Неисправности подвески автомобиля

2019-01-16 Неисправности подвески автомобиля

Основополагающая, ключевая система любого транспорта – ходовая часть, а важный ее компонент – подвеска . Причем под этим термином подразумевают две конструкционно обособленные системы, связанные между собой – переднюю и заднюю подвеску.

Это очень значимая конструкция, состоящая из нескольких узлов и деталей, обеспечивающая устойчивую связь колес (в ряде схем неразрезных мостов) с несущей частью (кузовом или рамой) автомобиля.

Помимо этого именно подвеска воспринимает, частично компенсирует, а частично передает на ту же несущую часть воздействие разнонаправленных сил, возникающих при движении транспортного средства, обеспечивая его конструкционную целостность.

И именно подвеска отвечает за контролируемое перемещение колес в определенной плоскости, таким образом обеспечивая необходимую плавность хода автомобиля, что создает комфортные условия для его эксплуатации.

Следует учитывать что в преобладающем числе случаев подвеска еще служит основой для установки компонентов других систем или работает с ними в паре, то есть тесно взаимосвязана с рулевым управлением , силовым агрегатом и его подсистемами, тормозами, трансмиссией.

Исходя из этого в случае поломки элементов подвески по ряду причин, о которых расскажем ниже, нарушается комфортность и безопасность эксплуатации автомобиля, возникает вероятность механической деформации компонентов практически всех систем, связанной с воздействием разнонаправленных сил, могут ломаться компоненты взаимосвязанных систем.

Оттого так важно чтобы подвеска всегда была исправна, а для этого необходимо вовремя проходить техническое обслуживание, вовремя реагировать на первые же признаки неисправностей и своевременно проводить ремонт.

Автопортал AvtoTatar на основе представленной информации предлагает подобрать в каталоге автосервисы в Казани, где выполняется весь спектр работ, связанных с обеспечением исправного состояния и работоспособности передней и задней подвески, а именно специалисты которых проводят:

  • техобслуживание подвески, весь спектр регламентированных производителем работ, а также настройку и регулировку работы элементов подвески;
  • техосмотр ходовой в общем и передней/задней подвески в том числе, в соответствии с нормами действующего законодательства;
  • ремонт подвески , включая локальный и комплексный, связанный с восстановлением работоспособности не только компонентов ходовой, но и несущей системы машины (кузова, лонжеронов, рамы, особенно после аварии).

На нашем сайте в каталоге представлена информация и о продавцах, которые занимаются продажей в столице Татарстана запасных частей и жидкостей, востребованных в ходе проведения техобслуживания и ремонта подвески, как передней, так и задней.

И еще предлагаем подобрать страховую компанию, где можно оформить полис обязательного или добровольного автострахования, ведь неисправности подвески зачастую приводят к возникновению аварийной ситуации.

Что может поломаться?

Прежде чем начать разговор о поломках подвески, нужно кратко рассмотреть те детали, узлы, которые потенциально могут выйти из строя. Начнем с того что в любой подвеске три группы деталей и узлов. Отличаются они не только по конструкционным особенностям и месту установки, но и функциональному назначению. Речь идет о таких группах компонентов как:

  • упругие, необходимы для компенсации воздействия вертикальных нагрузок и передачи их на компоненты несущей части, они подразделяются на две подгруппы – основные и дополнительные детали;
  • направляющие, отвечают за боковые и продольные нагрузки, а также призваны задавать направление движения передних, а иногда и задних (речь о механизме Уатта и системах пассивного подруливания) управляемых колес;
  • демпфирующие, они необходимы для обеспечения устойчивого положения кузова при движении автомобиля, например, гашения колебательных движений.

Основные упругие компоненты подвески – пружины , ранее достаточно часто, сейчас немного реже ставятся и рессоры, иногда в паре с пружинами, они отвечают за сцепление колес с дорогой и обеспечивают необходимую курсовую устойчивость автотранспорта.

Дополнительные упругие компоненты подвески – резинометаллические и шаровые компоненты, шарниры, как правило, неразборные, к ним относятся сайлентблоки . Именно они дают возможность гасить возникающие вибрации, в том числе высокочастотные, и колебания.

