь, когда все заменен сам корпус или приобретен новый бензомодуль — устанавливаем все в обратном порядке, заливаем бензин и сверяемся с показателями датчика топлива. Если датчик «врет», то необходимо обратно извлечь бензомодуль и настроить уровень поплавка.

Как только показатели топлива настроены и все собрано — процесс можно считать завершенным.

С момента покупки как то сильно гудел бензонасос.да и после -20 не заводится, стартер крутит а машина не схватывает.

заказал на Exist Насос топливной системы Era №770044
В гараже заехал на яму, поставил на скорость, для удобства откручивания, надо чтоб правые колеса отстояли от края ямы на 10-15 см. WDшкой побрызгал на 4 гайки, держащие бак, в баке было уже под красную отметку, поэтому он был легкий.

отцепляем 2 бензоналивные шланга

открутил болт держащий тросик стояночного тормоза, у меня он сорвался.

отцепляем топливную лини, она выполнена на быстросьемном шланге отцепляем шланг обратки, он на хомутах, вылилось бензина 2 литра, осторожно! под бак я подложил доски, открутил все гайки,

припустил бак, аккуратно вывел трубки через стояночный тросик, убрал доски и положил бак на поверхность ямы, т. к. он шире ямы, то у меня он прекрасно держался.

залез и начал снимать крышку бензонасоса.

вынимаем бензонасос, аккуратно стараясь нечего не повредить. сеточка была в нормальном состоянии, коричневатая но я бы не сказал что она загажена. насос тоже был с виду в порядке.

заменил насос, ничего сложного, поставил сеточку от таёты, она такая же как и была в насосе. родная с насосом не подошла к креплению насоса.

собираем все в обратном порядке.слитый бензин вливаем обратно.обязательно проверте на заведенную что ничего не течет. у меня треснула трубка возврата топлива.

я решил проблему треснутой трубки обратки, просто: отпилил обломанный конец трубки, зачистил, вставил шланг на 6мм от «классики» нужной длины,

все собрал, шланг подцепил к другому концу трубки, проверил, все сухо. по звуку намного тише.по ощущениям изменений не почувствовал, может потому что дорога скользкая и ехал аккуратно.

возможность запуска при -20 еще не проверил, т.к. пока что тепло -3 Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 3 130 000 км

Принцип работы топливного насоса mitsubishi lancer

Неисправность бензонасоса автомобилей Митсубиси Лансер 9 может проявить себя после 5 – 7 лет эксплуатации автомобиля. Как правило, полному выходу из строя бензонасоса предшествует момент, когда при отказе запуска двигателя достаточно постучать по бензобаку, чтобы насос вновь заработал, и двигатель запустился.

В двигателях 4G13, которые устанавливаются на Mitsubishi Lancer, бензонасос должен обеспечивать давление в рампе более 3 Бар. При потере производительности топливного насоса форсунки не обеспечивают нормальное распыление топлива, мощность двигателя резко уменьшается. Компьютерная диагностика может не диагностировать такой неисправности, поскольку электрические параметры насоса не меняются.

Основные причины неисправностей бензонасоса Митсубиси Лансер

Основными причинами неисправности бензонасоса являются:

• потеря производительности насоса в результате естественного износа;
• выход из строя при засорении и повреждении фильтра бензонасоса;
• перегрев насоса при длительной эксплуатации с низким уровнем бензина;
• подгорание контактов;
• обрыв обмотки электропривода.

Причина отказа работоспособности бензонасоса может быть связана с нарушениями в работе электрооборудования: перегорание предохранителя в цепи насоса, неисправностью реле бензонасоса, электропроводки и разъема блока бензонасоса. В этом случае ремонт бензонасоса не требуется. Необходимо устранение неисправности электрооборудования автомобиля.

Признаки неисправности бензонасоса Митсубиси Лансер

Основные признаки неисправности бензонасоса:

• автомобиль заглох во время движения;
• двигатель не запускается после непродолжительной стоянки;
• двигатель во время движения начинает работать с перебоями, автомобиль движется рывками.

При появлении первых признаков неисправности бензонасоса необходимо произвести компьютерную диагностику, приступить к устранению неисправности.

