Ремонт вздутой краски на кузове автомобиля

Полезная информация на тему: «ремонт вздутой краски на кузове автомобиля». Мы постарались описать основные нюансы и порядок произведения необходимых действий.

Кузов — самая дорогостоящая и подверженная повреждениям часть автомобиля. Автосервис «Автоцарапина» осуществляет профессиональный ремонт сколов, трещин, царапин и других дефектов ЛКП на капоте и других элементах кузова. Несвоевременное устранение повреждений приводит к коррозии металла и, следовательно, к снижению рыночной стоимости авто при его продаже.

Нашим специалистам требуется не так много времени для исправления кузовных дефектов. Современный подход к локальному ремонту кузова автомобиля позволяет выполнять большинство операций без демонтажа деталей, что сокращает продолжительность работ и даёт возможность уделить больше времени восстановлению ЛКП. Подробнее о ремонте царапин на кузове автомобиля можно узнать здесь.

Специалисты сервиса «Автоцарапина» устраняют дефекты кузова всего за несколько часов!

Ремонт сколов, трещин, царапин на кузове автомобиля: особенности процедуры

Подход сервиса «Автоцарапина» к удалению сколов на автомобиле без покраски подразумевает следующие этапы:

1. Обезжиривается зона, которая требует ремонта. Устраняется отслаивающаяся краска возле скола.
2. Повреждённый участок очищается до заводского грунта, промывается и высушивается. Зона повторно обезжиривается.
3. Наносится тонкий слой грунта, подсушивается и зачищается. Эту процедуру повторяют несколько раз.
4. Специалисты сервиса определяют глубину скола. Если необходимо, применяется шпатлевка. Перед нанесением краски также производится зачистка.
5. Краска тоже наносится с небольшой зачисткой. Она осуществляется осторожно, без нажима.

Такой подход к удалению сколов и царапин возвращает машине былой блеск.

На каждом из этапов используются профессиональные материалы, которые наносятся в несколько слоёв.

Специалисты сервиса «Автоцарапина» ответственно подходят к подбору краски. На этом этапе учитывается не только заводской цвет покрытия, но и степень выгорания автомобиля. Это позволяет подобрать такую краску, которая будет неотличима от деталей кузова, покрытых «родной» эмалью.

Плюсы ремонта мелких и глубоких сколов, трещин, царапин в автосервисе «Автоцарапина»

Возможно удаление как лёгких сколов краски и царапин, так и глубоких, серьёзных. При этом результат будет одинаково идеальным для автомобилей различных марок и моделей.

Быстрый ремонт сколов, трещин, дыр на кузове автомобиля

Если вовремя не провести локальный ремонт сколов краски на кузове, при продаже машина будет стоить значительно дешевле. Каждому автолюбителю должно быть об этом известно. Далеко не всегда необходима замена той части транспортного средства, где появились царапины. Заказывайте ремонт сколов и удаление царапин в нашем техническом центре (в СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО или ЮЗАО Москвы), и это будет намного лучше в плане экономии.

Вместе с тем время производимого нашими специалистами удаления царапин, сколов и трещин ЛКП составляет всего несколько часов. При этом мы полностью восстанавливаем лакокрасочное покрытие автомобиля. Заказывать данную услугу у нас выгодно.

Подготовка зоны ремонта

Проводится обезжиривание специальными составами и определение глубины скола

Зачистка поврежденного участка

с дальнейшей сушкой

Как правило, проводится в несколько слоев

Цвет подбирается компьютером

Используются специальные пасты и безабразивные

Покраска автомобиля — дело тонкое и каждый автомаляр имеет в запасе как минимум 23 способа испортить всю свою работу. Ошибки совершают все, и начинающие и профессионалы – главное делать правильные выводы из этих ошибок и больше не повторять их. Однако очень часто найти причину ошибки покраски бывает достаточно сложно. Один лишь процесс лакировки содержит более десятка технологических операций, и очень важно соблюдать все технические процедуры.

Большое влияние на ход покраски оказывают условия мастерской (температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности, мощность компрессора и качество сжатого воздуха и т.п.). Помимо нарушения технологии покраски ошибки могут возникать из-за неправильных пропорций смешивания ЛКМ (лакокрасочных материалов), либо из-за использования несовместимых или низкокачественных материалов.

Цена ошибки может быть разной. В некоторых случаях дефекты покраски удается удалить «малой кровью», а в некоторых только путем полной перекраски. Знание причины появления дефекта поможет вам максимально уменьшить вероятность его возникновения, а знание способов его удаления даст возможность устранить его с наиболее меньшими временными и материальными затратами.

