Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками — Автомастер

13/08/201920/07/2021

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей.

Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом.

При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.
Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно.

Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола.

А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется.

Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных. В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем.

Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд.

Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет.

Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике.

Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку. Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше.

Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом.

Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками».

А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия – дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего.

Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Ремонт повреждений кузова без сварки

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Бессварочные способы ремонта

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Шпаклевание

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

с мелкими стекловолокнами;
со средними;
с крупными.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Пайка

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс.

Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов.

Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Заклепки

Заклепочные соединения применяют в производстве кузовов – это достаточно надежный способ ремонта. Позволяет ремонтировать большие участки повреждения, менять цельные детали (крылья, фартуки, например). Места крепления желательно должны быть в незаметном месте. Этот способ при ремонте полов лучше чем сварка, которая в этом случае достаточно ненадежна.

Поврежденный участок вырезают, а на его место ставят новый кусок металла или фрагмент детали. Заклепки должны быть стальными – они прочней и не создадут условия для электрохимической коррозии, в отличии от алюминиевых.

Диаметр 5 мм, для нагруженных мест (в лонжеронах) – 6 мм. При замене деталей и их фрагментов заклепки ставят, ориентируясь на точки заводской сварки. Перед установкой заклепки окрашивают.

Потребуется специальное устройство – заклепочник.

Другие способы

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть.

Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15).

Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Для ремонта больших вмятин порога, требующих его замены, можно применить следующее. В пороге высверливают несколько отверстий, вставляют в них инструмент, которым выпрямляют погнутый участок. Отверстия устраняют одним из приведенных выше способом и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

Лужение кузова автомобиля своими руками

Лужение кузова автомобиля своими руками требует особого внимания, а также щепетильного подхода к выполнению самых мелких задач. Потому что если что-то упустить, может привести к не желаемым результатам. Для этого необходимо хорошо подготовится и правильно распределить последовательность этапов основной работы:

Детали нужно полностью почистить. На поверхности металла не должно быть никаких мелких и пыльных частиц другого ненужного происхождения, нужно сделать промывку бензином или трихлорэтиленовым раствором.
С помощью швабера необходимо убрать краску с поверхности, которая будет соединятся.
Обязательно нужно провести зачистку металлов напильником. В процессе зачистки, если Вы используете стеклянную шкурку нужно быть очень осторожным, так как она новая, и из-за этого порошок не сможет полностью осадиться. В другом случае, если же шкурка изношена, то тепло, вызванное трением, будет плавиться клей. Эти маленькие частицы могут прилепиться к обработанным деталям, что может быть препятствием нормальным соединениям металлов для припоя и металлов обрабатываемых деталей. Хотите узнать каким образом можно сделать ваш кузов более прочным, качественным и долговечным, читайте наши полезные статьи.

Не рекомендуется во время проведения процедуры разогревать паяльник до красного цвета, потому что получиться некачественное лужение. И перед тем как проводить лужение, нужно залудить лезвие паяльника в припое.

Для разогрева паяльника используют кислородно-ацетиленовое пламя. Так же обязательно нужно контролировать сам процесс в случае избытка ацетилена. На практике используют еще и воздушно-газовые грелки.

Разогретый паяльник необходим для залужения габаритных поверхностей.

Несмотря на то, каким образом будут проводиться работы, поверхности должны быть залужены перед пайкой. Как правило, в роли этого может выступать две детали, которые соединяются, или же листовые детали, на которые нужно нанести припой.

Во время лужения паяльником, припой размещают рядышком с ним, и ожидается, пока припой не начнет плавиться. После этого, паяльник который находится в прямом контакте с припоем, начинается перемещаться, таким образом, чтоб на поверхность был нанесен припой тонким слоем.

В зависимости от примененного материала припоя, процесс лужения может производиться со значительными нюансами, которые нужно считывать при выполнении работы. Обязательно нужно обращать внимание на основу, с которой сделан материал, поскольку это будет влиять на качество конечного результата.

Пайка кузова

Пайка кузова

В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова.

Выравнивание шпатлевкой означает, что на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим своиствам от материала подложки.

При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы:
· должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом;
· шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки.

Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность соединения шпатлевки с основой.

Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.

Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества.

Так, особенность синтетических шпатлевок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов.

Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно.

Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.

Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала.

В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова.

В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.

Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок.

В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками.

Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.

Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.

Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:
· вращающаяся проволочная металлическая щетка и шлифовальная машинка;
· горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм;
· средство защиты деревянных колодок от обгорания;
· комплект деревянных колодок различной формы;
· пастообразная полуда в комплекте с кисточкой;
· припой (25%-ное заливочное олово);
· ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);
· напильник.
Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения.

Припой. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%.

Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале.

При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию.

Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма.

Комплект деревянных колодок.

Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок.

Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова.

Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации.

Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть.

Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова.

Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин.

Пастообразная полуда. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть.

В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута.

Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей.

Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя.

Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки.

Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.

Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.

На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине.

Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки.

Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.

Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.

Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой.

Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить.

Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.

После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.

При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.
Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:
· во время работы не допускается есть, пить и курить;
· по окончании работы следует тщательно вымыть руки.
Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.

