Ремонт ходовой уаз буханка своими руками

Ремонт ходовой уаз буханка своими руками. Передний мост Уаз “Буханка”: Устройство и управление Передняя подвеска уаз буханка

Исследуя переднюю подвеску, как правило, проверяется трансмиссия и рулевое управление. Наиболее часто поломки можно обнаружить в амортизаторах, пружинах, шаровых опорах, нижних рычагах с сайлент-блоками, верхних опорах, тягах стабилизатора, рулевой рейке, рулевых тягах и наконечниках, рулевом вале, подшипниках ступицы, ШРУСе.

Предваряя диагностику подвески, делается осмотр резиновых чехлов и пыльников всех возможных деталей, и в случае обнаружения у детали поврежденного чехла, как правило, она меняется. У амортизатора не допустимы подтеки масла, на поверхности его гладкого зеркального штока не должны обнаруживаться раковины и царапины. Работа амортизатора должна быть беззвучной, когда машина раскачивается, а колебания исчезать фактически сразу. Если амортизатор не исправен, то у колеса при движении по дороге будет просматриваться не катящаяся траектория, а оно будет прыгать подобно мячику. При подтеках масла определенное время амортизатор может функционировать нормально.

Низкая посадка автомобиля и невозможность выполнить правильную регулировку развала колес свидетельствуют о изношенных (просевших) пружинах. Проверить шаровые опоры можно покачивая нижние рычаги вверх и вниз, используя для этого монтировку. Значительного люфта присутствовать не должно. Так же, как его не должно быть и у сайлент-блоков нижних рычагов, когда на них нажимать монтировкой. Кроме того, на допустимы выпученные и потрескавшиеся куски резины, а также отслоившейся от втулок.

Шаровые опоры и сайлент-блоки осматриваются на поднятой машине, крепление опоры с нижним рычагом откручивается. Далее, когда корпус опоры поворачивается руками, он должен иметь плавное движение, наличие усилия и отсутствие люфтов. У нижнего рычага, когда у него свободное положение, должно проявляться стремление к занятию горизонтального положения, под воздействием резины сайлент-блоков. Когда машина покачивается вверх и вниз, у неисправных подшипников верхних опор может иметься люфт. А если снять опору, можно выявить и разорванную резиновую часть.

Осмотр и раскачка руками делаются при проверке тяг и опор стабилизатора. Поломки рулевой рейки редки, и возникают в основном в случаях износа направляющей втулки (противоположна водителю). Это определяется раскачкой рейки, когда колеса повернуты в сторону руля, а браться за рейку необходимо через чехол тяги. Проверка тяг и наконечников выполняется либо при поворотах колеса руками, либо поворотом руля с одновременным прихватом рукой проверяемой детали. Люфтов быть не должно.

У неисправного рулевого вала тоже может быть люфт, для этой детали рекомендовано наличие чехла. При неисправном подшипнике ступицы обнаруживается гул во время движения. У ШРУСа будут слышны характерные громкие трески, когда машины будет преодолевать крутой поворот, имея небольшой разгон. В целом же, описанные выше недостатки передней подвески – наиболее типичные, хотя могут быть и другие.

Внедорожники производства УАЗ снискали немалую популярность на просторах необъятной России, но у многих Уазиков есть один большой недостаток – невысокий уровень комфорта.

  • 1 Тюнинг УАЗ «буханка» своими руками
  • 2 Тюнинг салона УАЗ «буханка»
  • 3 Внешний тюнинг «Буханки»
  • 4 Тюнинг подвески Уаз Буханка
  • 5 Тюнинг двигателя Уаз Буханка

Также не слишком удобны в эксплуатации автомобили серий УАЗ 452/ 3303, поэтому многие автовладельцы стараются модернизировать машину, внося в нее различные усовершенствования. Тюнинг УАЗ «буханка» – тема актуальная, интересна многим автомобилистам.

Тюнинг УАЗ «буханка» своими руками

Автомобили повышенной проходимости УАЗ-452 отличаются замечательными техническими характеристиками, и машина по внедорожным качествам практически не знает себе равных. Уазик «буханка» – это один из тех немногих авто, который не торопятся сдавать в металлолом, очень часто эти автомашины восстанавливают, делают тюнинг. Причем, модернизации подвергаются практически любые узлы и детали в автомобиле, начиная от салона и кузова, заканчивая силовым агрегатом, мостами и подвеской.