Перечень дефектов покраски (интерактивный)

• Апельсиновая корка, шагрень
• Потеки
• Помутнение (дымчатость)
• Кратеры или «Рыбий глаз»
• Проколы
• Выпучивание растворителя
• Потускнение (матовость)
• Слабая наглядность рисунка (опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей)
• Образование трещин
• Крупинки и пыль
• Слабое высыхание
• Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки
• Ухудшение прилипания шпатлевки
• Разброс цвета
• Потемнение или пятнистость
• Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски)
• Туманность краски или сухое нанесение
• Несовпадение цвета
• Пожелтение лака
• Прозрачность, плохая укрывистость
• Кровавый закат
• Меление
• Выцветание

Апельсиновая корка, шагрень /к началу списка/

Дефект, когда слой краски или лака имеет неравномерную структуру, похожую на кожицу апельсина называется апельсиновой коркой (рис. 1). Если ваша машина окрашена в оранжевый цвет, без сомнения это может придать особый шарм и вы можете утверждать, что это задумка креативного автомаляра, но в большинстве случаев это все же останется браком. Основной его причиной является быстрое испарение растворителя в процессе распыления краски.

Очень похожий дефект, но с «неравномерностью структуры» большего размера называется шагрень (рис. 2).

1. Вследствие того, что концентрация жидкости недостаточно снижена, вязкость повышается (шагрень).

2. В применяемых условиях растворитель испаряется из высыхающего материала очень быстро (шагрень и апельсиновая корка).

3. Превышение температуры. Когда температура окружающей среды очень высокая, разбавитель «на ходу» испаряется из краски, и она высыхает до нанесения и ложится некорректно (апельсиновая корка).

4. Неподходящие настройки пистолета или технология нанесения.

а) нанесен чрезмерно толстый или тонкий слой материала, пистолет при нанесении находится очень далеко от поверхности (шагрень и апельсиновая корка);

б) неподходящее давление пистолета и размеры сопла (шагрень и апельсиновая корка);

5. Неправильно подобранное время высыхания между слоями (шагрень и апельсиновая корка).

1. Снизить вязкость с помощью добавления растворителя до рекомендуемой пропорции.

2. Исходя из температурного режима в помещении, где проходит покраска, влажности, движения воздуха и размера восстанавливаемой поверхности выбрать подходящий растворитель. При высокой температуре окружающей среды следует выбирать медленные отвердители/растворители, для низкой температуры, наоборот, быстрые растворители/отвердители.

3. Использовать соответствующие настройки пистолета, давления воздуха и технику нанесения. Для краски рекомендуется использовать дюзу 1,3мм, для лака 1,4, для грунта 1,7мм. Давление для пистолетов HVLP около 2.0 бар, для LVMP – в среднем 2,5 бар.

4. Дать должное время для высыхания между слоями. Для каждого материала время межслойки должно быть указано на банке.

5. Подготовить поверхность должным образом.

Справка: температура подлоги на солнце нагревается до 60°С.

1. Если после высыхания слоя краски степень дефекта апельсиновой корки (на сленге маляров «шагрень) велика, отполировать поверхность, отшлифовать с помощью наждачной бумаги и отполировать до достижения блеска.

2. Если дефект не устранен, отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. говоря просто – заново перекрасить.

Потеки /к началу списка/

Один из самых «любимых» дефектов автомаляров, возникающий обычно на наклонных частях кузова. Из-за неравномерного прилипания при нанесении в слое краски/лака образуются пузырьки или капли, в результате чего слой краски/лака сползает. Обычно пузырьки появляются в следствии перегрева материала, а капли образуются из-за переразбавленности краски/лака разбавителем, но есть и другие причины.

1. Избыточное количество и/или медленное испарение растворителя.

2. Нанесение слоев без выдержки соответствующего времени для высыхания.

3. Нанесение слишком мокрое –два слоя были нанесены без межслойной сушки.

4. Некорректные настройки пистолета – слишком низкое давление воздуха.

5. Неравномерный характер нанесения.

6. Температура подложки и окружающей среды слишком низкая, и/или слабая вентиляция.

7. Поверхность грязная, жирная – не обезжирена антисиликоновым растворителем или слой краски не отшлифован. Если на грязную поверхность нанести акриловую краску или лак, появятся кратера и материал потечет.

1. Если в помещении холодно, необходимо увеличить время межслойки и перед нанесением следующего слоя проверить лак или акриловую краску «на отлип».

Справка: проверка «на отлип» заключается в прикладывании пальца к нанесенному материалу, и в момент отведения от материала, если за пальцем лак/акриловая краска не тянется, значит, она готова к нанесению второго слоя.

1-й вариант. Удалить слой краски с помощью растворителя, очистить и покрыть заново.
а) если дефект выявлен по-мокрому, т.е. краска еще не засохла, то снять краску можно растворителем распылив его из краскопульта. Данный способ достаточно грязный, т.к. вся краска стечет на пол.

б) если дефект локальный, и краска уже подсохла, можно аккуратно снять подтеки салфеткой смоченной растворителем.

2-й вариант. При достаточном опыте можно попробовать задуть дефект третьим слоем.

