Все про подсос воздуха в топливной системе, причины, симптомы, как найти

Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.

Ищем места подсоса воздуха

Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.

1. Вакуумный усилитель и его шланги;
2. Регулятор холостого хода (при наличии) в районе датчиков;
3. Прокладка впускного коллектора;
4. Клапан продувки адсорбера;
5. Прокладка дроссельного узла;
6. Форсунки (через уплотнительные кольца);
7. Патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром.
8. Патрубки системы вентиляции картерных газов.
9. Шпильки ресивера.

Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:

1. Через прокладку, расположенную под карбюратором;
2. Через вышедшие из строя диафрагмы демпфера экономайзера, пускового, дросселя.
3. Не полное прилегание дроссельной заслонки (к примеру, в результате ее засорения);
4. Через винт качества топливной смеси;
5. Подсос воздуха через оси дросселей.
6. Через прокладку между крышкой поплавковой камеры и корпусом. В результате сильного пережатия происходит изгиб посадочной поверхности корпуса, он может достигать 1-2 мм по центру. Прокладка ситуацию не спасет. Нужно проводить шлифовку.

Симптомы

Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов (инжектор) – это будет указывать на большой подсос воздуха, что исключит стабильную работу мотора.

Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.

Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:

1. Затруднительный пуск двигателя;
2. Повышенный расход топлива;
3. Плавающие холостые обороты приводящие к остановке работы мотора;
4. Понижение мощности, двигатель не тянет.

Тут стоит немного пояснить.

Что касается п.2 – при подсосе воздуха приходится больше времени ездить на пониженной передаче, при этом педаль газа нужно выжимать чуть ли не до полика, держа повышенные обороты.

По п.3 – холостые обороты плохо держатся, а при 900-1000 об/мин автомобиль может заглохнуть. Многие владельцы карбюраторных авто сразу пытаются исправить ситуацию с помощью винта качества и количество топливной смеси, но как правило, это не помогает, так как лишний воздух идет не через канал холостого хода, а, к примеру, прокладку под карбюратором.

По п.4 – к падению мощности, помимо подсоса воздуха, могут привести и другие причины, все зависит от того, какие системы конструктивно внедрены в двигатель.

Пониженные обороты холостого хода свойственны для MAF систем, где во впускном тракте установлен ДМРВ (датчик массового расхода топлива) – возможны ошибки в его работе.

В системах с датчиком абсолютного давления (с MAP сенсором) к падению мощности могут привести ошибки в лямбда зонде, пропуски воспламенения, и опять же бедная смесь.

Многие автовладельцы делают ошибку, при плавающих холостых сразу меняют РХХ или ДМРВ. Делать это не нужно. Проведите сначала диагностику двигателя на возможный подсос воздуха ниже перечисленными способами.

Выявляем подсос воздуха в впускном коллекторе

Суть проблемы заключается в том, что в двигателях с указанными выше системами в камеру сгорания проникает лишний воздух.

Он подсасывается уже после ДМРВ/ДАД (датчик абсолютного давления). В результате этого ЭБУ получает данные, которые расходятся с реальными и от этого мотор работает неправильно.

Одним из проблемных мест является прокладка между впускным коллектором и головкой блока. Здесь подсос воздуха может быть минимален, визуально выявить незначительные повреждения сложно и поэтому не все на это место обращают внимание.

Но уплотнители в виде прокладок, герметика могут пропускать и в других местах, причиной этому может быть:

1. Снижение их эластичности по причине перегрева или продолжительного срока службы;
2. Частое применение средств для чистки дроссельных узлов, карбюраторов. Эти средства постепенно размягчают уплотнители, что способствует подсосу воздуха.
3. Механическое воздействие на прокладки при неправильной их замене.

Подсос воздуха в коллекторе

Стандартными местами подсоса воздуха в коллекторе являются:

1. Микротрещины в воздуховодах;
2. Неплотные соединения;
3. Через шланги вакуумного усилителя тормозов;
4. Через уплотнения топливных форсунок.

Именно через эти места лишний воздух, который не учитывается датчиком ДМРВ, попадает в камеру сгорания.

Ищем места подсоса воздуха

Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:

1. Принудительное перекрытие поступления воздуха в двигатель.
2. Применение дымогенератора;
3. Сжатым воздухом;
4. Пережим шлангов;
5. Смачивание вероятных мест подсоса бензином, очистителем карбюратора, ВД 40 или другими горючими жидкостями.

