Почему ржавеет бак дизельного автомобиля?

Ржавчина в баке автомобиля, откуда она?

Ржаветь металлический бак может лишь при взаимодействии с водой, одна из самых наболевших проблем это её присутствие (вернее даже сказать — избыточное присутствие) данного вещества (воды) в дизельном топливе.

Откуда взялась вода в топливном баке?

Откуда появляется вода — вопрос весьма неоднозначный. Давайте рассмотрим такой вариант, при котором топливо на нефтеперерабатывающем предприятии было сделано по всем нормативам, а это весьма реально, так как оно проходит лабораторные тесты, в выборочном порядке, и если топливо не соответствует стандарту, то линию останавливают и разбираются в причинах. Но существует распространенное природное физическое явление — конденсация влаги. Появится может конденсат при неправильных условиях хранения или транспортировки. Итак, вот несколько вариантов появления воды в топливном баке:

1. Хранение топлива на территории предприятия-изготовителя дизтоплива в полупустых ёмкостях.
2. Появление воды во время его транспортировки в полупустых автоцистернах.
3. Хранение топлива на территории автозаправочной станции в полупустых ёмкостях.
4. Попадание воды во время заправки топливного бака автомобиля (дождь, остаток в в ёмкости, если топливо заправляется при помощи канистры, противоправные действия третьих лиц и прочее).
5. Появление воды во время эксплуатации с полупустым баком.

Видим, что из предложенных 5-ти вариантах, четыре из них — это обычное физическое явление природы, когда в не полной ёмкости с топливом, при перепадах температуры, образуется конденсат, который и попадает в топливо.
По этой причине многие производители рекомендуют при постановки автотранспортного средства на стоянку, поддерживать количество топлива в баке не ниже 70% от объёма, а в идеале — полный бак.
Итак, главная причина — суточные изменения влажности и перепады температур, во время которых, при определенных условиях, образуется конденсат. Интенсивнее всего этот процесс идет в следующих ёмкостях:

• полупустых автоцистернах,
• емкостях АЗС
• полупустых баках автомобилей

По оценкам экспертов, за год эксплуатации автомобиля или просто постановки его на стоянку с незаполненным топливным баком, на дне этого бака, в зависимости от его объема, может накапливаться от 300 мл до 1 литра воды, которая в последствии превращается в воднно-грязевую смесь.

Чем грозит водно-грязевая смесь в топливном баке?

Прежде всего вода, которая попала в бак, перемешиваясь с дизельным топливом (соляркой), провоцирует активную коррозию всех металлических элементов топливного тракта, который включает в себя такие элементы, как:

• Топливный бак.
• Заборник топлива.
• Металлические трубопроводы, штуцера, переходники.
• Датчики топливной магистрали.
• Топливные насосы высокого и низкого давления.
• Форсунки.
• ГБЦ (в автомобилях, где подача топлива осуществляется при помощи каналов в головке).

Как правило, эти пораженные ржавчиной детали влияют на общую работу топливной системы и их приходится в дальнейшем менять. Ржавые корпуса форсунок и топливных насосов ремонту не подлежат. Стоит также отметить, что вода заметно ухудшает работу форсунок, ТННД и ТНВД. А зимой, в сильные морозы вода замерзает в топливопроводах и блокирует подачу солярки в систему.

