Схема топливной системы на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов

Топливный шланг Лада Приора это главные артерии, которые обеспечивают надежную подачу бензина к двигателю внутреннего сгорания. Топливная система состоит из нескольких составных шлангов. Некоторые их них выполнены из металла, другие из пластика, а третьи из резины весьма низкого качества, что в конечном итоге приводит к значительному износу таких изделий при воздействии на них минусовых температур.

К сожалению, полностью избежать применения эластичных материалов, таких как резина невозможно. Все дело в том, что детали, которые располагаются на двигателе, подвержены некоторым вибрациям. Для того чтобы смещения гасились, применяют эластичные материалы при передаче топлива от одного уза другому. Хороший пример тому — резиновый топливный шланг приора.

Конструкция и принцип работы

Внешний вид регулятора давления топлива
Регулятор (РТД) состоит из корпуса, клапана, мембраны и пружины, которые находятся на топливной рампе, в топливном шланге обратной передачи системы питания или прямо в баке (если в машине нет системы рециркуляции). Назначение изделия — отправка лишнего горючего обратно в бак. Когда обороты двигателя растут, создающееся разряжение приоткрывает клапан, и излишки возвращаются в бак.

Местонахождение регулятора топливного давления в системе подачи горючего

Промывка форсунок «Приоры»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия их с «Приоры». Вот что для этого потребуется:

• литр специальной промывочной жидкости;
• два автомобильных ниппеля;
• автомобильный топливный фильтр;
• пара металлических хомутов;
• метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
• дрель со сверлом на 13 мм;
• электрический насос;
• двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки

На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка

Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки

Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе

Водяной автомобильный насос играет важную роль в работе автомобильного двигателя. Распознать его неисправности возможно при помощи следующей статьи: Источник https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива

• мотор глохнет на холостом ходу;
• мощность двигателя сильно снижается;
• при ускорении не удаётся добиться нормальной динамики;
• машина слабо реагирует на нажатие педали газа;
• потребление горючего внезапно сильно увеличивается;
• возрастает количество выбросов углекислого газа;
• меняется частота вращения коленвала.

Все эти неполадки возникают из-за того, что регулятор со временем засоряется или полностью закупоривается. Ещё одна распространённая причина поломки — ослабевание пружины, приводящее к сильному снижению давления. При отсутствии нормального давления уменьшается подача топлива, снижается мощность и ухудшается управляемость. Особенно часто такие проблемы встречаются на «Ладах» – «Калине» и «Приоре», а также на машинах серий 2110, 2112, 2114, 2115.

Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.

РДТ в дизельных двигателях

Автомобили с дизелем, работающие по системе Common Rail, также оснащаются регулятором давления. Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления. Принцип действия примерно тот же. Специальный клапан отводит неиспользуемую часть топлива в обратную линию, предотвращая чрезмерную нагрузку.

В дизельных двигателях регулятор имеет несколько иную структуру, чем в бензиновых. Он состоит из соленоида и штока, который упирается в шарик для перекрытия обратной линии. Конструкция защищает двигатель от гидравлических колебаний и как следствие — от быстрого износа.

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Как проверить на ВАЗ и иномарках

Для определения поломки выполняются следующие процедуры:

1. Выкручивается пробка штуцера — элемент, управляющий давлением горючего.
2. Выполняется осмотр уплотнительного кольца — если оно повреждено, надо заменить этот компонент.
3. Из штуцера вынимается золотник.
4. Двигатель заводится, манометром измеряется давление в регуляторе.
5. Полученная информация сопоставляется с той, что указана производителем.

Проверить работоспособность РТД можно и самостоятельно, причём даже без инструментов. Для этого достаточно пережать или отсоединить клапан и изучить интенсивность струи. Манометр даст более точный результат. Подключать его следует между штуцером и шлангом для топлива, предварительно отключив вакуумный шланг. Измерение производится на холостых оборотах. Полученная информация зависит от модели машины — например, в ВАЗ 2110 показатель давления должен начинаться с 0,3 и постепенно увеличиться до 0,7 Бар.

Регулятор топливного давления с подключенным манометром

Давление не изменилось? Возможно, вы неправильно подключили манометр. Проверьте соединение. Если всё верно, значит, регулятор пришёл в негодность.

