Ход Работы.

Первым делом нам необходимо подготовить плату. Для этого отмечаем на текстолите условные границы платы. Края платы делаем чуть больше чем рисунок дорожки. После того как отметили края границ можно начать вырезать. Вырезать можно ножницами по металлу, а если их под рукой нет, то можно попробовать вырезать с помощью канцелярского ножа.

После того как вырезали плату, ее нужно отшлифовать. Для этого наждачкой с зернистостью Р800-1000 прошкуриваем под водой плату. Далее сушим и обезжириваем поверхность 646-м растворителем. После чего прикасаться к плате не рекомендуется.

Далее скачиваем программу, что находится в конце статьи, SprintLayout и с помощью ее открываем схему платы и распечатываем ее на лазерном принтере на глянцевой бумаге. Важно, чтобы при печати в настройках принтера была выставлена высокая четкость и высокое качество изображения.

Затем необходимо будет утюгом подогреть подготовленную плату и приложить на нее нашу распечатку и утюгом хорошенько проутюжить плату в течение нескольких минут.

Далее дадим плате немного остыть, после чего опустим ее на несколько минут в чашку с холодной водой. Вода позволит легко отодрать глянцевую бумагу от платы. Если глянец целиком не отодрался, то можно просто скатывать потихоньку пальцами остатки бумаги.

Затем необходимо будет проверить качество дорожек, если имеются незначительные повреждения, то можно подкрасить плохие места простым маркером.

Итак, подготовительный этап завершен. Осталось протравить плату. Для этого насаживаем нашу плату на двухсторонний скотч и приклеиваем ее на небольшой кусок пенопласта и опускаем ее в раствор хлорного железа. Чтобы ускорить процесс травления можно покачивать чашку с раствором.

Плавное включение светодиодов своими руками

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

■ Транзистор IRF9540N ■ Транзистор KT503 ■ Выпрямительный диод 1N4148 ■ Конденсатор 25V100µF ■ Резисторы: — R1: 4.7 кОм 0.25 Вт — R2: 68 кОм 0.25 Вт — R3: 51 кОм 0.25 Вт — R4: 10 кОм 0.25 Вт ■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо ■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.

Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения.

С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу.

Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут.

Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке.

Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Плавное выключение света в салоне автомобиля

Главная Радиолюбителю Автолюбителю

Во многих иностранных автомобилях есть функция плавного выключения света в салоне. Мне тоже захотелось иметь в своём автомобиле такое удобство. Для этого я собрал устройство на двух транзисторах, трёх резисторах, одном диоде и оксидном конденсаторе. Его схема приведена на рис. 1.

В момент размыкания штатного дверного конечного выключателя SF1 автомобиля при закрывании дверей конденсатор С1 разряжен, поэтому по цепи +12 В, лампа салона EL1, C1, R1, эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2 и общий провод начинает протекать ток. Транзисторы VT1, VT2 открываются.

За счёт действия ООС по напряжению, образованной цепью R1C1, на транзисторах устанавливается напряжение 1,4…1,5 В, равное суммарному на их эмиттерных переходах (конденсатор С1 разряжен, а сопротивление резистора R1 мало).

На лампе EL1 удерживается напряжение бортовой сети (+12 В) за вычетом указанного падения напряжения на транзисторах. Лампа ярко светит.

Конденсатор С1 начинает заряжаться, а ток через него уменьшаться. Это приводит к уменьшению базовых и коллекторных токов транзисторов VT1, VT2. Ток через лампу EL1 и напряжение на ней падают, и она плавно гаснет.

Время полного выключения зависит от мощности лампы EL1, ёмкости конденсатора С1, сопротивления резисторов и коэффициентов передачи токатранзисторов VT1, VT2. В авторском варианте оно примерно равно 5 с.

Для быстрой разрядки конденсатора при открывании любой двери установлен диод VD1.

В устройстве можно применить транзисторы средней (VT1) и большой (VT2) мощности любого типа.

В случае применения транзисторов структуры p-n-p необходимо изменить полярность подключения конденсатора С1 и полярность подключения устройства к штатному выключателю SF1 автомобиля.

При сборке конструкции я применил навесной монтаж элементов, разместив транзисторы на небольшом теплоотводе (рис. 2). Поскольку транзисторы находятся в активном режиме короткое время (5с), установка их на теплоотвод не обязательна.