Перекрытие воздуха

Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.

1. Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
2. Заводим автомобиль;
3. Перекрываем отверстие любым возможным способом.

Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.

Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

1. Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
2. Пищевой контейнер объемом не менее литра. Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
3. Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
4. 2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

1. Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
2. Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
3. Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
4. Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.

Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.

Друга вариация дымогенератора.

Пережимаем шланги

В данном случае нужно быть внимательными, так как выявление подсоса воздуха осуществляется на заведенном автомобиле.

Суть метода заключается в том, что на первом этапе на слух выявляются места шипения воздуха, а на втором – при пережиме и отпускании шлангов вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и других, идущих к впускному коллектору, проводится мониторинг работы двигателя.

Если наблюдаются какие-либо изменения в его работе при выше описанных манипуляциях, то углубленно проверятся конкретный участок.

Метод опрыскивания

Данный метод нужно применять с осторожностью, чтобы не спалить автомобиль ведь использовать придется горючие жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не стоит сильно прогревать двигатель и пользоваться открытым огнем.

Суть метода заключается в следующем — через предполагаемые место подсоса воздуха в систему должны попасть горючие пары, к примеру, от бензина. В результате этого смесь обогатиться и измениться режим работы двигателя.

Чтобы выполнить задуманное наберите в шприц горючую смесь и заведите автомобиль. Аккуратно с помощью шприца разбрызгивайте жидкость в местах, где вероятность появления подсоса воздуха максимальна, а это:

1. Все патрубки и места их соединения от воздушного фильтра до крышки клапанов;
2. Прокладки форсунок и между головкой блока и впускным коллектором;
3. В месте соединения патрубка дросселя и ресивера.

Повышение оборотов двигателя будет указывать на то, что через данное место в систему проникает горючая жидкость, а значит подсасывает воздух здесь.

Второй метод опрыскивания

В данном случае используется не горючая смесь, а мыльный раствор с разбрызгивателем. Можно использовать любое моющее средство, разбавленное водой.

Для реализации метода понадобиться:

1. Автомобильный компрессор на 12В (ножной или ручной насос) с переходником для накачки матрасов (обычно идет в комплекте).
2. Распылитель с моющим средством.
3. Пакет целлофановый.
4. Резиновый патрубок подходящего диаметра длиною 1.5 метра.

1. Снимаем патрубок с расходометра (ДМРВ), перекрываем отверстие пакетом и ставим все обратно, хорошо затягивая хомуты.
2. Собираем схему – компрессор, переходник, патрубок.
3. Вместо клапана рециркуляции воздуха подключаем наш патрубок. На некоторых авто может стоять заглушка. Для подключения также можно использовать штуцер вакуумного усилителя тормозов.

Включаем компрессор. Будет заметно как раздулась гофра подачи воздуха.

Дальше внимательно слушайте откуда раздается шипение. Мыльным раствором смачиваем все возможные места подсоса. Обращайте внимание на штуцера подсоединения патрубков вакуумных усилителей тормозов, каналов вентиляции, уплотнительные резинки форсунок.

В местах подсоса воздуха будет наблюдаться пузырение мыльного раствора.

Особенности проверки на карбюраторных двигателях

Как мы уже говорили выше, первое на что нужно обратить внимание на таких двигателях при подозрении на подсос воздуха – карбюратор.

Проверьте, все ли топливо проходит через режим холостого хода. Для этого заведите автомобиль и отключите питающий провод от электромагнитного клапана.

Если двигатель заглох, то ситуация упрощается, так как клапан рабочий. Снимите его и отверните жиклер холостого хода. Проверьте диаметр отверстия жиклера он должен быть 0.40 – 0.45 мм (смотрите характеристики вашего карбюратора). Если диаметр жиклера больше, чем согласно ТУ, то замените его.

Заведите двигатель и методом откручивая ЭМК постарайтесь выставить ХХ. Если это не получается сделать и ощущается, что двигателю не хватает топлива, то значит где-то подсасывает воздух.

Обратите внимание на возможный изгиб фланца карбюратора. Чтобы проверить подсасывает под ним воздух или нет, налейте под него воду.

Если двигатель начал глохнуть, значит проблема в изгибе. В данном случае мы горючую жидкость не применяем, так опасно. Все подробности смотрите в видео от Наиля Порошина.