Последовательность работ по демонтажу, замене бензонасоса и топливного фильтра

Блок бензонасоса находится в топливном баке. Доступ к нему в Митсубиси Лансер обеспечивается через люк, который находится под задним сиденьем.

• Для получения доступа к нему необходимо поднять заднее сиденье.
• 
• Затем следует аккуратно извлечь защитную пленку, после чего будет обеспечен доступ к накладке шахты.
• 
• Под накладкой находится блок бензонасоса. В его состав входят:

• бензонасос;
• фильтр;
• датчик уровня топлива;
• корпус с элементами крепления и разъемом.

1. 
2. Далее демонтируется разъем и топливные шланги.
3. 

Особое внимание необходимо уделить откручиванию гаек, крепящих блок бензонасоса. Желательно предварительно их обработать WD-ой, после чего аккуратно открутить. После демонтажа насоса необходимо проверить загрязненность на днище бака. Оптимальный вариант, когда в баке будет минимальный уровень топлива. Тогда с помощью натуральной ветоши можно удалить остатки бензина и скопившуюся грязь.

Извлеченный насос следует вытереть насухо и дать обсохнуть. Желательно эту операцию проводить на открытом воздухе, чтобы не скапливались пары бензина.

Дальнейшая операция – демонтаж фильтра. Его в любом случае лучше поменять, даже если он относительно чистый.

• 
• Если фильтр имеет заметные загрязнения, как показано на рисунке, он подлежит 100%-й замене.
• 

Пытаться промывать его бесполезно. Микрочастицы загрязнений попадают внутрь, как показано на рисунке разрезанного фильтра.

Бензонасос в Лансер 9 неремонтопригодный. Его необходимо менять агрегатно. Есть аналоги полностью соответствующие по размерам и посадочным зонам. Один из них показан на рисунке. Их стоимость от 1.100 рублей. Артикулы — 42022-FE011, BP4W-13-35ZG.

Можно приобрести оригинальный фильтр от Mitsubishi. Его артикул MR552781, цена около 3500 рублей. В продаже имеются аналоги стоимостью практически на порядок ниже, например, Japan Parts FC-523S, Nipparts J1335052, Sakura FS-1037, Concord FL20016 и другие.

Контрактный насос артикул MR566825, NVIMR552781 можно приобрести по цене от 3.000 рублей.

После замены бензонасоса и фильтра необходимо смонтировать конструкцию в обратной последовательности.

Меры предосторожности при проведении ремонтных работ

Так как бензин является легковоспламеняющимся веществом при проведении работ необходимо строго соблюдать меры безопасности:

• не использовать электроинструмент, открытый огонь, не курить;
• по возможности все работы производить на открытом воздухе либо хорошо проветриваемом помещении;
• во время работ держать двери и стекла дверей автомобиля в открытом состоянии;
• на время замены насоса и фильтра шахту бензонасоса следует прикрывать полиэтиленовым пакетом, двери авто (либо стекла) не прикрывать.

Топливный насос на Митсубиси Лансер 9: замена

Бензонасос является ключевым узлом топливной системы. Он обеспечивает подачу горючего из бензобака в магистраль.

Проблемы в работе насоса ведут к нестабильности оборотов силовой установки.

Выход его из строя ведет к полному обездвиживанию автомобиля. Поэтому бензонасосу следует уделять должное внимание и производить ремонт при возникновении первых же симптомов неисправности.

Расположение бензонасоса на Митсубиси Лансер 9 и причинны его выхода из строя

Топливный насос автомобиля Lancer 9 располагается внутри топливного стакана, который находиться непосредственно в бензобаке. Для того, чтобы получить доступ к электробензонасосу требуется демонтировать задний ряд сидений и вскрыть технологический лючок.

В процессе эксплуатации автомобиля существует ряд факторов, способных сократить ресурс топливной помпы и стать причиной выхода ее из строя:

• продолжительная езда с низким уровнем топлива,
• перегрев бензонасоса,
• чрезмерное загрязнение топливного фильтра,
• попадание в бензобак посторонних технических жидкостей или влаги,
• нестабильное электропитание мотора бензонасоса,
• заправка фальсифицированным горючим,
• наличие мусора в топливе,
• механические повреждения.

