Ремонт ходовой на Nissan Tiida

Самая распространенная проблема эксплуатации Nissan Tiida – это стук в ходовой части авто. В остальном машинка работает на «ура», но стук в передней и задней части, возникающий после пробега около 20 тыс. км. портит все настроение от езды. Итак, рассмотрим, в чем заключаются причины стука ходовой, и как лечить такие неисправности?

Подушки амортизатров Nissan Tiida

Чаще ходовая Nissan Tiida шалит спереди, когда при преодолении неровностей и ям начинают слышаться глухие стуки. Вариантов такого проявления может быть несколько. Бывает, что попросту пробиваются так называемые подушки амортизаторов, располагающиеся под капотом по бокам и снизу от лобового стекла. Если они надорваны, вполне вероятно, что причина в них. Стоят они недорого, и крепятся всего на трех болтах, поэтому заменить их можно даже самостоятельно без обращения за помощью специалиста.

Стабилизаторы Nissan Tiida

При таком ремонте не лишним станет проверить также состояние стабилизаторов. Иногда стук может вызывать именно люфты на тягах стабилизаторов спереди. Это, конечно, хуже и дороже, но легкомысленность к этому узлу проявлять нельзя, довольствуясь одной лишь заменой амортизационных подушек. Случается, что достаточно поменять только опоры без самих стабилизаторов, но иногда необходим и комплексный подход.

К слову скажем, что бывает и так, что стук спереди требует произвести диагностику подвески в СПб и заменить карданчик рулевого вала. Об этом нюансе тоже помним, не уделяя внимание одним лишь стабилизаторам.

Сайлент-блоки Nissan Tiida

Задние сайлентблоки подрамника – тоже частая проблема на уже повидавших мир Ниссанах Тиида. Повидавших мир – это значит 50-60 тыс. км. Если сайлент-блок разоравлся, он тоже будет давать о себе знать глухим стуком. К сожалению, оригинальные сайлент-блоки в отдельности не выпускаются, только в полном комплекте подрамника.

Ремонт и замена передней подвески Nissan Tiida

Содержание статьи:

1. Ремонт передней подвески Nissan Tiida

Поводом для ремонта естественно стало неудовлетворительное поведение подвески на неровностях дороги, а точнее, не почувствовал, что у меня вообще есть хоть что-то живое в подвеске. Постоянные пробивания стоек даже на незначительных ямках, жуткие буханья и. дальше только эмоции.
Приехав домой тут же направился на диагностику подвески. Морально я уже был готов что стойки у меня уставшие, может где-то порвался сайлент ну или линьки уже пора заменить. Но вердикт оказался неожиданным.
На удивление сайлентблоки в подрамнике живые (на них я больше всего грешил). Порванными оказались: задние сайлентблоки рычага передней подвески (что я их надорвал в первые месяцы эксплуатации я знал), подушка двигателя левая (как ни странно так она называется по каталогу, хотя стоят под двигателем практически посередине), чашки обеих стоек — как мне сказали это «болезнь» тиид. и ВСЕ.

На мое удивление линьки были живы (хотя не думаю, что надолго), но все же порекомендовали заменить втулки стабилизатора.

Итого под замену:

· сайлентблоки задние рычагов;

· подушка двигателя левая.

Ну, воодушевленный тем что менять не много поехал за покупками.
Тут то и пошли расстройства, так как запчастей нормальных фирм у нас в городе не оказалось пришлось взять сайлентблоки в экзисте (Lemforder — т. к. из всех отзывы о их продукции самые положительные), взял сразу все сайлентблоки на рычаг, передние менять пока не буду но пригодятся.

Через неделю уже забрал со склада Владивостока.

Возникли проблемы с чашками стоек. Оригиналы стоят 3500 у нас в городе, в экзисте цены тоже не лучше, но и выбор фирм не радует — Тайвань да Китай. Поехал я на наш рынок к перекупам и нашел там Тайваньские чашки. Качество, соответственно, не понятно какое.

Подушка двигателя так же вызвала недоумение. в продаже только оригиналы — цена 2500.
Поехал на разборку — 500 р.

Втулки стабилизатора были только Тайвань — 300 р шт. Скрипя сердцем купил я и их. (вкладывать уже не буду, в них ничего интересного).