К сожалению, Ульяновский завод не слишком позаботился о комфортности водителя и пассажиров внедорожника, и часто доводить до ума УАЗ хозяевам машин приходится самостоятельно. Еще один недостаток «буханки» – неустойчивость на дороге при скорости свыше 90 километров в час, но и здесь автовладельцы не теряются, модернизируют подвеску, меняют кастор (угол наклона колес).

Что можно сделать с буханкой своими руками:

  • произвести лифт передней и задней подвески;
  • установить на машину более мощный и тяговитый мотор;
  • оснастить внедорожник дополнительным светом;
  • поменять гражданские мосты на военные;
  • перекрасить кузов в «металлик», или нанести аэрографию;
  • затонировать боковые и задние стекла;
  • сменить передний и задний бампера;
  • докомплектовать авто лебедкой;
  • установить обвес – кенгуринг, багажник на крышу, лестницу на заднюю дверь;
  • поменять колеса на более большие, с лучшим протектором;
  • внедрить в автомобиль предпусковой подогреватель.

Вообще, можно еще много чего сделать, главное, чтобы для тюнинга УАЗ «буханки» своими руками хватило фантазии, умения и денежных средств.

Тюнинг салона УАЗ «буханка»

Сидеть в Уазике на «родных» сиденьях крайне неудобно, и когда речь заходит о тюнинге салона УАЗ «буханка», в первую очередь автовладельцы меняют сиденья в автомобиле. Дорабатывать «сидушки» большого смысла нет, легче «внедрить» кресла от какой-нибудь иномарки или русского легкового автомобиля.

Но есть одна проблема – на переднем пассажирском и водительском сиденье очень немного места, и далеко не все «иномарочные» кресла здесь поместятся. Если рассматривать «сидушки» с русских авто, то в салон спереди войдут сиденья от «Оки», «Девятки», «сорок первого Москвича». Правда, высоким качеством запчасти с русских авто не отличаются, поэтому лучше кресла брать от иномарок:

  • Mitsubishi Delica;
  • Honda Civic;
  • Toyota RAV4;
  • Opel Astra;
  • Volkswagen Passat B3.

Сиденья не должны быть широкими, иначе они не помещаются в салоне. Но это не самое главное – важно, чтобы они не были высокими, тогда сидеть за рулем будет невозможно.

Если автомобиль отправляется в длительную поездку, например, на рыбалку или охоту, важно организовать удобные спальные места. Тюнинг салона для рыбалки также предусматривает установку столика, за которым можно было бы пообедать во время поездки. Безусловно, неплохо устроить пикник и на берегу, но погода не всегда бывает хорошей, и в дождь на улице особо не посидишь.

Не менее важно в заднем пассажирском отсеке провести нормальное освещение – опять же «родной» свет оставляет желать лучшего. Но здесь следует учитывать, что большое количество салонных плафонов «съедает» много электроэнергии, поэтому даже достаточно хороший аккумулятор можно запросто посадить. Выход их положения есть, нужно вместо обычных лампочек поставить светодиодные фонари, и у них есть немало преимуществ:

  • расходуется немного электроэнергии;
  • светодиодные лампы выглядят эстетично;
  • освещают светодиоды ярче;
  • такие лампы гораздо долговечнее.

Есть и недостаток – светодиоды заметно дороже, но установив один раз такое освещение, на долгое время можно про замену лампочек забыть.

Еще один недостаток Уазика – куцый стандартный руль, и он не нравится многим водителям. Можно попробовать заменить рулевое колесо на что-то более качественное, но здесь есть одна проблема – руль не просто подобрать по шлицам. Многие автовладельцы ставят руль от «Газели», но без переделки он получается слишком высоким. Специально адаптированные рули для УАЗов продают в автомагазинах, их менять проще всего. Еще вариант – установить рулевое колесо в сборе с рулевой колонкой, тогда уже точно все подойдет по креплениям. Если нет желания и возможностей возиться с переделкой руля, можно на обод нацепить оплетку, она также подойдет от «Газели».

Панель приборов УАЗ «буханка» выглядит достаточно примитивно, и чтобы хоть как-то усовершенствовать ее, некоторые хозяева машин оклеивают «приборку» пленкой. Еще можно поставить приборную панель от ГАЗ-3110 или «Газель», но здесь переделок уже будет больше.