Артикул и стоимость фирменного топливного насоса Mitsubishi Lancer 9 и его аналогов

Оригинальный топливный насос на Митсубиси Лансер 9 имеет артикульный номер MR566825. Его цена колеблется от 7 до 20 тыс. рублей. Существуют топливные насосы от сторонних производителей.

Их стоимость значительно ниже, чем у фирменного изделия. При этом многие варианты не уступают в своем качестве оригиналу.

Перечень наилучших сторонних производителей бензиновых насосов для Mitsubishi Lancer 9 приведен в таблице ниже.

Таблица Аналоги топливного насоса на автомобиль Митсубиси Лансер 9

Требуемые инструменты для замены электробензонасоса Лансер 9

Для того, чтобы замена топливного насоса на Лансер 9 прошла успешно, потребуются инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Таблица Инструменты необходимые для замены электробензонасоса Лансер 9

Также в процессе замены предстоит очищать рабочие поверхности от сильных загрязнений. Для этих целей необходимо запастись ветошью.

Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer 9

Для того, чтобы произвести замену бензинового насоса Лансер 9, следует воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

• Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
• Демонтировать задний ряд сидений.
• Снять обшивку.
• Очистить пыль и прочий мусор.
• При помощи отвертки открутить четыре крепления технологического лючка.

• Под технологическим лючком имеется большое количество грязи. Ее важно убрать. В противном случае мусор попадет в бензобак. В дальнейшем это может стать причиной преждевременного забивания топливного фильтра или выхода из строя бензонасоса.

• Разъединить клеммное соединение, через которое происходит электропитание насоса. После этого необходимо запустить двигатель. Требуется дать поработать мотору до тех пор пока он не заглохнет. Это позволит снизить давление в топливной магистрали. Альтернативным вариантом обесточивания электромотора насоса является изъятие его предохранителя. Данное мероприятие можно осуществить до вскрытия технологического лючка.

• Отсоединить все патрубки.

• Для предотвращения появления запаха бензина в салоне автомобиля Lancer 9 необходимо закрыть все трубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее при помощи проволоки или резинок.

• Открутить крепления фиксирующего кольца топливного стакана. Снять кольцо.

• Изъять топливный стакан из бензобака.
• Расположить топливный стакан на чистой поверхности.

• Снять крышку электробензонасоса. Для этого необходимо поддеть отверткой пластиковый фиксатор.

• Вынуть резиновый упор электробензонасоса. Визуально осмотреть его. Наличие обжатий, разрывов и прочих механических повреждений говорит о необходимости его замены.
• При помощи отвертки рассоединить клемму питания электродвигателя насоса. Изъять топливную помпу из корпуса.

• Подцепив ножом или тонкой отверткой фиксирующую шайбу, отсоединить сеточку-фильтр от насоса.

• Разобрать топливный стакан и произвести дефектовку его элементов, визуально оценивая их состояние.
• Заменить электробензонасос.
• Собрать топливный модуль в обратном порядке.
• Установить стакан на место.

• Закрыть технологический лючок.
• Установить задний ряд сидений.
• Произвести пробный запуск силовой установки. Проконтролировать ее работу в различных режимах.

Система питания двигателя Mitsubishi Lancer 9

В состав системы питания входят элементы следующих систем:

• — система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива;
• — система воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, воздухоподводящий рукав, дроссельный узел;
• — система улавливания паров топлива, состоящая из адсорбера, клапана продувки адсорбера и соединительных трубопроводов.

Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно

контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

Особенностью системы впрыска автомобиля Mitsubishi Lancer является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию отдатчика фазы).

Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала.

Однако в режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).

Он установлен в выпускном коллекторе двигателя, объединенном с нейтрализатором отработавших газов (катколлектор), и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель.

По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени.

Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо : воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси.

Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.

Особенностью системы управления двигателем автомобиля Mitsubishi Lancer является наличие, помимо управляющего датчика, второго, диагностического, датчика концентрации кислорода, установленного на входе в дополнительный нейтрализатор. По составу газов, прошедших через катколлектор, он определяет эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления по информации, полученной от диагностического датчика концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.