начал с правой стороны. т.к. я уже знал, как снимаются у меня стойки. все было дело времени.
Не забудьте поставить на ручник Автомобиль!
1. Снимаем дворники — сдергиваем на них заглушки откручиваем гайки на 17 (если память не изменяет), стягиваем со шлицев оба дворника.

2. Освобождаем пластиковую защиту дворников от заглушек и пистонов.
С каждой из сторон снимаем: один пистон, заглушки (которая переходит в стойку крыши), и уплотнитель поролоновый. Далее идут защелки по всему периметру защиты. Снимать их легко с помощью двух плоских отверток (маленьких), вставляем отвертки под усики (смелее и глубже чтоб вывести усики из пазов), тянем защелку на себя и ВУАЛЯ.

слева снял пистон и поролоновую прокладку

Справа снял пистон и поролоновую прокладку

3. Снимаем защиту — тянем ее вниз и видим что она выходит из под стекла.
4. Снимаем с защиты трубку омывателя и убираем защиту, дабы дальше не мешала.

5. Подготовка. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, подкладываем его под авто в районе домкрата, дабы семя подстраховать. Просто у меня ничего в гараже другого не нашлось.
6. Разборка и демонтаж стойки.
— Выбиваем пружинную пластинку крепления тормозного шланга к стойке (куда бить увидите визуально), отводим трубку в сторону;

скоба крепления тормозного шланга

— Снимаем с пазов стойки провод ABS;

— откручиваем от стойки «линьку» (обычной советской головкой это делать не удобно — шпилька длинная, лучше всего использовать высокие головки и рожковый ключ, дабы шпилька не провернулась), отводим «линьку» вниз;

— Срываем болты крепления стойки к ступице, труба и головки вам в помощь (головка с набора SATA была незаменима, в советском наборе таких головок не было — вроде 21 если не ошибаюсь). Окончательно болты не откручиваем.
— Срываем гайку наконечника рулевой тяги (маленькая плоская отвертка вам в помощь, шпилька имеет свойство проворачиваться), бьем молотком по ушку ступицы до те пор пока рулевой наконечник не выпадет из «ушка» ступицы ) на фото видны следы ударов. окончательно окручиваем рулевую тягу.

рулевая тяга и след от удара.

— Подставляем под рычаг подвески брусочек, дабы он не упал вниз вместе со ступицей, готовим проволоку — один конец я подвязал к кронштейну тормозного шланга. откручиваем болты крепления ступицы к стойке (ступицу придерживаем), освобождаем ступицу от стойки и подвешиваем ее за второй конец проволоки;

— Берем головку на 13, удлинитель и откручиваем из подкапотного пространства три болта крепления стоки к стаканам кузова, будьте аккуратны! Стойка держится теперь только на них, весит она хоть и немного, но, если упадет на ногу приятного будет мало. Последний болт я крутил, придерживая за пружину стойку.

откручиваем болты под капотом

Вот и старая стойка.
Далее было интересней, стяжки пружин я покупать не стал. т.к. в сервисе разобрать стойку гораздо дешевле и быстрее, заодно и стойку проверят.
Приехал я с правой стойкой и новыми чашками в знакомый сервис. Ребята разобрали. И проверив стойку сделали вердикт что она не жилец. новые чашки порвет быстро. Шток легко входит вниз. до конца не выходит, при вытягивании штока выходит с большим усилием и плохо возвращается.
Моему расстройству не было предела. На замену стоек я никак не рассчитывал. Собирать все обратно нет смысла. так же, как и ставить новые чашки на старые стойки — просто спустить деньги в унитаз.

Пришлось купить новые стойки. прокачкой даже и не задумывал заниматься, был уже опыт на Вингроад все это недолговечно. Наступил серьезный выбор производителя.

Ребята с сервиса советовали купит Lasp стоят дешево и на них дают год гарантию (продавец), про других что я знал Shinkai — г.но; KYB — если не подделка, то сносно, качество выше среднего; Tokico — можно сказать собрат, так же качество выше среднего; остальные я даже в расчет не брал — бесконечные Тайваньские и Китайские производители. Прочитав про Lasp понял, что тоже плохие, как и остальные Китайваньки. Стал снова штудировать интернет на счет выбора между кьюбом и Токико. Конечно KYB выиграл по количеству положительных отзывов, но и Tokico не плох. Поразмыслив перед сном решил — Т. к. Nissan ставит KYB то и я его поставлю, не буду выдумывать велосипед.