Дизельные двигателя

В дизельном двигателе соляра попадает в цилиндры минуя две топливные подсистемы – низкого и высокого давления. Как правило, именно на участке низкого давления происходит подсос воздуха.

Это может происходить через множество стыков трубопроводов, соединений элементов топливной системы включая и ТНВД.

Проблему усугубляет еще один момент. Чтобы удешевить производство дизельных авто на современных моделях вместо традиционных латунных трубок используют пластмассовые изделия, которые изнашиваются значительно быстрее.

Агрессивная среда, вибрации, перепады температуры – все это негативно сказывается на их эксплуатационных качествах. Это касается и уплотнителей. Как правило, все это начинает проявлять себя через 120-150 тыс. км. пробега.

Часто явное подтекание соляры при неработающем моторе может указать на проблемный участок.

Но при заведенном авто, при закачке топлива из бака, в системе создается давление, которое ниже атмосферного и поэтому сходу выявить подсос воздуха проблематично.

Признаки

Суть в том, что смесь соляры с воздухом попадая в ТНВД при запуске двигателя, не дает ему возможности на 100% выполнять свои функции, т.е. перегружает его большим количеством воздуха в топливной камере.

При уже заведенном автомобиле топливо, обогащенное воздухом, сильно пенится и увеличивается в объеме. Поэтому на высоких оборотах ТНВД не успевает его пропускать через себя.

В итоге, при попытке утром завести дизельное авто приходится долго маслать стартером, при этом небольшой дым из выхлопной трубы наблюдаться будет. А при езде, стоянии на светофорах, мотор может заглохнуть из-за недостаточного поступления соляры в цилиндры.

Причины

Причины подсоса воздуха в дизельных авто:

1. Износ резиновых уплотнителей включая и топливных фильтров;
2. Ослабление хомутов;
3. Повреждения в топливном баке;
4. Износ, потрескивание шлангов;
5. Повреждения в обратной магистрали;
6. Износ уплотнителей в крышке ТНВД, привода вала, оси рычага подачи топлива.

Ищем проблемные места

Самый простой и эффективный способ поиска мест подсоса воздуха, это подать давление в бак. Подтекание соляры, шипение воздуха укажут на проблемные места.

Более сложный, но наглядный способ – заменить стандартные трубопроводы на прозрачные. Вы наглядно увидите где подсасывает.

Часто практикуется метод исключения, когда вместо бака на определенных участках в топливную систему подключается канистра с соляркой.

Начинать нужно с ТНВД и если двигатель заводится без проблем, то смещайтесь дальше к баку по другим элементам топливной системы.

Так вы исключите проблемный участок и быстро найдете место подсоса воздуха.

Как выгнать воздух из топливной системы

Иногда так случается, что топливная система «хватает» воздух, это называется «завоздушить систему». Но если для владельца бензинового автомобиля это не проблема, то воздух в топливной системе дизеля — настоящая проблема. Владелец карбюраторного авто просто подкачает бензин посредством штатного бензонасоса и поедет себе дальше. Владельцу автомобиля с впрысковой системой питания и погружным (в бензобаке) электрическим насосом несколько сложнее, однако не слишком — достаточно запустить стартер посредством ключа зажигания, и (если полностью исправна топливная система, бензонасос, форсунки и т.п.) автомобиль заведется. А вот некоторые конструкции автомобилей с дизельными системами питания кроме как на автосервисе, запустить не получится. Об этом мы сегодня и поговорим.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

• топливный бак;
• топливные магистрали (бензопроводы);
• топливный насос;
• топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
• карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления. В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар. Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

• двигатель не запускает вовсе;
• двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
• обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
• при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
• двигатель подтраивает, трясется;
• после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
• не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей. Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак. При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Самое главное — при самостоятельной работе — обращаться с ТНВД и шлангами-магистралями следует крайне осторожно и соблюдать строжайшую чистоту, поскольку даже малейшая песчинка, неосторожно попавшая в насос ТНВД, может нанести ему (и нанесет обязательно) непоправимый ущерб.

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр моторного отсека и всего автомобиля снизу, по всей длине топливных магистралей, по всем стыкам, соединениям и тп. Не только видимые повреждения трубопроводов и подтеки топлива, но «даже лишь» жирные пятна могут указывать на наличие проблемы.

Однако иногда случается и так, что в месте (или в местах) подсоса воздуха никаких следов ни топлива, ни «жирности» не видно, поэтому — следующий этап.