Эмульгированная вода

В дополнение к сказанному важно сказать, что вода как субстанция, не растворяется в дизтопливе. Но что же с ней происходит, когда попадает в солярку, после перемешивания, например, во время движения автомобиля или когда топливо/воду заливают в бак, сама вода достаточно длительное время находится там в свободном состоянии, т.е. в небольших капельках, которые плавают в солярке. Стоит отметить, что вода тяжелее дизельного топлива и во время стоянки автомобиля собирается на дне бака, но во время движения перемешивается и может находится где угодно. Свободная вода страшна только баку, а далее топливного фильтра не распространяется, пока фильтр в состоянии её сдерживать.
Но в современных автомобилях, где присутствует высокое давление, вода распадается на молекулы, это состояние и называется эмульгированным состоянием воды в топливе. Эмульгированная вода в большинстве случаев задерживается современными оригинальными топливными фильтрами, но также и в состоянии отдельных молекул попадают за фильтр и распространяются по всей топливной системе, а в определённых местах молекулы могут опять соединятся в небольшие капельки воды и наносить вред деталям, в основном от этого страдают форсунки и насосы, так как капельки воды под высоким давлением превращаются в абразивный материал. В топливном баке распавшаяся на молекулы вода также может нанести больший вред, так как ускоряет процесс коррозии металла.

Как избавиться от воды в топливном баке?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать некоторые нюансы, а именно, в состоянии длительного покоя вода и солярка разделяются по фракциям (способствует эжтому разности по плотности), а так как вода в баке более тяжёлая, то она всегда оказывается ниже уровня солярки и оседает на дне топливного бака. Конечно можно каждый день или с какой-то другой периодичностью, сливать воду при помощи сливных отверстий, и акцентирую ваше внимание (если вы дочитали до этого места) это было бы очень даже хорошо для поддержания автомобиля в исправном состоянии долгое время. Многие производители автотранспортных средств воспользовались особенностью разделения водно-топливной смеси и активно используют для периодического удаления воды из топливного бака. Подобная практика широко применяется на грузовых автомобилях и некоторых моделях внедорожников, у них монтируют специальные фильтры-отстойники, а на топливных емкостях дополнительно устанавливают сливные патрубки.
Но также в большинстве современных дизелей, в особенности легковые автомобили и кроссоверы, установлены пластиковые топливные баки, в которых слив топлива не предусмотрен в принципе. В таком случае можно врезать в топливную систему отстойник или воспользоваться химической реакцией, а именно автохимией для удаления воды из топлива.

Автохимия для удаления воды из бака

На рынке производители автохимии представили большое количество средств для вытеснения воды из дизельного топлива. Хотелось бы сразу отметить, что не все средства можно использовать в автомобилях, оснащённых системой Common Rail, так как могут возникнуть осложнения в работе топливной системы, необходимо уточнить у производителя, какая автохимия подойдёт именно для вашего автомобиля.
Итак, на рынке можно встретить авитохимию, как специализированные присадки, под разными наименованиями:

• Нейтрализатор влаги
• Осушитель влаги
• Вытеснитель влаги
• Комплексные средства с влаговытесняющим действием

Некоторые производители именуют данный эффект, как средство для облагораживания дизельного топлива (улучшают смазывающие, энергетические и антикоррозионные свойства). Именно эта фраза и ставит в тупик автовладельцев. По сути этот препарат должен выполнить определённое действие, а именно удалить воду из топлива, но с другой стороны нет точных характеристик, что всё топливо будет удалено, и возникает вопрос, а куда оно денется? Какое же средство тогда выбрать, чтобы и топливную систему не загубить, и воду из бака удалить, в этом помогут альтернативные тесты, которые размещаются на различных автомобильных порталах, а также отзывы владельцев, воспользовавшихся этими средствами. Но опять же хотелось бы отметить тот факт, что некоторые производители топливных систем не рекомендуют лить в дизельное топливо присадки, которые могут вызвать поломку деталей топливной системы. Также стоит отметить, что присадки могут быть как для дизельных двигателей, так и для бензиновых, они не взаимозаменяемы и ошибка может повлечь за собой серьёзные последствия.

