Уход за ходовой частью автомобиля — Автомобили

Уход за ходовой частью автомобиля

Уход за ходовой частью автомобиля заключается в периодическом осмотре и подтяжке креплений, в смазке и регулировке подшипников ступиц колес, ступиц балансиров, тягово-сцепного прибора, рессор и шарнирных сочленений подвески, в доливке амортизаторной жидкости в амортизаторы и в проверке схождения направляющих колес.

Правильность регулировки подшипников ступиц колес определяется по люфту колес и степени нагрева ступиц ори движении автомобиля. При правильно отрегулированных подшипниках ступица должна без задержек вращаться и не иметь люфта; при движении автомобиля ступица не должна сильно нагреваться.

Смазка подшипников ступиц колес должна соответствовать сезону эксплуатации. В жаркое время года смазка должна быть тугоплавкой. При смене смазки внутренняя полость ступицы и подшипники тщательно промываются керосином. Листы рессор следует периодически смазывать графитовой смазкой, предварительно разгрузив рессору и ослабив ее центровой болт.

Шарнирные соединения пальцев и втулки рессор следует тщательно смазывать в точном соответствии с указаниями таблицы смазки автомобиля. Резиновые втулки и резиновые соединения смазки не требуют, при сильном износе (появляются стуки) они подлежат замене.

Периодически необходимо проверять уровень амортизаторной жидкости в амортизаторе. Уровень должен доходить до кромки заливного отверстия. При заправке амортизатора жидкостью необходимо следить, чтобы в ней не было пузырьков воздуха, так как воздух ухудшает работу амортизатора. При сезонном обслуживании амортизаторы следует заполнять свежей жидкостью. Срок службы автомобильных шин в значительной мере зависит от правильного ухода за ними. Монтаж и демонтаж шин необходимо выполнять на чистом месте, используя монтажные лопатки.

None Обод колеса должен быть также чистым, не иметь ржавчины, помятостей и острых забоин.

Рис. Схема перестановки шин на автомобилях: а — для шин с направленным рисунком протектора; б — для шин с ненаправленным рисунком протектора.

Основной причиной преждевременного износа шин является езда с пониженным или повышенным давлением, поэтому перед каждым выездом нужно проверять и при необходимости доводить до нормы внутреннее давление воздуха в шинах. Во избежание неравномерного износа шин необходимо через каждые 5000—6000 км пробега переставлять их согласно схеме, приведенной на рисунке. Покрышки даже при незначительном повреждении необходимо сразу же сдавать в ремонт, так как использование поврежденной покрышки приведет к попаданию влаги в ткань каркаса и его загниванию.

Надо беречь шины от попадания на них бензина, керосина и масла, которые растворяют резину. В случае попадания на шину этих веществ шины следует тщательно протереть досуха.

Уход за ходовой частью и ее неисправности

Уход за ходовой частью заключается в осмотре и подтяжке креплений; смазке подшипников ступиц колес, рессор и деталей подвески; доливке жидкости в амортизаторы; регулировке подшипников ступиц колес; проверке установки управляемых колес и их регулировке.

При проведении общего осмотра автомобиля и подтяжке креплений необходимо следить за креплением деталей подвески, шкворней и передней оси, реактивных и толкающих штанг и дисков колес. Периодически нужно проверять крепления на раме всех агрегатов и целость и исправность самой рамы.