Направляющие компоненты подвески – рычаги , очень редко в ряде конструкционных схем торсионы, рессоры. Их главная задача – обеспечить вращение колес вокруг своей оси в определенном положении (это положение задается углами установки колес, среди которых самые важные кастор, схождение и развал).

Демпфирующие компоненты подвески – амортизаторы , именно они гасят колебания кузова, направляющих и упругих компонентов, неподрессоренных масс в ходе передвижения автомобиля. Отметим сразу тот факт, что в конструкционной схеме, которая называется MacPherson, амортизаторы являются стойками и выполняют еще роль направляющих компонентов. В такой схеме появляются опоры, оборудованные опорными подшипниками.

Кроме этого с целью обеспечения поперечной устойчивости современная независимая подвеска снабжается стабилизатором, который состоит из штанги, пары стоек и нескольких втулок.

Помимо этого подвеска бывает активной, адаптивной, что подразумевает установку и иных узлов. Она включает электрическую часть, систему электронного управления, состоящую из электронного блока управления, группы датчиков и ряда исполнительных устройств. Реализуется с использованием различных конструкционных решений, но основное это регулируемые при помощи гидравлического или пневматического привода упругие компоненты, иногда выполняется регулировка направляющих (рычагов) или демпфирующих (амортизаторов) компонентов.

Вот все перечисленные в данном разделе узлы и детали могут выходить из строя, следовательно, требуют ремонта или замены. Главная цель – обеспечение полнофункциональной работы подвески, а значит безопасной, комфортной и надежной эксплуатации автомобиля, предотвращение поломок компонентов его систем по причине механической деформации под воздействием разнонаправленных нагрузок, возникающих при движении.

Причины поломок

Неисправности подвески возникают по целому ряду причин или совокупности факторов, отметим основные, которые приводят к поломкам:

  • износ, под воздействием постоянных разнонаправленных нагрузок, с течением времени, изнашиваются резинометаллические компоненты, возникает «усталость» металла и случаются прочие неприятности;
  • дорожные условия использования транспортного средства, сами понимаете, чем хуже дороги или полное их отсутствие, где есть лишь направления, а также рельеф местности (особенно гористый или холмистый) негативным образом сказываются на подвеске и ее технической исправности;
  • стиль вождения, одна из основных причин поломок, особенно превышение скоростного режима эксплуатации, резкие маневрирования, торможения и ускорения или ситуации когда формируется внештатный вектор силы, на воздействие которого те же направляющие компоненты подвески не рассчитаны (наезд на бордюр, ямка на высокой скорости, акробатические элементы, например, соскок с эвакуатора);
  • низкое качество установленных деталей и узлов, они бывают контрафактными, контрактными, с заводским браком, конструкционными просчетами (встречается и такое);
  • воздействие агрессивных факторов окружающей среды (химических веществ, повышенных и отрицательных температур, влаги, осадков, прочих);
  • ошибки в конструкции, бывает такое, что инженеры автопроизводителя ошибаются уже на этапе проектирования подвески или не учитывают важные моменты, исправить тут что-то достаточно сложно и то только путем внесения изменений в конструкционную схему подвески;
  • неквалифицированное или отсутствие техобслуживания подвески, а иногда и других систем, например, неправильно выбранные и установленные покрышки, нарушение углов установки колес и таких просчетов тысячи, а как итог поломка рычагов и других деталей, сюда же отнесем попытки необдуманного тюнинга.

Отметим что поломки компонентов иных систем также приводят к повреждению компонентов подвески. Например, это неисправности как компонентов ходовой, ее колес (шаровых опор, ступиц управляемых колес, поворотных кулаков), так и прочих систем. В частности, это характерные неисправности:

  • рулевого управления (рейки, наконечников, тяг, то есть элементов рулевого привода);
  • трансмиссии, ее узлов;
  • тормозной системы (ее механизмов);
  • несущей части (кузова, лонжеронов, рамы, подрамников).