Где стоит и как работает регулятор давления топлива (видео)

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

• экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей. Стоимость литровой бутылки — 700 рублей; Пластиковую бутылку после промывки форсунок «Приоры» нужно снимать осторожно

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

• экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей. Стоимость литровой бутылки — 700 рублей; Пластиковую бутылку после промывки форсунок «Приоры» нужно снимать осторожно

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Карбюраторные автомобили медленно, но верно становятся достоянием истории. На смену поплавковым камерам и диффузорам пришли форсунки и распределённый впрыск топлива, качество которого контролируется бортовым компьютером автомобиля. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

• Засоренный топливный фильтр;
• Засоренный фильтр бензонасоса;
• Неисправность топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

• негерметичность соединений бензонасоса;
• негерметичность форсунок;
• неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

• давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
• давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

• давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.

Проверка давления в системе питания двигателя Ваз 2170 Приора

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Как работает регулятор давления топлива

Внутреннее устройство регулятора давления топлива: 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрубок для вакуумного шланга; 4 — мембрана; 5 — клапан; А — топливная полость; Б — вакуумная полость

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан, который в системах с рециркуляцией горючего, устанавливается на топливной рампе. Ну а в системах, где такая рециркуляция не предусмотрена, РДТ размещается непосредственно в топливном баке.

С одной стороны на регулятор давления топлива воздействует специальная пружина, а так же давление во впускном коллекторе. С другой же стороны его поддавливает подаваемое насосом топливо. Когда давление топлива начинает превышать давление пружины и давление воздействующее на клапан из впускного коллектора, мембранный клапан открывается, впуская нужное количество горючего, ну а как только давление подаваемого топлива снижается, мембрана регулятора давления, закрывается.

В упрощенном виде, выглядит все это следующим образом. Есть две камеры, в одну нагнетается топливо, а в другой располагается пружина. Камеры перекрывает мембрана, которая и открывается при значениях давления, превышающих воздействие пружины. Следует так же сказать, что в моделях автомобилей последних лет, такого регулятора может и не быть. Его функции выполняет специальный электронный датчик, который измеряет напряжение в электронасосе, подающем топливо. Такое решение позволяет наиболее оптимально удерживать нужное давление и регулировать подачу топлива, непосредственно управляя насосом. Но, хотя такая система более точная, тем не менее, часто именно механический РДТ, гораздо надежнее и служит намного дольше, чем электронный датчик, подверженный различным негативным воздействиям.

Описание конструкции

Схема системы питания двигателя

: 1 — адсорбер; 2 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 3 — тройник; 4 — топливный бак; 5 — топливный модуль; 6 — штуцер подвода паров топлива из бака к сепаратору; 7 — шланг наливной трубы; 8 — наливная труба; 9 — вентиляционная трубка; 10 — шланг вентиляционной трубки; 11 — трубка подвода топлива к тройнику; 12 — топливный фильтр; 13 — трубка подвода топлива к фильтру; 14 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 15 — впускной трубопровод; 16 — сепаратор; 17 — дроссельный узел; 18 — воздушный фильтр; 19 — топливная рампа с форсунками

Топливо подается из бака, установленного под днищем кузова (под задним сиденьем). Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы впаяна вентиляционная трубка, соединенная с баком резиновым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.В пробке заливной горловины встроены клапаны, предотвращающие деформацию бака при изменении давления внутри него.

Признаки неисправности РДТ

Регулятор давления топлива для ВАЗ 2110

Каким бы надежным ни был механический РДТ со временем и его детали изнашиваются и возникают сбои и неполадки в работе данного узла. И сейчас мы рассмотрим основные симптомы таких неполадок.

• увеличение расхода топлива;
• падение мощности двигателя;
• нестабильная работа мотора в режиме холостых оборотов;
• рывки и провалы при ускорении и переключении передач;
• неадекватная реакция машины на нажатие педали акселератора;

Рассмотрим причины основных неполадок РДТ. В первую очередь следует проверить состояние пружины. Со временем она может терять свою упругость, и как следствие, клапан открывается раньше чем нужно. В результате чего, топливо возвращается в бак в больших, чем нужно количествах. Давление в системе падает, и мотор теряет мощность. В таком случае, пружину следует заменить, если конструкция регулятора, это позволяет.