◄Вернуться в раздел статьи

Технология лужения кузовов

Технология лужения кузовов

Проста как пайка, нужен огромный жаровой паяльник, паяльная лампа или теперь фен промышленный.

Оригинальна только технология приготовления полуды, берешь жестяную бабайку в нее кладешь припой греешь, как только расплавился, убираешь огонь и начинаешь быстро мешать получается кашица типа дроби, но мелкой как пыль и так много раз, пока неполучишь нужное кол-во, потом обрабатываешь паяльной кислотой место лужения и посыпаешь полученной пылью нагреваешь до растопления пыли и быстро проводишь жесткой щетинистой кистью и все. Поверхность облужена тонким слоем, если надо выровнять, то добавляешь припоя паяльником и феном. На самом деле ничего сложного нет, нужен только навык.

Шпатлевка на проблемных местах типа рамки лобового швов сваренных встык рем панелей держится недолго любая трешинка это путь влаге, а читай коррозии я неговорю, что надо применять это повально но для себя использовать стоит тем более для реставрации мне случалось даже крылья гнилые латать с помощью припоя и латунной сетки, так оно до сих пор в идеале лет 7-8 уже, что было бы после шпатлевки?Олово прекрасно ложится по цинку, но для качественной полуды придется использовать флюсы, которые как правило сами активно все разъедают и придется тщательно все промыть и нейтрализовать после лужения. Припоем кузовное железо действительно кое-где покрывали, но не по соображениям увеличения коррозионной стойкости, а по причине несовершенства штампов. Неровности кузовного железа не шпатлевали, а заполняли свинцово-оловяным припоем. В среднем на машину его уходило 10-15 кг, и некоторые части покрыты почти целиком. «Волга» – 1962 года выпуска. Тогда лудили проваленные участки кузова оловом, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной – в те годы еще не умели добиваться ровной поверхности при штамповке деталей большого размера. На коррозионную стойкость такое лужение влияло лишь отрицательно. Однако признаков ржавчины я не заметил. Широко распространенное мнение о том, что “Москвич” имел луженный кузов – не более, чем красивая легенда, возникшая от того, что многие сварщики, при ремонте натыкались на мешающий работе слой полуды. Такова уж была технология, предписывающая заливать мягким припоем дефекты поверхности и многочисленные швы. Оловянно-свинцовы припой использовался как шпаклевка, антикорозийное действие это как побочный эфект. Его преимущество перед обычными шпатлевками в том, что он не прилипнет к металлу, если металл не идеально чист.Для лужения используется припой ПОС-40, так как этот сплав остается пластичным в большом диапазоне температур.По поводу технологии нанесения следующее.

Металл зачишаеться, моется, и обрабатываеться паяльной кислотой (ортофосфорная или фосфорная кислота, только ее концетрацию незнаю). Припой должен быть в прутках, он вместе с деталью прогревается, а потом размазывается шпателем.

Насколько мне известно, чтобы деталь покоробило ее необходимо нагреть до красна, а такая температура намного выше температуры плавления припоя.

Если мне не изменяет память, диапазон температур в котором ПОС40 остается пластичным это 180-230 градусов.Кислота для пайки очень слабая и не устойчива, так что она не может быть катализатором корозии.

И перед покраской автомобиль все равно тщательно моется.

Вдогонку можно посмотреть видео. Правда на английском, но суть технологии понятна.

Кузовной ремонт. Наплавка оловом

Всем привет. занимаюсь кузовными достаточно много и для меня тема лужения давно вызывала интерес. казалось бы давно забытое старое и пора похоронить, но не совсем так просто.

технология жива до сих пор не только в каких нибудь кастом мастерских, но и достаточно распространена на дилерских станциях. у нас конечно мало кто занимается этим, но в европе явление достаточно распространенное.

на данном примере попытаюсь рассказать как это работает с современными материалами.

начинаем ремонт с арматурки. убираем лишние элементы. такие как бампер, задний фонарь и косу

подтягиваю спотером заломы на ребре верхнем

отрихтовал на чистовую. особо внимание на рихтовке не акцентировал, т.к. тема не об этом. но после рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. поэтому для себя я и решил давно перейти на уровень лужения.

немного отвлекусь от этого авто и расскажу как лужение помогает в работе простого рихтовщика. ну самое основное это лужение сварочных швов. любой непровар на лицевой стороне шва, допустим таких как при замене крыла, грозит пропиткой влагой шпатлевки и дальнейшего ее отслоения и соответственно гниению в этом месте.далее просто истории ремонта.заехал ко мне авто казалось бы с простым повреждением порога. вот таким

но порог был очень подуставшим, тычек достаточно с острым дном и попытки выдернуть его спотом приводили к выдиранию кусков металла. из-за такого повреждения порог не было конечно смысла менять. так же как допустим вырезать кусок отрихтовать и вварить. сварка сожгла бы его окончательно

было принято простое решение залудить

так выглядит после обработки

еще один случай применения лужения не совсем стандартный.приехал клиент с трещинами в ЛКП. сразу в голове забегали не хорошие мысли…