Отключаем ТНВД от прямой магистрали и «обратки» и запитываем его из отдельной емкости. Для этого нужна пластиковая и желательно прозрачная канистра на 4-5 литров, два отрезка шланга около 1,0 метра каждый и нужных диаметров, а также несколько хомутов для крепежа устраиваемой нами конструкции. Разумеется, повторюсь, что все наше «дополнительное оборудование» должно быть идеально чистым, и, во-вторых, речь тут идет о многолитровом грузовом дизеле. Для легкового авто «параметры» могут быть иными.

Отсоединяем прямую и обратную магистрали от ТНВД и присоединяем свои приготовленные шланги. Наполняем нашу емкость отфильтрованным и/или отстоянным топливом, а хомуты нужны для того, чтобы после запуска ДВС наши шланги не выскочили из канистры и сама конструкция не развалилась.

Теперь удаляем воздух из ТНВД. Приемов несколько, но один следует признать абсолютно не пригодным и не приемлемым — это прокручивание ДВС для засасывания топлива штатным стартером.

Размещаем нашу емкость с топливом выше насоса ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и отсасываем воздух. После чего вкручиваем болт на место. Запускаем мотор на 3-5 минут для удаления воздуха.

Другой способ: помещаем нашу емкость выше ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо так, как мы это обычно делаем, переливая солярку из одной емкости в другую — ртом или специальной грушей. Когда топливо из шланга пойдет полноценной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомут. Теперь отворачиваем болт штуцера «обратки», и через открывшееся отверстие воздух выйдет сам — так называемый «эффект сифона». Как и в первом случае, запускаем мотор на 3-5 минут для окончательного удаления воздуха, и через 20-30 минут осуществляем повторный его запуск.

Дальнейшие наши действия складываются в два этапа.

Первый. Располагаем нашу емкость с топливом выше топливного насоса и оставляем автомобиль в покое на несколько часов, например, до утра. Если после этого мотор запустился и работает нормально, то факт подсоса воздуха в магистралях — налицо.

Второй этап. Размещаем нашу емкость с топливом ниже ТНВД и снова оставляем авто на несколько часов.

Последующий запуск может указать нам на два ответа:

1. Если мотор не заработал или запустился, но начал работать с теми же симптомами и проблемами, то имеется подсос воздуха либо в самом ТНВД, либо в «обратных» магистралях топливных форсунок;
2. Если мотор запустился без проблем и работает уверенно, значит место подсоса находится за пределами ТНВД.

И дышать становится легче, поскольку ремонт ТНВД, и даже «просто замена» плунжерных пар, сопоставимы с ценой нового насоса.

Хочу также добавить, что промывка топливной системы (без выше произведенных действий) эффекта не даст. Как показывает практика, после промывки воздух в топливной системе не исчезает.

Как выгнать воздух из топливной системы дизеля? Это вопрос вопросов — никак! Только в условиях автосервиса посредством выше приведенных приёмов, а также при применении специального инструментария. Топливная система дизеля — это слишком капризная и своеобразная «штучка».

И добавлю от себя ещё кое-что, весьма существенное.

Опытные дизелисты и водители дальнобойщики в подобных советах не нуждаются, поскольку они и сами всё это знают и умеют. А вот с другой стороны, я не представляю себе владельца современной дизельной иномарки, который бы в своем гараже возился со всеми этими канистрами-вёдрами и шлангами-магистралями.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

• и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
• и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
• и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
• и, цитата: «…зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
• и, ещё цитата: «…заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»…

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается… банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

• одному дизельному мотору будет достаточно… просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
• другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
• а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Причины подсоса воздуха

Не многие автомобильные водители знакомы с таким понятием, как подсос воздуха. Но многие водители ощущают дергание и захлебывание автомобиля при резком старте. Это, как раз таки, связано с попаданием воздуха в рабочую зону цилиндров.