поехал за стойками.
Выбор пал на «Гиперавто» и «Форвард», кто с Уссурийска и приморья тот поймет.
В итоге купил в Гиперавто. Роль сыграла цена. за день о покупки в Форварде кончилась скидка на стойки, и они стали стоить 2700 р. (со скидкой было 2350 вроде), в Гиеравто цена почти 2500 р. и плюс скидка ну сами видите.

Узнал про гарантию на стойку — оказалось, что магазин выписывает только гарантийный талон, а саму гарантию выдает только сервис, имеющий сертификат KYB, таких у нас оказалось 4 или 5.

Прокатившись в один из них («Класс» на Агеева) на машине тестя (моя то стоит разобранная), узнал, что по состоянию моей подвески (линьки, сайленты и многое другое) они дадут гарантию в пробеге, ну и соответственно замена стойки только у них и плюс к стойке новые пыльники. Картина меня не радует.
Уже даже представил, как будет: приеду и начнется. «а вот тут у вас линьки. а тут втулки — гарантия маленькая будет», а потом чуть что, возня начнется. и в результате потом сам не рад буду.
А еще самое главное — машина моя разобрана — стойка лежит в первом сервисе, собирать все заново и ехать в следующий сервис желания не было никакого.

А иначе как? Не на руках же ее нести туда.
Поразмыслив. решил. Нахрен эту гарантию.

Утешив себя тем, что гарантийный талон мне дали и есть большая вероятность, что они не подделка. поехал в первый сервис чтоб собрать первую стойку.
Приехал проверили заодно опорный подшипник (единственное упущение — не смазал, но откуда же я знал, сервисмены ничего не сказали) — он был в норме (менять не стал).
Прокачали амморт, собрали стойку. Уточнив у сервисменов о тонкостях установки — их особо не оказалось. «ставишь все на свое место и все.» рванул быстрее в гараж ставить стойку.

Вроде как даже и наклейка имеется

К сборке я приступил в обратном порядке.
Естественно сначала наживил стойку на болты, до упора не затягивал чтоб была возможность отцентровать. Саму стойку относительно стакана центровал по пятнам краски под шляпки болтов. прежнее положение стойки на стаканах отчетливо видно. под болтами серая краска.

Снизу накинул болты ступицы. и окончательно затянул болты на чашке.

Далее сборка в обратном порядке разборки. При затяжке рулевого наконечника и линьки держим ключом и отверткой шпильки от проворота. Незабываем про Провод ABS и тормозной шланг.

Все окончательно проверяю, подтягиваю. Ставлю колесо и приступаю к разборке левой стороны.

Сохранить в Альбом

Левую сторону я разобрал на много быстрее и через час новую стойку я уже устанавливал на место. Когда разбирал левую у меня уже был набор SATA взятый у друга. с ним гораздо удобнее (нежели с советским набором головок.

Два набора, руки и стоки нет

Снял левую стойку

Ну и далее в обратном порядке:
— Подсоединяем на место трубку «омываек» (мы же не хотим поливать генератор);
— ставим пластиковую защиту на воздухозаборный отсек;

— ставим на место защелки, пистоны и уплотнения;
— дворники ставим по старым грязным отметкам (до окончательной затяжки не забываем проверить.
Все осталось залезть под машину (благо яма есть) и поменять подушку двигателя.
Там откручиваем два болта и меняем.

Старая подушка выглядит плохо

Задние сйлентблоки рычагов передней подвеске я уже менял в СТО (1400 р.) — не было времени возиться в гараже. И так без машины был уже третий день.
Хотят там тоже ничего премудрого. — снять колесо, линьку, открутить шаровую (поддев ее потом монтажкой), и два болта с подрамника. Как и говорил ранее хоть и купил оба сайленблока поменял только задние, передние были целы.

