Эксплуатация и ремонт автомобилей MAZDA

Подробные инструкции ремонта автомобилей Мазда

Описание ремонта Мазда 323

Дополнительная информация Мазда

Электросхемы Мазда 323

Электросхемы Мазда 626

Диагностика систем управления и впрыском топлива, коды неисправностей

Контрактные двигатели из Японии

Автомобиль японских производителей Mazda – это своего рода олицетворение городского повесы. Агрессивный дизайн, отменная ходовая часть, превосходно налаженная работа двигателя. Что можно сказать об этом авто – это использование самых последних разработокв природоохранных технологиях, новейшие методики в машиностроении, комбинирование топливных блоков с новыми силовыми компонентами.>Благодаря всем этим свойствам Мазда пользуется немалым успехом автолюбителей всего мира. Внедорожники Бизнес-кары, спортивные автомобили, и прочие – модельный ряд Mazda довольно обширен, чтобы удовлетворить требования самого различного потребителя.

Mazda 626

За все года выпуска Mazda 626 представлялась с кузовами: 4-х дверный седан, пятидверный хетчбек, универсал и двухдверное купе.
Также на базе разных кузовов выпускалась тюнинговая, «спортивная» модификация GT.

Со временем 626-я модель претерпевала разные изменения, воплощались в жизнь новые смелые идеи дизайнеров, исчезали из конструкции автомобиля устаревшие и непрактичные узлы.
Например, в отличие от самых ранних моделей Mazda 626, на более поздних автомобилях фары производились в виде цельного блока.
Изменения затронули и внутреннюю отделку салона. Переключатель окна с сервоприводом стекла переместился во внутреннюю часть крышки ручки двери.
Двигатели, серии GC, разнятся по индексу. Самый общеизвестный — FE.
Он представлял целое семейство двигателей объемом 2 литра (вернее — 1998 куб. см), различавшихся общим количеством клапанов и топливной системой.
Так, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные силовые агрегаты без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE).
В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.сил.,
размещавшемся на пятидверные вариации GT.

В дальнейшем, 1987 году, на Mazda 626 GC также начали установить двухлитровые 12- и 16-ти клапанные инжекторные двигатели мощностью
сравнительно 109 и 148 л.сил. двигателя и карбюраторные восьми и двенадцати клапанные катализаторные объемом 2 л мощностью 90 и 103 л.с. сравнительно.
На восьмиклапанный инжекторный силовой агрегат мощностью 90 л.с. катализатор не ставился. Вся эта модификация шла под индексом FE.
Помимо двигателей 2.0 на GC ставили моторы старенького (еще с 1983 года) индекса F6 объемом 1,6 литра, мощностью 80 л.сил.
Устанавливались на GC также и дизельные двигатели. Это были моторы RF объемом 2 л. мощностью 60 л.с.
Безусловно, многие из двигателей этих серий «перекочевали» на следующие модели 626.

В июне 1987 года с возникновением модификации GD линии кузова стали отчетливей, обводы более быстрыми.
В 1988 году в модельном ряду Mazda 626 возник универсал.
В 1991 году с появлением новых кузовов седан и хетчбек, универсал изменил дизайн салона.
В апреле 1997 года возникает новая линейка Mazda 626. Оно должно было укрепить былую и несколько убавившуюся славу прочного, верного,
а в основное недорогого семейного транспортного средства, каким первоначально была задумана Mazda 626.
Автомобили имели поперечное размещение двигателя и привод на передние колеса.
Капитальным преобразованиям подвергли кузов. Из дизайна исчезли округлости, автомобиль заимел черты нормального европейца.
Плавные линии кузова не перетекают друг в друга как раньше, а встречаются под резкими углами.

Автомобиль укоротили на 100 мм, на 40 мм заузили и на 30 мм он стал выше. Невзирая на то, что автомобиль стал меньше снаружи, он стал значительно больше внутри.
Совместно с седаном был выпущен и хетчбек, имеющий достаточно приятное дизайнерское оформление задней крышки багажника и фонарей.
Подвеска фактически полностью была заимствована от 626 предыдущего поколения. Однако все-таки главные ее части,
ответственные за жесткие свойства подвески, такие как амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины амортизаторов подменены на новые.
Задняя подвеска тоже немного изменилась, установлены новые стойки заднего стабилизатора.
Универсал нового поколения претерпел самые глобальные изменения за всю историю своего выпуска.
Его новый контур получился слаженным, современным, быстрым, с нотками спортивности. Отличается емкостным и комфортабельным салоном.

Задняя подвеска мазда 3 схема

Переборка подвески. — бортжурнал Mazda 3 Желтенький 2005 года на DRIVE2

Время идет, одометр отсчитывает километры.подвеска работает. Рано или поздно наступает тот момент, когда требуется замена рычагов.Каждый владелец автомобиля мазда помнит свои глаза, увидев ценники за рычаги и за работу по их замене…

НО(!) есть способ сэкономить, при этом на выходе получить ничуть не худший эффект — замена сайлентблоков рычагов.

Да, да! именно! смысл менять рычаг в сборе, если он ровный и целый, когда просто можно поменять в нем то, что износилось и не переплачивать.