При установке или смене колес на ступицах колеса надо вывешивать с помощью домкрата. Поверхности соприкосновения дисков или ободов колес со ступицей должны быть чистыми. Гайки следует затягивать равномерно, чередуя затяжку через две гайки, завертывая их постепенно до отказа. При этом надо следить за совпадением конусов гаек с отверстиями на диске.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При установке сдвоенных дисковых колес сначала устанавливают и полностью закрепляют внутреннее колесо, а затем уже наружное. Ослабление креплений деталей ходовой части может привести к аварии автомобиля. Для смазки подшипников ступиц передних колес применяют специальную консистентную смазку для подшипников качения или солидол. Смазку необходимо добавлять и заменять в соответствии с рекомендациями заводской инструкции. При смене масла надо снимать и разбирать ступицы и подшипники, промывать их и осматривать, проверяя исправность сальников. Скользящие пальцы и втулки подвески, а также втулки поворотных кулаков смазываются густой смазкой через масленки. Рессорные листы периодически и в случае появления скрипа смазываются графитной смазкой. Перед смазкой рессор раму автомобиля поднимают на домкрате для разгрузки рессор, отпускают хомутики и рессоры тщательно промывают керосином, после чего промежутки между листами заполняют смазкой. Резиновые втулки и резиновые соединения рессорной подвески в случае их износа и появления стука в подвеске надо заменять. По мере необходимости следует доливать жидкость в амортизаторы. Периодически нужно проверять затяжку подшипников ступиц передних колес. Для этого колесо вывешивают и вращением с поперечным покачиванием колеса определяют, на сколько надо затянуть подшипники. При обнаружении увеличенного осевого зазора в подшипниках необходимо их регулировать. Перед регулировкой надо снять детали крепления регулировочной гайки ступицы колеса и, отвернув гайку на пол-оборота, проверить, свободно ли вращается колесо. При заедании колеса следует найти и устранить причину заедания. Полезно проверить правильность регулировки подшипников на ходу автомобиля по температуре ступиц, прикладывая к ним руку. При этом не должно ощущаться сильного нагрева. Необходимо также регулировать конические роликоподшипники ступиц ведущих колес грузовых автомобилей. Подшипники ступиц ведущих колес регулируют подвертыванием регулировочной гайки при вынутой полуоси. Гайку при проворачивании поднятого колеса следует затянуть усилием одной руки ключом длиной 350—400 мм до тугого вращения. После этого необходимо гайку отвернуть на V8 оборота и закрепить ее, проверив регулировку. Колесо должно свободно вращаться без осевого зазора в подшипниках. При работе ступица не должна нагреваться. Так как правильность установки управляемых колес оказывает значительное влияние на легкость управления автомобилем, его устойчивость и износ шин, то необходимо периодически проверять углы установки управляемых колес. Проверку следует производить при отрегулированных подшипниках, на горизонтальном полу с твердым покрытием, при полной нагрузке автомобиля, нормальном давлении в шинах и среднем положении колес. Углы наклона шкворней и развала колес надо проверять с помощью специального оборудования. Если такого оборудования нет, то проверку можно производить с помощью угольника соответствующего размера, устанавливая его по уровню против колес и измеряя определенные расстояния от поворотного кулака или диска колеса до угольника. У легковых автомобилей развал колес и углы наклона шкворней регулируют с помощью имеющихся для этой цели приспособлений. У грузовых автомобилей углы установки колес не регулируют; их можно восстанавливать путем замены или правки соответствующих деталей. Периодически следует проверять правильность установки схождения колес и в случае необходимости производить регулировку. При проверке надо точно измерять расстояние между ободами колес спереди и сзади на высоте центра колеса специальным прибором (раздвижной линейкой). Схождение колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги. К неисправностям ходовой части относятся: увеличенный зазор в подшипниках колес, утечка масла из ступиц колес, поломка рессор или пружин подвески, изгиб передней оси,, перекосы и поломки рамы, поломки полуосей. Утечка масла из ступиц колес появляется в результате неисправности или износа сальников. Поломка рессор или пружин подвески происходит вследствие несоблюдения основных правил эксплуатации автомобиля, при перегрузке автомобиля, в случае быстрой езды с крутыми поворотами или по плохой дороге и т. д. Изгиб передней оси, перекосы и поломки рамы могут произойти при переезде через канавы, ямы и т. д. без соблюдения требуемой осторожности, а также при ударах о препятствие. Даже при незначительных прогибах оси необходимо проверить установку управляемых колес, так как при нарушении ее заметно ухудшится управляемость и будут усиленно изнашиваться подшипники ступиц колес и шины.