2. Замена передней подвески Nissan Tiida

Как всякий тиидовод задумался я замене опор стоек амортизатора, ввиду их предначертанной смерти. Правда походить ещё они могли, но стуки в рулевом говорили о срочной замене сайленблоков. Посему закупаемся запчастями:

Подшипник опоры амортизатора переднего Nissan 54570-BB00A
Опора амортизатора левая Nissan 54321-JG01B
Опора амортизатора правая Nissan 54320-JG01B

Всё от X-Trail-а. Ну не буду же я постоянно их менять на оригинал от Tiid-ы. Что интересно, по отдельности оригиналы дешевле комплекта не оригенального от тиидки! Бредятина ещё та…

Как можно видеть на 2-ом фото чаши разные. Левая 11 года (как идеально отполированы внутренние отверстия — я в экстазе) выпуска с привареным «грибком» (см. фото 3), справа более новая — «грибок» уже един вместе с чашей (впрессован туда) и качество резинового литья — полно Г (см. фото 4).
Хроматографа под рукой не было, но слева на вид вроде как латунь, справа алюминий. Я имел ввиду, что легирующие добавки явно различны.
На примере этих опор видно, как концерн ниссан-рено шёл по пути удешевления и упрощения, а вот что стало с качеством посмотрим…

Я вот смотрю на них и думаю, а не придётся ли в скорости менять каябовские амортизаторы? Уж больно жёсткий материал у опор.

Как «тянуть» ручник писать лень, поищите статьи на сайте, в паре слов: поднимаем ручник вверх, сдёргиваем пластиковую декоративную панель, накидываем ключ на болт и крутим его на нужное кол-во щелчков.

Откручиваем крышку расширительного бачка и накидываем полиэтилен, чтобы грязь не попала. Это всё на тот случай, если у Вас тормозухи залито под горловину.
Срываем гайки. Обязательно это сделать сейчас!

Снимаем колесо и запихав отвёртку шлицевую под наружную колодку отодвигаем тормозной цилиндр. Жидкость в системе стремиться вернутся в бачок по трубопроводам, от отжатого цилиндра, теперь понятно зачем откручивали крышку бачка?

Берём ключ и откручиваем гайки суппорта. Фокус не вышел — гайки «прикипели», едем на сервис. А поскольку пришли и запчасти будем сразу перебирать переднюю подвеску.

И вот в 9 утра я приехал нервничая, что мне дадут «от ворот поворот» с моими идеями по модернизации машины…

Профессиональный инструмент делает своё дело.
Кстати, с колодками заднего моста вышел косяк. Если внутренняя колодка встаёт идеально в суппорт, то вот наружную надо подтачивать, поскольку она свободно не ходит (в результате может заклинить колесо), почему так — понятия не имею.
Что странно, лязгающий звук, при нажатии на тормоза снова появился после замены колодок. Тормозной цилиндр умирает на каком-то колесе?!

Моя печаль, «левый» лемфолдер. Надо было то же полиуретан (к примеру, VTR NI0123RP) поставить. Впрочем, они почти никогда не рвутся.

В комплекте идёт смазка, вроде графитовая

Kleber-а M1968 (оригинал, но без дурацких маркировок и стоимостью раза в 3 дешевле уже маркированного) так и не дождался, а полиуретан оказался дешевле оригинала, хотя мужики в сервисе и матерились на него.

О да! Qashqai-вские сайлентблоки рулят! Они шире только в ободе, а размерчик в самый раз.

Теперь новая стойка. И да, сравнивали опоры между собой, у X-trail-а «крепёжный треугольник» почему-то в другую сторону сделан, поэтому левая на право, а правая на лево.

Новые рычаги и подрамник
Да шаровые я тоже решил сменить (тот же оригинал, но дешевле), ну нафиг снова всё потом разбирать и мучиться вручную. А тут сразу прессиком раз и готово.

Пришлось докупать альтернативные болты, оригинал смертельно пострадали при демонтаже подрамника. Кстати там очень хитро сделано, под головкой болта идёт какая-то скоба/шайба, в теории не дающая самооткручиваться болту, но вот на тех же меганах её нет. Да и в электронном каталоге болт указывается как обычный без этого приспособления.

Сохранить в Альбом

А вот и номерки:
Втулка стабилизатора переднего Точка Опоры 2-01-2656
Сайлентблок подрамника переднего задний Точка Опоры 2-06-2035
Колодки тормозные дисковые, комплект Textar 2156201
Колодки тормозные дисковые комплект задние Textar 2387101
Сайлентблок переднего рычага переднего Lemforder 29410 01
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний Nissan 54570-BB00A
Опора шаровая Nissan Tiida C11 04- Qsten bjl-152
ВМПАВТО смазка МС 1600 для суппортов (100гр) ВМПАВТО 1503 — можно мазать только ступицу колеса, ни для чего больше не приемлема!