Иногда, особенно при работе с отечественным топливом, мембрана попросту засоряется и не может закрыться полностью или частично. Это опять-таки приводит к снижению давления топлива в системе и всем вытекающим из этого последствиям. В таких ситуациях, опять же если позволяет конструкция РДТ, можно произвести чистку. Но не всегда ремонт помогает, так как износ клапана и его частей, может стать причиной того, что даже после устранения поломки, регулятор не выполняет своих функций в полном объеме.

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

Как проверить РДТ

Что касается проверки работоспособности регулятора давления топлива, то в современных автомобилях, оснащенных непосредственным впрыском топлива, такую диагностику можно осуществить исключительно при помощи манометра, подключенного между топливным шлангом и штуцером. Показания прибора сравниваются с эталонными показателями давления для данной модели авто и на основании этого сравнения, можно сделать вывод об исправности и работоспособности регулятора давления топлива.

Но выполнением такой диагностики, должен заниматься квалифицированный специалист, поскольку здесь хватает тонкостей и подводных камней. Собственно и принимать решение о ремонте или замене РДТ, так же может лишь опытный профессионал. Эффективность ремонта или замены регулятора давления топлива, так же контролируется при помощи манометра. Если же у вас установлен электронный блок контроля давления, то возможно он нуждается в калибровке или другой тонкой настройке. Но здесь уже одного манометра будет явно не достаточно, ибо, тонкая электроника автомобиля для своей настройки нуждается в специфическом оборудовании и столь же специальных навыках.

Замена топливного шланга на Приоре

«Внимание. Топливная система автомобиля находится под давлением даже в момент, когда зажигание автомобиля выключено (остаточное давление сохраняется). Поэтому перед проведением работ связанных с обслуживанием или ремонтом топливной системы требуется сбросить давление!»

Теперь остановимся на том, как поменять топливный шланг на Лада Приора. Для того чтобы демонтировать изделие потребуется:

Первым, подготовительным этапом выполнения работ будет сброс давления. Для этого понадобится снять заднее сиденье. Открутить места креплений металлического лючка и снять его. Выдернуть фишку питания из разъема бензонасоса.

Переместиться в салон автомобиля. Завести двигатель и дать ему поработать до того момента пока все топливо не закончится и он не заглохнет.

После чего, попробуйте повторно запустить мотор, позволяя стартеру работать на протяжении 3, 4 секунд.

Открыть капот. Найти топливный шланг.

Теперь понадобится найти место соединения нашего шланга с входной металлической трубкой, которая заходит в подкапотное пространство из-под днища авто. Далее необходимо надавить на специальный, пластиковый фиксатор крепления и удерживая его в таком положении, потянуть шланг в противоположном направлении.

Для отсоединения второго конца потребуется найти металлическую трубку, соединенную с топливной рампой. В данном случае, соединительное крепление отличается от указанного в предыдущем шаге. Вам понадобится ключ на 10, при помощи которого и предстоит выкрутить специальную крепежную гайку.

При установке исправного изделия, не забудьте установить новые уплотнительные кольца, которые служат для герметизации соединительных мест. Старые кольца использовать запрещено, а новые устанавливайте только при плюсовых значениях температуры окружающего воздуха.

Мероприятия для продления срока эксплуатации

Топливные шланги Лада Приора,как и на других автомобилях,подвергаются воздействию различных негативных условий (трение, изгибы, перепады температурных режимов). Для продления их эксплуатационных характеристик рекомендуется:

• производить периодический осмотр;
• подвергаемое повышенному трению изделие, помещать в защитную гофру.

При своевременной диагностике, замене узлов и комплектующих, вы избежите возгораний топлива и прочих негативных последствий.

Содержание

Признаки неисправности регулятора давления топлива можно определить на слух (некоторые). Другие проявляются в изменениях поведения машины. Естественно, такие изменения отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому, как только они возникают – сразу же надо предпринимать соответствующие телодвижения.

Как часто должна проводиться замена топливного фильтра Приора и почему?

Изношенный элемент обладает меньшей пропускной способностью и может привести к поломке двигателя, преждевременному износу составляющих топливной системы.