Внешний тюнинг «Буханки»

УАЗ 3303 – очень прочный и надежный автомобиль, тем не менее, кузов и кузовные элементы его подвержены коррозии. В первую очередь начинают гнить двери, каркас кузова, пол. Если по кузову пошла ржавчина, требуется ремонт, и без сварки здесь не обойтись. После работ кузов буханки обрабатывают составом свинцового сурика с олифой, также существуют специальные средства для обработки кузовного железа.

После сварочных и рихтовочных работ требуется покраска кузова, но красить машину в стандартный зеленый цвет неинтересно. Тюнингуют Уазики по-разному, и на дорогах часто можно увидеть «буханки» тюнинг:

Немалую роль в тюнинге играет обвес, и он нужен не только для красоты:

  • кенгуринг и силовые бампера предохраняют кузов от ударов;
  • багажник на крыше позволяет разгрузить салон авто, взять с собой больше груза.

Элементы обвеса внешнего тюнинга для УАЗ можно купить в автомагазинах, наиболее популярной является продукция фирмы РИФ. На силовом переднем бампере заводского производства можно закрепить механическую или электрическую лебедку, которая просто необходима в условиях бездорожья.

Также не для красоты служит багажник на крышу, но все же хочется, чтобы выглядел он эстетично. Чтобы изготовить симпатичный самодельный багажник, необходимо иметь слесарные навыки и опыт, а без определенного умения все же лучше покупать готовую продукцию в автомагазинах. У заводских экспедиционных багажников предусматриваются кронштейны для установки дополнительного света, заводское изделие способно выдерживать нагрузку до 200-300 кг. Помимо своей основной задачи перевозить грузы багажник тоже выполняет дополнительные функции:

  • защищает крышу от всевозможных повреждений;
  • служит для размещения дополнительных световых фонарей;
  • может перевозить запаску, для этого на багажник предусмотрено специальное крепление.

Немалое значение на Уазике имеет дополнительный свет, двигаться в темноте без хороших мощных фар достаточно проблематично. Дополнительный свет устанавливается не только на крыше, но также и впереди, на силовом бампере (кенгуринге). Лучше всего устанавливать светодиодные фары, у них есть ряд преимуществ:

  • светодиодные лампы служат очень долго, срок службы фонарей – от 25 до 50 тысяч часов;
  • освещение получается яркое, близкое к естественному свету;
  • светодиоды потребляет очень мало энергии, приблизительно в 10-15 раз меньше, чем галогеновые лампы.

Но у светодиодов есть и свои недостатки – пока еще осветительные приборы такого типа достаточно дорогие, и если светодиоды перегорают, приходится менять всю фару целиком.

Тюнинг подвески Уаз Буханка

Некоторые автолюбители задает вопрос – зачем нужен тюнинг для бездорожья, если Уазик и так обладает очень хорошей проходимостью? Безусловно, «буханка» хорошо адаптирована к пересеченной местности, тем не менее, в непролазной грязи она может увязнуть. Чтобы легче преодолевать дороги, подвеска автомобиля УАЗ 452/ 3303/ 3962 и других модификаций подвергается лифтингу – с помощью специальных проставок под рессоры увеличивается дорожный просвет.

Следует отметить, что для увеличения клиренса можно осуществить не только лифт подвески, но и с самого кузова. Для того чтобы поднять кузов относительно дороги, между шасси и рамой прокладываются дополнительные проставки. Рама к кузову крепится десятью болтами с гайками, но раскрутить крепеж порой бывает непросто, так как гайки с болтами со временем покрываются ржавчиной, и демонтировать их порой бывает достаточно проблематично.

Осуществить лифт подвески можно с помощью дополнительных листов рессор, а также установкой проставок между мостами и рессорами (еще ставят удлиненные рессорные серьги). В автомагазинах продаются специальные комплекты для лифтинга, и увеличить дорожный просвет можно на разную высоту – 20, 30, 40 и 50 миллиметров. Но собираясь поднимать высоко кузов относительно дороги, необходимо учитывать, что в таком случае автомобиль теряет устойчивость, и возникает опасность опрокидывания.

Тюнинг двигателя Уаз Буханка

Старые модели УАЗ-452 комплектовались двигателем Ульяновского моторного завода УМЗ-451, а также другими модификациями ДВС производства УМЗ (414/ 417/ 4178). В дальнейшем на Уазиках «буханках» появились ДВС Заволжского моторного завода, такие как ЗМЗ-402 (4021) и ЗМЗ-409. Ульяновские моторы первых выпусков вряд ли есть смысл модернизировать, в случае выхода движка из строя его проще заменить. А вот моторы ЗМЗ тюнингуют, причем не так уж и редко.