начал сносить все и понял, что попадаю ногами в жир. далее больше железо все издергано сваркой и спилено зачистным самым ядреным кругом. рихтовке естественно мало поддавалось, т.к. толщина его стремилась после всех этих ремонтов к фольге с дырами решено было залудить вышло почти к нулю вернемся к теме. к арке после спота..как раньше писал, можно конечно оставить такое повреждение на шпатлевку. Но как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером такое дольше года не держится. вот как раз в таких ситуациях выручает лужение и наплавка. но тут надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет быстрее чем навалить кучу шпатли.для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. удовольствие не из дешевых.предвкушаю каменты о идентичности с сантехническими пастами которыми лудят трубы, на здоровье лудите на свой страх и риск) далее наносим пасту. кстати при всей ее дороговизне хватает очень на долго. если плотно заниматься таким видом ремонта не на один год хватает этой банки в 1 кг работать можно тремя способами. феном с регулировкой температуры, что более безопасно. автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов.и самый простой способ портативная горелка.любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова олово идет свое кузовное. типо пос-30. но не нынешнее которое продается якобы под этой маркировкой. совдеповское старое если найдете, то можно им работать, но не новым.а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1 что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%в данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете далее наносим снизу вверх. обязательно в этом порядке, чтоб нижние слои поддерживали верхние идем еще выше далее, чтоб разгладить всю эту чешую потребуется пару таких штучек. это деревянная гладилка и пчелиный воск. гладилок кстати можно много изготовить для разных формовок, но такой свисток самый востребованный.пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к гладилке.нагреваем и ровняем так же снизу, чтоб уже сформованые секторы держали верхние которые предстоит нагревать и ровнять разглаженное не совсем конечно выглядит… но дело исправит эта штука. кузовной рубанок. по сути тот же рашпиль, но с изменяемой геометрией полотна так вот он поработал при помощи моих рук)ребра оставил острыми с учетом перебивки риски от рубанка эксцентриком далее перебиваются большие риски эксцентриковой машинкой еще снизу. кстати после всех работ обязательно нужно пройтись раствором соды, чтоб нейтрализовать нитку пасты между оловом и железом Я боюсь, что помыть содой будет мало. Надо нейтрализовать паяльный жир. Мойка должна быть очень хорошей.

Пробовал паять заплатки на Волге, получил дополнительные очаги коррозии.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.

Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

ну на этом все, буду закругляться. извиняйте, что так долго. сижу на стремном инете)кто если что добавит дельного в копилку, буду только безмерно благодарен)

и для наглядности видео как все это происходило

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

автосоветыавтоновостиремонт кузоваавто и мото

Лужение кузова авто собственноручно с помощью паяльника

Процесс ремонта кузова автомобиля требует особого внимания и тщательного подхода к выполнению даже самых мелких задач. Перед тем как осуществить лужение кузова автомобиля своими руками, нужно осуществить подготовительный этап работ:

Очистить все детали. Металл не должен иметь на поверхности каких-либо частиц инородного происхождения или же собственных соединений, необходимо промыть его трихлорэтиленом и бензином.
Удалить краску с поверхностей, которые будут соединяться, это выполняется при помощи швабера.
Осуществить зачистку металла напильником. При использовании стеклянной шкурки необходимо проявлять осторожность, поскольку пока она новая, порошок не сможет осаждаться. Однако, если шкурка поизносилась, теплота, вызванная трением, будет плавить клей. Его частицы, прилипая к обрабатываемым деталям, будут препятствовать нормальному соединению металла для припоя и металла обрабатываемой детали.

Для совершения процедуры нет необходимости в разогревании паяльника докрасна, поскольку может привести к довольно некачественно исполненному лужению. Перед тем как начать, необходимо залудить лезвие паяльника в припое.

Как правило, для разогрева паяльника используется пламя горелки для сварки (кислородно-ацетиленовая). Если ацетилена много, пламя следует регулировать. Возможно применение еще и воздушно-газовых горелок.

Разогрев паяльника пламенем осуществляется для того, чтобы залудить большие поверхности, поскольку в таких случаях мощности паяльника может не хватить.

Независимо от того, какие работы будут производиться, сразу же нужно залудить поверхности, которые будут подвергаться пайке. Это могут быть две детали, которые необходимо соединить, или же детали, имеющие листовой вид, на которые необходимо нанести припой.

Для лужения паяльником припой располагают рядом с ним и дожидаются, пока припой не поддастся плавлению. После чего паяльник, находящийся в непосредственном контакте с припоем, начинают перемещать так, чтобы на поверхность детали наносился припой тонким слоем.

В зависимости от применяемого материала припоя, лужение может производиться с определенными нюансами. Материальную основу всегда необходимо учитывать для того, чтобы получаемый результат имел высокое качество исполнения и был хорош для последующей длительной эксплуатации.

Лужение и пайка кузова и кузовных деталий в Москве

Лужение кузова это очень эффективная проверенная временем технология по восстановлению отдельных кузовных деталей и узлов. По сути дела используется свинцово – оловянная пайка. Выравнивающий материал.

В разогретом виде припой дает возможность полностью заполнить места сварки и технологические стыки. С появлением современных материалов данная технология стала постепенно отступать, тем не менее, есть места, где без пайки не обойтись.