Рекламные предложения:

Читать далее: Основные элементы и действие рулевого управленияКатегория: – Ходовая часть автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Назад к списку статейГрамотному уходу за ходовой частью автомашины должен научиться любой водитель. Ведь именно от исправности и сохранности элементов ходовой будет зависеть надёжность, четкая управляемость и безопасность авто на дороге. Даже тихий шум или стук в узлах автомобиля может быть причиной большой проблемы. Поэтому во избежание неисправностей в ходовой вашей машины следует регулярно проводить необходимые сервисные работы. Уход за подвеской автомобиля, как правило, включает в себя заправку жидкостей амортизаторов, настройку подшипников ступиц, подтяжку узловых креплений и обработку смазочным материалом всех подвижных элементов ходовой части, включая детали подвески и рессоры.

Силиконовая эмульсия Xiameter

Подшипники ступиц передних колес смазывают солидолом либо специальной смазкой, предназначенной для подшипников качения. Силиконовая эмульсия Xiameter нашла широкое применение при изготовлении различного рода смазок для автомобилей. Замена смазки должна проводиться строго по заводской инструкции.

Перед тем, как менять масло, нужно будет проверить, в исправном ли состоянии находятся сальники. Промывка и детальный осмотр подшипников также необходимы при смене масла. Густая смазка подходит для втулок и скользящих пальцев подвески.

Скрип в рессорных листах – явление нередкое. Отличным решением в такой ситуации будет кальциевая графитная смазка, которой можно регулярно обрабатывать рессоры. Смазке рессор должна предшествовать процедура разгрузки и очистки листов.

Предварительно приподняв автомобиль на домкрате и разгрузив рессоры, хомуты надо отпустить и смыть керосином листы рессор с обеих сторон. Когда промывка закончится и листы высохнут, смазкой заполняют промежутки рессор. Причиной стука в ходовой чаще всего выступает износ резиновых втулок рессорной подвески.

Поэтому перед смазкой ходовой, следует провести осмотр рессорной подвески и заменить непригодные резиновые соединения. Доливка жидкости амортизаторов проводится по мере необходимости.

Если сальники ходовой части пришли в негодность, то о проблеме даст знать ступица колес: износ сальников можно заметить по утечке масла из ступиц. Поэтому во избежание повышенного расхода масла и смазки необходимо регулярно проводить технический осмотр ходовой автомобиля.

Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации автомобиля. Например, такие узлы трения, как поворотные цапфы и рессорные пальцы рекомендуется смазывать каждые 2 тысячи км пробега. При смазке рессор работу упростят пресс-масленки, которые вводят жидкость под давлением и заодно смывают старую смазку. А подшипники ступиц колес нуждаются в замене смазочного материала каждые 15-18 тысяч километров пробега.

Виды смазок ходовой части

Элементы ходовой части автомобиля считаются узлами, которые не поддаются герметизации. Исходя из этого, для обработки деталей подвески машины применяются кальциевые, натриевые, натриево-кальциевые смазочные жидкости. Кальциевые консистентные смазки бывают двух типов:

  • синтетические (отвечающие ГОСТ 4366-50),
  • жировые (по ГОСТ 1033-51).

Кальциевые солидолы благодаря своей повышенной влагоустойчивости отлично подходят для обработки открытых узлов, которые не защищены от попадания воды. Однако из-за невысокой температуры плавления эти смазочные жидкости не подходят для сильно нагревающихся комплектующих автомобиля.

Смазки, которые плавятся относительно при высоких температурах подойдут для обработки подшипников колес, которые нагреваются до 120°С и больше. Чаще всего для этого применяются следующие смазочные материалы: жировой консталин, натриевая смазка и смазка ЯНЗ-2.

Уход за ходовой частьюМногие компании-производители соглашаются в том, что проведение техобслуживания ходовой части экскаватора в целом одинаково для машин различных габаритов. Эта процедура не отнимает много времени и не требует больших затрат. В основном она заключается в проверке работоспособности компонентов и их технического состояния: машины, произведенные за последние 10 лет, как правило, не нуждаются в смене масла внутри деталей, так как запаса масла и ресурса сальников в них обычно хватает на протяжении всего срока службы той или иной детали.