Ну и в конечном итоге, что всё-таки делают присадки в топливе, а именно, как они устраняют воду в топливном баке. Тут нету никаких чудес и вода не исчезает из топлива, она там же и остаётся. Но в чём же прикол этих средств и почему тесты выдают положительные результаты. Всё дело в том, что когда присадка попала в солярку, химические вещества, находящиеся в ней, собирают эмульгированную воду по молекулам и мельчайшим каплям в более крупные сгустки, обволакивая эти сгустки в водяной пузырь. Водяной пузырь или пузыри опускаются на дно топливного бака, а солярка очищается. Именно в это время надо воспользоваться механическим средством для удаления воды из бака, а именно слить воду и часть топлива через сливное отверстие, либо снять бак и отделить воду от солярки.
Хотя вода и находится в состоянии сгустка под топливом, но она остаётся мощным активатором коррозии в месте соприкосновения со стенками бака, а в дальнейшем, если во время её не удалить, до момента окончание действия свойств присадки, произойдёт её расслоение и возврат в эмульгированное состояние. Так что единственный выход — чистка топливной системы со снятием бака (для автомобилей, где отсутствует слив топлива из нижней точки топливного бака.

Спирт в солярку, чтобы вытеснить воду

В интернете гуляет рекомендация по применению спирта в качестве нейтрализатора воды в топливном баке. Воздержимся о химико- физических процессов, которые произойдут в солярке, а также есть ли эффект от данного действия, хотелось бы отметить лишь одно — спирт быстро испаряется и автомобилю повезёт, если спирт не попадёт вместе с топливом в камеру сгорания, так как он может вызвать поломку двигателя. Мы не рекомендуем лить спирт в топливный бак автомобиля!

Почему может заржаветь бак любой дизельной машины

Сегодня на витринах российских автомагазинов и многочисленных интернет-маркетов легко можно найти с десяток различных влаговытесняющих присадок, предназначенных для «облагораживания» солярки.

Это обстоятельство лишний раз говорит о том, что несмотря на явные сдвиги, наметившиеся в части улучшения отечественной «горючки», ее качество до сих пор оставляет желать лучшего. Одна из самых наболевших проблем — присутствие (вернее сказать — избыточное присутствие) воды в дизтопливе.

Откуда взялась вода

Откуда она там берется — вопрос отдельный и весьма неоднозначный. Уже хотя бы потому, что никто не отменял такое распространенное природное физическое явление, как конденсация влаги. Тут можно констатировать очевидный факт: если даже изначально топливо на нефтеперерабатывающем предприятии было сделано по всем нормативам (что подтверждается лабораторными тестами), то после его транспортировки и доставки заказчику у последнего вполне могут появиться сомнения в его качестве.

Дело в том, что сам процесс увлажнения дизтоплива происходит уже на этапах его транспортировки к бензохранилищам и авто-заправочным станциям, а также в ходе последующего хранения и перекачки. Главная причина — суточные изменения влажности и перепады температур, которые при определенных условиях вызывают выпадение конденсата. Интенсивнее всего такой процесс идет в полупустых автоцистернах, емкостях АЗС и в незаполненных баках автомобилей.

По оценкам экспертов, за год эксплуатации на дне бака в зависимости от его объема может накапливаться от 300 мл до литра водно-грязевой смеси. Чем это грозит?

Опасная коррозия

Прежде всего, вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта. Как правило, пораженные ржавчиной детали приходится в дальнейшем менять. Во-вторых, вода заметно ухудшает работу форсунок и ТНВД, а в третьих, зимой, особенно в сильный мороз, она может вызвать банальное промерзание топливопроводов.

Как исключить проблемы у дизельного мотора

«Комтранс-2019»: солярка не застынет, аккумулятор не разрядится

В дополнение к сказанному важно отметить, что вода, как субстанция, не растворяется в дизтопливе. После перемешивания с этим автомобильным горючим (например, когда машина движется, или когда соляру заливают в бак) она достаточно продолжительное время находится там в эмульгированном состоянии. В состоянии же длительного покоя эти жидкости разделяются по фракциям (из-за своей разности по плотности), причем вода в баке всегда оказывается ниже уровня солярки.