Тем более, что лужение упрочняет конструкцию в разы.

Лудить кузов автомобиля

Лудить кузов автомобиля приходится очень часто мастерам, занимающимся реставрацией. Это трудоемкая и очень ответственная работа.

Рассмотрим основные этапы:

Подготавливаем деталь. Очищаем поверхность от всего лишнего – до металла. Как правило, используем пескоструй. Места глубокого залегания ржавчины обрабатываем специальной шлейф машинкой. Очень важно – именно на этом этапе удалить всю ржавчину. Хорошо подготовленная деталь это залог успеха.
Наносим флюс на подготовленную деталь. Это нужно для предотвращения окисления. Когда будем наносить припой.

Флюс это специальный состав – хлористый цинк. Получают путем растворения цинка в соляной кислоте.

После такой обработки деталь необходимо промыть. Это поможет предотвратить негативное воздействие кислоты.

Лужение кузова – производится путем нагрева припоя. Для этого используем автоген или паяльник. При нагреве свинцово-оловянный материал становится жидким. В таком состоянии его наносят на деталь. Для нанесения припоя используют ветошь пропитанную флюсом или деревянную лопатку. Места лужения, где олово уже застыло, удобно ровнять паяльником.

Припой бывает разных видов. Это стержни, бруски или порошок. Для разных ситуаций.

После нанесения паяльного материала, шлифуем места лужения. Учитывая то, что припой это все таки, металл используем напильники, болгарки и мощные полировальные машинки.

В нашей мастерской, кузовного ремонта, мастера-реставраторы активно используют технологию пайки кузова. С высоким качеством восстанавливают детали пораженные временем и коррозией.

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Удаление краски

Окончательная зачистка

Обработка флюсом

Лужение паяльником

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
припой, флюс и канифоль.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Порядок пайки

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Кузовной ремонт: Способы соединения деталей — Пайка

Пайка оловянным припоем. Этот способ пайки обеспечивает соединение путем осаждения легкоплавкого сплава. Пайку оловянным припоем в ремонтных работах применяют для соединения наконечника с концом электрического провода, для напайки олова на листовые детали, готовящиеся под покраску, для выполнения некоторых соединений, которые невозможно получить штамповкой листов.

В качестве припоя чистое олово не применяют, так как оно является недостаточно жидкотекучим, чтобы проникнуть (просочиться) между опорными поверхностями соединяемых деталей, а при охлаждении оно становится хрупким.

В качестве сварочного металла, или припоя, применяют сплав свинца с оловом. Процентное соотношение каждого из металлов зависит от выполняемых работ. В большинстве случаев припой, применяемый для пайки в жестяном деле, представляет собой сплав, содержащий 67 % свинца и 33 % олова. Припой применяют в виде литых стержней различной толщины, проволоки диаметром 3 мм, навитой на катушку, и лудильного порошка. Температура плавления припоя 230–250 °C.

Первой операцией при выполнении пайки оловянным припоем является подготовка деталей. Необходимо, чтобы детали припаивались. Среди металлов, применяемых для изготовления автомобилей, мягкая сталь или сталь с покрытием, медь, латунь, сталь подвергаются пайке оловом. Алюминий и его сплавы оловянным припоем не паяют, однако для их пайки есть специальные сплавы.

Детали должны быть идеально чистыми. Металл должен быть очищен от инородных частиц и собственных соединений. Следует удалить все жировые вещества, для чего детали промывают в бензине или трихлорэтилене.

Краску с соединяемых поверхностей удаляют шабером. Окислы или сам металл начисто зачищают напильником. Стеклянную шкурку для зачистки необходимо использовать с большой предосторожностью. Порошок стекла наклеен на поверхность ткани, и пока шкурка новая, нет опасности осаждения порошка, но по мере ее износа трение вызывает образование теплоты, приводящее к расплавлению клея. Тогда клей начинает прилипать к деталям, частички клея, невидимые глазом, противодействуют соединению металла припоя с металлом детали. На производстве детали чаще всего подвергают очистке с помощью кислот.

Пайка встык не является прочной, так как припой обладает низкой механической прочностью. При пайке детали устанавливают друг на друга с перекрытием.

Для нагревания деталей и плавки припоя применяют паяльники или пламя сварочной горелки.

Рабочая часть паяльника является аккумулятором для частиц, которые, благодаря высокой теплопроводности меди, передаются в зону пайки с того момента, когда паяльник находится в контакте с деталями. Боек паяльника не должен выполняться в виде острия, он должен иметь сплющенную форму.

Массивная медная головка паяльника устанавливается в державке из стали, на конце которой выполнена ручка из теплоизоляционного материала. Чтобы поддерживать в них нужную температуру, большинство паяльников выполняются самонагревающимися. Для выполнения небольших работ нагрев паяльников может осуществляться электрическими спиралями. Для выполнения крупных работ паяльники нагревают пламенем воздушно-газовой смеси (бытовой газ, ацетилен, бутан, пропан).

Паяльник не надо нагревать докрасна. При нагревании паяльника докрасна капельки оловянного припоя испаряются, медь окисляется, в результате чего ухудшаются условия пайки.