Как правило, все детали ходовой части одной и той же машины изнашиваются примерно равномерно. Если одна из работающих деталей повреждена или изношена сильнее остальных, то и все связанные с ней запчасти будут испытывать усиленный износ. В качестве наиболее распространенного примера можем привести неисправный нижний гусеничный валик.

При движении машины вся гусеничная цепь проходит через данный ролик, так что истирается контактирующая с ним поверхность. Износ передается и на внешнюю поверхность гусеницы, а это приводит к повышению трения, что, в свою очередь, приводит к износу штифтов, подшипников, звездочек и натяжных колес. Из-за одного валика страдает и приходит в негодность вся система.

Надлежащее обслуживание начинается с ежедневных проверок технического состояния машины по окончании работы. Очистите от грязи верхние валики, а также пространство вокруг звездочек и направляющих колес. При помощи такой чистки Вы сможете счистить материал, который может застыть или засохнуть за ночь и вызвать заклинивание деталей при начале работы на следующий день, плюс к этому Вы визуально проверите состояние соответствующих деталей.

Далее следует произвести внешний осмотр. Особое внимание уделяем натяжению гусениц. Должно быть небольшое, но не слишком сильное провисание.

Если гусеничная цепь натянута слишком сильно, это приведет к повышенному износу всех деталей. Если же натяжение слишком слабо, гусеница может соскочить при повороте или при движении по неровной поверхности.

При осмотре оборудования обращайте внимание на разболтанные, поврежденные или отсутствующие детали: проверьте нижние и верхние валики, направляющие и накладки гусеничных звеньев. Находясь у передней части машины, проверьте, нет ли смещенных звеньев: это поможет выявить поломку пальца гусеницы или наличие разболтанного звена. Переместитесь к борту машины и убедитесь, что все ролики находятся на своих местах в правильном положении.

Проверьте валики, натяжные колеса и ведущие звездочки на наличие утечки масла. Часто при протекании ролика или натяжного колеса происходит так, что масло стекает на гусеничную цепь, где его сложно заметить, поэтому необходимо проверить поверхность самих деталей. Валики и натяжные колеса могут начать протекать при повреждении внешнего корпуса, однако длительные утечки приводят к внутреннему повреждению детали. Так что менее затратным вариантом является полная замена протекающей детали.

Проверьте гусеницы на наличие износа. Они изнашиваются в трех зонах: по высоте звена, на внешних втулках подшипников, и на внутренних пальцах/втулках подшипников. Высота звена гусеницы измеряется от башмака до верхней части звена, контактирующей с валиком.

Вступающая в контакт с валиком поверхность гусеницы проходит специальную термообработку для повышения износостойкости, однако заклинивший валик может быстро сточить этот слой поверхности и ослабить всю цепь. Замер высоты звеньев поможет выявить износ такого рода.

Износ внешних втулок подшипников заметен на глаз и на ощупь, так как он сопутствует износу гусеницы от контакта с зубьями ведущей звездочки. Износ этих двух областей происходит обычно равномерно. Он может быть вызван как недостаточным натяжением гусеницы, так и чрезмерно высокой скоростью перемещения экскаватора. Вы можете заметить его при осмотре зубьев звездочки: в случае присутствия износа подобного типа они будут волнообразно изогнуты в одинаковом направлении.

Износ же внутренних втулок подшипников можно определить только косвенно, путем измерения расстояния между центральными точками пальцев гусеничной цепи. Рекомендуется произвести замер в трех разных местах, а затем на основании полученных вычислений вывести среднее значение. Сравните полученное число со значением, указанным производителем в технической документации. Всегда полезное решение – производить замену гусеничных цепей и ведущих звездочек одновременно, так как одновременная работа изношенной и новой деталей приведет к ускоренному износу новой запчасти и сокращению ее периода эксплуатации.