Что нужно сделать, чтобы повысить мощность «402-го» двигателя в гаражных условиях? Если на моторе стоит дефорсированная головка блока высотой 98 мм (ЗМЗ-4021), можно отфрезеровать поверхность ГБЦ, снять 4 мм. Таким образом, мотор будет адаптирован под работу на бензине Аи-92. При сборке поршневой группы не помешает подогнать все поршни и шатуны по весу, разница между парой шатун-поршень во всех цилиндрах по весу не должна превышать 5 граммов. Также для уменьшения трения между гильзой и поршнем юбки поршней можно заполировать мелкой наждачной бумагой (№1000), но так поступают, когда не торопятся со сборкой двигателя, так как времени на полировку уйдет немало. Также будет невредно фрезой обработать входные отверстия в коллекторе, а также и в головке блока – добавится несколько лошадиных сил.

Некоторые автовладельцы растачивают гильзы цилиндров под ремонтные поршни +1 мм, хотя на заволжских моторах 402 есть и ремонт +1,5 мм, только встречается он достаточно редко. Расточка гильз дает небольшое увеличение объема цилиндров, соответственно, и мощности.

Самый популярный вид модернизации ЗМЗ-409 – чип-тюнинг. Для этого в блоке управления ДВС меняется прошивка, что также способствует улучшению технических характеристик мотора, приросту мощности.

Замена двигателя на более совершенный – это тоже вариант тюнинга, многие автовладельцы стремятся установить более современный мотор, но не всегда он должен быть большего объема. ДВС с большим объемом не слишком экономно расходует топливо, и поэтому нередко на УАЗ хозяева машин ставят дизель, у которого перед бензиновым движком есть два основных преимущества:

  • расход горючего с дизелем заметно меньше;
  • дизельный ДВС обладает лучшей тягой при одинаковом объеме цилиндров с бензиновым мотором.

Русские дизельные движки ЗМЗ не отличаются высокой надежностью, поэтому на замену бензиновому мотору рассматриваются силовые агрегаты импортного производства. Нередко на Уазики «буханки» устанавливают моторы:

  • TD27 (Nissan, 2.7 л);
  • OM616 (Mercedes, 2.4 л);
  • 1KZ (Toyota, 3.0 л).

Как правило, импортный мотор ставят в паре с иностранной коробкой передач и раздаткой, поэтому возникает необходимость подгонять агрегаты под мосты, вносить изменения в подвеску. Безусловно, можно на «буханку» поставить и современный турбодизель, например, Cummins 2.8, но стоит такой силовой агрегат дорого, да и российскую солярку он переносит плохо.

Подробно: ремонт ходовой уаз буханка своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:

  • Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
  • Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
  • Проверяется схождение;
  • Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.

Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы. Проверяйте угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:

  • Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
  • Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;
  • Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков.
  • Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
  • Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце;
  • Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками;
  • Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.

Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

Ремонт . После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

  1. Педаль выключения сцепления.
  2. Педаль тормоза.
  3. Пружины.
  4. Масленка.
  5. Нажимной подшипник.
  6. Муфта.
  7. Пружина муфты.
  8. Рычаг.
  9. Регулировочный болт.
  10. Вилка.
  11. Толкатель.
  12. Пружина вилки.
  13. Тяги.
  14. Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

  • зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
  • свободный ход педали — 28-35 мм;
  • полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

  1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
  2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
  3. Ослабляем гайку толкателя.
  4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
  5. Затягиваем гайку толкателя.
  6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Передняя и задняя подвеска семейства грузопассажирских автомобилей Уаз-3741, Уаз-3962, Уаз-3909, Уаз-2206, Уаз-3303 вагонной компоновки — рессорная, двух типов, состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих вместе с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.

Передняя и задняя подвеска грузопассажирских автомобилей Уаз-374195, 390945, 390995, 330395, 330365.

Уаз-374195 — фургон с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа, разделенным на двухместную кабину и грузовой отсек. Уаз-390945 — грузовой, с увеличенной базой, пятиместной кабиной и металлической платформой. Уаз-390995 — фургон, разделенным на двухместную кабину, пятиместный пассажирский салон и грузовой отсек. Уаз-330395 — грузовой, с двухместной кабиной и деревянной платформой. Уаз-330365 — грузовой, с увеличенной базой, двухместной кабиной, металлической или деревянной платформой.