Перед пайкой лезвие паяльника необходимо залудить в припое.

Для нагрева паяльника можно использовать пламя сварочной кислородно-ацетиленовой горелки. Регулирование пламени осуществляют при небольшом избытке ацетилена. Можно также применять воздушно-газовые горелки.

Разогрев паяльника пламенем обычно применяют для залужения больших поверхностей или в том случае, когда не хватает мощности паяльника. Однако применять сильно сконцентрированный источник огня нельзя.

Независимо от выполняемых работ, будь то соединение двух деталей либо нанесение припоя на листовые детали, необходимо сначала залудить поверхности, подвергаемые пайке.

Хотя поверхности, подвергаемые лужению, зачищаются до чистого металла, все равно, если не будут приняты специальные меры, в процессе нагрева поверхность металла, а также поверхность металлического припоя подвергаются окислению, а возникающая при этом окисная пленка противодействует схватыванию припоя с деталью.

При пайке оловянным припоем для предотвращения окисления перед нагревом и в процессе пайки поверхности, подвергаемые пайке, покрывают флюсом. В качестве флюсов может применяться хлористый цинк, который получают растворением цинка в соляной кислоте. Эту операцию выполняют в свинцовой емкости, в процессе ее выполнения происходит выделение водорода. После окончания реакции остается хлористый цинк.

Детали, пайка которых выполняется с применением хлористого цинка, после пайки необходимо сразу промыть, чтобы избежать возможного воздействия кислоты.

В качестве флюса применяют также нейтральные вещества на базе хлористого цинка. В большинстве случаев достаточно протереть или при необходимости обезжирить места, подвергаемые пайке.

В качестве других флюсов применяют канифоль для пайки медных электрических проводов, стеарин и густую смазку-флюс для выполнения водопроводных работ.

Если лужение выполняется с помощью паяльника, то припой приближают к лезвию паяльника и выжидают, пока припой не начнет стекать на деталь, т. е. начнется смачивание. Затем постепенно перемещают паяльник в контакте с припоем, нанося тонкий слой припоя на поверхность детали. При этом необходимо периодически покрывать конец припоя флюсом.

Лужение с применением открытого пламени может выполняться с использованием припоя в виде брусков или, что более удобно, в виде лудильного порошка. В последнем случае деталь нагревают и протирают тканевым тампоном, на который насыпают немного лудильного порошка. При соприкосновении с деталью оловянный припой плавится и сцепляется с металлом. При лужении вертикально или наклонно расположенных деталей необходимо протирать поверхность в направлении снизу вверх.

Пайку двух деталей выполняют после лужения, предварительно покрыв сопрягаемые поверхности флюсом и окончательно установив их относительно друг друга. Детали слегка сжимают либо с помощью зажимов, либо другим способом, не мешающим нагреву деталей. Затем прикладывают боек паяльника к сопрягаемым поверхностям и прогревают их до расплавления припоя. При необходимости для добавки припоя расплавляют небольшой кусочек от пластинки припоя.

Итак, наносить припой на листовые детали можно двумя способами:

– с помощью паяльника. Конец бруска или проволоки припоя расплавляют и прижимают к детали. При этом необходимо следить, чтобы нагрев был не очень сильным и жидкий припой не стекал вдоль наклонных частей;

– с помощью открытого пламени. Лист нагревают до такой степени, чтобы при протирке поверхности бруском припоя на ней оставался пастообразный слой. После того как вся поверхность будет покрыта припоем, ее слегка подогревают для превращения припоя в пастообразное состояние, затем заглаживают, протирая поверхность тампоном из ткани, покрытым флюсом.

Для нанесения припоя на вертикальные участки или толстые стыки можно изготовить форму из металла, не соединяющегося с оловянным припоем. Форму прижимают к листам, и припой стекает из формы на деталь. После нанесения припоя следы флюса следует удалить, затем обработать поверхность напильником с целью придания ей нужной формы. Окончательную доводку поверхности при необходимости осуществляют полировальной машинкой или вручную.

Пайка латунным припоем. При этом способе пайки жесткое неразъемное соединение получается осаждением латуни с кремнием, которые в результате плавления растекаются и обеспечивают достаточно прочное соединение. Затвердевший шов латуни закрепляет соединенные детали.

Пайка латунным припоем применяется при ремонте кузовов автомобилей для заглушивания отверстий после высверливания точек сварки; для соединения деталей, которые нельзя нагревать до плавления; при опасности возникновения трудно выправляемых деформаций; для соединения разнородных металлов, а также для пайки деталей, которые не подвергаются автогенной пайке.

В качестве припоя применяют сплав меди с цинком, т. е. латунь с добавками, которые предназначены для уменьшения испарения цинка и снижения текучести расплава. Припой выпускают в виде круглых прутков с обработанными торцами.

В кузовных работах соединение с помощью указанного припоя осуществляется при нагреве деталей примерно до 650 °C. Диаметр прутков припоя находится в пределах 1,6–8,0 мм. Перед моментом сварки нагретый конец прутка должен быть помещен в банку с порошкообразным флюсом на основе бората натрия. Роль флюса заключается в удалении окислов, образующихся при нагревании в зонах пайки.