поэтому владельца мазда 3 открываю секрет дешевой переборки подвески.Производитель сайлентблоков — немецкая фирма Febest.коды на картинках:передняя подвеска

задняя подвеска:

для сравнения цен (на примере задней подвески):комплект всех сайлентов — 3000рубкомплект рычагов — около 8-9000руб.цена работы по замене сайлентов около 2000руб.цену по снятию/установке рычагов не пишу.т.к. они одинаковые.

итого выигрыш порядка 3-5тыс рублей.

пользуйтесь на здоровье!а на разницу в цене — купите вашим машинкам 98 бензина и побалуйте их)всем удачи!

Ремонт Mazda 3 (Мазда 3): Подвеска. Описание, схемы, фото

4.2.1 Подвеска Передняя подвеска Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины Снятие Проверка Установка Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора Снятие Проверка Установка Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага Снятие Проверка .

4.2.2 Передняя подвеска Рис. 4.10 . Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина Передняя подвеска ( рис. 4.10) оснащена стойк.

4.2.3. Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.4. Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.5. Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.6 Задняя подвеска Рис. 4.26 . Задняя подвеска: 1 – задний амортизатор; 2 – задняя цилиндрическая пружина; 3 – задний нижний рычаг; 4 – задний верхний рычаг; 5 – задняя поперечная тяга; 6 – задний стабилизатор; 7 – стойка стабилизатора; 8 – задняя продольная тяга; 9 – задняя поперечина В задней.

4.2.7. Снятие, проверка и установка заднего амортизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.8. Снятие и установка задней цилиндрической пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.9. Снятие и установка заднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Описание автомобиля 1.2. Система пассивной безопасности 1.3. Использование автомобиля по назначению 1.4. Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения 1.5. Таблицы

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1. Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3 2.2. Механическая часть двигателей 2.3. Приложение 1 2.4. Приложение 2 2.5. Приложение 3 2.6. Двигатель Z6 – механическая часть 2.7. Система смазки 2.8. Система охлаждения 2.9. Система впуска 2.10. Топливная система 2.11. Система выпуска отработавших газов и система снижения токсичности 2.12. Система зажигания 2.13. Система управления 2.14. Таблицы

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Механическая коробка передач 3.3. Автоматическая коробка передач 3.4. Приводной механизм 3.5. Таблицы

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Колеса и шины 4.2. Подвеска 4.3. Таблицы

5. Рулевой механизм 5.0 Рулевой механизм 5.1. Общие сведения 5.2. Общие проверки 5.3. Рабочие операции с рулевым механизмом 5.4. Таблицы

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2. Тормозная система 6.3. Таблицы

7. Бортовое электрооборудование 7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Система электроснабжения 7.3. Система освещения 7.4. Стеклоочистители и стеклоомыватели 7.5. Иммобилайзер 7.6. Проверки электрооборудования 7.7. Таблицы

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1. Общие сведения 8.2. Навесные компоненты кузова 8.3. Остекление кузова 8.4. Сиденья 8.5. Кондиционер и отопитель 8.6. Таблицы

Задняя подвеска Mazda 3 с 2003 — 2009 гг.

Детали задней подвескн: 1 — пружина; 2 — амортизатор; 3 — верхний задний поперечный рычаг; 4 — подрамник; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — нижний поперечный рычаг; 7 — продольный рычаг.

Задняя подвеска автомобиля — независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.

С каждой стороны автомобиля установлено по три поперечных рычага (два верхних и нижний) и продольный рычаг. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. К продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся поперечные рычаги, которые другими своими концами крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блохи. Подобная схема позволяет увеличить плавность хода и улучшить управляемость автомобиля за счет эффекта подруливания задних колёс в поворотах. Нижний поперечный рычаг крепится к подрамнику болтом с эксцентриковой головкой, а под гайку болта установлена специальная шайба, у которой отверстие выполнено со смещением. При вращении болта рычаг будет смешаться относительно подрамника, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования угла развала задних колёс.

Амортизатор снизу крепится к продольному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля.

Также на штоке амортизатора установлен буфер сжатия, выполненный из эластичной пластмассы. При пробоях подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия.

Пружины витые цилиндрические, своими нижними витками опираются на нижние поперечные рычаги, а верхними — в подрамник через резиновые опоры. На фланце продольного рычага задней подвески четырьмя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Ремонт задней подвески (стойки стабилизатора и рычаги нижние) — бортжурнал Mazda 3 «Mashka» 2007 года на DRIVE2

ДОБАВЛЮ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕРИТЬ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС!

Всем доброго дня! Наконец то скрип в задней подвеске победил.Ранее создавал пост о том что появился скрип при покачивании задней части машины вверх вниз.

Перед ремонтом заснял звук

Посмотрев всю подвеску (перед и зад ) выявленоНа замену :1) Стойки стабилизатора 32010 012) Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный BBP3-28-500A

3) Втулки стабилизатора 4-01-1312

Заказал в exist …так как вроде как удобнее по дороге домой забрать детали…но скажу одно данный магазин с каждым разом все хуже и хуже работает …Приехал забирать на Енисейскую…как всегда очереди там на выдачу…выдают и при осмотре вижу что одна стойка стабилизатора пластиковая крышка расколота…пипец. сдал назад так как ждать 3 дня некогда надо в выходные ставить… …Пришлось вторую стойку взять другой фирмы…надеюсь это никак не повлияет на работу.