Признаки подсоса воздуха

Признаки и симптомы автомобильной болезни — подсос воздуха примерно одинаковые:

1. Начало движения автомобиля при холодном двигателе сопровождается подергиванием, которое устраняют водители карбюраторных двигателей путем вытягивания подсоса.
2. На холостую двигатель работает в разнобой, как при троении двигателя на холостую, нет синхронности вибрации (то чаще вибрирует, то реже). Обороты ниже 1000 об/мин, что способствует остановке работы двигателя.
3. Уменьшение мощности мотора. На впуске в системах с MAF (флюрометр — датчик массового расхода воздуха ДМРВ) — низкие обороты холостого хода. А в системах с MAP сенсором (то есть, с датчиком абсолютного давления) происходит обратное — превышение оборотов XX, обеднение топливно-воздушной смеси, лямбдовские ошибки, пропускается воспламенение.
4. Повышенный расход топлива в связи с тем, что водителю приходится держать ногу на педали газа, постоянно держать обороты, чтобы не заглох на холостом ходу.

Откуда идет подсос воздуха

В системе бензиновых и дизельных двигателей существуют много мест, откуда может подсасываться воздух:

• прокладка впускного коллектора не обеспечивает герметичность;
• фланцы дроссельной заслонки не герметичны;
• патрубок идущий от воздушного фильтра до дроссельного узла поврежден;
• на форсунках уплотняющие кольца не обеспечивают герметичность;
• вакуумный усилитель тормозов;
• вакуумные шланги (шланги разряжения);
• клапан адсорбера;
• датчик холостого хода (при его наличии).

Попадание воздуха в топливную систему

Места подсоса воздуха на карбюраторных двигателях:

1. Регулирующий качество смеси винт.
2. Прокладка под карбюратором не обеспечивает герметичность.
3. Дроссельная заслонка не плотно прилегает.
4. Подсасывать может также через дроссельные оси.
5. Нарушена герметичность диафрагмы демпфера дросселя, экономайзера и пускача.

Места подсоса воздуха в автомобилях с дизельными моторами:

• не герметичные трубки топливной системы низкого давления — от бака до фильтра;
• не герметичные трубки топливной системы низкого давления — от фильтра до ТНВД;
• не герметичны уплотнение приводного вала, а также ось рычага управления подачи солярки или крышка топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Дизельные двигатели нового поколения чаще сосут воздух, чем дизель движки старого образца. Это связано с тем, что на старых двигателях использовали латунные трубки, которые обеспечивают надежный долговечный срок эксплуатации. А в новых двигателях устанавливают пластмассовые быстросъемные трубки. Понятно, что срок эксплуатации новых трубок меньше.

На автомобилях с пробегом от 150 тыс. км. износ трубок и колец трубок чаще. За счет вибрации двигателя уплотнительные кольца трубок изнашиваются, а пластмассовые трубки стираются.

Дизельная топливная система может завоздушиваться из-за повреждений как на прямой ветке, так и на обратной.

Подсос воздуха во впускной коллектор

При попадании воздуха во впускной коллектор в рабочей камере сгорания получается обедненная смесь. Датчики ДМРВ и ДАД должны учитывать воздух для правильного создания горюче-воздушной смеси. При подсосе, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчик абсолютного давления (ДАД) не учитывают лишний попадающий воздух, что приводит к неправильному созданию смеси. Часто случает также, что в тормозной системе появляется воздух, что нарушает очень ответственный узел автомобиля. В таком случае надо проводить прокачку тормозов. В зависимости, есть АБС или нет АБС работа по прокачке воздуха отличается. Также необходимо знать, какие тормозные жидкости нельзя смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Из-за чего чего воздух может попадать в коллектор:

1. Механическое повреждение.
2. Перегрев двигателя, в следствие чего произошла разгерметизация соединительных элементов.
3. Частое использование жидкости для прочистки карбюратора нарушает целостность герметика и прокладки.

Как определить, откуда происходит подсос воздуха

Способы определения подсоса воздуха не трудные. Самый простой способ:

1. Открутить патрубок (подающий воздух) вместе с датчиком от патрубка корпуса воздушного фильтра.
2. Запустить двигатель.
3. Рукой закрыть узел с датчиком и смотреть на реакцию двигателя. Мотор должен заглушиться. Если двигатель не заглох, значит откуда-то еще поступает воздух, возможно будет слышно шипение подсоса.

Следующие способы заключаются в применение дымогенератора или просто закачки чистого воздуха компрессором.

О том, как это сделать, смотрите видео.

http://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/1577-podsos-vozduha-v-toplivnoj-sisteme.html
Источник http://autobooking.com/ru-ua/news/kak-vygnat-vozduh-iz-toplivnoy-sistemy
Источник http://autostuk.ru/prichiny-podsosa-vozduxa.html