Поможет автохимия

Эту особенность разделения водно-топливной смеси многие автопроизводители широко используют для периодического удаления воды из топливного бака. В частности, подобная практика активно применяется на грузовиках и некоторых внедорожниках — на них монтируют фильтры-отстойники.

Кроме того, сами топливные емкости дополнительно оборудуют сливными патрубками. А вот у большинства современных дизельных легковушек и кроссоверов, оснащенных пластиковыми бензобаками, такой слив не предусмотрен в принципе. Что тогда делать?

На этот случай существует альтернативный вариант нейтрализации влаги, который сегодня активно пропагандируют производители автохимии, выпускающие специализированные присадки. Одни из них именуются нейтрализаторами влаги, другие — осушителями (или вытеснителями), третьи — комплексными топливными препаратами, обладающие влаговытесняющим действием.

Кроме того, отдельные автолюбители предлагают и народные средства: например, спирт, о котором в Рунете можно найти массу противоречивых отзывов.

Обойдемся без спирта

Однако специалисты утверждают: добавлять обычный спирт в солярку — явный перебор. Что же касается специализированных средств автохимии, то они действуют по одному принципу — попадая в дизтопливо, формируют из мельчайших капель эмульгированной воды более крупные сгустки, которые под тяжестью собственного веса быстро опускаются вниз, образуя под слоем солярки водяной пузырь. Но даже находясь под топливом, вода может оставаться мощным активатором коррозии, если, конечно, это свойство не будет своевременно нейтрализовано присадкой.

Какие присадки действительно необходимо добавлять в солярку

Как грамотно защитить солярку от замерзания

Поэтому, чтобы оценить антикоррозионное воздействие на воду разных влаговытесняющих препаратов, эксперты портала «АвтоВзгляд» организовали их сравнительное тестирование. Уникальный эксперимент был осуществлен при технической поддержке партнерских ресурсов — портала «АвтоПарад» и видеоканала «Накачанные колеса», с которыми мы и провели натурные испытания присадок. Для этого использовалась специальная методика, суть которой заключалась в следующем.

Немного о методике

Для проверки исследуемого образца в пластиковую емкость наливалось 200 мл солярки, затем добавлялось 60 мл воды, а потом еще (в зависимости от типа препарата) определенное количество присадки. Затем эта смесь перемешивалась, после чего в нее помещали лезвие обычного строительного ножа (он выполнял роль индикатора ржавчины) и так оставляли на несколько суток.

В итоге та часть лезвия, что оказывалась внизу (то есть в слое воды), начинала постепенно ржаветь, поэтому по степени ее коррозии можно было визуально оценить эффективность применяемой присадки.

Всего же для теста с использованием «индикаторных» лезвий подготовили шесть образцов. Один содержал только солярку и воду, в остальные пять были добавлены еще и нейтрализаторы влаги. В качестве таковых эксперты задействовали два импортных продукта (бельгийский Wynns Dry Fuel и немецкий Liqui Moly Multifunktios Additiv Diesel), а также три препарата отечественного производства: вытеснитель влаги AVS Crystal, осушитель топливной системы Kerry и добавку Diesel Treatment от Runway.

Присадки комплексного действия

Любопытно, но все пять присадок — продукты комплексного действия, улучшающего, как заверяют производители, эксплуатационные показатели солярки, в том числе и ее смазывающие, энергетические и антикоррозионные свойства.

Как уже отмечалось, подготовленные образцы дизтоплива с добавлением воды, стальных лезвий и исследуемых присадок в течение несколько суток отстаивались на гаражном стеллаже. Затем все контрольные флаконы с соляркой были извлечены на свет и подвергнуты визуальному сопоставлению.

ClassicAutoClub.ru

гид по реставрации автомобилей

автокаталог

С каждым поколением модель Thunderbird увеличивалась в размерах, однако в 1973 году грянул нефтяной кризис, и руководство Ford поставило перед своими инженерами задачу подготовить более компактный автомобиль. Уже в 1977.