Пятница-выдался свободный денек, в сервис езжу только в исключительных случаях…Еду на эстокаду (50 р час) залетаю туда и вперед.Что понадобится еще1) ВД 40 — под днище без этой чудо баночки нельзя)))2) Хорошие ключи на 17 если не ошибаюсь на 14 , так же ключ звездочка (на фото видно)3) Отвертки . ломик небольшой

На все про все, ушло 3 час неспешной работы .

Замена стоек стабилизатора:а) Обработал места для откручивания ВД-40б) С торца вставляем ключ, так как гайка будет прокручиваться основание и откручиваем.в) снимаем ставим новуюПРИЧИНА скрипа была ПРАВАЯ СТОЙКА — кирдык ей!

Открутились тяжело но терпимо…Ничего сложного нет

Замена рычага нижнегоа) Окручиваем болт, он длинный и тяжеловато его окрутить но можно.б) Вынимаем рычаг

в) Ставим новый- тут проблема, тяжело новый поставить …левый норм встал а правый пришлось попотеть)))

Втулки стабилизатора не стал пока трогать -родные в норме .

Все собрал — скрип пропал ! Снова в строю!Ну и фото, качество не оч так как фотик старенький да и когда руки грязные норм фотик жалко))

Ах да и бонусом прикрутил пластмаску которая зимой висела на одной гайке по середине днища…зачем она непонятно! Но если есть -значит должна быть! (18 фото)

Задняя подвеска Мазда 6: Изучаем и ремонтируем вместе

И снова всем здрасьте! Сегодня наконец то дошли руки, чтобы написать о проделанной работе на выходных! Недавно заметил, что сайлентблоки заднего развального рычага изсохлись в ХЛАМ! Решено было их менять! А в связи с тем, что на кочках постоянно жопа била странно решено было поменять все сайлент блоки в рычагах (и как выяснилось не зря!)! Дело в том, что они все задубели и были потресканные! Так что ремонт пришелся вовремя! Удивляет то, что на станции мастер при покупке сказал- только продольные сайленты под замену! Остальное говорит в хорошем состоянии! И это 2 месяца назад! Не могли же они так убиться! Особенно развальные!Детали:

— сайлентблоки продольного рычага — 36831 01 Lemforder (аналог оригинала форда 1 061 670) — 2шт. по 400руб.

— сайлентблоки развального рычага — 4062539 «Точка опоры» полиуретановые — 4 шт. по 480руб.— сайлентблоки верхнего поперечного рычага — GP9A28450 оригинал Mazda 323 — 4шт., по 620руб.— сайлентболки нижнего поперечного рычага — 4062792 «Точка опоры» полиуретановые — 4шт., по 690руб.— развальные болты — FD16-28-66ZB Mazda оригинал — 2шт., по 290руб.— салонный фильтр угольный — big filter GB-9865/C — 1шт., 220руб— воздушный фильтр — fortech FA-048 -1шт., 390руб.— грунт — 1 балончик, 130руб.

— краска черная глянцевая — 1шт., 140руб.

сайлент продольного рычага

Сайленты развальных рычагов и нижнего поперечного рычага(кастрюля)

сайленты нижнего поперечного рычага

угольный салонный фильтр

Процесс:Работы велись в течении двух дней! В первый день снял все рычаги! Во второй перепрессовка, покраска и сборка!

• Первый день:
• Результаты первого дня работы

с другом вечером поехали в гараж. Начали разбирать! Сначала открутил развальные рычаги (крепятся на двух болтах). Потом открутил нижний поперечный рычаг(кастрюлю)! Откручивайте аккуратнее, так как пружина может выстрелить! Откручиваем сначала стойку стабилизатора 1 болт. Далее нижний болт крепления к продольному рычагу(в этот момент пружина то и может выстрелить). Потом откручиваем развальный болт(у меня на удивление пошел очень легко). Последним я откручивал верхний поперечный рычаг. 2 болта один на продольном рычаге, второй на креплении стойки аммортизатора. Продольный же рычаг крепится к кузову на 2-х болтах и одним к стойке. И не забываем открутить датчик АБС и суппорт.На все про все у нас ушло 3 часа! Некоторые болты пришлось отогреть газовой горелкой, после чего они легко пошли.

верхний поперечный рычаг

верхний поперечный рычаг

нижний поперечный нижний сайлент

нижний поперечный верхний сайлент

нижний поперечный верхний сайлент

нижний поперечный нижний сайлент

левая развальная тяга

левая развальная тяга

правая развальная тяга

правая развальная тяга

Второй день:С утра поехал к знакомому в гараж, у него был ручной пресс промышленный! Попросив временно поработать на нем принялся за выпрессовку! Выпрессовывать оказалось совсем легко! Оправку подобрал по размеру сайлента и выдавил.

После этого при помощи зубила и ножа удалил всю ржавчину из посадочного места! И зачистив наждачкой начал прессовать новые сайленты.

Полиуретановые сайленты запрессовал при помощи смазки, которая шла в комплекте с ними! Обильно смазав их и посадочные места начал прессовать! Сначала не сильно давил, пока бортик сайлента не войдет в рычаг! Потом же прессовал до тех пор, пока с обоих сторон бортики не стали одинаковыми. Ну в принципе как написано в инструкции)

Далее купил в магазине грунт и краску глянцевую черную. взял болгарку с насадкой и начал зачищать рычаги от ржавчины и грязи. Зачистив все рычаги грунтанул их и покрасил. После того как они высохли приступил к сборке.