Правильно собранное устройство не требует налаживания. При необходимости изменить время выключения света в салоне следует подобрать ёмкость конденсатора С1. Чем она больше, тем больше задержка выключения света, и наоборот.

Установить собранное устройство можно в любом удобном месте, я разместил его в центральной стойке автомобиля, рядом с выключателем освещения.

Благодаря малому току потребления в выключенном состоянии оно не влияет на работу охранной сигнализации, также подключённой к дверным выключателям.

Плавное включение и выключение светодиодов: схемы розжига

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода (LED). Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях.

Для осуществления задуманного есть два пути решения. Первый – покупка готового блока розжига в магазине. Второй – изготовление блока своими руками.

В рамках статьи выясним, почему стоит прибегнуть ко второму варианту, а также разберем самые популярные схемы.

Покупать или делать самому?

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Что нужно

Для того, чтобы собрать схему плавного розжига светодиодов в первую очередь потребуется небольшой набор радиолюбителя, как навыков, так и инструментов:

• паяльник и припой;
• текстолит для платы;
• корпус будущего устройства;
• набор полупроводниковых приборов (резисторы, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, диоды и т.д.);
• желание и время;

Как видно из списка, ничего особенного и сложного не требуется.

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

В ее состав входит всего три компонента:

• R – резистор;
• C – конденсатор;
• HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

• VT1 – полевой транзистор IRF540;
• C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
• R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
• LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Простая схема для сборки своими руками

Ниже приведенная схема проста в сборке, надежна и примечательна тем, что разработана не только для плавного включения ламп накаливания на 220В, но и для их плавного отключение. А также стоит отметить, что задержка вспышки и затухания задаётся на стадии сборки по собственному усмотрению.

Схема

Принципиальная схема плавного включения ламп накаливания приведена на рисунке ниже. В её основе лежит микросхема КР1182ПМ1 (DIP8), внутри которой размещены два тиристора и две системы управления к ним. Конденсатор С3 и резистор R2 задают длительность плавного включения и выключения соответственно. Симистор VS1 необходим для разделения силовой и управляющей части, а резистор R1 задаёт ток управляющего электрода. С1, С2 – внешние конденсаторы, необходимые для управления работой тиристоров внутри КР1182ПМ1. Цепочка R4, С4 защищает элементы схемы от сетевых помех.

Принцип работы

В исходном положении контакты выключателя SA1 должны быть замкнуты. Этот нюанс следует учитывать во время подключения платы к настенному выключателю. В момент размыкания контактов SA1 конденсатор С3 начинает набирать ёмкость, тем самым запуская в работу системы управления тиристорами. На выходе ИМС через резистор R1 происходит постепенное нарастание тока, который управляет работой силового ключа. Результатом работы системы управления является плавный пуск симистора VS1 и последовательно с ним включённой лампочки EL1.

Скорость нарастания тока на управляющем электроде зависит от номинала конденсатора С3. Чтобы лампа постепенно зажигалась в течение 3 секунд, ёмкость С3 должна составлять 100 мкФ. Для увеличения времени до 10 секунд придётся установить С3 на 470 мкФ. Длительность мягкого отключения задаётся резистором R2. Рекомендуется начать подбор с номинала в 2 кОм.

Печатная плата и детали сборки

Готовую печатную плату из одностороннего текстолита размером 40х45 мм в файле Sprint Layout 6.0 можно скачать здесь. Для повышения защиты в схему добавлен предохранитель FU1 на ток 1А. Плата разработана под следующие номиналы радиоэлементов:

• DA1 – КР1182ПМ1;
• С1,С2 – 1 мкФ-16В (полярный);
• С3 – 470 мкФ-16В (полярный);
• С4 – 0,1 мкФ-630В (неполярный);
• R1 – 470 Ом-0,25 Вт±5%;
• R2 – 3 кОм-0,25 Вт±5%;
• R4 – 51 Ом-0,25 Вт±5%;
• VS1 – КУ208Г.

Использование устройств, обеспечивающих плавное включение ламп накаливания, приносит пользу людям уже несколько десятков лет. С помощью УПВЛ срок службы лампочек с нитью накала увеличивается как минимум на 40%. Что касается приведенной выше схемы, то ее работоспособность и безотказность проверена на собственном опыте.

