1-5. Код модели EE100 – Toyota Corolla Е10
6. Расположение рулевого управления L – левостороннее, R – правостороннее
7. Модель А – Corolla
8. Тип кузова Е – 4-дверный седан, L – 5-дверный лифтбэк, G – 3-дверный хэтчбек, H – 5-дверный хэтчбек, W – 5-дверный универсал
9. Тип КПП М – 5-ступенчатая механическая, Р – 4-ступенчатая автоматическая
10. Комплектация
11. Тип системы впрыска S – карбюратор или дизель K или U – впрыск
12. Регион экспорта W – Европа, V – Азия, A – Америка, K – Канада

*Мы приводим расшифровку идентификационной таблички, так как, по словам работников фирменной СТО, конфигурация VIN-номера автомобиля в среднем каждые 2-3 года менялась.

Игорь
32 года. Эксплуатирует машину 8 месяцев Toyota Corolla 1,3 л (75 л.с.) 12V, пробег – 195 тыс. км, возраст – 11 лет

В целом машина неплохая. Салон удобный, а его обивка долговечна – несмотря на 11-летний возраст автомобиля, она не слишком износилась.

1,3-литровый моторчик довольно резво разгоняет Corolla и при этом не «прожорлив» – в городе расходует около 7 л на 100 км.

За время эксплуатации каких-либо серьезных проблем с автомобилем не возникало. Продаю его, чтобы в будущем не тратиться на ремонт.

Внутри достаточно просторно. Однажды мне пришлось везти пятерых пассажиров, хотя, конечно, сзади было тесновато. А вот троим на галерке места вполне достаточно.

Юрий
40 лет. Эксплуатирует машину 1 год Toyota Corolla 2,0 л (72 л.с.), пробег – 150 тыс. км, возраст – 7 лет

Выбрал дизельную модификацию, поскольку приходится часто ездить на дальние расстояния. Экономия на топливе существенная – расход солярки в среднем составляет около 5,5 л на 100 км пути.

В машине нравится достаточно просторный салон, хотя каких-либо «наворотов» в нем нет, а также трансформирующийся за счет складывающихся задних сидений багажник. Хороша и мягкая подвеска, хотя за время эксплуатации уже пришлось заменить стойки и втулки стабилизаторов, а также сайлент-блоки передних рычагов.

Из недостатков стоит отметить провисшие петли передней водительской двери и слишком широкие задние стойки, которые мешают хорошей обзорности.

Над продажей машины пока не задумывался.

Андрей
37 лет. Эксплуатирует машину 1,5 года Toyota Corolla 1,6 л (114 л.с.) 16V, пробег – 174 тыс. км, возраст – 9 лет

Я поклонник японских автомобилей. Раньше ездил на Mazda 323 F, а теперь решил попробовать Toyota Corolla.

Эта машина импонирует удобным салоном, мягкой подвеской, хорошей устойчивостью, резвым двигателем и сравнительно небольшим расходом топлива. А вот внешность, объективно говоря, несколько пресновата, особенно по сравнению с «эфкой».

Езжу на Corolla уже давно, за это время пришлось «пересыпать» всю подвеску, а это «удовольствие» не из дешевых: все в комплексе обошлось в сумму около $400. Причем я ремонтировал автомобиль не на фирменной СТО, там бы пришлось заплатить еще дороже.

Каких-либо других проблем с Corolla не было, и продавать ее пока не собираюсь.

Toyota Corolla (1991-1997 г.в.)

06.91Дебютирует седьмое поколение Toyota Corolla серии Е10
05.92Представлены модификации, предназначенные для внутреннего рынка, – 4-дверный хардтоп Sprinter Marino, 2-дверное купе Corolla Levin Super Charger и люкс-вариант Corolla Ceres
08.93Начали устанавливать дизельный мотор 2,0 л
05.95Серийно устанавливаются воздушные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
07.97На смену Toyota Corolla (Е10) приходит новое поколение модели серии (Е11)

Предшественница Toyota Corolla Е10 – шестое поколение модели серии Е9 было представлено тремя модификациями: 5-дверным универсалом, 4-дверным седаном и 3-дверным хэтчбеком, которые отличались между собой оформлением передней части, оптикой и радиаторной решеткой.