результат после покраски

Вначале установил продольные рычаги закрепив их к кузову и стойке! Потом верхние поперечные рычаги (просто их вернее крепление находится в неудобном месте и добраться до них сложно. Потом установил развальные рычаги с ними ничего сложного не возникло.

Последними ставил пружину и нижний поперечный рычаг! Подданкрачивая снизу подогнал его к продольному и затянул. после чего поднимаем выше и в таком положении протягиваем все болты!После всего этого устанавливаем суппорта и датчики АБС.

И не забываем про колеса)))

Вот и все! Задняя подвеска новая! Осталось ее испытать! За время после ремонта еще не успел, так как развал еще не сделал, а погоню ее только завтра на развал) О первых впечатлениях напишу завтра)))) Ну и конечно же посмотрим на сколько хватит полиуретана)))

Mazda 6 (2nd generation). Подвеска XYZ установка и отзыв

Насмотревшись и начитавшись всевозможных мануалов по установке, обсудив все мелочи с владельцами винтов данной категории, я принялся за установку. Для тех кто любит делать все своими руками распишу как можно заменить стоики в сборе на Мазда 6 (а возможно и на другие автомобили с аналогичной подвеской) своими руками.
Кому буквы не интересны переходите сразу к части 2.

ЧАСТЬ 1 Инструкция по установке.
Итак, что мы имеем, McPherson спереди, и многорычажка сзади. Забегая вперед скажу что замена стоек весьма не сложный процесс при наличии всех инструментов.

На руках у меня было: ящик с ключами, медная смазка, WD-40, съемники пружин, голова, руки, терпение, 2 пня в качестве подпора (возможно что-то еще, напишу когда всмпомню). Начал я с многорычажки.

1) Снимаем колесо (домкратим, крутим гайки, херачим ногой по колесу, если оно приклеилось к ступице, кладем его под жопу, садимся и изучаем подколесное пространство)

• 2) Что мы видим внутри.
• 
• Схема №1
• А видим что все проще не куда. Стойка держится тупо 2-умя болтами 2 и 3 на картинке
• 
• Известный легкоатлет Усейн Болт, установивший мировой рекорд на дистанции 150 метров в рамках уличного забега в Манчестере — 14,35 сек.

, Один на 17, другой на 19.
3) Так как после подъема авто вместо домкрата стоит подпор, то домкратом подпираем рычаг, дабы он туда сюда не ходил. Ну и крутим гайки предварительно все смазав и дав впитатся смазке, Гайки японские, не ломаются, крутятся на ура. Снимаем амортизатор. Mission complete.

4) теперь смотрим на пружину. Она находится на рычаге и для того чтоб ее снять надо просто его отогнув предварительно выкрутив болт 1.

Сперва я воспользовался съемниками пружин, для того чтобы уменьшить высоту пружине и тем самым облегчить процесс ее снятия. По обе стороны я закрутил съемники, пружину уже можно было покрутить внутри.

Далее крутим болт №1, убираем домкрат, берем монтажку, вставляем в отверстие рычага, наступаем одной ногой на нее, рычаг отгибается, снимаем пружину. Mission complete.

Таким же образом только в обратном направлении ставим новые пружины и амморты, и повторяем все с другой стороной.

5) переходим к передку. Здесь тоже все предельно просто, но головой пришлось думать побольше.

1. 
2. Схема №2

В принципе стойка в сборе прикреплена 3мя гайками (на картинке гайки обозначены №2) к чашке сверху, а снизу затянута на вилке болтом №1.

Вилка в свою очередь привинчена к рычагу болтом №3 (очень напоминает вилку от велика)) К стоике также прикреплен тормозной шланг и стабилизатор. Ну а теперь как это все снимаем. Опять на всякие случай под рычаг ставлю домкрат, чтоб ничего не гуляло.

Сперва ослабляем 3 гайки под №2, спускаемся вниз, снимаем тормозной шланг, и отвинчиваем стабилизатор. Вот со стабилизатором я просидел больше часа, пока допетрил как его снять, в принципе без интернета я наверно и недопетрил вовсе).

В общем когда его откручиваешь ключом он начинает проворачиваться, а с обратной стороны его нечем зафиксировать. Оказалось что в стержне под грязью располагается отверстие под шестигранник.

Все чистим, суем, крутим, держим, снимаем. Далее откручиваем болт №1 иболт №3 последовательно, опускаем вилку, откручиваем гайки №2 сверху, в итоге амморт проваливается. Снимаем домкрат, отгибаем вилку, снимаем стойку в сборе. Mission complete.

6) В обратной последовательности ставим все новое, Если подвеска винтовая как было в моем случае, то для простоты преднатяг стоит настроить сразу, а потом уже корректировать когда все будет на месте.

В обратной последовательности все собираем и повторяем со второй стороной.

• Если кто-то будет опираться на мою инструкцию и возникнут проблемы пишите в личку, объясню на пальцах. Если кто-то боится устанавливать самостоятельно везите свою тачку ко мне .
• 
• ЧАСТЬ 2 Отзыв о хузах или оно вам вообще надо?
• 
• Пока вот так.

Настраивал раза 3, пока оставил так, но корректировка еще будет. перед и зад вогнал по арки. Жопа скручена почти в 0, но из-за того что я оставил родные резинки, а они толстые, попец сильно не рухнул. Передок опустил ровно по арку. В итоге вышло что попа чуть выше, спустя неделю попец немного просел, но все равно он выше.