Клуб практиков > Личный опыт

Очистка бензобака. Методы борьбы со ржавчиной

На просторах интернета можно найти большое количество самых разных способов очистки, от обработки газировкой до выпаривания выхлопными газами и способа с горстью металлических гаек. Все они по-своему хороши и, так или иначе, способствуют решению проблемы, но сегодня я хочу поделиться одним из методов очистки бака от ржавчины, опробованном на собственном опыте — с помощью преобразователя ржавчины, содержащего ортофосфорную кислоту.

Рекомендация: если вы не эксплуатируете автомобиль постоянно, храните его с полностью заправленным баком.

Подготовка

В процессе очистки вам предстоит использовать сильнодействующее химическое вещество, поэтому подготовьте рабочее место и обезопасьте себя от возможных ожогов. Вам необходимо иметь: емкость с чистой водой, которой можно будет смыть вещество при попадании на кожу, резиновые перчатки и защитные очки. Работать нужно в сухом, светлом и хорошо проветриваемом помещении.

Итак, начнем.
Идем в автомагазин и покупаем преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту. Использовать кислоту в чистом виде я не рекомендую, так как, если переборщить с количеством или неверно соблюсти пропорцию, она может нанести бензобаку вашего классического автомобиля непоправимый вред. Я пользовался средством Фосфомет, но есть и другие аналоги, например, Мелон ЖС №15 или Hotex. Удобнее сразу приобрести большую канистру, пусть лучше останется про запас.

Демонтаж бака

Перед началом демонтажа необходимо снять клеммы с аккумулятора и слить остатки топлива из бака. Для этого предусмотрено специальное сливное отверстие, если его нет, то топливо можно удалить при помощи шланга и откачивающей груши. Подготовьте емкость, в которую будете сливать бензин, затем тщательно изучите конструкцию бака и точки его крепления, а также места расположения патрубков топливной системы.

У каждого автомобиля могут быть свои особенности крепления бензобака, поэтому советую подробно изучить руководство по эксплуатации и схему топливной системы.
После того, как вы сольете остатки бензина, нужно будет отключить датчик уровня топлива (если он есть) и отсоединить вентиляционный и топливный шланги. Теперь вам останется лишь открутить гайки, которые фиксируют стягивающие хомуты бензобака на кузове автомобиля, и снять минусовой провод.

Аккуратно демонтируйте бак и разместите его на ровной поверхности.

Первичная промывка

Сначала нужно избавиться от крупных кусков ржавчины, для этого я использовал обычную горячую воду, но в зависимости от степени запущенности очагов коррозии можно добавить упомянутые ранее гайки, а вместо воды использовать бензин. Много жидкости заливать не стоит, достаточно 2-3 литров. Закройте бак крышкой и тщательно потрясите его. Слейте воду и повторите процедуру еще 2-3 раза. Если вы использовали гайки, то извлечь их можно с помощью магнитной отвертки. После того, как из бака удалены крупные куски ржавчины, его нужно просушить. Оставьте бак на 2-3 часа в хорошо проветриваемом помещении. Ускорить процесс сушки можно также с помощью строительного фена.

ВАЖНО: Если после снятия и первичной промывки, ваш бак выглядит слишком ржавым, и есть опасность появления сквозной (до дырок) коррозии, я советую использовать более щадящие средства, например, щавелевую кислоту, о которой я кратко расскажу в конце инструкции.

Очистка

Теперь приступим непосредственно к очистке. Наливаем в бак примерно 0,5 л. преобразователя ржавчины, закрываем пробкой и медленно поворачиваем бак во все стороны, чтобы жидкость растеклась по стенкам. Ждем указанное в инструкции к преобразователю время (обычно это 30-60 минут), а затем сливаем жидкость. Если бак был сильно подвержен ржавчине, то советую повторить процедуру еще раз.