Бензиновые агрегаты включали двигатели объемом 1,3 л (75 л.с.) 12V, 1,6 л (105 л.с.) 16V, 1,6 л (145 л.с.) 16V Turbo, 1,8 л (67 л.с.). А дизельный мотор был всего один – 2,0 л (72 л.с.).

Восьмое поколение Toyota Corolla серии Е11 сохранила такое же количество кузовов, как предшественница: 3- и 5-дверный хэтчбеки, 4-дверный седан, 5-дверный лифтбэк и универсал Station Wagon. Автомобили, произведенные в 1997-2000 годах, за специфическую переднюю часть кузова с круглыми фарами получили прозвище «глазастые». В 2000 году японцы провели фейслифтинг модели, и на протяжении еще одного года она выпускалась с несколько измененной внешностью.

Бензиновые моторы представлены агрегатами объемом 1,3 л (86 л.с.) 16V, 1,4 л (97 л.с.) 16V, 1,6 л (110 л.с.) 16V, 1,8 л (110 л.с.) 16V, дизельные – 1,9 л (69 л.с.), 2,0 л (72 л.с.), 2,0 л (90 л.с.) 16V.

Гамма модификаций нынешнего, девятого поколения Toyota Corolla серии Е12 несколько изменилась: вместо лифтбэка в дополнение к 3- и 5-дверным хэтчбекам, 4-дверному седану, 5-дверному универсалу Corolla Wagon появился удобный микровэн Corolla Verso. Причем на Женевском автосалоне в 2001 году японцы сразу же представили весь модельный ряд.

Бензиновые агрегаты объемом 1,3 л, 1,4, 1,6 л и дизельный 2,0 л перешли по наследству от предшественницы, хотя и были несколько модернизированы. Появились и новые моторы: бензиновые – 1,5 л (110 л.с.) 16V, 1,8 л (135 л.с.) 16V, 1,8 л (192 л.с.) 16V и турбодизельный – 2,2 л (110 л.с.), оснащенный системой непосредственного впрыска топлива.

Передняя подвеска и сайлентблоки Тойота Королла 150: замена

Рабочий ресурс работы сайлентблоков на автомобилях не вечный. Это касается и автомобилей японского производства. Когда их ресурс истощается, приходит необходимость их незамедлительной замены. В данной статье мы поговорим о том, как заменить салейтблоки на Тойоте Королле.

Для этого, нам необходимо выяснить, какой образец стоит на вашем автомобиле – старый или новый? Здесь важно не перепутать, так как они имеют разные размеры – как по длине, так и по своей ширине.

Когда вид данных детали выяснен, можно приступить к их поиску и покупке. Лучше всего покупать оригинальные сайлентблоки, так как, покупая подделку, вы сами усложняете себе жизнь – придется чаще проводить процедуру их замены.

После того как запчасти пришли, можно непосредственно приступать к процессу замены.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину.

После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего.

Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних.

Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма.

Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще.

Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить.

Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Ремонт подвески Тойота Королла своими руками

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности.

Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой.

Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более.

Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек.

Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Проблемы с подвеской и их решение

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки.

Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму.

Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка.

После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного.

Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

О техобслуживании подвески короллы

В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются.

При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать.

Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля.

Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение.

Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега.

Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу.

Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной.

Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Вывод

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.

Toyota Corolla. Замена рычага подвески и сайлентблоков.

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:

• снимите рычаг подвески:
• ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;
• выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);
• отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;
• отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;
• выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13).

Для установки инструмента отожмите опору вниз;

1. отверните гайку и снимите рычаг подвески.
2. проверьте шаровой шарнир поворотного кулака:
3. наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м;
4. если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески;
5. замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан):
6. очистите место вокруг шарового шарнира;
7. снимите старый защитный чехол;
8. заложите смазку в новый чехол и установите его на место;
9. убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места;
10. замените заднюю резиновую опору рычага подвески:
11. поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14);
12. выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки;
13. очистите конец вала;
14. смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065.

Ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010

Эксплуатация машины, например, в сельской местности, может привести к досрочному выходу из строя передней подвески. Конечно, и в городском цикле это может случиться, но гораздо позже.

В городе в основном асфальтированные дороги, поэтому подвеска автомобиля работает в щадящем режиме. Если произошел износ сайлентблоков, то ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 просто необходим.

Это вам не рулевые наконечники заменить, тут все гораздо сложнее.

Ваша Toyota в последнее время ведет себя как-то не так. Появились посторонние стуки в зоне моторного отсека. Особенно это ощущается на неровной дороге.

Если ухаб или ямка побольше, то раздается такой стук, что непроизвольно начинаешь задумываться, а не продать ли мне мой автомобиль. Наверное, сразу решатся все проблемы.

Исчезнут стуки, бряки, но в то же время исчезнет и ваш железный друг, к которому вы, я думаю, наверняка привыкли.

Если у вас нет возможности проверить машину в автосервисе, то эту проверку можно устроить и в гараже на яме. Сначала надо зафиксировать автомобиль. Затем спуститься в яму и визуально осмотреть нижние рычаги. Сначала тот, который, как вам кажется, гремит. Не снимая колеса, мощной монтажкой проверить шаровую опору. Это делается так.

Надо между шаровой опорой и цапфой вставить плоский конец монтажки и покачать вверх и вниз. Если обнаружился люфт, то вы его почувствуете. Значит, все-таки ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 нужен.

Если же шаровая опора в порядке, то при проверке люфта покачиванием вверх и вниз, автомобиль сразу начнет соответственно подниматься и опускаться без каких-либо намеков на слабину.

Проверка сайлентблоков также заключается в визуальном осмотре. При разрыве или износе резиновой втулки вам сразу бросится в глаза неравномерное распределение нагрузки. То есть крепежный болт будет находиться не по центру, а ближе к верхней части рычага. Вывод такой: надо начинать ремонт, иначе за счет разбитого сайлентблока начнет рушиться вся подвеска.

Фиксируем задние колеса, включаем ручной тормоз, затем с помощью домкрата поднимаем передок машины и ставим его на козлики, так обычно называют подпорки. Отпускаем гайку и достаем стяжной болт крепления хомута ступицы к нижнему рычагу.

С помощью монтировки отпускаем нижний рычаг и освобождаем шаровую опору из посадочного гнезда. Далее откручиваем линки от рычага. С ними поаккуратней, здесь нужен специальный ключ – шестигранник. После этого выкручиваем болты передней и задней осевых втулок.

Все, рычаг можно демонтировать.

Сначала его нужно протереть, очистить от грязи, затем еще раз внимательно осмотреть. Только после этого приступать к замене сайлентблоков. Вам понадобится гидравлический пресс, съемник. Конечно, умельцы могут обойтись и без них, но с ними быстрей и качественней.

Выпресовывать старый сайлентблок можно прессом, а можно и так: берется оправка – отрезок трубы нужного диаметра, напарник упирает рычаг в оправку, а вы, уже с оправкой, диаметр которой равен диаметру сайлентблока, выбиваете его. И так, старый сайлент извлечен, теперь надо установить новый. С этим будет сложнее.

Забивать его нельзя, можно повредить резиновую втулку. Значит надо запрессовывать. Вот для этого и нужен пресс. Для кого-то кажется, что ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 плевое дело, но это не совсем так, скорее совсем не так. От правильной установки сайлентблоков будет зависеть дальнейшая судьба подвески.

После того, как запрессовали переднюю втулку, приступаем к ремонту заднего сайлентблока.

Сборка происходит в обратном порядке разборки.

Источник http://autoiwc.ru/toyota/toyota-corolla-e100.html
Источник Источник Источник http://www.toyota-club.net/files/2010/10-03-10_mod_ua_corolla-100.htm
Источник Источник Источник http://nissan-modus.ru/prochee/perednyaya-podveska-i-sajlentbloki-tojota-korolla-150-zamena.html