Сразу после установки.

Жескость поставил М10/30Ж (где м-мягкость-ж жескость) Жопа получилось жеще, передок мягче, в итоге по неровностям на высокой скорости ездишь как по волнам, качает тачку, поставил М15/30Ж стало все четко. Что могу сказать про отличие XYZ от родной подвески.

Есть возможность настроить ее мягче чем заводскую, НО, из-за того что пружины жеские и ход подвески короче, то на кочках амморт проваливается быстро а пружины выпуливают ее в исходное состояние слишком быстро и комфорта особого от этого не получаешь, Можно похимичить с преднатягом и прочими настроиками, но все таки мне кажется супер комфорта с этими пружинами вам не видать.

С моими настройками жесткость осталась как у заводской подвески. Но опять же пружины и ход немного делают разницу. Хотел бы отметить один плюс, который меня поразил, на коротких, противных лежачих полицейских, на скорости чуть выше чем обычной (25-35 км/ч) подвеска отрабатывает их идеально, т. е. Пружина сработать не успевает, и ты комфортно их проскакиваешь.

На родных стойках я такие искусственные бугры просто ненавидел, потому что была просто супер качка.
Ну теперь хочу рассказать про управляемость. Если оценить по 10-и бальной шкале, то я бы поставил 10-ку. При старте морду не задирает, в повороты вваливает вообще без потери скорости и без каких-либо кренов. Порой хочется ввалить еще быстрей в поворот но тут уже жмет сами знаете что.

Вдруг камушек или повышенная загрязненность покрытия и улетишь в облака высоко высоко. Покрутился на стоянки для теста, могу сказать что вжимает в бока достойно.

Про клиренс хотел бы сказать следующее.

Сперва я погорячился со скруткой, цеплять днищем стал почти везде, спасает только защита картера из поликарбоната, без нее блобы страшно, По разбитой грунтовке приходится частенько ездить, в итоге думаю передок приподниму на 1-1.

5см, как раз с жопой ровно будет, и жесткость посильней подкручу. Ездить на низкой тачке не удобно и не быстро, я пока ищу компромисс, потому что своим активным вождением пожертвовать пока не могу.

Итог такой:
Если вам нужна управляемость для супер таза, то такую вещь стоит поставить. Если вы Стэнсер и вам пофиг на комфорт, то тоже можно поставить, но лучше задумайтесь, так ли вы болеете этим.

Если ваши стоики умерли, вы хотите попробывать что-то новое и ваш выбор пал на винты, то я бы посоветовал очень хорошо подумать. (У меня случилось так) А лучше попросить покатать вас на авто с такой подвеской. Лично у меня пока непонятные ощущения.

1. 
2. Фотка до и после.
3. Следующая тема будет про шумоизоляцию и Автозвук, тачку уже обклеил, эффект есть, причем огромный. Музло установил, но нет времени на писанину и хвастовство)
4. Последние фотки с посадкой.
5. 
6. Посадкой переднего колеса.
7. 
8. Посадка в целом.
9. источник

Замена заднего подшипника Мазда 6

Задний подшипник ступицы – один из ключевых элементов, который входит в состав подвески транспортного средства. Эта деталь устанавливается на оси как спереди, так и сзади. Это важное звено, которое отвечает не только за качество управляемости автомобилем, но и за безопасность владельцев с пассажирами.

Поломка данной конструкции в машинах может произойти по многим причинам. Вот лишь некоторые из них.

• Систематическое попадание влаги на колесо Мазда CX. Это приводит к уменьшению количества и качества рабочей смазки. 323 модель не исключение.
• Проблемы возникают, если внутрь попадают абразивные частицы.
• Водитель неаккуратно обращается с автомобилем.
• Дорожные покрытия плохого качества. Замена на CX требуется почти всегда.

Когда автомобиль находится в движении, в салоне слышен только шум от шин, если всё в порядке. Это происходит, когда они соприкасаются с дорожным покрытием. Если появляются посторонние звуки – вероятно, где-то возникла неполадка.
Гул, достигающий апогея на скорости 80-120 километров в час – основной симптом проблем с подшипником у ступицы Мазда 6. Если он появился – значит, нужна замена.
Корректно установить, почему проблема возникла, могут только мастера с высоким уровнем квалификации. Автомобиль поднимают на высоту, используя домкраты. Это помогает внимательно изучить поведение колеса.

Замена ступичного подшипника Мазда CX – процесс долгий и трудоёмкий. На работу в обычных условиях уходит не менее 5 часов. Перепрессовка подшипника становится самым важным процессом в этом деле. Без опытного слесаря и специальной стойки эту проблему невозможно решить. Это касается и модели 323.
Обычно замена задних подшипников производится не отдельно, а вместе со ступицей.
После первого повреждения деталь нельзя дальше эксплуатировать, она начнёт изнашиваться ещё больше. В задней подвеске вообще важно своевременно менять все детали, входящие в комплект. Справочная литература – незаменимый источник информации о том, каким ресурсом снабжаются те или иные детали в автомобиле Мазда CX. Любые подшипники обычно нормально работают на протяжении 100 тысяч километров пробега. Но это число является условным. В том числе, для модели 323.
Есть определённые факторы, которые могут повлиять на срок службы подшипника 323.