Установить на Ладу Приора топливный фильтр можно в течение 15-20 минут. Затраты времени и средств будут минимальными, а транспорт начнет работать в нормальном режиме. Поэтому пренебрегать ремонтом не рекомендуется.

На что обращаем внимание?

В первую очередь, пора поинтересоваться «здоровьем» регулятора давления топлива, если ваше внимание привлекли такие симптомы:

• движок работает крайне неустойчиво. Причем не «троит», как при проблемах со свечами; звук мотора неровный – не урчание, а словно поезд погромыхивает на стыках;
• на холостых оборотах движок может и вовсе заглохнуть. Понятно, что такой симптом свойствен многим заболеваниям: неправильному монтажу приводного ремня, залитым свечам, засоренному карбюратору… Так что если наличествует только он – проверять, скорее всего, придется многие узлы;
• при движении мотор работает рывками, наблюдаются «проваливания»;
• ненормированный расход бензина (или дизельного топлива). Опять же, признак может говорить о разных проблемах, так что желательно «ставить диагноз» по совокупности симптомов;
• в отработанных газах превышен уровень угарного газа (что проверяется соответствующим прибором или – просто «на нюх»);
• при переключении на повышенную передачу разгон слабый, медленный. Машина теряет свойственную ей приемистость;
• на педаль газа реакция с запозданием и слабая (если это не характерная черта вашего авто – для некоторых ВАЗов и «китайцев» такое поведение вполне нормативно).

Смотрите также

«Питер — АТ» ИНН 780703320484 ОГРНИП 313784720500453

Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал. Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно) Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же. Позже раздобыл манометр для топлива Сделал замеры

Проверяем РДТ

В былые времена, катаясь исключительно на ВАЗах и ГАЗах, народные умельцы для самостоятельной проверки придумали универсальный «наколенный» способ, не требующий никакого оборудования.

Элементарные действия:

отключался/пережимался перепускной клапан и визуально наблюдалась исходящая струя.

С распространением инжекторов и уходом в прошлое карбюраторов способ стал недейственным. (см. «Отличия инжектора от карбюратора») Нынче для проверки понадобится манометр. Впрочем, вполне годится шинный, который есть почти у каждого автовладельца.

Вакуумный шланг снимается, между топливным шлангом и штуцером подключается манометр, двигатель заводится и держится на холостых. За время измерения давление в топливной системе обязано подняться с 0,3 бар до 0,7.

Если этого не произошло, меняется вакуумный шланг, и измерения повторяются. Не помог и этот «ход конем» – дело точно в регуляторе давления топлива. Ремонту он не подлежит, так что идем в магазин запчастей за новым.

FakeHeader

Comments 28

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Спасибо, сегодня гляну

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

А есть фото ? чет не пойму, у нас же абсорбер под капотом и только шланг от него идет в бак

не надо путать адсорбер с сепаратором.

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Чтобы такого не было надо ставить подкрылки!

:))))) боже упаси, дедушке какому-нибудь посоветуйте. Собирать на конвеере надо как положено и не будет такого

подкрылки без саморезов novline, сибе такие поставил всё гуд! На драйве вроде тоже есть инфа про них, советую посмотреть!

Я не сторонник этих грязесборников почему-то.

Рдт. При прогазовке давление не должно падать ниже 3,8 на 4 очка РДТ сбрасывает давление, а при остановке двигателя в топливной рампе давление не должно резко падать в 0. Должно держаться 2-2,5-3 бар( на не запущенном ДВС)!

топливный фильтр меняли?

бензин смени заправку топливный тоже менял? датчик адсорбера электромагнитный проверь

Заправку менял, топливный так же (в баке и тонкой очистки)

значит катализатору звезда наступает

Меняем РДТ

• Неуверенные в себе могут с новой деталью подъехать на СТО, но поверьте – ничего сложного от вас не потребуется. Берете ключ на 24 и шестигранник-«пятерку» и приступаете к выполнению ремонтных работ;
• Отворачивается пробка штуцера на торце. Там есть кольцо-уплотнитель. Ежели оно порвано, потрескалось или растянулось – замените уплотнитель или всю пробку;
• Из штуцера выкручивается золотник. Он аналогичен шинному, так что опознаете;
• С регулятора снимается вакуумный насос;
• Скручивается гайка – крепеж трубки топливного слива;
• Удаляются болты – 2 штуки – которыми РДТ фиксируется на топливной рампе;
• Штуцер регулятора вытаскивается из отверстия рампы, а сам регулятор снимается с трубки слива. Бывает, что кольцо-уплотнитель застревает в рампе. Его нужно аккуратно оттуда достать; если целое – надеть на новый РДТ; если порванное или с трещинами – заменить на новое.