У активной, адаптивной подвески свои причины поломок, например, нарушение герметичности гидравлического или пневматического контуров, выход из строя элементов электрической части. Встречаются и другие, порой специфические причины неисправностей. Но в любом случае необходимо обращать внимание, в первую очередь, на признаки поломок, а потом выявлять неисправности и причины их возникновения. С поврежденной подвеской эксплуатация машины не рекомендована. Это зачастую приводит к очень печальным последствиям и весьма дорогостоящему ремонту. Рассмотрим основные признаки повреждений подвески (передней и задней).

Признаки повреждения подвески

Существует огромное количество признаков поломки подвески на передней и задней оси. Причем один и тот же признак может говорить о выходе из строя компонентов не только подвески, но и взаимосвязанных систем, то есть требуется, прежде всего, комплексная, всесторонняя диагностика с целью выявления признаков неисправностей.

Основные признаки обозначим, это:

  • увод автомобиля в правую (для леворульных моделей), а иногда и в левую сторону от направления прямолинейного движения (нужно постоянно подруливать);
  • раскачивание, порой интенсивное, кузова, особенно при маневрировании (поворотах, обгоне), ускорении и торможении;
  • вибрация, возникающая в ходе движения машины, она передается на кузов, рулевое колесо, другие элементы в салоне;
  • посторонние звуки со стороны подвески, особенно при наезде на определенные препятствия или неровности, характерные звуки – стуки, встречаются и другие;
  • удары в подвеске, при ходе колеса в крайнее верхнее и нижнее положение, эту ситуацию называют «пробоем»;
  • неравномерный или ускоренный уровень износа покрышек;
  • повреждения компонентов иных систем как косвенный, непрямой признак, разговор идет, в первую очередь, о рулевом управлении , тормозах, трансмиссии.

В зависимости от особенностей конструкции существуют и другие признаки повреждений, например, следы подтекания жидкостей, присутствие следов жидкости на стойках амортизаторов. Раскроем некоторые признаки неисправностей и обозначим на какие поломки они указывают более детально.

Увод автомобиля в сторону

Начнем с нарушения прямолинейного движения автомобиля и необходимости подруливания. Это признак неисправности очень интересный в том плане, что может не являться признаком неисправностей или указывать на поломки не подвески или не только подвески, но и других компонентов ходовой части, иных систем.

Сначала о неисправностях подвески. Когда автотранспорт уводит в сторону, то это может говорить о том, что нарушена работа направляющих компонентов и как следствие колеса установлены и работают неправильно. Если проще, то проблема в рычагах, их либо погнуло, либо поломало, либо люфт в соединениях. Вторая проблема в пружинах, выход их из строя с одной стороны приводит к неравномерности перераспределения нагрузок. То есть различается их упругость и высота.

Среди других неисправностей подвески, приводящих к уводу автомобиля в сторону, отметим поломки рессор (если они установлены, то также могут иметь разную степень упругости и высоту), торсионов (также не в каждой подвеске, настроенных на разную высоту и степень упругости). Иногда нарушение прямолинейного движения связано с неисправными амортизаторами, разностью их работы, стойками амортизаторов (загиб штока или самого основания), опорными подшипниками (их выход из строя, подклинивание сопровождается характерными щелчками, еще неприятными скрипами, а также скрежетом).

Если подвеска активная, то причиной увода бывают элементы гидро- или пневмопривода (возможно потребуется калибровка подвески), систем круиз-контроля, обеспечения курсовой устойчивости, а также стабилизации.

Иногда требуется в подвеске (передней и задней) подтянуть существующие резьбовые соединения, поджать опоры, поменять сайлентблоки.

Следующая поломка заключается в неисправности элементов ходовой. Речь о колесах и их компонентах, а именно таких как:

  • шины, неравномерное давление в них (должно быть обязательно одинаковым у всех, возможен прокол), неоднородный износ протектора, брак, повреждение корда, различный рисунок, а также высота протектора, деформация каркаса, биение, установка шин с ассиметричным протектором;
  • колеса, ошибочно установлены направленные колеса, нарушены углы установки (развал и схождение), неверная балансировка, сборка, крепление, биение диска (диагональное и/или радиальное);
  • ступичный подшипник сильно изношен (возникает характерный стук, хруст и скрежет);
  • поворотный кулак, его деформация;
  • ступицы, их радиальное и диагональное биение;
  • шаровые опоры.