Этот же металлический припой выпускается с покрытием флюсом, которое наносится протягиванием прутка на прессе. Такое исполнение исключает непроизводительные операции с порошкообразным флюсом.

Участки, подвергаемые пайке, должны быть тщательно очищены, металл должен быть обнажен путем опиливания напильником или шлифованием.

Детали можно соединять встык, внахлестку или под углом. Если предусматривается пайка встык, то припой должен не только просочиться между соединяемыми кромками, но и образовать шов, возвышающийся над основным металлом на величину около 10 % толщины металла. Чтобы обеспечить хорошее скрепление, шов должен быть симметричным, шириной, равной трем толщинам металла. Отверстия, подвергаемые запайке, должны быть зачищены по всей окружности на ширину, равную трем толщинам металла.

Для нагрева наиболее часто применяют пламя кислородно-ацетиленовой горелки. При пайке стальных листов, которые чаще всего сваривают при кузовных работах, расход сварочной горелки составляет 60 л ацетилена в 1 ч при 1 мм толщины пайки. При большом объеме сварочных работ обеспечивают небольшой излишек ацетилена, что дает возможность паяльщику быть уверенным, что пламя не будет вызывать окисление.

Первоначальное соединение деталей осуществляют короткими паяльными швами (точечная пайка). Горелку наклоняют под углом около 30°. Нагретый конец металлического припоя многократно погружают во флюс (если пруток без покрытия флюсом). Сварщик – «правша» держит горелку в правой руке и перемещает ее справа налево. Сварщик – «левша» выполняет пайку при симметричном расположении горелки и припоя.

После выполнения точечной пайки производят пайку непрерывным швом. При этом горелка наклонена в сторону охлаждающей части, конец пламени удерживают на расстоянии около 5 мм от плавящегося металла. Как только металл деталей покраснеет, расплавляют покрытый флюсом конец прутка. Жидкий припой растекается по участку, нагретому докрасна. Если возникает опасность скатывания припоя, надо слегка приподнять горелку на короткое время, которое обеспечит мгновенное затвердевание припоя. Так создается последовательность жидких участков, тщательно и равномерно связанных друг с другом. Если металл деталей недостаточно разогрет, припой не растекается. Если детали перегреты или они были недостаточно очищены, то металл припоя соскальзывает с деталей, не схватываясь с ними. При пайке без флюса возникают те же трудности.

После пайки латунным припоем флюс образует на паяной поверхности небольшие стеклянные капельки. Их можно удалить легким скалыванием или опиливанием напильником.

Пайка припоем легких сплавов. Этот способ применяется при пайке деталей кузова, материал которых известен, однако жестянщик может столкнуться с необходимостью пайки деталей из легких сплавов, состав которых ему незнаком, и тогда возникает вопрос подбора флюсов. Пайка этим припоем позволяет соединить края легких сплавов без их плавления, следовательно, без изменения их строения.

Широко распространенными припоями этого типа являются А-510 и аналогичные ему, температура плавления которых около 580 °C. Для этих припоев необходимо применять специальные флюсы, которые вызывают коррозию алюминиевых сплавов, поэтому после пайки флюсы необходимо удалять промывкой.

Пламя горелки должно быть с избытком ацетилена, обеспечивающего приблизительно в 3 раза большую длину пламени, чем обычно. Соединяемые кромки деталей обрабатывают шабером или напильником. При стыковой пайке следует предусмотреть небольшой зазор (0,2–0,3 мм). Пруток припоя покрывают флюсом путем нагревания его и погружения в порошок, либо составляют пасту вода-флюс, погружают в нее пруток и прокручивают для получения покрытия.

Линию пайки предварительно просушивают. Расплавляют на ней часть флюса, не доводя до плавления металлический припой. Затем расплавляют припой и непрерывно притирают пруток припоя к поверхности пайки. Расплавленный металл стекает на деталь, которая, однако, не должна плавиться. Затем дается выдержка до окончательного затвердевания.

Охлаждение применяют плавное, а затем шов промывают в проточной воде, протирая щеткой.

Пайке такими припоями могут подвергаться все легкие сплавы, за исключением тех, которые содержат более 1,5 % магния.

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

подготовка деталей;
покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
лужение кузова;
пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Видео по теме:

Наплавка олова. Весь процесс. Как это делают в Германии.

Как залудить деталь автомобиля , технология из СССР

JDM рихтовка | Лужение | Наплавка припоем | Идеальная подготовка к покраске | Toyota Soarer

Пайка и лужение кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка. В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова. Выравнивание шпатлевкой означает, что на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим свойствам от материала подложки.При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы: должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом; шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки. Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность соединения шпатлевки с основой. Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества. Так, особенность синтетических шпатлёвок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов. Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно. Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала. В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова. В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок. В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками. Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:· вращающаяся проволочная металлическая щетка ( ) и шлифовальная машинка;· горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм ( , );· средство защиты деревянных колодок от обгорания;· комплект деревянных колодок различной формы;· пастообразная полуда в комплекте с кисточкой ( );· припой (25%-ное заливочное олово) ( );· ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);· напильник ( , ). Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%. Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале. При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию. Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма. Комплект деревянных колодок. Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок. Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова. Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации. Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть. Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова. Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть. В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута. Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей. Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя. Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки. Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине. Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки. Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой. Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить. Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:· во время работы не допускается есть, пить и курить;· по окончании работы следует тщательно вымыть руки. Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.Взято здесь —