Установка купленной запчасти производится в обратной последовательности. Закончив монтаж, стоит завестись и послушать движок, чтобы убедиться, что все проблемы решены.

Напоследок отметим:

не стоит поднимать тревогу и выискивать признаки неисправности регулятора давления топлива, едва двигатель чихнул. РДТ – вещь достаточно надежная и не так уж часто «летит». А если уж это случилось – вы быстро поймете, в чем дело.

Признаки изношенности изделия

Первый и главный признак, указывающий на возможные неисправности — явный запах бензина в салоне автомобиля. Если запаха нет, следует обратить внимание на внешний вид самого шланга, его состояние. Погните изделие в различные стороны, при этом не должно быть каких-либо трещин или отверстий. При наличии повреждений (даже незначительных), шланг подлежит замене. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда причиной протечек топлива являются места соединений самого шланга, например с металлической трубкой топливной рампы или соединительной трубкой исходящей из-под днища автомобиля.

Как подобрать для Лада Приора топливный фильтр хорошего качества?

Ориентироваться при покупке необходимо на маркировку, нанесенную на фильтр. Это поможет исключить проблему покупки элемента, не подходящего по параметрам и типу подключения.

Многие автомобилисты интересуются, какой топливный фильтр стоит на Приоре и нужно ли покупать его аналог. Штатным является очиститель Салют, но его можно заменить другим отечественным или зарубежным расходником.

Большинство водителей Приоры отдают предпочтение товарам от компаний BIG и SCT. Они отличаются высоким качеством очистки и доступной стоимостью.

Хорошо был отмечен для Лады Приора бензиновый фильтр от фирмы Mann. Но его ценовая категория намного выше и приобрести изделие сможет не каждый владелец отечественного транспорта. И, несмотря на отличные отзывы, менять элемент придется по рекомендованным показателям пробега.

Хорошим качеством внутренней бумаги без ворса отличается бензиновый фильтр Приора от компании MAHLE. Цена расходника высокая, но он гарантирует надежную работу авто на протяжении всего срока использования. Отечественный очиститель Невский привлек покупателей низкой ценой. При правильной замене изношенных элементов, нареканий на его работу не поступало.

После выбора очистителя нужно учесть и особенности работы по его установке. Прежде нужно узнать, как поменять топливный фильтр на Приоре аккуратно и быстро. Затем можно приступать к ремонту и восстанавливать свое авто. Обязательным пунктом станет проверка правильности монтажа.

Какое должно быть давление в топливной рампе на 16-ти клапанной ВАЗ-2112: измеряем давление

все! точно! проблема в насосе!, где искать новый не знал, пробежался по ближайшим магазинам и ничего, ну и решил колхозить бензонасос от газели за 800 р но было уже поздно и я пошел домой, утром пришел чуть позже-машина на подъемнике, запчастюли на верстаке А БАКА НЕТ!сердце пропустило пару ударов-узбеки уборщики ВЫКИНУЛИ бак на помойку, повезло что не в контейнер а рядом, и никто не поджег остатки бензина в нем(Я В ШОКЕ-моя не понимать, моя все убирать!) повезло мне или узбекам, начал ваять

самое страшное это как новый насос закрепить, он меньше в диаметре, мозговой штурм и решение найдено, хомут металлический винтовой))еще понадобилась трубка гофрированая для подачи топлива в магистраль самая длинная что была в магазе и два хомута к ней

важно перед сборкой промыть фильтр(он не разборный) верхняя белая часть

Есть как минимум 2 варианта установки электро-бензонасоса. Подвесной и погружной. Сначала я думал поставить подвесной насос в виду не сложной его установки. Сложность только в том, что бы подвести от бака до насоса топливную трубку бОльшего диаметра. Что то около 11-12мм, вместо стандартной 8мм. Даже трубку было приобрел с разбора. Но сам насос я так и не купил, хотя мне давал товарищ на время рабочий.