Эксперты рекомендуют выполнять полную проверку всей ходовой части машины через каждые 1-2 тысячи отработанных часов. В условиях повышенного трения либо при выполнении тяжелой рабочей задачи проверки должны следовать чаще.

Ведущие звездочки и моторы нуждаются в регулярных заменах масла. Согласно стабильному расписанию необходимо проверять затяжку всех болтов ходовой части. Во время регулярного техобслуживания необходимо отслеживать и регистрировать степень износа всех деталей гусеничной ходовой части. Не забывайте сверяться с особыми инструкциями, содержащимися в каждом эксплуатационном руководстве от производителя.

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Проведение диагностики ходовой части авто

«Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Ремонт ходовой части машины

По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

Обычно это случается в следующих ситуациях:

  • Были размещены некачественные детали;
  • Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
  • В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

Проверка и замена амортизаторов

Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

  1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
  2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

Проверка и замена шаровой опоры

На износ шаровой указывают следующие показатели:

  • Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
  • Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
  • Ухудшающаяся управляемость.

Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

Диагностика и замена ступичных подшипников

Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

Проверка и замена пружин

Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

Как правило, это бывает:

  1. Если машину постоянно перегружают;
  2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
  3. Из-за установки некачественных деталей.

Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

Ремонт расширительного бачка: видео

Уход за подвеской и ее ремонт

«Такое ощущение, что я веду грузовик!» – жалуется ваша дражайшая половина. Пусть, думаете вы, ведь это про нее написали сказку Принцесса на горошине». «Да, это и есть грузовик», – комментируете вы, твердо зная, что приобрели этот автомобиль именно потому, что управлять им легко.

Современные пикапы и внедорожники на шасси легкового автомобиля легки в управлении, пока они новые. Но большинство пикапов и внедорожников имеют неразрезной мост (сзади, а иногда и спереди на некоторых полноприводных автомобилях) и заднюю подвеску с листовой рессорой. Регулировка тщательно сбалансирована между приемлемыми ходовыми качествами при нулевой нагрузке (не считая пассажиров) и чем-то довольно сносным, когда загрузочная площадка пикапа заполнена сложенным штабелями отделочным кирпичом. Поэтому не нужно больших неисправностей, чтобы езда на этом транспортном средстве стала очень жесткой, даже для вас.

Вы можете приобрести любые виды вспомогательных пружин для задней оси, включая вспомогательные листы, – даже воздушные вспомогательные подушки, которые можно накачать или сдуть. Но цель здесь – улучшить грузоподъемность транспортного средства.

Все, что вы можете сделать, – это восстановить ход/управление в ежедневных поездках или таким образом остановить жесткую езду и неуверенное управление. Есть подержанные амортизаторы, сделанные для пикапов и внедорожников, используемых ранее как средство перевозки, и они помогут. Если вы хотите большего, можно предпринять дополнительные шаги, чтобы восстановить ход и управление.

Рессоры и серьги

Посмотрите на листовые рессоры – сзади с обеих сторон, даже спереди, если у вашего транспортного средства рессоры есть и там. Иногда вы можете обнаружить, что разболтались центральные стремянки – поможет, если затянуть их гаечным ключом. Но если ходовые качества существенно снизились, тщательно поищите треснутый лист и, если вы обнаружите такой, поменяйте рессору плюс опорные втулки и серьгу сзади. В действительности, если даже листы не повреждены, может быть достаточно износа задних серег для замены, лучше заменить обе для улучшения качества езды.

Поднимите транспортное средство на безопасных подпорках. Затем поддержите саму ось, чтобы снять напряжение с рессоры. Отверните гайки крепления стремянок, шайбы, пластины и затем стремянки рессоры.

Выкрутите болты, которые удерживают рессору в сборе спереди и сзади, что очень часто легче сказать, чем сделать. Выворачивать болты, одновременно придерживая гайки другим гаечным ключом, по сути, довольно несложно, но задние болты могут буквально срастись с резиновыми втулками внутри серьги, и выкрутить их может оказаться хлопотным делом. Возможно, вам придется медленно откручивать болт, одновременно поддевая головку болта, создавая дополнительное давление на болт снаружи. Или вы, возможно, сможете выбить его наружу с помощью молотка и керна. Только держитесь подальше от верхней части окончания рессоры, так как она может подскочить (и ударить по раме), если в ней еще осталось напряжение.