Топливный бак сварной, штампованный, установлен под полом кузова в его задней части и закреплен болтом и четырьмя гайками. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. На топливном баке находится защитный экран.

Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в другое такое же отверстие в верхней части — датчик указателя уровня топлива, а в левой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции.

Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.

Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.

Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.

Топливный насос погружного типа, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива.

Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.

Он обеспечивает подачу топлива из бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 300 кПа (примерно 265 кПа в режиме холостого хода).

Топливный фильтр тонкой очистки — полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменять корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.

Топливная рампа, представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями

для установки форсунок, регулятора давления топлива и наконечника топливопровода высокого давления, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе. Форсунки, регулятор давления и наконечник топливопровода уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.

Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В них форсунки уплотнены резиновыми кольцами.

Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной.

При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Регулятор давления топлива, установленный на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя.

Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 265 кПа (2,65 кгс/см2).

Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак.

В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.

Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.

Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя, топливная — через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,27 МПа.

Обратного слива топлива нет — давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 265 кПа (2,65 кгс/см2) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо — давление снижается.

При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается — давление повышается.

Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.

Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.

Во входное отверстие фильтра вставлен пластмассовый воздуховод, закрепленный на верхней поперечине рамки радиатора. За одно целое с воздуховодом выполнен глушитель шума впуска 2 первой ступени.

К боковой поверхности корпуса воздушного фильтра присоединен глушитель шума впуска 1 второй ступени.

Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного

воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя. Он установлен на входном фланце впускной трубы и закреплен болтами. На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.

В воздушном фильтре нет устройства сезонной регулировки, поэтому дроссельный узел оборудован системой подогрева, предотвращающей обледенение дроссельной заслонки в холодное время года и соединенной с системой охлаждения двигателя шлангами.

В состав дроссельного узла входят датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.

Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам блока управления двигателем.

Блок управления двигателем, обработав сигналы отдатчиков, определяет необходимость открытия клапана регулятора и передает импульсы на вывод обмотки статора регулятора. При каждом управляющем импульсе ротор поворачивается на определенный угол, перемещая с помощью ходового винта клапан регулятора относительно седла.

Во впускную трубу через каналы в дроссельном узле поступает дополнительный воздух.

Определяя разрежение во впускной трубе двигателя, блок управления стремится поддерживать его на заданном уровне, периодически открывая и закрывая клапан регулятора холостого хода, обеспечивая тем самым подачу постоянного количества дополнительного воздуха для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Изменяя величину открытия и закрытия клапана регулятора, блок управления компенсирует значительное увеличение или уменьшение количества подаваемого воздуха, вызванное его подсосом через негерметичную впускную систему или, напротив, засорением воздушного фильтра.

1. Включение дополнительных агрегатов вызывает увеличение нагрузки двигателя, сопровождающееся снижением частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и изменением разрежения во впускной трубе, что также компенсируется блоком управления с помощью регулятора.
2. Система улавливания паров топлива
3. предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.

В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в задней левой части моторного отсека и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.

В моторном отсеке на впускной трубе расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.

Пары топлива из топливного бака постоянно отводятся по трубопроводу и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом).

При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из диффузора дроссельного узла в полость адсорбера при открывании клапана продувки.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Митсубиси Лансер 9. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

содержание .. 27 28 29 30 ..

Митсубиси Лансер 9. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом: плохо качает бензонасос и не создает нужного давления; бензонасос не качает при включении зажигания; С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются: автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.; насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания.

Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет. Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали.

Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше. Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля.

На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы.

Данный способ поможет точно определить: неисправность регулятора давления топлива в рампе; поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа; сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса); Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами.

Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса.

В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке.

В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом звук работы насоса можно попросту не услышать.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены: -выход из строя предохранителя бензонасоса; -поломка реле бензонасоса; -проблемы с «массой» бензонасоса; -неисправность электромоторчика бензонасоса; -окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;

• -неисправен сам бензонасос;
• Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях.

Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса. Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса.

Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом».

Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов.

Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел.

В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя. Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается.

Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

содержание .. 27 28 29 30 ..