1. Частая перевозка грузов с неправильным распределением. Использование прицепов или наличие груза сверх нормы у автомобилей 2002 года выпуска и позже.
2. Низкое качество деталей, которые были установлены заранее.
3. Стиль вождения, интенсивность эксплуатации.

Часто возникает ситуация, когда подшипники на Мазда CX нужно менять чаще, чем указано в сопроводительной документации.

Для проверки наличия или отсутствия дефектов колесо сначала раскручивают. А затем, в свободном вращении, слушают звук, который от него исходит. Изношенные подшипники сильно шумят, в отличие от новых деталей.
Возникла необходимость менять деталь? Тогда возьмём набор инструментов.

1. Съёмники на 323. Готовые, либо изготовленные самостоятельно.
2. Верстак с тисками.
3. WD-40, смазочные материалы и ветошь.
4. Комплект ключей, с помощью которых проводится ремонт.
5. Домкрат.

Новый подшипник надо покупать только после того, как проведён демонтаж старого. Возможно, придётся покупать ещё цапфу или ступицу. Алгоритм действий будет таким.

1. Ставим КПП в автомобиле Мазда NTN 2005 года выпуска и позже на первую передачу. «Башмаки» помогут зафиксировать колёса в нужном положении.
2. Со ступицы снимаем защитный колпачок. Вмятина на бортике гайки отжимается, для чего используется керн. 323 модель не исключение из правил.
3. Болты колеса, гайка ступицы срываются торцевыми ключами.
4. Надо поднять угол кузова домкратом, чтобы вывесить колесо на определённую высоту.
5. После этого колесо легко снять, отложить в сторону.
6. Чтобы снять тормозной барабан, необходимо ввинтить болты в съёмные отверстия, или использовать удары через деревянную подставку.
7. Гайку ступицы тоже надо отвернуть. Это нужно и для модели
8. Далее надо отсоединить ступицу Мазда NTN от полуоси. Посадочное место точно износилось, если деталь снимается с него слишком легко. В таких случаях надо менять шкворень. Можно прикрутить колесо, резко дёрнуть его двумя руками, тогда ступица будет снята быстро. Либо для этого пользуются специальным съёмником.
9. Сальник и стопорное колесо извлекаем из ступицы полностью. Это нужно и для моделей 2002 года выпуска.
10. Для выбивания подшипника применяем отрезок трубы, обладающий подходящим диаметром.
11. На полуоси шкворня и ступице не должно остаться следов коррозии и старой смазки, грязи. Новую смазку используем для посадочного места, куда устанавливаются обоймы подшипника. Это касается и модели 323

• Новый подшипник Мазда NTN не вбивается в ступицу, его впрессовывают. Нам понадобятся шайбы большого размера в комплекте с длинным болтом или тисками. Проставка из старой обоймы подшипника позволит установить новую деталь на место. И снова эксплуатировать машину даже 2002 года выпуска.
• Пресс так же используется при установке новой детали на своё место. Либо по конструкции ударяют молотком, через деревянную рейку. Главное – не допустить перекосов, отдельно следить за равномерностью погружения.
• Гайку ступицы надо закрутить, достаточно туго. В паз загибаем гаечный бортик. Обычно он располагается на полуоси. Осталось перейти к установке защитного колпачка.
• Тормозной барабан так же устанавливаем на своё место, это касается и моделей 2002 года выпуска.
• Прикручиваем колесо.
• На новом подшипнике проверяем, как крутится колесо.
• Снимаем транспортное средство 2002 года выпуска с домкрата.
  Подшипниковый узел NTN

Поворотный кулак служит единственным отличием между передней и задней ступицами Мазда. В зависимой подвеске подшипники напресовываются на полуось. Такая конструкция целиком вставляется в посадочное место, которым снабжается мост. В зависимости от конструкции ходовой части, задние колёса снабжаются разными подшипниками.

1. Конической формы для независимой подвески, в количестве двух штук. Они ставятся и на машинах 2005 года выпуска.
2. Роликового или шарикового, радиального типа для подвески зависимой, в том числе, задней.

Радиальные подшипники отличаются от конических тем, что не позволяют регулировать степень прижатия роликов к обоймам. Их надо менять при первых признаках износа.

Радиальные и конические узлы

Проблема перегрева наблюдается во многих системах, где используются подшипники, в том числе 2005 года. Ухудшение смазки приборов, загрязнение окружающей среды – лишь самые очевидные проблемы. Есть и другие причины, по которым появляются неисправности.

1. Разрушение подшипника Мазда 323, чрезмерный износ детали.
2. Несоблюдение технологии во время монтажа.
3. Неправильный выбор модели подшипника.
4. Наличие трения с деталями, сопряжёнными с подшипником.
5. Слишком большое или маленькое количество смазки в устройстве.

Если деталь Мазда 323 2005 года перегревается, необходимо точно установить причину. От этого зависит выбор способа, которым проблема будет устраняться. Может потребоваться демонтаж или замена детали, разборка и чистка системы.
Часто подшипники портятся из-за агрессивного воздействия внешней окружающей среды. Модели 2002 года выпуска не исключение. Уплотняющее устройство тоже может испортиться. Один из первых признаков – выбрасывание смазки из узла, где находится подшипник. Рабочие поверхности испытывают дополнительные нагрузки и в том случае, если монтаж детали изначально проведён неправильно.

Не забудь сохранить статью!