Плавное включение и выключение светодиодов

Есть случаи, когда необходимо обеспечить плавное включение светодиодов, применяемых для освещения или подсветки, а в некоторых случаях и выключение. Плавный розжиг может потребоваться по разным причинам.

Во-первых, при мгновенном включении свет сильно «бьет по глазам» и заставляет нас жмуриться и прищуриваться, выжидая, пока глаза привыкнут к новому уровню яркости. Этот эффект связан с инерционностью процесса аккомодации глаза и конечно имеет место не только при включении светодиодов, но и любых других источников света.

Просто в случае со светодиодами он усугубляется тем, что излучающая поверхность очень мала. Если говорить научным языком – источник света имеет очень большую габаритную яркость.

Во-вторых, могут преследоваться чисто эстетические цели: согласитесь плавно загорающийся или гаснущий свет – это красиво. Схема питания светодиодов должна быть усовершенствована должным образом. Рассмотрим два различных способа плавного включения и выключения светодиодов.

Задержка RC-цепью

Первое что должно прийти в голову человеку, знакомому с электротехникой – введение задержки с помощью включения в схему питания светодиодов RC-цепочки: резистора и конденсатора. Схема приведена на рис.1. При подаче напряжения на вход – напряжение на конденсаторе, по мере его заряда, будет нарастать за время приблизительно равное 5τ, где τ=RC – постоянная времени.

То есть, говоря простым языком, время включения света будет определяться произведением емкости конденсатора и сопротивления резистора. Соответственно, чем больше емкость и сопротивление, тем дольше будет происходить розжиг светодиодов. При отключении питания конденсатор будет разряжаться на светодиоды.

Время, в течение которого будет происходить плавное затухание, также будет определяться τ, но в этом случае вместо R в произведение войдет динамическое сопротивление светодиодов. К примеру, конденсатор на 2200 мкФ и резистор на 1 кОм теоретически «растянут» время включения на 2,2 секунды.

Естественно на практике это значение будет отличаться от расчетного как за счет разброса параметров (у электролитических конденсаторов допуски на номинал обычно очень большие) RC-цепи, так и за счет параметров самих светодиодов. Не нужно забывать, что p-n-переход начнет открываться и излучать свет при определенном пороговом значении.

Представленная простейшая схема хорошо позволяет понять принцип действия этого метода, но для практической реализации она мало пригодна. Для получения рабочего решения усовершенствуем ее введением нескольких дополнительных элементов (рис.2).

Работает схема следующим образом: при включении питания конденсатор С1 заряжается через резистор R2, транзистор VT1, по мере изменения напряжения на затворе, уменьшает сопротивление своего канала, тем самым увеличивая ток через светодиод. Выключение питания приведет к разряду конденсатора через светодиоды и резистор R1.

Как снять плафон освещения салона самостоятельно?

Этот вопрос обычно встает только перед новичками, недавно севшими за руль, владельцы автомобилей, имеющие большой стаж, как правило, знакомы со всеми хитростями, если, конечно, не предпочитают личного механика-водителя. Однако прежде, чем ответить на этот вопрос, зададим другой – а зачем это нужно? Ведь разные ситуации предполагают и действия различные. Если вы хотите поменять лампочку – схема работы будет типовая, если лопнул рассеиватель и требует замены, плафон снимать вообще не придется.

Но давайте вернемся к плану действий и рассмотрим его поэтапно, а уже потом решим, для каких целей можно использовать эти знания. Перед тем, как снять плафон освещения салона или поменять лампочку, что гораздо проще, необходимо отделить от основания рассеиватель

. Обычно он удерживается пружинными зажимами или на крепежах-флажках, в первом случае колпак достаточно потянуть, во втором – нужно аккуратно подцепить «минусовой» отверткой.

Иногда плафон снимается вместе с рассеивателем одним движением, поскольку они составляют одно целое.

И вот перед вами сама осветительная начинка, можно менять лампочку. Определите источник света, в зависимости от типа вам придется внимать его из гнезда, надавив на пружинный зажим, если это лампа накаливания, либо отсоединять провода от контактов люминесцентной лампы. Второй вариант подразумевает предварительное снятие кожуха, защищающего выводы электропитания путем откручивания пары винтов. Сам плафон удерживают обычно 2-4 винта, вывернув которые, можно легко извлечь корпус из отверстия в обшивке. Далее остается только отсоединить разъем проводов.