Штампованные чашки рессор увеличивают площадь соприкосновения листа с резиновой подушкой и снижают ее износ. Резиновая подушка имеет большее верхнее и нижнее утолщения, соединенные перемычкой. При помощи этих подушек концы рессор заделаны в литые кронштейны из ковкого чугуна приклепанные к лонжеронам раме.

Снизу к рессорным кронштейнам болтами прикреплены крышки. Затяжкой крышек создается необходимое зажатие резиновых подушек, находящихся между кронштейном и крышкой. Съемные крышки позволяют демонтировать рессоры и заменять резиновые подушки. Крепление концов в резиновых подушках обеспечивает бесшумность в работе и не требует смазки.

К нижней части лонжерона рамы, болтами крепится литая чугунная обойма буфера. Расположенный внутри этой обоймы резиновый буфер смягчает удары воспринимаемые лонжеронами при небольших прогибах рессор. Прогиб рессоры при ходе моста вверх, ограничен обоймой резинового буфера, в нее при полностью сжатом буфере упирается кожух моста.

При установке рессоры на автомобиль нет необходимости различать передний конец рессоры от заднего, так как штампованные чашки, приклепанные к коренным листам, одинаковые. Каталожный номер рессор — 452-2902012-03 или 452-2902012-04.

— Контрольная нагрузка Pk, даН: 588
— Масса рессоры в сборе, кг: 21.6
— Полная длина рессоры L, мм: 1245
— Расчетная длина рессоры L’, мм: 1200
— Расчетная длина переднего конца I, мм: 619.5
— Высота пакета Н, мм: 81.5

Также существует усиленный вариант рессоры для грузопассажирских Уаз, с шестнадцатью листами в пакете. Каталожный номер — 3883-2912012.

Контрольная нагрузка Pk, даН: 750
Масса рессоры в сборе, кг: 26.9
Полная длина рессоры L, мм: 1245
Расчетная длина рессоры L’, мм: 1200
Расчетная длина переднего конца I, мм: 619.5
Высота пакета Н, мм: 101

Амортизаторы грузопассажирских автомобилей Уаз-374195, 390945, 390995, 330395, 330365.

Передние и задние амортизаторы гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, одинаковые и взаимозаменяемые. На автомобили могут комплектно устанавливаться амортизаторы с диаметром цилиндров 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разной размерности парами по осям. Максимальная длина амортизаторов в вытянутом состоянии — 550 мм., минимальная в сжатом — 350 мм. Каталожный номер — 3151-2905006.

Уаз-396255 — фургон, разделенный на двухместную кабину и грузопассажирский отсек. Уаз-396295 — санитарный автомобиль с кузовом вагонного типа, разделенным на двухместную кабину и санитарный салон. Уаз-220695 — автобус с кузовом вагонного типа, разделенным на двухместную кабину и пассажирский салон, предназначен для перевозки пассажиров.

Передние и задние продольные полуэллиптические этих автомобилей трехлистовые, стянуты центральным болтом и двумя хомутами, ограничивающими их боковое перемещение. Задние рессоры с подрессорником, в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Каталожный номер передней рессоры 3962-2902010, задней — 3962-2912010.

— Контрольная нагрузка Pk, даН: 539
— Масса рессоры в сборе, кг: 16.4
— Полная длина рессоры L, мм: 1335

— Высота пакета Н, мм: 39.5

— Контрольная нагрузка Pk, даН: 640
— Масса рессоры в сборе, кг: 16.0
— Полная длина рессоры L, мм: 1326
— Расчетная длина рессоры L’, мм: 1250
— Расчетная длина переднего конца I, мм: 625
— Высота пакета Н, мм: 44.3

Передние гидропневматические и задние гидравлические амортизаторы — двухстороннего действия, телескопические. Максимальная длина амортизаторов в вытянутом состоянии — 550 мм., минимальная в сжатом — 350 мм. Каталожный номер — 3151-2905006.

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия (рис.194, 195).