Финальная промывка

После того, как бензобак вашего классического автомобиля очищен, нужно избавиться от остатков вещества. Для этого тщательно промываем бак простой водой с добавлением пищевой соды — 100 г на 10 литров воды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду. Далее сливаем остатки раствора соды и промываем проточной водой.

Теперь из бака нужно удалить всю воду, что простым сливанием сделать не получится. Для этой цели я использовал медицинский спирт, который, как мы знаем, прекрасно смешивается с водой и при этом горюч. Заливаем в бак около 0,5 литра спирта, взбалтываем так, чтобы спирт растекся по всем углам, где могла скопиться вода, и выливаем. Теперь нужно оставить бак просушиться на 3-4 часа. Остатки спирта в смеси с водой не нанесут вреда двигателю – они сгорят вместе с бензином.

Установка бензобака

Очищенный бак можно устанавливать на автомобиль. Делать это нужно в порядке, обратном тому, как мы его снимали. То есть сначала присоединяем минусовой провод, фиксируем хомуты бензобака, затем — топливный и вентиляционный шланги и, наконец, подключаем датчик уровня топлива. В любом случае, я рекомендую всегда действовать строго по схеме. Выполняя процедуру очистки бака, рекомендуется сразу заменить топливный фильтр, а по необходимости — топливный насос, патрубки топливной системы и их хомуты.
После того, как бак водружен на свое законное место, осуществите пробную заправку — залейте несколько литров топлива и запустите двигатель. Внимательно проверьте топливную систему на отсутствие течи. Если все в порядке — смело выезжайте на дорогу и наслаждайтесь вождением вашего классического автомобиля.

Другие способы очистки

Помимо вышеописанного способа, есть еще несколько популярных методов очистки бензобака от ржавчины. Например, щавелевая кислота и электролиз. Оба они более затратны по времени, но, в отличие от преобразователя, действуют мягче и подойдут вам, если бензобак вашего классического автомобиля находится в совсем плачевном состоянии.
Если кратко, суть метода электролиза заключается в том, что в бак заливается электролит и погружается электрод – анод (“плюс” от аккумулятора 12 В), а катод (“минус”) подключается к корпусу. С помощью постоянного тока начинается газообразование – на катоде выделяется водород, а на аноде кислород. Водород производит очищение и восстановление металла из его оксида. Данный способ займет у вас пару дней.
В случае с щавелевой кислотой, процедура немного похожа на описанный мною способ с преобразователем, но есть несколько существенных отличий. Во-первых, приобретать саму кислоту удобнее в сухом виде, затем создавать раствор из расчета 200 грамм на 10 литров воды. Вам также понадобится емкость, в которую можно полностью погрузить бак и оставить его на несколько дней. Сам процесс прост — готовите раствор и заливаете его внутрь бака до самых краев, затем погружаете бак в раствор и оставляете его там, периодически (раз в сутки) меняя жидкость. Спустя 2-3 дня бак можно будет достать, а затем, промыв его раствором соды, установить обратно на автомобиль. Щавелевая кислота особенно популярна у реставраторов, специализирующихся на технике времен Второй мировой войны, так как она позволяет мягче всего очистить металл от ржавчины, не разрушая его.

Я обязательно расскажу вам об этих и других способах подробнее. Ждите публикации в ближайшее время.

Следите за вашим классическим автомобилем, и он будет каждый день приносить вам радость. Перед тем, как что-то делать своими руками, изучите предмет и пользуйтесь только проверенными методами, а главное, никогда не забывайте о технике безопасности.

Источник Источник Источник http://kupiforsunki.ru/pochemu-rzhaveet-bak-dizelnogo-avtomobilya.html
http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/himiya/2019-11-13-pochemu-mozhet-zarzhavet-bak-ljuboj-dizelnoj-mashiny/
Источник http://classicautoclub.ru/manual/rust