Mazda 6 замена передней и нижней шаровой опоры Видео

Сегодня на ремонту у нас автомобиль Mazda 6, 2007 года выпуска, на котором необходимо заменить переднею и нижнею шаровую опоры, покажем как это можно сделать своими руками.

На правой стороне мы заменим нижнею шаровую опору, она идёт вместе с рычагом, а на левой стороне мы заменим верхнею шаровую опору, она перепрессовывается. Снимаем колёса и поднимаем машину. Откручиваем крепления передней стойки, снимаем защиту, откручиваем все видимые гайки:

Болт на рычаге на 19. Два болта которые крепят между собой рычаги на 21. Опускаем рычаг со шпилек вниз и вытаскиваем его. Новый рычаг у нас фирмы Fenox, его номер в каталоге запчастей CA-11449. Прошприцовываем и заводим на посадочное место, наживляем гайки, резьбу предварительно смазываем медной смазкой:

Затем поочерёдно протягиваем крепления. Теперь переходим к верхней шаровой опоре, меняем её на другой стороне. Откручиваем шаровую опору и сайлентблоки. Затем можно сделать пару хлёстких ударов молотком, для того чтобы шаровая «отошла». Открутим два болта на 14:

Оба болта упираются в витки пружины, чтобы их полностью открутить, опускаем машину и сверху ослабляем опору, опуская немного стойку. Попутно выяснилось, что сайлентблоки пришли в негодность и также требуют замены.

Старую шаровую выбиваем молотком.

Посадочное место чистим щёткой по металлу, новую шаровую немного смазываем литолом, ставим её по меткам (точкам) и при помощи старого подшипника и головки на 32 запрессовываем:

Одеваем стопорное кольцо из комплекта и устанавливаем в нижней паз. добавляем литола и одеваем пыльник. После установки одеваем на пыльник стопорное кольцо, его можно заменить обычным пластиковым хомутом.

Видео замена передней шаровой опоры в Mazda 6:

• Резервное видео как заменить переднею шаровую опору в Mazda 6:
• После проведённых работ необходимо в обязательном порядке съездить на сход развал.

Прочитано раз: 2 650; За сегодня: 1

Мazda 6 Ремонт задней подвески замена рычагов

Замена рычагов задней подвески на Mazda 6

Это личный опыт, если что подскажите, что не так.

Пробег 175 тыщ. решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.

• Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
• щетка по металлу, ВДШка, ключи накидные и трещетка чтоб меньше крутить 17, 14, 12
• Минусы:
• Всё снизу покрылось коррозией видать чем то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможнсти срезал (конечно такого не ожидал машине вроде не 20 лет)
• Очень аккуратно снимать надо датчик АБС так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей лучше залить ВДШкой и подождать минут 5 потом аккуратнишим образом это дело снять
• Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .
• 1 Нижний продольный рычаг Mazda 6
• Ослабляем болт(Z) и разваливаем гайку(X) на 17, откручиваем стоечку стабилизатора (на рисунке нет стабилизатора поставил метку «BS»)от рычага болт на 14.
• Поддомкрачиваем Гидростойкой либо домкратом поперечный рычаг вынимаем болт(z) и по чуть чуть спускаем домкрат чтоб не стрельнула пружина (пружину можно зафиксировать пружинными стяжками).
• Если развальный болт не вылазит после 2-3 ударов кувалдой, то лучше больше не бить можно деформировать балку, лучше срезать.
• 2. Продольный рычаг Mazda 6

Откручиваем тормозной суппорт два болта на 14, датчик АБС, провод датчик АБС с клипсой снизу рычага, тросик ручника (суппорт лучше на что то подвесить чтоб тормозной шланг не был в натяжке).Рычаг снимается вместе со ступицей.

1. Сборка в обратном порядке только обтяжка всех рычагов должна производится под «НАГРУЗКОЙ»
2. После сборки первый пункт назначения это РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ !
3. Вскрытие показало

Сайлентблоки развальных тяг на столько подустали что я их выдавил пальцами из тяг, на нижнем поперечном рычаге почти таже история что и с развальными тягами «мертвые» на верхнем поперечном рычаге (полумесяц) потресканные и надорванные внешние сайлентблоки которые ближе колесу, задние только потресканные. Продольный рычаг вроде как в норме чуток начал левый потрескиваться буду менять позже когда сайленты будут.

• Все рычаги зачищены и закрашены по новому
• Теперь по деньгам :
• Развальные болты (Х) новые заказывал 2*16 уе
• Сайлентблоки в развальные тяги и нижний поперечный рычаг 8*15 уе можно заказать новый рычаги примерно по 150 уе и тяги примерно по 60-80 уе
• Сайлентблоки в верхний продольный рычаг 4*18 уе
• Проставка под пружины 2 еще не сложили цену
• Остальное подредактирую когда докуплю и запрессую всё это дело.

ВНИМАНИЕ, перед тем как разбирать проверьте «Живучесть» развальных болтов. так как в наличии они бывают очень редко и на разборках и тоже не много !

Замена задних пружин Mazda 6 своими руками. Как работает задняя подвеска Mazda 6

Комментарии к теме Замена задних пружин Mazda 6

• Гай
• После один недели опять будишь заменять
• Ахмет Цуев
• Делай из неё М-ку
• Laban
• В мене є стук,підтягнув рейку стук не пропав,але руль ходить туговато,і я відпустив назад як було,що порадиш робити шукати нову?
• Лолита

Писец. Название ‘Ремонт центрального замка. Не закрывается одна дверь’. Сломался мотор, ремонтируем: берем другой мотор и переставляем запчасти. А если у меня нет второго замка.