Мицубиси Кольт, Лансер 84-92 устройство, обслуживание, ремонт

Система питания дизельного двигателя Принцип работы дизельного двигателя В дизельном двигателе чистый воздух засасывается в цилиндры и там подвергается очень высокой степени сжатия. За счет этого температура в цилиндрах повышается выше температуры возгорания дизельного топлива. Дизельное топливо воспламеняется само по себе, таким образом свечи зажигания здесь не требуются.

На холодном двигателе температуры воспламенения топлива только за счет сжатия достичь невозможно. В этом случае производится подогрев (преднакал) двигателя. Для этого в каждой вихревой камере дизельного двигателя имеется свеча накаливания, разогревающая камеру сгорания.

Топливо засасываете^ непосредственно распределительным топливным насосом высокого давления (ТНВД) из топливного бака Насос создает необходимое высокое давление (около 130 бар) и топливо распределяется по цилиндрам в соответствии с последовательностью зажигания.

Одновременно регулятор ТНВД дозирует подачу топлива в зависимости от степени задействования педали газа В определенный момент времени дизельное топливо впрыскивается через форсунки в форкамеру соответствующего цилиндра В зависимости от формы форкамеры, или вихревой камеры всосанный воздух под воздействием сжатия приобретает вихревое движение, что способствует оптимальному смешиванию воздуха и впрыснутого топлива. До попадания в ТНВД топливо проходит через топливный фильтр. Там оно очищается от загрязнений и воды. Поэтому особенно важно сливать воду из фильтра или заменять его в соответствии с регламентом обслуживания. ТНВД не требует обслуживания. Все подвижные детали насоса смазываются дизельным топливом. Насос приводится в действие от коленчатого вала через зубчатый ремень, от которою приводится и распределительный вал. Будучи самовоспламеняющимся, дизельный двигатель не может выключаться снятием напряжения зажигания и имеет для этого электромагнитный клапан При выключении замка зажигания снимется питание с клапана и он запирает канал подачи топлива. Благодаря этому гарантируется, что подача топлива прерывается до блокировки рулевого колеса при вынимании ключа зажигания. При запуске двигателя напряжение подается через выключатель замка зажигания на электромагнитный клапан и он открывает канал подачи топлива. Устройство преднакала На холодном двигателе температуры воспламенения топлива только за счет сжатия достичь невозможно, поэтому двигатель необходимо разогревать. Для этой цели в каждой камере сгорания ввернута стержневая свеча накаливания. Свеча накаливания состоит в основном из корпуса и запрессованного в него нагревательного стержня. Как только прилагается напряжение, спираль накаливания в нагревательном стержне в течение нескольких секунд разогревается до температуры 850° С, благодарящему период разогрева до пуска редко длится более 10 секунд. После погасания на приборной доске контрольной лампы разогрева двигатель может запускаться. Длительность разогрева регулируется электронным блоком управления, находящимся в салоне рядом с бардачком справа. Блок управления разогревом двигателя получает информацию о температуре двигателя от датчика температуры охлаждающей жидкости. На основании полученной информации блок управления определяет длительность и величину тока разогрева. Проверка свечей накаливания Свечи накаливания проверяются при затруднениях запуска двигателя. Условие проверки: аккумулятор должен быть полностью заряженным, напряжение аккумулятора должно составлять не менее 12 В. Двигатель холодный (окружающая температура) или температура двигателя не должна быть выше 55° С. При более высоких температурах — отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверка подачи питания Эта проверка может проводиться без снятия свечей накаливания. • Подключить вольтметр к токовой шине ключей накаливания и корпусом свечи. • Включить зажигание. Разогреть двигатель (преднакал). Вольтметр должен в течение примерно 3-х секунд показывать напряжение аккумулятора (9 В и выше). Время зависит от температуры свечи накаливания и от напряжения аккумулятора. • Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. Во время пуска и после этого в течение примерно 180 секунд вольтметр должен индицировать напряжение аккумулятора (9 В и выше).

• Если имеется отказ в подаче питания, отдать блок управления преднакалом в проверку в специальную мастерскую.

Проверка свечей накаливания • Проверить отсутствие коррозии токовой шины, в противном случае очистить или заменить. • Проверить отсутствие внешних видимых повреждений свечи накаливания. • Снять провод подключения и токовую шину. • Измерить омметром сопротивление между контактом свечи накаливания и корпусом свечи. Требуемое значение: около 0 Ом. При сопротивлении, равном ∞ заменить свечу.