Пару раз в практике пользовался методом пайки и наращивания кузова (капота) оловом , дорогих примочек не использовал .Соляная кислота для пайки , пром фен , припой с флюсом в трубочке и паяльник на 100 -150 вт . Нагрев поверхности феном после нанесение кислоты и еще раз нагрев . После паяльник с припоем ну и периодический прогрев для придания формы и более плавного растекания .1.Кислота паяльная 25 р 2.Припой с флюсом 50р 50 см 3.Паяльник 100 р4.Фен пром. 700 — 1200 нормальный . Для пробы можно и бюджетный вариант использовать

Ортофосфорная кислота для снятия — удаления остатков ржавчины , для пайки кислота нужна соляная , она продается в пузырьках по 25 , 50 , 150 гр (брать лучше те что с пипеткой а не стеклянные наносить удобней )так и написано для пайки (обычно) и купить можно в любых радиотоварах .

Да нормально , но я по Посам особенно не заморачивался ни когда на кузовном пофиг , вот если ты радиатор паяешь или клейму высокой нагрузки там желательно чтоб содержание свинца и температура плавления были выше .

ОООогонь)))) Pivo спасибо

королев к а — Ну теоретически возможно , ведь главное для пропайки процесс окисления ))) Pivo — я писал про бюджетный вариант , в твоем видео оборудования только на 15 тр задействовано (резак , 2 балона , пудра . )

Вот что написано в книге Л. Портера «Автомобильные кузова». Цитируем фрагмент: Нет сомнения в том, что в некоторых случаях припой имеет преимущества перед обычной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка, как это не парадоксально звучит, имеет плохую репутацию именно благодаря своим достоинствам. Ее можно наносить на любую поверхность и ее часто используют для замазывания ржавых мест. Поскольку она не предназначена для защиты от ржавчины, через некоторое время она отваливается, а ржавчины становится еще больше. Припой же сразу не будет держаться на ржавчине. Если же эпоксидную шпаклевку нанести на чистый металл на котором будет держаться и припой, то результат будет ничуть не хуже. Поэтому, если Вы не убежденный консерватор, припой следует использовать только в тех ситуациях, где он может принести максимальную пользу по сравнению с обычной шпаклевкой. О дно из мест, где припой просто незаменим, это место соединения панелей. Жидкий припой легко затекает В узкий зазор между листами металла и, застывая там, во первых, делает шов более прочным и, во вторых, защищает металл от коррозии. Другая область применения припоя — места, тронутые коррозией, но не проржавевшие насквозь. Эти места надо очистить от коррозии пескоструем (или, очевидно, иным доступным способом) и покрыть припоем — коррозии здесь больше не будет никогда. Еще одно место, где припой имеет несравненные преимущества перед шпаклевкой — это ремонт тонких краев панелей, например, капота, дверей и пр. После удаления коррозии с помощью припоя можно нарастить утраченный участок панели. Уже неоднократно отмечалось, что перед пайкой поверхность металла должна быть хорошо очищена. Припой пристанет к металлу только в том случае, если его поверхность химически чиста. В этом случае он, в отличие от шпаклевки, в отличие от обычной шпаклевки, не просто прилипает к обрабатываемой поверхности, но соединяется с ней на молекулярном уровне, что делает их связь исключительно прочной и долговечной. Любые загрязнения препятствуют такому молекулярному соединению. … при работе с припоем, имейте ввиду, что входящий в его состав свинец очень ядовит. Особенно опасайтесь свинцовой пыли, которая образуется при выравнивании поверхности (шлифматериалами, напильниками). Не пренебрегайте маской для защиты дыхательных путей и перчатками.

Вчера заходил в Вюртмаркет. Паста для пайки оловом стоит 1900р. и кузовное олово столько же Блин, дорого-то как всё.

Пропаивать сварные швы оловом — это хорошо?

Возник вопрос в том, стоит ли пропаивать сварные швы оловом. Металл, где варилось чистый, без проблем. Одна часть вообще из свежего металла. Спор возник в том, что посколько сварной шов не сплошной, то изнутри снаружу возможно будет проникать (под грунт и.т.п) влага и скапливаться в этих микроучастках, соответственно, необходимо как-то добится полной герметичности снаружии-изнутри. Изнутри все уже было зашкурено и нанесен эпоксидный грунт (разбавленный специально пожиже), который в некоторых местах (1-2 точки на почти метр длины — протек наружу). Мною было предложено пропаять весь шов по длине оловом, чтобы оно затекло уже всюду снаружи. Потом, соответственно, зашкурить, загрунтовать. ну и все как полагается.

P.S Я сталкивался с пропаяными швами всего пару раз, на очень старых автомобилях, и оба раза швы были в идеальном состоянии, без намека на коррозию.

Подведем итоги Для принятия оперативных технологических и конструкторских решений нужно опираться на более высокие задачи — тактические, стратегические или даже обще-политические.