Увод в сторону и признак неисправностей рулевого управления. Это может говорить о выходе из строя рулевых тяг, износе наконечников, люфте и других поломках. Например, если стоит ЭУР (электроусилитель руля) или тот же ГУР. Далее, неправильная установка или центровка руля, нарушение монтажа рулевой колонки и рулевого механизма. Если используется схема с червячным или винтовым механизмом, то причиной увода в сторону бывают повреждения или люфт трапеции, маятникового рычага (нескольких рычагов), сошки.

Следующая система, влияющая на увод в сторону, – тормозная. Это признак того, что случились поломки в тормозном механизме. Либо с цилиндрами проблемы, либо с колодками, иногда суппортами и дисками или барабанами. Порой речь идет о разгерметизации системы и подтекании тормозной жидкости.

Далее у нас несущая часть. Увод в сторону бывает признаком того, что нарушена геометрия кузова, повело или сместились лонжероны, кронштейны, погнуло раму, проблемы с балкой. Если автомобиль покупали с пробегом, явный признак того, что он «битый», был в аварии и нарушена конструкционная прочность несущей части. То есть в следующей аварии машина просто сложится как конструктор, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть речь идет о продольном, а также поперечном (его называют боковым вылетом) сдвиге оси (задней либо передней).

Причина нарушения прямолинейного передвижения машины иногда заключается и в выходе из строя различных систем контроля и управления.

Еще увод в сторону иногда говорит о неисправностях трансмиссии. Среди главных причин поломка:

  • дифференциала главной передачи;
  • ШРУСов управляемых передних колес, различная угловая скорость на правом и левом;
  • полуосей, их биение и разница в длине.

Теперь о том что увод в одну из сторон – это не поломка. Тут все просто. Если машину уводит в правую сторону, то возможно дорожное полотно имеет уклон для стека воды, в принципе так и должно быть, чтобы вода не застаивалась и не образовывались ямки. Когда машина оборудована ГУРом (гидравлическим усилителем руля), то увод в правую сторону (леворульные модели) вполне нормальное и естественное положение дел, специфика работы данного вида усилителей. Нарушение прямолинейного движения бывает связано с неравномерным расположением пассажиров и/или грузов в машине, высокой парусностью (все зависит от типа кузова) и сильными порывами бокового ветра.

Это далеко не все причины, по которым машину уводит в сторону, есть и множество иных, не все они связаны с подвеской. Необходима комплексная, всесторонняя диагностика в хорошо оборудованном автосервисе. В Казани такой автосервис сможете подобрать на автопортале Avto.Tatar.

Раскачивание кузова

Раскроем иные признаки повреждений кратко. Раскачивание кузова машины в поперечной плоскости может говорить о целом ряде поломок. Прежде всего необходимо проверить стабилизатор поперечной устойчивости (далее просто стабилизатор), амортизаторы, рычаги как базовые компоненты подвески. Иногда проблема в колесах (разбалансировка, биение колесных дисков, люфт в ступичных подшипниках), иногда причина в шинах (основные неисправности указали выше). Еще нужно проверять ШРУСы. Могут быть сайлентблоки и другие детали, все зависит от того как устроена подвеска спереди и сзади. Например, сдвиг осей – тоже причина колебаний кузова.

Вибрация кузова

Вибрация кузова довольно разносторонний признак неисправностей. Постараемся кратко. Если речь о подвеске, то нужно осматривать амортизаторы, стойки амортизаторов, возможно поломка в них. В ходовой вибрация говорит также о неисправности колес и их элементов, в частности, порой это бывает разбалансировка колес, люфт шаровых опор .

Теперь о других системах. Итак, причина вибрации может заключаться в неисправностях:

  • рулевого управления, основное внимание рулевым тягам и наконечникам, чаще всего это образование люфта вследствие износа;
  • двигателя, проверяйте либо опоры, либо саму работу силового агрегата, вероятны детонация и другие поломки, в том числе связанные с выходом из строя компонентов взаимосвязанных систем;
  • коробки передач (все зависит от самой коробки, ее конструкционных особенностей).