• Таким же образом проверить все свечи накаливания. Внимание: Нормальное сопротивление свечи очень мало и трудно измеряется обычными омметрами. Требуемое значение: 0.235 Ом. Перед измерением очистить свечу от масла. Подключить провод и токовую шину. Если был отключен, подключить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

Внимание: Если не найдено никакого дефекта, хотя двигатель продолжает плохо заводиться, произвести внешний осмотр свечей накаливания во время разогрева. Для этого снять форсунки и наблюдать свечи накаливания через отверстия. Свечи накаливании с обгоревшими нагревательными стержнями Обгорание стержней свечей накаливания часто является следствием дефектных форсунок.

Подобные повреждения не следует относить на счет внутреннего или наружного дефекта свечи накаливания.

При обнаружении подобных свечей накаливания, недостаточно заменить их. Необходимо в этом случае также провести проверку форсунок впрыска на напор впрыска и герметичность (работа в мастерской).

Снятие и установка свечей накаливания Снятие • Снять верхнюю часть впускного коллектора. • Отсоединить провод • Отсоединить токовую шину. • Вывернуть свечу накаливания. Внимание: После выворачивания руками свечи накаливания снимать осторожно, так как ее керамическая часть хрупкая. Не ронять свечу накаливания. При падении свечи с высоты 10 см и более свечу больше нельзя исполосовать.

• Проверить свечу накаливания на внешние видимые повреждения.

Установка Осторожно, руками, ввернуть свечу накаливания и затянуть с усилием 15-20 Нм.

Внимание: Не превышать заданной величины усилия затяжки, так как может быть поврежден нагревательный стержень и свеча накаливания раньше выйдет из строя.

Следить за тем, чтобы на свечу накаливания не попало масло или топливо. При обгоревшем стержне следовать вышеприведенным указаниям. • Слегка затянуть токовую шину и электрическую подводку.

• Установить верхнюю часть впускного коллектора.

Общая информация по управлению двигателем Lancer X — Mitsubishi Автоэлектрика

Подробности Опубликовано 13.05.2012 12:45 Виктор Мартынов Просмотров: 5987

Система многоточечного впрыска топлива состоит из датчиков, которые определяют состояние двигателя, блока управления двигателем, который контролирует систему, основываясь на сигналах, поступающих от этих датчиков, а также приводов, которые работают под управлением блока управления двигателем. Блок управления двигателем выполняет такие действия, как регулирование впрыска топлива, регулирование оборотов холостого хода и регулирование фаз газораспределения. В дополнение к этому, в блок управления двигателем встроены несколько режимов диагностики, которые при возникновении проблем упрощают обнаружение и устранение неисправностей.

УПРАВЛЕНИЕ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА.Время работы инжектора и фазы инжекции контролируется таким образом, что это обеспечивает поставку топливной смеси оптимального состава двигателю в соответствии с непрерывно изменяющимися условиями его работы.

На впускном порту каждого цилиндра крепится один инжектор. Топливо под давлением подается с топливного бака топливным насосом, а давление подачи регулируется регулятором давления топлива. Распределяемое таким образом топливо подается к каждому из инжекторов.

Стандартный впрыск топлива осуществляется один раз на каждый цилиндр на каждые два оборота каждого вала. Порядок поджига следующий: 1-3-4-2. Это называется последовательным впрыском топлива.

Блок управления двигателем обеспечивает подачу обогащенной воздушно-топливной смеси благодаря регулированию «по разомкнутому циклу» при холодном двигателе и при работе при высокой нагрузке, чтобы обеспечить рабочие характеристики двигателя.

Кроме того, при прогретом двигателе или при работе в нормальных условиях блок управления двигателем регулирует состав воздушно-топливной смеси, используя для этого сигнал от кислородного датчика для осуществляения управления «по замкнутому циклу», чтобы получить теоретический состав воздушно-топливной смеси, который обеспечивает максимально чистую работу, благодаря использованию трехступенчатого катализатора.

УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЕМ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА.Эта система электронного управления регулирует размеры отверстия дроссельного клапана.

Блок управления двигателем определяет перемещение педали акселератора благодаря наличию датчика положения педали акселератора, и управляет работой сервопривода дроссельного клапана, который крепится на корпусе дроссельной заслонки для того, чтобы обеспечить требуемое открытие дроссельного клапана, которое было заранее определено в соответствии с условиями вождения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.Обороты холостого хода удерживаются на оптимальном уровне посредством регулирования потока воздуха, проходящего через дроссельный клапан в соответствии с изменениями условий холостого хода, а также нагрузкой двигателя во время холостого хода.

Блок управления двигателем приводит в действие сервопривод дроссельного клапана, заставляя таким образом двигатель работать на заранее заданных оборотах холостого хода в соответствии с температурой охлаждающей жидкости двигателя и работой кондиционера, а также другими электрическими нагрузками. Кроме того, при вкл/выкл кондиционера и при работе двигателя на холостом ходу, сервопривод дроссельного клапана также регулирует прохождение воздуха через дроссельный клапан в соответствии с нагрузкой двигателя, чтобы не допустить флуктуации в оборотах двигателя.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ.Силовой транзистор, установленный в первичной цепи зажигания, включается и выключается, регулируя таким образом первичный ток, который подается к катушке зажигания.

Таким образом осуществляется регулирование угла опережения зажигания, чтобы обеспечить оптимальное регулирование момента зажигания в соответствии с условиям работы двигателя.

Момент воспламенения определяется блоком управления двигателем, исходя из оборотов двигателя, объема всасываемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости двигателя и атмосферного давления.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ.

• При обнаружении отклонений в работе одного из датчиков или приводов, имеющих отношение к снижению токсичных выбросов, загорается сигнальная лампа (проверка сигнальных ламп), и таким образом об этом предупреждается водитель.
• Также при обнаружении отклонения в работе одного из датчиков или приводов выдается код диагностики, соответствующий такому отклонению в работе.
• Данные, содержащиеся в памяти RAM блока управления двигателем и имеющие отношение к датчикам и приводам, могут быть считаны с помощью тестера M.U.T.-III. Также, при определенных условиях, можно управлять приводами в принудительном порядке.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. 1.Управление топливным насосомВключает реле топливного насоса таким образом, что происходит подача тока к топливному насосу при проворачивании коленвала двигателя или при работе. 2.Управление реле компрессораВключает и выключает муфту компрессора кондиционера. 3.

Управление клапанами маслопроводовБлок управления двигателем регулирует режим работы клапана маслопровода в соответствии с условиями работы. Таким образом осуществляется изменение фазового угла распределительного вала в целях оптимизации момента поджига. 4.

Управление выходным током генератора переменного токаПредотвращается внезапное увеличение выходного тока генератора переменного тока и падение оборотов холостого хода, когда, например, включаются фары.

5.Управление электромагнитным клапана управления продувкой.

Источник Источник Источник http://lider-samara.ru/sistemy/tnvd-dlya-dvigatelya-4d56-mitsubishi-tipichnye-problemy-kak-snyat-remont.html
Источник Источник Источник Источник http://bolt-taxi.com/toplivnyj-nasos-na-mitsubishi-lancer-10-zamena/
Источник http://razborauto43.ru/toplivnaya-sistema/printsip-raboty-toplivnogo-nasosa-mitsubishi-lancer.html

Похожее

Нынешнее состояние актуальности ГБО

В последнее время из-за высокого и стремительного роста цен на топливо, которым пользуются автомобильные средства люди начали хвататься за голову и не знать, как дальше жить. Ведь, что бензин, что дизельное топливо стали многим не по карману. А бросать машину на месте и, чтобы она пылилась и не ездила тоже не особо правильный вариант. Но […]

Какой тип бензина и масла заливать в квадроцикл?

Мой вопрос кажется немного глупым, но когда я впервые подъехал к заправке, я почувствовал себя полным идиотом, так как понятия не имел, какой бензин заливать в свой квадроцикл. Так что, если вы читаете эту статью и чувствуете себя полным новичком, не думайте, что вы полный новичок, мы все были на этом месте раньше. Я всегда […]