Все запасные части обошлись в 14702,07 + 7900 работа

После всего делаем развал/схождение, обязательно!

И первые впечатления:
Подвеска стала жёстче и спортивнее. Машина в поворотах почти не крениться, в рулевое колесо почти теперь не пробивает при повороте в движении. Ямы отрабатывает на скорости хорошо, а вот на первой передачи в глубокие выбоины лучше не лезть, теперь очень сильно болтает. Тормоза мягкие, не «свистят», машину не «ведут», держат крепко, схватывают уже на самом верху. Машина теперь управляется более уверено, и вообще чувство что купил новую. Правда, это чувство проходит через первую сотню километров.

И по факту:
Почти все снятые запчасти были ещё заводскими. Забраковали один сайлетблок подрамника — ему полная хана. Сайлент переднего рычага — на грани. Опоры стоек могли ещё ходить, вроде как менялись у прошлого владельца не так давно. А вот всё остальное — деньги на ветер. Даже колодки несмотря на то, что скрипели, когда садишься с утра в машину, сточились едва на половину.

Чтобы ещё сэкономить, можно было просто взять рычаги в сборе от Clio III и Modus

Надо бы ещё и кронштейны подрамника передней подвески поменять бы (54525-EL000 и 54524-EL000), но это 6 штук за оригинал, не оригинальный фебест — совсем не прельщает. Но можно попробовать перепрессовать:

левый — 54525-EL000
X5 resource 32-0137: Сайлентблок (54525-ED001) — VTR NI3402R — Точка опоры 2-06-541
X5 resource 32-0139: Сайлентблок (54525-AX001) — VTR NI0509R — Точка опоры 2-06-540

правый — 54524-EL000
X5 resource 32-0138: Сайлентблок (54524-AX600) — VTR NI0505R — Точка опоры 2-06-540
X5 resource 32-0143: Сайлентблок (54524-AX001) — VTR NI0506R — Точка опоры 2-06-541

Что интересно на схемах от фебест NAB-115-KIT вообще указано, что он применим к обоим рычагам, но сравнение конструкции говорит, что сайленты вообще все разные! В этом плане втр вроде не врёт. Визуально распределяем их продукцию за них: NAB-115-KIT — налево, а NAB-NM-KIT — направо!

Источник Источник https://www.drive2.ru/l/7093116/, Источник Источник https://www.drive2.ru/l/7156137/, Источник https://www.drive2.ru/l/2029583/, Источник https://www.drive2.ru/l/2041975/, Источник https://www.drive2.ru/l/2087722/

Устранение стуков подрамника Nissan Tiida

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по

Ремонт двигателей Ниссан Тиида (Nissan Tiida)

Содержание

• Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки
• На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida
• Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии
• Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»
• Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

Выпускавшуюся с 2004 по 2012 год Nissan Tiida I автолюбители воспринимают как компактную машинку из младших классов, хотя она относится к С-сегменту. По длине салона она и вовсе превышает автомобили D-класса вроде VW Passat и Opel Vectra тех лет. Можно ли позариться на такой простор и не имеет ли «Ниссан Тиида» камня за пазухой, чтобы в самый неподходящий момент ударить своего владельца, разберемся в обзоре.

Ниссан Тиида идет в ногу со временем. У него стремительный, но в то же время ненавязчивый дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер своего владельца. Такой автомобиль будет отлично смотреться как в оживленном городском потоке, так и на скоростных магистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка или часы, проведенные в пробке, не смогут доставить лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, хэтчбек оборудуется скромной, но сбалансированной линейкой агрегатов, являющихся сплавом современных технологий и многолетнего опыта инженеров. Nissan Tiida прослужит многие километры и подарит незабываемые ощущения от поездки.

Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки

Первое поколение Nissan Tiida выпускалось в двух кузовах — седан и хетчбэк. Ни один элегантностью не блещет. Отчасти это объясняется пропорциями кузова с высотой 1 525 мм, но и сказать, что дизайнеры сильно потрудились над обликом, сложно.

Тем не менее, машина пользовалась спросом во всем мире (половина продаж приходилась на США), и почти треть миллиона автолюбителей ежегодно становились обладателями «Тииды».

Российский покупатель не сделал принципиального вывода о типе кузова, поэтому на вторичном рынке предложений по хетчам и седанам почти поровну. Есть и плюс в отсутствии дизайнерских изысков: «Ниссан Тиида» вне времени и не выглядит пришельцем из прошлого десятилетия.