На некоторых грузовиках верхний болт серьги устанавливается с внутренней стороны, и он не даст рессоре освободиться и выпрямиться. Поднимите домкратом заднюю часть транспортного средства, пока конец рессоры с серьгой не опустится ниже рамы.

Втулки и металлические серьги часто оказываются причиной потери качества езды. Чтобы получить плавную езду на длительный срок, поставьте серьги, которые содержат маленькие резиновые пружины с двумя металлическими втулочными вставками и металлическими кронштейнами, почти противоположно оригинальной конструкции. Вы прикрепляете металлические кронштейны к одной металлической втулке резиновой серьги, вставляете и заворачиваете стяжной болт и гайку, затем устанавливаете новую серьгу на место оригинальной. Металлические кронштейны крепятся к раме и резиновой пружине, а резиновая пружина, в свою очередь, прикручена болтом к листовой рессоре (через вторую металлическую втулку).

Проверьте втулки между рамой и кузовом и втулки подвески. Поищите, нет ли трещин или сильно раскрошенной резины, а также ее целостность.

Осмотрите втулку, которая крепится от рамы к кузову в нижней части, а также втулки толкающей штанги и нанесите смазку для резины как обычное средство ухода. Если они сильно растрескались, где-то не хватает кусочков резины, необходимо поставить замену, что поможет предотвратить раскачивание кузова. Может случиться, что металлическое днище кузова проржавело и стало слабым. Кусок оцинкованного плоского листового железа достаточной толщины и прочности должен быть припаян в нужном месте.

Даже если вам всего лишь нужно поменять дефектные втулки, нельзя просто ослабить болты и поставить замену, подняв автомобиль, так как вы, сами того не зная, можете повредить что-либо. Эта работа обычно требует ослабления соединений радиатора, рулевого механизма и колонки и других деталей, так что следуйте заводской инструкции для вашего транспортного средства. Или, еще лучше, периодически смазывайте, и втулки будут в прекрасном состоянии.

Стабилизаторы рулевого управления

Не вибрирует ли ваше рулевое колесо? Проблема может быть в балансировке колес или в развал-схождении, даже в регулировке свободного хода рулевой шестерни. Но если проблема возникает на небольшой скорости на второстепенной дороге, поищите изношенную деталь.

Если в результате эксплуатации расшатались детали рулевого управления, вы сможете почувствовать качание, когда возьметесь за балку поперечной рулевой тяги и маятниковый рычаг и поймете, что можете двигать их слишком легко. Если вы хотите заменить их только один раз – сейчас, – достаньте надежные детали, специально придуманные для пикапов и внедорожников. На них не только должен стоять знак, что они предназначены для тяжелых условий работы, но у них имеются масленки, чего на оригинальном оборудовании может и не быть.

Многие транспортные средства имеют стабилизаторы рулевого управления. Если транспортное средство страдает от вибрации и углового колебания колес, возникающего на невысоких скоростях, поищите изношенный стабилизатор, обычно это один или два горизонтально установленных амортизатора (гасителя колебаний), которые соединяют рулевой привод с рамой или осью.

Угловое колебание колес, возникающее на небольших скоростях, может быть вызвано износом или расшатанностью стабилизатора рулевого управления. Проверьте крепления и посмотрите, не погнулся ли шток амортизатора, нет ли в амортизаторе утечки.

Амортизатор крепится к рулевому приводу при помощи кронштейна (удерживаемого болтом-скобой) и к раме либо передней оси при помощи другого кронштейна. На каждом конце имеются шайбы и резиновые втулки. Если они разболтались, но втулки выглядят хорошо, проблему легко исправить простым затягиванием. Если же они прошли немало километров, замените амортизаторы вместе с креплениями и втулками.