4-й вариант. Отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. перекрасить.

Помутнение (дымчатость) /к началу списка/

Образование молочно-серых облаков на поверхности слоя краски. Обычно данный дефект возникает при покраске при низкой температуре окружающей среды и высокой влажностью, в результате которых на окрашиваемой поверхности образуется конденсат или иней.

При нанесении во влажный условиях, воздух из пистолета и испарение растворителя снижают температуру подложки ниже точки росы, приводя к влажности в воздухе и выпадению конденсата в и на слое краски. Условия ухудшаются в следующих случаях:

1. слишком быстрое высыхание или плохое качество применяемого растворителя;

2. обдувка воздухом слоя краски для более быстрого испарения растворителя;

3. недостаточный нагрев и/или движения воздуха.

1. Использовать растворитель хорошего качества и подходящий для условия применения (когда холодно – быстрый растворитель, в обычных условиях — стандартный, и когда жарко — медленный).

2. Установить правильные настройки пистолета и технически правильно наносить краску.

3. Убедиться, что покрасочная камера хорошо проветривается и в достаточной мере прогрета – оптимально 20-25°С.

1. При появлении помутнений во время нанесения:

а) нагреть дефектный участок;

б) добавить медленный растворитель и нанести дополнительный слой.

2. Если слой высох, в некоторых случаях небольшая мутность может быть откорректирована путем полировки.

3. В отдельных случаях понадобится шлифовка и повторное покрытие, т.е. перекраска.

Кратеры или «Рыбий глаз» /к началу списка/

Маленькие воронкообразные отверстия в слое краски или лака, образующиеся в процессе распыления, либо сразу после завершения покраски в среде автомаляров называются кратерами. Основная причина кратеров – частицы силикона, содержащихся во многих современных полиролях, воске и парафине.

а) Поверхность загрязнена маслом, воском, силиконом, жиром и т.д. Силикон крепко прилипает к слою краски и требует дополнительных усилий для его удаления. Даже маленькое количество шлифовочной пыли может привести к такому виду дефекта;

б) Остатки мыла или моющего средства на окрашиваемой поверхности;

в) Загрязнения воздуха, краскопульта, других средств и оборудования для нанесения краски при обработке.

1. Полностью очистить поверхность от воска и жира.

2. Установить воздушные фильтры, что поможет предотвратить масляные загрязнения и влажность.

3. Убедиться в работоспособности краскопульта и компрессора высокого давления.

1. В обычных случаях, повторно покрыть пораженную область после сушки между слоями с добавлением в краску антикратерной добавки.

2. Закапать кратера лаком/акриловой краской, высушить и обработав наждачной бумагой хорошо отполировать.

3. В особых случаях, отшлифовать обрабатываемую поверхность, тщательно вымыть и заново покрыть – т.е. перекрасить заново.

Проколы /к началу списка/

Углубления (микроотверстия) проявляющиеся с верха до низа всего покрытия. Проколы появляются из-за прорыва схватившегося верхнего слоя лакокрасочного материала растворителем либо парами воды из нижнего слоя.

1. Чрезмерная толщина слоя и недостаточное время высыхания.

2. Плохо подобранный растворитель, а также его неправильная пропорция, плохое качество или неправильная температура сушки.

3. Неправильный процесс очистки или другой подготовки поверхности, приводящий к образованию жидкости и проколов в процессе испарения.

5. Слишком высокая температура самой подложки.

2. Проколы или царапины в слое шпатлевки после шлифовки могут быть заполнены тонким слоем финишной, мелкодисперсной или нитро шпатлевки. Распределитель необходимо держать вертикально к поверхности, так шпатлевка будет попадать в отверстия и не выдавливаться из них при каждом последующем мазке.

Выпучивание растворителя /к началу списка/

Маленькие пузырьки в верхнем слое краски, некоторые лопнувшие.

Часто наблюдается такая ситуация, когда влага попадает в слои краски, даже при самой высококвалифицированной работе. Когда влага оказывает большое давление на слой краски, это снижает прилипание между слоями или прилипание всех слоев к подложке. Затем мелкие пузырьки выходят наружу. Такое часто случается в жаркие, дождливые или влажные дни.

1. Основная причина: неправильная подготовка и очистка поверхности. Поверхность не высохла полностью после шлифовки или очистки. Вместо рекомендованного обезжиривателя использование бензина или ацетона, который содержит частички воды и другие вещества, которые остаются на поверхности.

2. Не достаточное время для полного испарения растворителя из-за неподходящего времени выдержки между слоями.

3. Применение быстросохнущего растворителя или высоковязкой краски.

4. Растворитель плохого качества не позволит грунту полностью высохнуть. После покрытия верхним слоем, растворитель, оставшийся между слоями, испарится и приведет к появлению мелких пузырьков.

6. Слишкм высокая температура сушки.