Если кузов небитый, то с железом проблем не будет даже при сколах на краске. Лакокрасочное покрытие «Ниссанов» особой прочностью не блещет. Видимо, оттого, что с 2007 года в Россию поставлялись машины, изготовленные в Мексике, и ныне на вторичном рынке нет автомобилей с первозданной краской. Если машина сверкает, ее перекрашивали, а это должно навлечь на раздумья о возможных авариях.

Узнать о ДТП несложно, если пробить историю автомобиля. Вот пример: «Ниссан Тиида» 2008 года с пробегом 120 тыс. км:

В отчете avtocod.ru отобразилось одно ДТП.

Авария произошла в августе 2020 года. Схемы нет, но есть расчет ремонтов, который производился в ноябре 2020 года. Судя по списку работ, был сильный удар сзади. Скорее всего, машина бита дважды.

Также машина числится в залоге, плюс есть дубликат ПТС. Скорее всего, автомобиль кредитный, с ним лучше не связываться.

Также читайте: «Японец» для янки, не оцененный в России: обзор проблем Nissan Murano II

Регламент ТО Тиида

Nissan Tiida начали выпускать с 2004 года, но на российский рынок попала с осени 2007 года в комплектации с бензиновыми двигателями HR16DE 1.6 л (110 л.с) и MR18DE 1.8 л. (126 л.с). Периодичность тех обслуживания как и сами производимые работы абсолютно одинаковы. За исключением того, что Тиида 1.6 могла иметь одну из двух видов КПП (механика либо автомат), а автомобили с двигателем 1.8 литра оснащались только МКПП.

Регламент ТО Ниссан Тиида предусматривает проверку узлов и замены различных материалов через каждые 15 000 км пробега или каждый год (если автомобиль используют редко).

Срок эксплуатации автомобиля зависит в первую очередь от своевременного выполнения задач, которые рекомендует производитель, а именно: обслуживание и ремонт транспортного средства. Если ваш водительский стаж ещё не совсем велик, то скорее всего, все ремонтные работы стоит провести в специализированном автосервисе. Или наоборот если вы уверены, что справитесь с техническим обслуживанием Тииды собственноручно, значит наверняка вам будет полезная данная инструкция по проведении ТО автомобиля своими руками.

Регламент технического обслуживания Ниссан Тиида включает в себя множество проверок и замен, поэтому при его проведении самым главным моментом является своевременное обнаружение проблемы и её устранение.

Цена на техническое обслуживание автомобиля Nissan Tiida выполненного своими руками зависит исключительно от стоимости запчастей и расходных материалов (средняя стоимость указана для региона Москва и будет периодически обновляться), а вот выполнение работ на СТО от стоимости нормо часа конкретного сервиса.

Далее приведем полный список регламента технического обслуживания Nissan Tiida по срокам выполнения, а также какие запчасти понадобятся для его выполнения и сколько будет стоить произвести ТО своими руками:

Стоит отметить, что как такового понятия с номером ТО, кроме первого, не существует. Поскольку базовая процедура, по замене моторного масла, повторяется каждый раз. Имеется лишь периодичность с которой нужно менять фильтра, свечи, технические жидкости и ремень привода доп агрегатов.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

Визуальный осмотр таких деталей:

• кузова на наличие коррозии;
• ремней безопасности;
• петель и замков дверей;
• регулировка направления света оптики;
• цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и дополнительных компонентов;
• передних и задних стеклоочистителей;
• состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения.

• состояния приводного ремня;
• на предмет утечек рабочих жидкостей;
• компьютерная диагностика автомобиля;
• состояния свечей зажигания;
• состояния воздушного фильтра;
• состояние топливопроводов и соединений;
• состояния рабочего и стояночного тормоза, при необходимости отрегулировать;
• уровня рабочей жидкости в АКПП (при наличии) и МКПП;
• тормозной системы (колодок, дисков);
• работоспособности передних и задних стеклоочистителей, также омывателя и состояния щеток стеклоочистителя;
• тормозной системы, а также уровня жидкости в ней;
• системы охлаждения двигателя;
• давления в шинах, их состояния и глубины протектора;
• автомобиля в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели);
• углов установки колес при наличии неравномерного износа или увода автомобиля во время движения;
• выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления;
• гидроусилителя рулевого управления;
• фильтра вентиляции салона;
• уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления;
• аккумулятора (уровень, плотность электролита, смазка клемм);
• состояния деталей подвески.