Если на вашем автомобиле нет стабилизаторов, но вам приходится много ездить по плохим дорогам и вы хотите избавиться от тряски и углового колебания колес, существует комплект оборудования, который вы можете установить вместе с кронштейнами и болтами-скобами. А также вы можете купить дополнительное оборудование для грузовиков и внедорожников.

Буфер отбоя

Подвергались ли буферы отбоя на задней оси биению? Если да, вы можете увидеть, что концы истерлись. Однако вы можете определить, даже не глядя, что автомобиль проседает. Если вы приобретете более жесткие амортизаторы, пострадает качество езды. Лучше заменить буферы отбоя на действительно небольшие вспомогательные резиновые пружины, такие, как Monroe’s Muscle LSE. Они выглядят как короткая стопка толстых блинов, и, когда вы едете по плохой дороге, они соприкасаются с рессорными подушками и предотвращают проседание. Вы можете усмотреть в этом причину небольшого повышения жесткости езды. Между основаниями «толстых стопочек» и подушками имеется небольшое расстояние, так что они работают только на ухабах. И, поскольку они – пружины, то поглощают удары, так что общее впечатление от езды будет лучше. На многих грузовиках вы можете просто открутить болты кронштейна, который удерживает оригинальный буфер отбоя, прикрутить универсальный кронштейн (с удлиненными отверстиями) и прикрепить небольшую вспомогательную резиновую подушку. Если кронштейн буфера отбоя приклепан к раме, используйте резец или ручную шлифовальную машину, чтобы отрезать его.

После установки кронштейна и резиновой подушки слегка затяните болты кронштейна, затем опустите автомобиль на землю, установите высоту подвески до рекомендуемой величины прогиба при нормальной нагрузке на кузов грузового автомобиля и окончательно все затяните.

Рессорная подвеска

Рессорная подвеска – популярный выбор. Ее часто устанавливают сзади у грузовых машин и некоторых внедорожников. Она также используется в передней подвеске у мощных грузовиков и сзади у пассажирских автомобилей, но основной способ применения – грузовые автомобили и внедорожники с зависимой задней подвеской. Листовая рессора имеет несколько листов – просто добавьте дополнительные листы, чтобы повысить несущую способность подвески. Верхний лист обычно самый длинный, и каждому концу такого листа придается форма кольца, в который вставлена резиновая втулка. Кольца рессоры крепятся с помощью болтов к шасси спереди, а сзади прикреплены через шарнирное соединение, называемое серьгой.

Серьга дает возможность рессоре эффективно изменять свою длину, когда она прогибается, чтобы гасить удары. Листовая рессора также крепится к неразрезному заднему мосту (через стремянки), так что она фиксирует ось без использования кронштейнов, что немаловажно. Это позволяет подвеске при простом устройстве иметь очевидное конструктивное преимущество при нагрузке транспортного средства. Тем не менее, эти достоинства рессоры компенсируются в легковых автомобилях и некоторых полноприводных автомобилях упругими качествами винтовой пружины, которая просто поддерживает транспортное средство и просто сжимается и разжимается, когда поглощает удары.

http://znayavto.ru/drugoe/uhod-za-hodovoj-chastyu-avtomobilya/
http://xn--80acczpdlcbel1a0l.xn--p1ai/remont-khodovoy-chasti-avtomobilya-svoimi-rukami
http://automend.ru/articles/uhod-za-podveskoj-i-ee-remont/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Ремонт своими руками дэу нексия

Ремонт своими руками дэу нексия Ремонт Daewoo Nexia своими руками Сайт etlib.ru предоставляет доступ к обширному каталогу материалов, который делает ремонт Дэу Нексия своими руками доступным каждому. Здесь имеются различные видео, фотоотчеты, инструкции и советы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации Дэу Нексия. Информация постоянно дополняется и умножается, представляя таким образом лучшую альтернативу руководства по ремонту […]

Ремонт и замена chery amulet своими руками

Ремонт и замена chery amulet своими руками Ремонт Чери Амулет своими руками Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, […]