7. Слишком высокое давление воздуха краскопульта или использование метода нанесения грунта «по-сухому».

Шлифовка и повторное покрытие.

Потускнение (матовость) /к началу списка/

Красивый блеск мокрой поверхности (высокий глянец), но тускнеет при высыхании или старении. Особенно часто данному дефекту подвержены синие и красные краски.

1. Грубая подложка и жесткая наждачная бумага приводит к более сильному впитыванию верхних слоев.

2. Превышение толщины слоя базового покрытия приводит к впитыванию лака.

3. Покраска поверх шпатлевки, которая полностью не высохла.

4. Недостаточно сухой лак перед полировкой.

5. Неправильное количество растворителя.

Отполировать для повышения блеска после полного высыхания. При необходимости отшлифовать и заново покрыть.

Слабая наглядность рисунка /к началу списка/

Этот дефект также имеет такие названия: опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей

Наглядность рисунка — это значение, характеризующее качество подложки и слоя краски, которое тесно связано с гладкостью и блеском слоя краски. Слабая наглядность рисунка значит плохое исполнение отделки. Наглядность рисунка может быть определена зрительно.

1. Грубая подложка, жесткая наждачная бумага или ненадлежащая шлифовка.

2. Нанесение краски было вертикальное, недостаток блеска, покрытие слишком мелкозернистое и матовое.

3. Плохие условия покрасочной камеры приводят к наличию мелких частиц на слое краски и снижению блеска.

4. Плохое распыление, приводящее к появлению сильной апельсиновой корки.

5. Неподходящая толщина, приводящая к ненасыщенности.

После высыхания отшлифовать, затем отполировать до блеска и покрыть другим продуктом более высокого качества.

Образование трещин /к началу списка/

Наличие не связанных между собой трещин разной ширины, длины и глубины на поверхности краски. Происходит этот дефект из-за ослабления слоя лака/акриловой краски под воздействием окружающей среды.

1. Наличие трещин на предыдущем слое или их некачественная шлифовка перед покрытием.

2. Несовместимость материалов выбранных для ремонта.

3. Неподходящее состояние подложки:

а) слишком грубый шлифовочный материал;

б) не совсем чистая поверхность;

в) неправильное применение кузовного грунта.

4. Нанесение термокраски на недостаточно затвердевший слой краски или слой термопласта.

5. Чрезмерная толщина: толщина краски (особенно при сушке на воздухе), низкая переносимость холода приводят к трещинам.

6. Краска недостаточно хорошо перемешана с отвердителем и растворителем перед нанесением, с низким содержанием или содержанием не подходящего растворителя.

7. Подложка слишком горячая или слишком холодная во время нанесения.

1. При несильных поражениях, отшлифовать поврежденную поверхность и заново покрыть краской.

2. В серьезных случаях, удалить существующий слой краски и повторить весь процесс нанесения заново.

Крупинки и пыль /к началу списка/

Крупинки, грязь и пыль в слое краски, которые могут попасть как во время, так и после покраски на окрашиваемую поверхность. В любом случае причина этого дефекта в несоблюдении чистоты в рабочем помещении, или использование краски, которая не соответствует условиям покраски.

1. Испорченные потолочные фильтры в покрасочной камере или в комнате принудительной сушки.

2. Нетщательно вымытая поверхность перед нанесением краски.

3. Сухие комки пигментов по краям банки и недостаточно хорошо профильтрованная краска перед нанесением.

4. Не полностью выдутая грязь в выемках на кузове автомобиля.

5. Грязная покрасочная камера.

6. Плохой воздушный фильтр.

7. После нанесения частички пыли из воздуха приземлились на окрашиваемую поверхность.

8. Испорченная краска.

1. Для очень маленьких частиц, отшлифовать очень аккуратно с применением воды и затем отполировать.

2. При серьезных поражениях, отшлифовать и затем покрыть краской заново.

Слабое высыхание /к началу списка/

Слой краски не высох надлежащим образом после требуемого времени выдержки и требуется дополнительное время для полного высыхания.

1. Неправильная пропорция смеси 2К краски (слишком много или слишком мало отвердителя).

2. Неподходящий отвердитель.

3. Температура не соответствует требованиям. Если температура будет ниже 10°С, то время высыхания будет слишком долгим.

4. Превышение толщины слоя краски.

5. Плохие погодные условия и плохая вентиляция.

6. Несовместимый с другими ЛКМ, плохого качества или неправильно подобранный растворитель.

1. Повысить температуру при сушке, чтобы дать слою высохнуть полностью.

2. Если краска не сохнет даже при более высокой температуре, отшлифовать, удалить слой краски и нанести все заново.

Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки /к началу списка/

Во время высыхания краски, поверхность теряет блеск и дефекты нижнего слоя или подложки становятся видны на поверхности, автомаляры называют это усадкой или нарезкой.

1. Неправильное зерно наждачной бумаги и плохая шлифовка.