Давайте рассмотрим все «+» и «-» двух типов насосов: Подвесной
«+»
1) Легкость в установке, замене. Может еще какие то есть =)) я что то не знаю больше.
«-«
1) Высокий уровень шума 2) БОльшая вероятность хапнуть воздуха при низком уровне топлива 3) Необходимость замены топливозаборника с установкой увеличенной заборной трубкой 4) БОльшее потребление тока из за более высокого давления, около 6атм 5) Стоит дороже

Погружной
«+»
1) Более низкий уровень шума из за установки внутри бака 2) Забор топлива непосредственно самим насосом без дополнительной магистрали (которая нужна для подвесного типа), которая может «завоздушится» при маневрах и низком уровне топлива 3) Нет необходимости менять «карбюраторную» топливную магистраль 8мм на более толстую 4) Более низкое потребление тока из за более низкого давления 5) Стоит дешевле
«-«
1) Более сложная установка, по сравнению с подвесным 2) Сложность демонтажа для смены фильтра (памперса)

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

1. Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
2. Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
4. Включаем зажигание. Включится топливный насос;
5. Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 — 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Система питания топливом лада приора.

Один из самых сложных и ответственных узлов в автомобиле лада приора как по уровню опасности, так и по уровню технической оснащенности современными электронными начинками. Поэтому и находить причины отказа или неправильной работы двигателя получается не сразу и просто. Много трудностей и скрытых, и похожих неисправностей ждет автолюбителя при устранении неполадок системы питания двигателя на автомобиле лада приора.

В состав системы питания входят элементы следующих подсистем:

-система подачи топлива, включающая в себя топливный бак 1, топливный насос 5 со встроенным регулятором давления топлива, топливные трубки 1 и 17, шланг 18, топливную рампу 2 с форсунками 1, а также топливный фильтр 2; -система подачи воздуха, состоящая из воздушного фильтра 3, воздухоподводящего рукава 11, дроссельного узла 4; — система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер 15, клапан 5 продувки адсорбера, сепаратор 11 паров топлива, гравитационный кпапан 10, соединительные паропроводы 1, 2, 12,13,14 и шланги 4.

Система подачи топлива:

1 — трубки топливные( пластик); 2 — топливный фильтр; 3 — кронштейн крепления топливного фильтра; 4 — уплотнительное кольцо топливного насоса; 5 — топливный насос; 6 — дистанционное кольцо; 7 — прижимное кольцо крепления топливного насоса; 8 — шланг наливной трубы; 9 — пробка наливной трубы топливного бака; 10 — облицовка горловины наливной трубы; 11 — хомут; 12 — наливная труба топливного бака; 13 — воздухоотводящий шланг; 14 — хомут крепления топливного бака; 15 — соединитель( быстросъемный разъем); 16 — топливный бак; 17 — трубки топливные( металл); 18 — шланг топливоподводящий; 19 — кронштейн; 20 — форсунки; 21 — топливная рампа

Топливная рампа и форсунки:

1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — фиксатор форсунки; 5 — колпачок штуцера для контроля давления топлива.

Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления( ЭБУ) двигателем, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

Особенностью системы впрыска автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения( блок управления двигателем получает информацию отдатчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно или одновременно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и на динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах( лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14( топливо : воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Так как датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Особенностью системы управления двигателем автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora является наличие, помимо управляющего датчика, второго, диагностического датчика концентрации кислорода, установленного на выходе из нейтрализатора. По составу газов, прошедших через нейтрализатор, он определяет эффективность его работы.