Рис.194. Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ-31512:
1-передний кронштейн; 2-рама; 3-буфер; 4-накладка; 5-кронштейн амортизатора; 6-амортизатор; 7-задний кронштейн; 8-резиновые втулки; 9-наружная щека серьги; 10-внутренняя щека серьги; 11-стремянка; 12-подкладка; 13-рессора; 14-шайба; 15-втулка рессоры; 16-ось рессоры


Рис.195. Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ-3741:
1-передний кронштейн рессоры; 2-рама; 3-рессора; 4-накладка; 5-буфер; 6-подкладка буфера; 7-амортизатор; 8-кронштейн амортизатора; 9-задний кронштейн рессоры; 10-резиновая подушка; 11-крышка кронштейна; 12-палец амортизатора; 13-резиновые втулки; 14-подкладка; 15-стяжной болт; 16-стремянка; 17-хомуты

Передние рессоры автомобилей семейства УA3-31512 состоят из 8 листов, задние — из 7 или 9 листов, в зависимости от комплектации.

Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 одинаковые и взаимозаменяемые, состоят из 13 листов. Крепление передних и задних рессор аналогичное.

На отдельные автомобили семейства УАЗ-31512 (в том числе на все автомобили УАЗ-3153) устанавливается передняя пружинная подвеска (рис.196) и задняя подвеска с малолистовыми рессорами (рис.197).


Рис.196. Передняя пружинная подвеска:
1-продольный рычаг; 2-поперечная тяга; 3, 9 резинометаллические шарниры; 4, 5-кронштейны продольного рычага; 6-резиновые шарниры; 7, 8-гайки; 10, 11-кронштейны передней тяга; 12-пружина; 13, 14-кронштейны пружины»; 15-вибропоглощающая прокладка; 16-стабилизатор; 17-кронштейн стабилизатора; 18, 19-резиновые втулки; 20-стремянка; 21-буфер; 22-амортизатор


Рис.197. Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1-кронштейн амортизатора; 2-рессора; 3-амортизатор; 4-рама; 5-накладка; 6-стремянка; 7-подкладка; 8-кронштейн серьги; 9-кронштейн амортизатора; 10-гайка стремянки; 11-ось; 12-втулка резиновая; 13-буфер; 14-щека серьги внутренняя; 15-палец; 16-щека серьги наружная; 17-гайка пальца

Малолистовая рессора состоит из 3 листов (для автомобиля УАЗ-3153 — из 4 листов).

Передние и задние амортизаторы (рис.198) всех автомобилей, кроме автомобилей с пружинной подвеской, одинаковые и взаимозаменяемые.

Рис.198. Амортизатор:
1-проушина; 2-ограничитель клапана сжатия; 3-корпус клапана сжатия; 4-клапан сжатия; 5-впускной клапан; 6-резервуар; 7-цилиндр; 8-клапан отдачи; 9-поршень; 10-перепускнойклапан; 11-шток; 12-кожух; 13-направляющая втулка штока; 14-нижнее уплотнительное кольцо; 15-сальник; 16-верхнее уплотнительное кольцо; 17- обойма сальников; 18-гайка резервуара; 19-шайба; 20-защитное кольцо; 21-сальник штока; 22-буфер отбоя (для пружинной подвески)

У автомобилей с передней пружинной подвеской и задней с малолистовыми рессорами передние амортизаторы имеют меньшую длину (на 25 мм).

На автомобили могут устанавливаться комплектно амортизаторы с диаметром цилиндров 35 мм и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разной размерности комплектно по осям.

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков.

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков. К ним относятся:

  • скрип, стук и другие посторонние шумы в области передней или задней подвески;
  • чрезмерная осадка кузова;
  • заносы автомобиля, ухудшение сцепления колес с дорогой, затруднения с управлением;
  • ассиметричное расположение колес задней оси.

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

  • степень нагрева при нагрузке;
  • реакцию автомобиля на раскачивание;
  • его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

  • сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
  • поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
  • шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
  • во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

http://kvadro69.ru/remont-hodovoi-uaz-buhanka-svoimi-rukami-perednii-most-uaz.html
http://japzap.ru/blog/remont-podveski-avtomobilya-shag-za-shagom/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Ремонт своими руками дэу нексия

Ремонт своими руками дэу нексия Ремонт Daewoo Nexia своими руками Сайт etlib.ru предоставляет доступ к обширному каталогу материалов, который делает ремонт Дэу Нексия своими руками доступным каждому. Здесь имеются различные видео, фотоотчеты, инструкции и советы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации Дэу Нексия. Информация постоянно дополняется и умножается, представляя таким образом лучшую альтернативу руководства по ремонту […]

Ремонт и замена chery amulet своими руками

Ремонт и замена chery amulet своими руками Ремонт Чери Амулет своими руками Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, […]