2. Недостаточное время выдержки между слоями.

3. Плохие условия сушки.

4. Шлифовка грунта, когда он еще полностью не высох.

5. Плохо перемешанный грунт.

6. Шпатлевка абсорбирует материалы ЛКМ из за отсутствия либо малого количества грунта наполнителя.

7. Слой шпатлевки слишком толстый и до повторного покрытия не высох полностью.

8. Усадка шпатлевки (деформация сжатия шпатлевки в процессе высыхания под слоем финишных ЛКМ).

1. При небольшом размере дефекта отшлифовать водостойкой абразивной бумагой Р1500-2500, затем отполировать.

2. При большом размере дефекта, после полного высыхания, легко отшлифовать и заново покрыть краской.

Ухудшение прилипания шпатлевки /к началу списка/

Потеря адгезии между шпатлевкой и подложкой.

1. Подложка подготовлена не надлежащим образом (основная причина).

2. Неподходящая шпатлевка.

3. Неправильное применение инфракрасной сушки.

Отшлифовать поврежденную поверхность и повторить весь процесс покраски заново. Перед нанесением шпатлевки лучше очистить поверхность разбавителем, если существующий слой выцвел, отшлифовать поверхность для обеспечения хорошего основания.

Разброс цвета /к началу списка/

Необычный цвет слоя краски с кусочками или пятнами более темных или более светлых оттенков.

1. Плохое распределение пигментов краски; недостаточно перемешанные отдельные оттенки краски; применение разбавителя с плохой растворяемостью; неподходящая вязкость.

2. Плохая техника нанесения: неправильное повторное покрытие, слишком близко к подложке, неправильный угол между краскопультом и подложкой (основная причина).

3. На месте нанесения краски могут образовываться газы (такие как аммиак и углекислый газ) и вступать в реакцию с краской.

4. Инструменты для нанесения не достаточно чистые.

5. Неправильная величина выпускного отверстия и давление.

6. Неподходящий разбавитель.

Дать слою полностью высохнуть, отшлифовать по-сухому и заново покрыть краской.

Потемнение или пятнистость /к началу списка/

Необычный цвет или или слабый металлический эффект слоя краски — так называемые «яблоки» на базовых покрытиях типа металлик.

1. Плохо перемешанная краска.

2. Неподходящий растворитель или растворитель со слабой растворяемостью.

3. Неподходящее давление распыления.

4. Неравномерная толщина слоя и плохая техника нанесения.

5. Слишком толстый или мокрый слой.

1. Покрыть еще одним слоем с правильной техникой нанесения для скрытия дефектов.

2. Отшлифовать и заново покрыть после того, как слой полностью высохнет.

Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски) /к началу списка/

Плохая адгезия между верхним слоем и грунтом / верхним слоем и существующей краской / грунтом и голым металлом. В самых сложных случаях могут сразу все слои от металла отделиться. В большинстве случаев данный дефект «вылазит» сразу после покраски в момент удаления малярного скотча.

1. Основная причина: неправильная чистка и подготовка поверхности. Оставшаяся пыль или загрязнения приводят к слабому прилипанию слоев.

2. Слишком долгое время выдержки между базовым цветом и лаком (при нормальных условиях не более 7 часов).

3. Превышение толщины каждого слоя.

4. Несовместимость грунта и верхнего слоя, или несовместимость грунта и подложки.

5. Нанесение верхнего слоя до полного высыхания предыдущего.

6. Недостаточная шлифовка или отсутствие шлифовки вообще делает поверхность очень гладкой.

7. Растворитель плохого качества и недостаточная растворимость.

8. При двухцветном нанесении, покрытие вторым цветом до того как первый полностью высох.

9. При нанесении серебристого цвета недостаточное время выдержки между слоями или слишком высокая вязкость.

10. При нанесении краски на слой грунта есть невидимый слой воды:

а) при нанесении грунта погодные условия слишком влажные;

б) при сушке грунт находится во влажных условиях окружающей среды.

11. При снятии защитных покрытий, если слой краски высох слишком сильно, может привести к отслоениям.

1. Слегка отшлифовать, отделить поверхность, затем покрыть заново. Уделить большое внимание подложке, обеспечить каждый слой достаточной толщины и выдержать необходимое время между слоями. Если вздутие серьезное, то полностью очистить данный участок от краски и покрыть заново. Для акриловых материалов для повышения адгезии между слоями ЛКП можно использовать незначительное количество отвердителя.

2. Если причины в защитном покрытии (пункт 11), заново отшлифовать поверхность и покрыть краской.

Туманность краски или сухое нанесение /к началу списка/

Во время процесса нанесения, краска дымкой ложится на поверхность и делает ее грубой, полной мелких частичек и с плохим блеском.

1. Неправильный метод нанесения: краскопульт находится слишком далеко от поверхности, не точно перпендикулярно к поверхности, скорость распыления слишком быстрая или давление воздуха слишком большое.