В данном случае не плохо иметь техническое задание на проект или описание проекта, концепции проекта.

В нем должно быть четко изложено, какие задачи и условия жизни у изделия.

Если изделие создается с целью тщательного и бережного хранения, то энтропию никто не отменял. А это значит, что помимо затрат на первичную реализацию проекта, будут еще затраты на борьбу с знтропией. Я бы назвал ее в этом варианте — пассивной энтропией. Имя ввиду самопроизвольные естественные процессы старения материалов и изделия в целом. Затраты на хранение и сохранение изделия можно распределить по-разному. Например, можно произвести очень большие затраты на начальной стадии проекта до момента окончания реставрации, а в дальнейшем производить умеренные затраты на поддержание изделия. Причем эти затраты можно производить ежемесячно в небольших объемах, ежегодно в больших или ежедесятилетно в очень больших.

Другое дело, если изделие создается для эксплуатации. Тут уже будет задействовано не только старение, но и износ. То есть можно говорить об активной энтропии. Сохранение такого изделия и продление срока его службы тоже будет требовать постоянных расходов импульсно распределенных во времени. Чем больше свободный от расходов промежуток, тем больше расходы предстоящего импульса.

Надо особо отметить, что самой жесткой формой эксплуатации является экспонирование на выставках. За 2-3 дня выставки можно попасть на восстановительные работы стоимостью в 2-3 тысячи долларов.

Теперь, собственно, к вопросу — паять или шпатлевать.
Лично я не вижу никакой разницы.
Один фиг, сохранение изделия на многие годы будет требовать затрат.
Все сосредоточились на том, что мало кто может качественно залудить.
А ведь может так получиться, что Вы выберите такого исполнителя, который сможет не качественно отшпатлевать.
Можно представить себе и такую ситуацию, что в каком-нибудь городке, где сильно развиты народные промыслы, связанные с изделиями из металлической проволоки и кусочков металла, будет действительно проще найти человека, который качественно залудит Вюртом, нежели найти человека, который будет шкурить шпатлевку на сухую.

Ну, и, наконец, мое личное мнение:

МногА букАв, мало по сути > Теперь, собственно, к вопросу — паять или шпатлевать. Лично я не вижу никакой разницы.
+А зря. Будем считать это честным признанием пробела в образовании. 🙂

> Один фиг, сохранение изделия на многие годы будет требовать затрат.
+Смотря что называть сохранением изделия. Поплывший блик на выставочном авто или возможность дальнейшей эксплуатации?
Тут согласен, что >не плохо* иметь техническое задание на проект или описание проекта, концепции проекта.

> Все сосредоточились на том, что мало кто может качественно залудить.
+Токмо в применении к кузовному ремонту. Все развращены полимерами, настоящих ремесленников почти не осталось.

> Ну, и, наконец, мое личное мнение:
> я бы не паял.
+А обосновать?

Всегда радуюсь Вашим полным ответам С душой написано, ценю 🙂

Экспонат будет эксплуатировать в летнее время и то крайне редко, может 5-10 раз за сезон. Зима и другие холодные времена года — в комфортных условиях без разрушающих воздейстий.

Паять-шпаклевать. Да, вопрос конечно!
Я думаю, зашпаклевать это просто и без проблем. Паять это уже некий фетиш. Про зашпаклевать и про то, насколько долговечно — тоже думаю будет нормально. Ведь поверхность уже изнутри и снаружи прогрунтована жидким грунтом так, что все возможные скрытые мирополости в швах заполнены.
Вообщем. наверное, попробуем все попаять, а там видно будет как оно получается, мастер специфику, говорит, знает 🙂

Источник Источник https://polus-avto.ru/aerografiya/luzhenie-kuzova-avtomobilya-pajka-svoimi-rukami.html
Источник Источник Источник Источник https://carlasart.ru/kuzovnoj-remont/luzhenie-kuzova-avtomobilya-pajka-svoimi-rukami.html

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Общие сведения о технологии

Удаление краски

Окончательная зачистка

Обработка флюсом

Лужение паяльником

Порядок пайки

Рекомендации специалиста

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Ремонт повреждений кузова без сварки

Бессварочные способы ремонта

Шпаклевание

Стекловолокно и клей

Пайка

Заклепки

Другие способы

Лужение кузова автомобиля своими руками

Пайка кузова

Технология лужения кузовов

Кузовной ремонт. Наплавка оловом

Лужение кузова авто собственноручно с помощью паяльника

Лужение и пайка кузова и кузовных деталий в Москве

Лудить кузов автомобиля

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Способы лужения кузова авто

Общие сведения о технологии

Удаление краски

Окончательная зачистка

Обработка флюсом

Лужение паяльником

Порядок пайки

Рекомендации специалиста

Кузовной ремонт: Способы соединения деталей — Пайка

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

Общие сведения о технологии

Полезные рекомендации

Подготовка металлических деталей

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Лужение кузова

Проведение пайки

Видео по теме:

Пайка и лужение кузова

Комментарии

Пропаивать сварные швы оловом — это хорошо?

Добавить комментарий Отменить ответ