Статья в тему: Автомобильный ионизатор воздуха – в салоне свежо, как после грозы!

Организуем вежливую подсветку в салон по простой схеме

От удобства, комфорта внутри салона зависит безопасность управления автомобилем. Особую роль играет качественное внешнее и внутреннее освещение, которое не должно утомлять глаза водителя и пассажиров, эффективно выполняя свою функцию.

Улучшить качество света внутри салона может без проблем и сам владелец автомобиля. Так называемый диммер с помощью простой схемы можно изготовить своими руками. Также готовое изделие доступно в автомобильных магазинах.

Зачем нужен диммер

Это устройство является аналогом обычного выключателя. Его отличительная особенность – это плавность включения и выключения источника света. Данная схема с некоторых пор успешно применяется в салонах автомобилей. При этом прибор из-за маленьких размеров можно без проблем разместить не только внутри плафона, но даже спрятать в обшивке.

Диммер характеризуется следующими преимуществами:

• после закрывания дверей освещение салона меркнет и плавно выключается в течение 10 секунд;
• сама продолжительность плавного выключения составляет 8 секунд;
• при запуске двигателя свет автоматически гаснет;
• после открывания дверей освещение включается и остается в таком состоянии 7 минут.

Лампочка начинает светиться при изменении напряжения бортовой электрической сети автомобиля. Данный процесс контролируется АЦП микроконтроллера, который следит за показаниями реле обратного тока генератора.

Например, если напряжения меньше 13,6 Вольт, то это свидетельствует о выключенном двигателе. При больших показаниях этого параметра машина работает.

«Умный свет» позитивно воспринимается психологически, не утомляет глаза, поскольку отсутствует резкое включение света сразу же после закрывания дверей авто. Плавность работы осветительного прибора обеспечивает специальная электронная плата, которая монтируется в электрическую цепь салона машины.

Как сделать устройство своими руками

Взяв на вооружение простую универсальную схему, практически каждый владелец авто может сделать вежливую подсветку своими руками.

Для работы понадобятся следующие детали и материалы:

• резисторы с сопротивлением до 220 К в количестве 5 штук;
• многожильный провод;
• диод SR5100;
• 16-вольтовые конденсаторы емкостью 50-100 мкФ;
• различные транзисторы;
• паяльник, канифоль, припой.

После завершения всех монтажных работ нужно обязательно проверить полученное устройство.

Чаще всего конструкцию заливают силиконовым закрепителем или устойчивым к высоким температурам клеем. В таком состоянии ее можно устанавливать непосредственно внутрь плафона.

Кроме того, запитать систему можно и от прикуривателя, закрепив источники света под обшивкой в различных точках салона. С помощью светодиодов можно эффективно подсвечивать различные зоны и элементы салонного интерьера.

Установка в плафон

Внутрь плафона можно устанавливать устройство по определенным правилам. Работы необходимо выполнять, придерживаясь следующей последовательности:

1. Вначале снять с помощью ножа внешнюю крышку рассеивателя, открутить крепежные шурупы и снять плафон, отключив его провода от сети.
2. Для установки платы подсветки снять стандартную лампочку, открутить и извлечь штатные контактные зажимы. Вставить новую плату подсветки внутрь плафона и закрутить шурупы. Идущий от переключателя красный провод устанавливается на ушко платы с контактной площадкой вокруг отверстия. Идущий от разъема красный провод не используется.
3. Черный и серый провода с разъемами «мама» подключить к соответствующим по цвету контактам переключателя.
4. Подключить источник света к автомобильной осветительной сети. Для этого черный, красный, серый провода с контактами «папа» подключить к разъемам «мама» соответствующих по цвету проводов.
5. Установить плафон на свое место, собрав все его элементы.

Таким образом, каждый водитель своими силами может значительно улучшить комфортабельность салона своего автомобиля с помощью установки вежливой подсветки.

http://7road.ru/drugoe/plavnoe-zatuhanie-sveta-v-salone-2.html
Источник Источник Источник http://lada-xray2.ru/sovet/organizuem-vezhlivuyu-podsvetku-v-salon