2. Неправильная вязкость — слишком быстро сохнущий растворитель.

3. Краскопульт находится слишком близко к поверхности, и распыляемая краска легко поражает поверхность, ложась на нее крупинками.

4. Слабая вентиляция покрасочной камеры.

5. Поверхности, которые не участвуют в процессе, не покрыты должным образом.

6. Грязный или сломанный краскопульт.

1. Грунт: дать высохнуть, потом отшлифовать.

2. Верхний слой: легкая шлифовка последнего слоя при распылении «по-сухому», затем полировка.

3. Единичный серебристый базовый слой: отшлифовать и покрыть заново.

Несовпадение цвета /к началу списка/

Свеженанесенный на обрабатываемую деталь цвет, отличается от старого цвета автомобиля.

1. Неправильная техника смешивания цветов или плохое покрытие участка.

2. Неправильный процесс нанесения (слишком близко, слишком далеко) или плохая укрывистость.

3. Цвет приготовленной краски отличается от цвета образца.

4. Неправильная формула цвета.

5. Недостаточно хорошо перемешанные пигменты краски.

6. Неправильная концентрация смешивания с отвердителем и растворителем.

1. Для незначительных несовпадений, отполировать обрабатываемую поверхность.

2. Если полировка не помогла, слегка отшлифовать и заново покрыть правильно подобранным цветом.

Пожелтение лака /к началу списка/

Лак имеет желтоватый отлив.

а) загрязненное оборудование, применяемое для смешивания;

б) некачественный лак и/или отвердитель.

а) лак слишком жидкий;

б) грязный отвердитель с плохой перекрестной связью;

г) следствие коррозионных процессов.

1. Если используется отвердитель, оставшийся от предыдущей покраски, необходимо убедиться, что после предыдущего использования отвердителя крышка банки была плотно закрыта.

2. Следовать правилам, приведенным в технической документации.

3. Использовать рекомендуемый отвердитель.

Дать поверхности высохнуть. Отшлифовать и заново нанести краску.

Прозрачность, плохая укрывистость /к началу списка/

Нижний слой или предыдущее покрытие просвечиваются сквозь верхний слой.

1. Неподходящая толщина и/или количество слоев наносимого цвета.

2. Переразбавления краска.

3. Неоднотонный цвет подложки.

1. Использовать растворитель в строго рекомендованной пропорции.

2. Тщательно перемешать краску.

3. Установить подходящие устройства освещения.

4. Смешивать и полировать с применением соответствующей техники. (убрать)

Наносить слои краски до достижения полной укрывистости. Или отшлифовать и покрыть заново.

Дефект, которому не нашлось политкорректного названия, поэтому мы его назвали:

Кровавый закат /к началу списка/

2. Неполное высыхание предыдущего слоя.

3. Применение большого количества отвердителя в шпатлевке.

4. Плохо перемешанная шпатлевка.

1. Для определения укрывистости протестировать существующее покрытие, нанесением на небольшую поверхность.

2. Нанести герметик на существующую поверхность.

3. Смешать шпатлевку с рекомендуемым количеством отвердителя и тщательно перемешать.

4. Убедиться, что нижний слой окончательно высох.

Отшлифовать до существующего нижнего слоя, отделить поверхность герметиком и покрыть заново.

Меление /к началу списка/

Появление меловых частичек на поверхности краски, потеря глянца в результате эрозии связующего компонента ЛКМ.

Основная причина – возраст автомобиля, а возраст беспощаден даже к автокраске и лаку.

1. Пигмент больше не удерживается в смоле, что приводит поверхности в виде порошка и потере блеска.

а) атмосферное старение слоя лакокрасочного материала;

б) применение неподходящего растворителя и/или отвердителя;

1. Изобрести лакокрасочный элексир молодости.

Отполировать до восстановления блеска. В некоторых случаях отшлифовать и заново нанести верхний слой.

Выцветание /к началу списка/

Цвет лакокрасочного покрытия изменяется вследствие длительного пребывания на солнце.

1. Применение краски или лака плохого качества.

2. Длительное солнечное облучение, воздействие агрессивных сред.

3. Применение неподходящего отвердителя, который снижает качество слоя краски.

1. Применять краску хорошего качества или дорогой лак, содержащий фильтра от ультрафиолета.

2. Оберегать автомобиль от прямого попадания солнечный лучей, когда он не используется.

3. Избегать длительного воздействия дорожной грязи с реагентами на лакокрасочные покрытия.

Отшлифовать и заново покрыть.

Украинский супер автобус Torsus опрокинули на бок

Opel Corsa F поколения полностью рассекречена

Ford показал свой новый кроссовер Puma

Летнее снижение цен: на ограниченный склад ŠKODA действует специальное предложение

Daewoo Lanos и Daewoo Sens: почувствуйте разницу

В Новой Зеландии б/у ВАЗ-2107 оценили как BMW 3 Series

Купить дизельную ГАЗель NEXT в АИС можно с выгодой 200 000 грн!