Система улавливания паров топлива:

1 — трубка паропровода передняя; 2 — трубка адсорбера и клапана продувки; 3 — переходник; 4 — шланги; 5 — клапан продувки адсорбера; 6 — хомут; 7 — трубка слива топлива; 8 — кронштейн сепаратора; 9 — прокладка клапана; 10 — клапан гравитационный; 11 — сепаратор паров топлива; 12 — трубка паропровода задняя; 13 — трубка паропровода средняя; 14 — трубка паропровода; 15 — адсорбер

Топливный бак 16 сварной, штампованный, установлен под полом кузова в его задней части и закреплен двумя стальными хомутами 14. Чтобы пары топлива не попадали 8 атмосферу, бак соединен через сепаратор 11 паров топлива и гравитационный клапан 10 паропроводами 12, 13,14 и 1 с адсорбером 15. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический модуль электробензонасоса( топливный насос) 5, объединяющий в себе собственно насос, датчик указателя уровня топлива и регулятор давления топлива. В задней части бака выполнен патрубок для присоединения наливной тру¬бы 12. Из насоса топливо подается в топлив¬ный фильтр 2, установленный снизу на осно¬вании кузова, и оттуда поступает в топливную рампу 21, закрепленную на головке блока цилиндров двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками 20 во впускные каналы головки блока цилиндров, причем факел топлива направлен на впускной клапан. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный в модуле электробензонасоса, сливаются в топливный бак. Такая схема установки регулятора давления топлива, помимо исключения длинного трубопровода обратного слива, позволяет предотвратить повышение температуры топлива в баке, вызывающее излишнее парообразование.

Топливный насос( модуль электробензонасоса) 5 погружной, вихревого типа, с фильтром грубой очистки топлива. Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топ¬ливного бака через магистральный топливный фильтр в рампу форсунок под давлением более 380 кПа.

Топливный фильтр 2 тонкой очистки — полнопоточный, закреплен в кронштейне 3 на основании кузова рядом с топливным баком. Фильтр неразборный, снабжен стальным корпусом с бумажным фильтрующим элементом.

Топливная рампа 21, представляющая собой пустотелую трубчатую деталь, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на головке блока цилиндров. На двигателе применена бессливная система питания, давление в рампе поддерживается регулятором давления топлива, установленным в модуле электробензонасоса. Форсунки 20 прикреплены к рампе фиксаторами 4 через резиновые уплотнительные кольца. Для выравнивания давления в форсунках топливо подается в среднюю часть рампы. Форсунки своими распылителями входят в отверстия, расположенные над впускными каналами головки блока цилиндров. В отверстиях форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.

Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Регулятор давления топлива установлен в модуле топливного насоса и предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе. Регулятор подключен в начало подающей магистрали сразу же после топливного фильтра и представляет собой перепускной клапан с пружиной, имеющей строго калиброванное усилие.

Проверка давления.

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. При недостаточном давлении топлива возможны:
— неустойчивая работа двигателя; — остановка двигателя на холостом ходу; — пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; — недостаточная приемистость автомобиля( двигатель не развивает полной мощности); — провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива( модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители). Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса. Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером. 2. Снизьте давление в системе питания. 3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок. Если нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа ( 10 кгс/см2) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/см2). Обратите внимание на надежное соединение( завальцовку) манометра и шланга. 4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник(такой же, как в шине) и снимите его. При выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь. 5. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром. Закрепите шланг на штуцере хомутом и проверьте надежность его крепления. Пустите двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380-400 кПа ( 3,8-4,0 кгс/см2). Возможны следующие причины снижения давления: — неисправен регулятор давления топлива; — засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника; — неисправен электробензонасос. 6. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания. 7. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.

Снижение давления топлива в системе питания двигателя. В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 380 кПа( 3,8 кгс/см2). Поэтому запрeщается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 4-5 ч после остановки двигателя давление в системе значительно падает( практически до нуля).

1. Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. 2. Снимите подушку заднего сиденья. 3. Приподнимите вырезанную часть коврика над люком. 4. Выверните отверткой с крестообразным лезвием два винта крепления крышки люка над топливным насосом и снимите крышку. 5. Отожмите фиксатор и отсоедините от топливного насоса колодку жгута проводов. 6. Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель остановится. 7. Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах. 8. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

далее Система очистки газов.

ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ с ДРУЗЬЯМИ:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

• Засоренный топливный фильтр;
• Засоренный фильтр бензонасоса;
• Неисправность топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

Источник http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/davlenie-v-rampe-zmz-406.html
Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/obsluzhivanie/toplivnaya-sistema-priora.html
Источник Источник Источник http://euroautoufa.ru/obsluzhivanie/davlenie-v-rampe-priora-16-klapanov.html