1. Padma
2. Мыло любое
3. Петр Колонистов

Ребята подскажите пожалуйста менял ремень навесного и ролики вместе с натяжителем все ручейки уложил как положено внутреннии оставил пустыми завел все хорошо но потом обратил внимание на поразитный ролик ремень на нем смещен наружу на натяжной лежит посередине машина Рено Симбол с кондеем помогите. Куда рыть

• Муз
• молодец брат продолжай помогать людям мы тебя смотрим
• Орлан

А разве у вас от таких огромных проставок гранаты не захрустели через 2 000 км.

Выезжаю на трассу, втыкаю 5 и час полтора еду, после чего передачу усилителем надо выключать. она словно в тисках зажата. Что не так?

вывел бы в салон к рессиверу, электроклапана, клапана отсечки. Перед бродом полнял, на трассе опустил. эх

1. Юшканов Готфрид
2. Is the J30A and the j35A the same bolt up and wire fittings can I jus replace my J30A with a j35A and it fits and work jus the same
3. Wythe

втулке пиз.ец!отслоилась.зачем я то смотрел?

А зачем менял? там тормозной слой еще большой.

Что это за автомобиль? Touareg 2010 с пневмоподвеской, никакой подобной ерунды нет.

А можно просто подтянуть гайку если есть люфт!?

• Чернович Мосс
• У меня их вообще нет (араматизаторов)
• Анарбек Шуревский

На видео про центральный замок сонаты,на 7,06 сопротивление так не меряют,ты его померил со своим сопротивлением.

1. Fanni
2. почему нельзя сбросить давление через клапан на топливной рампе форсунок?
3. Agustine
4. Мишь подскажи разгон хонды црв 2 за 15 сёк в чём может быть проблема по паспорту 12.2 сёк плюс трудно заводится
5. Айзирек

Алексей, спасибо за видео. Что касается шаровых (рул. наконечники, шаровые опоры и т.п.) вскрывай пыльник после покупки… бывает что производитель мало ложит смазки которая приводит к быстрому износу, Мне встречалось. УДАЧИ!

То, что балоны приподнимут авто — и так понятно. Покажите тест, где по лёгкому бездорожью, гружёный автомобиль будет скакать по ухабам и ямам. Как быстро эти балоны устанут…

• Рудик
• А главное, что ступица в сборе стоит копейки и можно просто открутить 5 болтов и 3 гайки
• Fain

Да …, какой автомобиль! Лиш бы везла от пункта А в пункт Б, и всё! А кто этим тюнингом занимается, больные люди!

Здравствуйте. У меня тахометр завис на 500. Т.е заводиш машинку а тахометр показывает 500 и не выше и не ниже хоть сколько газуй там. Выкл зажигание он падает на 0. Причина может быть та же что Вы показывали?? Нисаан Максима А32

Замена нижнего рычага Мазда 6 (GH), 2007 — 2012 г.в

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Моменты затяжки см. тутНеобходимый инструмент: ключи «на 8», «на 21», «на 24», ключ-шестигранник «на 6», съемник шаровых шарниров.

Этапы работы

1) Снимите колесо со стороны заменяемого рычага для удобства выполнения работ.

2) Открутите два крепежных болта растяжки к нижнему рычагу.

3) Отверните гайку и достаньте болт соединения опоры амортизаторной стойки и нижнего рычага передней подвески (см. тут).

При снятии нижнего рычага передней подвески с правой стороны автомобиля необходимо дополнительно вывернуть болт крепления кронштейна стойки датчика электрокорректора света фар к нижнему рычагу передней подвески . ..

• и отвести стойку вместе с кронштейном в сторону.
• 4) Отверните крепежную гайку пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к кронштейну крепления, при необходимости удерживая ключом палец шаровой опоры от проворачивания.
• 5) Установите сьемник шаровых шарниров и вылрессуйте палец из кронштейна.

6) Выверните две крепежные гайки кронштейна шаровой опоры нижнего рычага к поворотному кулаку..

При необходимости удерживайте ключом шпильку поворотного кулака от проворачивания

7) …и снимите кронштейн.

При установке кронштейна крепления шаровой опоры нижнего рычага необходимо нанести анаэробный фиксатор резьбы на шпильки поворотного кулака.

8) Открутите крепежный болт нижнего рычага к подрамнику передней подвески, удерживая гайку от проворачивания через отверстие в подрамнике…

9) …и снимите рычаг с автомобиля.

10) Снимите резиновое кольцо с рычага.

11) Осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

На левый и правый нижние рычаги передней подвески нанесены маркировки в виде букв «L» и «R» соответственно. Не перепутайте их, так как они невзаимозаменяемы
12) Установите детали в порядке, обратном снятию.

Источник Источник http://avtorial.ru/Ekspluataciya_i_remont_avtomobiley_MAZDA.html
Источник Источник http://nskgauto.ru/mazda/zadnyaya-podveska-mazda-3-shema.html
Источник Источник http://mazda-mgn.ru/tehnicheskie-harakteristiki/zadnyaya-podveska-mazda-6-izuchaem-i-remontiruem-vmeste.html