Автомобильную технику МАЗ можно купить в АИС с выгодой до 161 000 грн.!

ПДД и безопасность

Безопасность детей на дорогах: инспекция школ в Броварах

Ford: в будущее с гибридами и электромобилями

Скоро в Украине: смартфон HONOR 8Х в цвете Phantom Blue

Peugeot запускает в Украине приложение для смартфонов – MyPeugeot App

Сколы, царапины, пузырьки краски на кузове автомобиля — ужасная неприятность, даже с точки зрения эстетики, а с точки зрения, что все это — очаги коррозии.

Задачу содержания автомобиля в хорошем состоянии поможет решить автокосметика, однако, для того чтобы ее применение действительно давало хороший эффект, необходимо хорошенько обработать все повреждения лакокрасочного слоя, нейтрализовав их.

Обрабатываем царапины по верхнему слою краски

Для обработки тонких царапин достаточно применения воскового карандаша, который может быть дополнен цветообогащенной полиролью. Перед этим, разумеется, царапину необходимо промыть уайт-спиритом или бензином.

Широкие царапины требуют подкраски — для этого подойдет как «родная» эмаль, так и акриловая краска из ремонтного флакончика. Промываем царапину, и подготавливаем «кисть» — в этом качестве можно использовать промытую в ацетоне «прореженную» кисточку для нанесения лака на ногти или же немного «размочаленную» спичку.

Обрабатываем царапины до грунта

Широкие царапины нуждаются в подкраске. Для этого на царапину (не выходя за ее границы, для чего можно обклеить ее по периметру узким лейкопластырем) наносится два тонких слоя краски.

Обрабатываем царапины до металла

Для обработки царапин, доходящих до металла, используется подкрашивание.

Для того чтобы краска лучше держалась (глубина царапины в этом случае достаточно большая), перед подкраской наносится первоначально тонкий слой грунта. После его высыхания производится — в 2-3 тонких слоя — подкраска. Затем место обработки тщательно просушивается.

Обрабатываем царапины на бамперах

Царапина, возникшая на окрашенном пластиковом бампере, обрабатывается уайт-спиритом или бензином, а затем подкрашивается акриловым лаком из ремонтного баллончика.

Обрабатываем царапины на краске «металлик»

В общем и целом обработка царапин на краске «металлик» производится точно также как и на обычном лакокрасочном покрытии. За одним уточнением — так как подкрашенный участок на «металлике» может давать больший блеск, поверх подкрашенной царапины необходимо нанести тонкий слой лака из ремонтного баллончика. Это сведет к минимуму разницу в светоотражающих свойствах обработанного участка и остальной поверхности.

Обрабатываем сколы краски

Так как в отличие от царапин, сколы имеют при небольшой глубине относительно большую площадь, поэтому для их обработки восковый карандаш не используется.

Если скол до металла, то без вариантов — только подкраска.

Перед обработкой скола необходимо очистить и обезжирить его поверхность уайт-спиритом или бензином.

Обрабатываем вздувшуюся краску

Некоторым автовладельцам хорошо известно такое явление — если краска вздувается пузырьками, то под ними образуются неприятные очаги коррозии, портящие не только ваше настроение, но и ваш автомобиль.

Если вам не повезло, и вы приобрели машину с некачественной покраской, то не ждите пока пузырек «лопнет» — вскройте его и с осторожностью удалите всю отставшую краску (до границ надежного закрепления ее на металле кузова). Затем очищенный участок промывается уайт-спиритом или бензином и красится в несколько слоев — до уровня поверхности лакокрасочного покрытия. Если имеется ржавчина, то скол необходимо «протравить» преобразователем ржавчины, а затем — перед подкраской — в качестве первого слоя нанести антикоррозийный грунт.

В процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно формируются царапины и сколы. Устранение этих негативных эффектов возможно с помощью покрасочных работ, и это лучший вариант. Но не всегда такой способ подходит по бюджету. Возможно удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, и эти методы существуют достаточно давно. Конечно, визуально окраска принесет гораздо более красивые результаты при профессиональном исполнении. Но даже глубокие повреждения на кузове вашей машины можно устранить самостоятельно.

Часто применяется ремонт бампера или других деталей кузова просто для сохранения целостности металла, для защиты от коррозии. Автомобиль при этом все равно придется рано или поздно покрасить. Но если речь идет не о глубоких повреждениях, порой можно справиться с царапинами не только без покраски, но и без любых специфических процедур. Удаление дефектов на кузове может быть самостоятельным или профессиональным. Давайте рассмотрим тонкости этого процесса.