На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida

Водительская дверь у «Тииды» распахивается почти под прямым углом, открывая просторный салон с минивэновской вертикальной посадкой. По-американски массивная панель приборов скомпонована удачно, эргономично и не выглядит устаревшей даже спустя десятилетие.

Торпедо смотрится гармонично, а глубокие колодцы приборов вносят оживление в эту классику. Уже на третий год эксплуатации в торпедо появлялись «сверчки». Если не услышите их на пробной поездке, значит, владелец ухаживал за автомобилем, проклеив места стыков пластика.

Если водитель невысокий, пассажир за ним сможет спокойно закинуть ногу на ногу, настолько просторный салон у «Тииды». А вот багажник куцый — 272 л. Чтобы добавить пространства, можно одним движением сдвинуть задний диван вперед по салазкам. Объем кладовки вырастет до 463 л, но это тоже немного.

Багажник седана за счет дополнительных 18 см заднего свеса равен 467 литрам. Если сложить спинки, объем увеличится, но крупногабаритные вещи перевезти все равно не получится.

Также читайте: Nissan AD II — адовый аппарат или универсальный солдат

Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии

Двигателям «Ниссан Тииды» можно петь оды. Они надежные и не доставляют проблем. На авто, которые продавались в России, ставили мотор 1,6 на 110 л. с. либо 1,8 на 126 сил. Первый агрегатировался с 5-ступенчатой механикой либо 4-ступенчатым автоматом Jatco, второй — только с ручной коробкой. Видимо, это и привело к невысокому спросу на такие машины в нашей стране. Через avtocod.ru за последние три месяца «Тииду» пробили 6 618 раз.

Найти более мощный 1,8 в приличном состоянии невозможно. Да и не надо. До сотки он разгоняется всего на полсекунды быстрее, а расходует на литр больше.

Цепной привод ГРМ служит более 200 тыс. км, сам мотор ходит около 300 тысяч при надлежащем обслуживании и замене масла. Масло в автоматической коробке надо менять вовремя (на 60 тыс. км), и тогда проблем не будет. Хотя одна проблема у «Ниссан Тииды» все же случается. Это износ пластикового наконечника селектора, вызывающий перескакивание с режима D в N, что довольно неприятно при старте со светофора.

На механической коробке таких неприятностей не случается. Сцепление исправно работает до 150 тыс. км аналогично сцеплению Nissan Qashqai с Nissan Juke тех же лет. Если придется менять, новый комплект обойдется в 3-4 тыс. рублей.

Любителей самостоятельно обслуживать автомобиль чуть остудит конструкция мотора, где для замены свечей надо снять впускной коллектор со всеми вытекающими. При первой возможности лучше поставить иридиевые свечи, которые проработают несколько лет.

Также читайте: Как Logan, только круче: обзор Nissan Almera III (G15)

Особенности ремонта и обслуживания

Чтобы мотор проработал долгое время, необходимо соблюдать следующие правила:

• Использовать рекомендуемые моторные масла. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, производить замену нужно каждые 7,5 тысяч км.
• Проверять состояние системы охлаждения двигателя. Это важно, так как в агрегате установлен алюминиевый блок цилиндров. Антифриз подлежит замене через 60 тысяч пробега.
• При пробеге в 150 тысяч км может потребоваться установка новой цепи ГРМ.
• Поскольку в конструкции не предусмотрены гидрокомпенсаторы, необходимо раз в 100 тысяч км регулировать зазоры клапанов.

Примеры наших работ

Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»

Упругая подвеска «Тииды» легко проглатывает неровности, помогает четко отслеживать траекторию в поворотах, но не настраивает на агрессивную езду из-за небольшой валкости машины. И это хорошо, поскольку не очень мощный мотор в сочетании с такой подвеской подразумевает, что машину не гоняли «в хвост и в гриву». Все сделано нехитро: «Мак Ферсон» впереди и скручивающаяся балка сзади, поэтому ломаться тут особо нечему.