Устранение мелких проблем кузова в вашем автомобиле

Если речь идет об удалении различных неприятностей с поверхности кузова, многие подразумевают в этом случае полировочные работы. Покраска не всегда будет обязательным условием хорошего и качественного ремонта вашего транспорта. Порой можно выполнить работы без покраски с помощью полировочных работ. Для этого вам придется провести такие процедуры с кузовом автомобиля:

• перед удалением неприятностей с машины важно вымыть поверхность, чтобы устранить всю пыль и абразивы;

• для устранения более крупных царапин придется пользоваться абразивной полировкой, а затем мелкозернистым материалом;

• если нужно просто поправить поверхность и провести удаление множественных мелких повреждений, понадобится простая полироль;

• с помощью мягких тряпок выполнить процесс полировки кузова автомобиля не всегда возможно;

• удаление царапин без покраски лучше всего производится с помощью полировочной машины и войлочного круга.

Но если производится ремонт вашего бампера, такой метод может оказаться не самым привлекательным. Все зависит от того, как качественно был покрашен бампер. Иногда простое удаление мелких царапин приводит к тому, что краска с пластика скалывается. Так что нужно обязательно учитывать особенности обрабатываемого места. Без покраски качественный ремонт царапин может быть произведен и самостоятельно, обращаться на сервис не обязательно.

Когда ремонт все же потребует покраски кузова?

Устранение далеко не всех проблем автомобиля возможно без использования покрасочных материалов и процессов. Если царапина прошла до металла, а также начался коррозийный процесс, удаление таких дефектов включит в себя очистку места повреждения. Также устранение царапин на автомобиле может быть сложным при наличии нескольких глубоких повреждений достаточно близко друг к другу.

Также устранение дефектов покраски может быт не самым простым процессом, если машина крашена не на специальном сервисе, а в гаражных условиях. В таких случаях качество ЛКП оказывается слишком сомнительным. Иногда покраска металлических деталей кузова станет необходимым процессом для снижения рисков коррозийного повреждения.

Учтите, что ваш автомобиль вряд ли будет выглядеть хорошо, если вы будете выполнять покраску для устранения различных повреждений своими руками. Проблема в том, что даже на сервисе не всегда делают качественное точечное нанесение краски. Так что вполне возможно, что вам придется столкнуться с негативными визуальными эффектами.

Временные варианты ремонта кузовных деталей автомобиля

Часто при попытке удалить царапины на автомобиле без покраски у владельцев авто получается лишь временный вариант ремонта. Устранение проблем в автомобиле таким образом направлено на то, чтобы не было проблем с коррозией. Иначе коррозийное повреждение кузова может вывести всю деталь из строя достаточно быстро. В таком случае нужна будет уже не покраска, а замена деталей. Можно применить такой метод временного удаления проблем:

• в автомобильном магазине вы сможете купить специальный комплект для ремонта кузова, в котором есть краска и грунт;

• с помощью острого предмета удалите грубый налет ржавчины для очистки царапины от зачатков коррозийного процесса;

• для устранения рисков последующей коррозии с помощью кисточки нанесите в глубину повреждения грунт;

• перед покраской стоит подождать по меньшей мере полчаса, чтобы грунтовка нормально схватилась;

• следующим шагом будет нанесение непосредственно краски, с помощью которой можно даже выровнять кратер царапины;

• такое удаление явно будет видимым и не поможет вам очень качественно восстановить машину без покрасочных работ.

Визуальное восстановление в данном случае не является приоритетом. Так что способ больше подходит для того, чтобы защитить металлические детали кузова от различных возможных неприятностей, разрушения при коррозийных процессов. Устранение зачатков ржавчины в этом случае является важным процессом. Но наносить растворитель и вытирать таким образом коррозию не стоит. Иначе растворитель попадет под ЛКП, и вся краска со временем просто вздуется.

Подводим итоги

Можно подыскать много методов удаления неприятных повреждений кузовных деталей в процессе ремонта авто. Кузов неизбежно царапается, краска скалывается при эксплуатации транспортного средства. Но если не следить за этим процессом, то вскоре может оказаться, что и восстанавливать уже нечего. Если коррозия началась, она очень активно уничтожает металл и заставляет вас экстренно искать методы дорогостоящего ремонта. Иначе кузов и вовсе перестанет выполнять свои задачи и станет не самым надежным.

Отремонтировать царапину можно достаточно просто с помощью наборов для ремонта, но они далеко не всегда дают достойный визуальный результат. Иногда получается провести восстановление сравнительно неплохо, но часто приходится все же использовать профессиональную работу. На сервисе вам подскажут, можно ли выполнить работы без услуг камеры с нанесением новой краски, но услуги сервиса в любом случае будут стоить довольно дорого. У всех вариантов решения такой проблемы есть свои плюсы и минусы. Определите, что именно для вас важнее.

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

• Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Источник Источник https://kuzzov.ru/remont-vzdutoj-kraski-na-kuzove-avtomobilya/
Источник Источник Источник https://kuzov.info/esli-podnyalo-krasku/