При пробеге около 80 тыс. км придет черед замены опорных подшипников, ступичных подшипников и сайлентблоков рычагов, которые меняются только в сборе с рычагами. Работа обойдется примерно в 1 500, 1 500 и 1 500 соответственно — Nissan всегда отличался завидным постоянством. А вот сколько отдавать за детали, зависит от экономности владельца, разброс цен порой отличается вдвое. На замену втулок стабилизатора понадобится всего несколько сот рублей.

Отсюда вывод: покупая машину с пробегом порядка 80-90 тыс. км, рискуете нарваться траты по плановому ремонту, потому лучше узнать у предыдущего владельца, какие работы проводились по ходовой части.

Итак, по мелочи. Стук в рулевом управлении сервисмены обычно предлагают устранить заменой вала, хотя достаточно сменить крестовины. А постукивание снизу говорит об износе сайлентблоков подрамника, и, опять же, не надо его менять целиком. При визге стартера нужно заменить смазку втягивающего, и лучше превентивно установить новый топливный насос в баке.

Также читайте: Nissan Teana II: стоит ли покупать дешевый «бизнес-класс»

Ремонт Ниссан Тиида в Москве

Nissan Tiida – компактный автомобиль, выпускаемый с 2004-го года и представленный на российском рынке с 2007-го. На сегодня выпущено два поколения, из которых второй оснащается двигателем 1.6 литра мощностью 117 лошадиных сил (агрегатируется с вариатором или пятиступенчатой классической механикой). Модель зарекомендовала себя экономичным и надежным автомобилем, который, к сожалению, не лишен нескольких узких место. Особенно на последние нужно обращать внимание при покупке подержанной машины или длительной самостоятельной эксплуатации автомобиля из салона.

Автоматическая коробка передач

Конечно, это нельзя назвать больным местом, но при рваном режиме движения, через несколько лет может появиться проблема с корректностью и плавностью переключения передач. Проблема здесь кроется в пластиковом наконечнике привода выбора.

Двигатель и сцепление

Nissan Tiida предназначена для передвижения по городу. От нее сложно ожидать хорошей динамики, проходимости по пересеченной местности даже в условиях повышенного клиренса для автомобилей, предназначенных для России. Если вы любитель «погонять», то контролируйте состояние двигателя, уровень масла, так как из-за высоких нагрузок при частых резких разгонах, работе на повышенных оборотах есть риск ускорения естественного износа. Аналогичное касается и сцепления, которое не очень любит длинных подъемов автомобиля в гору с полной загрузкой.

Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

В итоге за 400-500 тысяч получаем надежный, комфортабельный семейный автомобиль с просторным салоном и высоким уровнем пассивной безопасности. Динамики для города хватает, и можно не бояться, что «лошадка» приглянется автоворишкам.

Средняя цена первого поколения «Тииды» в Москве — от 398 до 463 тысяч рублей за машины 2010-2012 года с пробегом 121 и 103 тыс. км соответственно. Если учесть, что силовой агрегат и трансмиссия без проблем пройдут столько же, Nissan Tiida I спокойно прослужит еще десяток лет.

Автор: Фарит Валиуллов

Как вы относитесь к машинам от Nissan? Может быть, владели автомобилем данной марки? Как авто показало себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км 12 мес.)

Замена моторного масла с фильтром являются обязательными базовыми процедурами. Аналогичные работы по замене ниже приведенных расходников также без каких либо дополнительных будут выполняться при пробеге: 45 тыс. км, 75 тыс. км, 105 тыс. км, 135 тыс. км, 165 тыс. км и 195 тыс. км.

1. Замена масла в двигателе. Масло моторное должно быть синтетическое Nissan Motor Oil 5W-40, каталожный номер KE90090042R, цена 2000 руб. за 5 л.
2. Замена масляного фильтра. Оригинал Nissan, имеет каталожный номер 15208-65F0C, цена 450 руб. или 152089F60A, цена 300 руб. Также можно использовать аналоги: MANN FILTER 15208-31U01, DENSO 1501010, CHAMPION C180606 и другие.
3. Замена уплотнительного кольца сливной пробки. Оригинальная шайба с арт. 11026-01M02 или 11026JA00A стоит 30 рублей.

Источник http://vtauto.ru/remont-xodovoj-na-nissan-tiida.html
Источник Источник Источник http://www.spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-Nissan-Tiida.html
Источник http://automotokit.ru/avtomobili/temperatura-dvigatelya-nissan-tiida.html