Существуют и другие причины, в зависимости от того какие узлы установлены. Иногда причина вибрации в карданном вале, раздаточной коробке, иных узлах.

Стуки в подвеске

Стуки в подвеске указывают на повреждения нескольких узлов и компонентов, таких как амортизаторы (зачастую и стойки амортизаторов, их разбитые опорные подшипники), различные рычаги подвески (как задней, так и передней, если она рычажная или со специальными механизмами), их сайлентблоки (резинометаллические шарниры). Иногда ослабленными бывают резьбовые соединения, их необходимо подтянуть. Порой причина во втулках стабилизатора (те еще «стукачки»).

Вторая причина стуков в колесах – их разбалансировка и деформация. Стучать могут подшипники ступицы из-за сильного износа, классика жанра – стучащие шаровые опоры.

Иногда стуки – не проблема ходовой и ее узлов. Возможно это поломки рулевого управления (рейка, тяги и/или наконечники), тормозной системы (колодки), порой стучит и двигатель (сначала осмотрите опоры, вероятно они «родные приказали долго жить»). То есть необходима комплексная проверка.

«Пробой» подвески

Основная причина «пробоя» заключается в том, что любая подвеска имеет свой предел энергоемкости, речь идет о динамической энергоемкости. Проще говоря – это способность компенсировать воздействие разнонаправленных нагрузок на конструкционные компоненты автомобиля. За это отвечают демпфирующие элементы, то есть амортизаторы и/или амортизаторные стойки. Не всегда значения энергоемкости подвески хватает для компенсации воздействующих на нее сил. В результате металлические детали подвески и кузова бьются друг о друга. Такая разновидность стука и называется «пробоем». Данный признак может говорить о том, что деформировались буферы сжатия, пружины или произошла их усадка. Второй вариант – неисправны амортизаторы или стойки. Третий вариант – нарушенная предельная грузоподъемность автомобиля. Либо груза в багажнике больше чем положено, либо от пассажира с лишним весом надо избавляться. То есть каждая машина и ее подвеска рассчитаны на свою грузоподъемность. Если этот параметр нарушается, то энергоемкости подвески не хватает для компенсации воздействия разнонаправленных сил, формирующихся при наезде на препятствие или в какую-нибудь яму.

Поэтому грузите только сколько положено, а если часто случаются «пробои» подвески, проверяйте в чем дело. Очень нехороший признак, если поломки не устранить вовремя, то деформируются диски и шины, нарушатся углы установки колес, может погнуть рычаги, поломать амортизаторы и их опоры, пружины, сильно изнашиваются резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора, шаровые опоры.

Износ покрышек (ускоренный или неравномерный)

Основная причина неравномерного стирания шин заключается в нарушении существующих углов установки колес. Что касается подвески, необходимо проверять направляющие элементы, то есть рычаги и их сайлентблоки, возможны износ, механические повреждения, появление люфтов и ослабление резьбовых соединений. Также причиной такой неисправности могут стать поврежденные или изношенные пружины и амортизаторы.

Но речь может идти не только о подвеске, например, одна из причин – неправильное давление в покрышках, их разбалансировка или откровенно бракованные, неправильно подобранные и установленные покрышки.

Третья причина в колесах. Возможно их биение, разбалансировка, нарушения в работе ступицы, ступичного подшипника.

Помимо этого следует учитывать работу тормозной системы, вероятны поломки тормозного механизма (цилиндров, колодок, дисков или барабанов, суппортов). А также еще и стиль вождения, есть такое понятие «жечь резину», торможение на юз, старты с пробуксовками, полицейские развороты, резкие торможения и ускорения, обгоны и маневры. Еще одна вероятная причина – нарушение геометрии кузова.

Назвали только основные причины, на самом деле их намного больше, требуется комплексная диагностика.

Поломки рулевого управления

Еще один косвенный признак, указывающий на поломки в этом случае передней подвески, – рулевое управление. Все дело состоит в том, что рулевой привод тесно связан с поворотными кулаками, те со ступицами колес, а сами колеса с направляющими компонентами подвески (рычагами). Такая взаимосвязь позволяет диагностировать неисправность рычагов при потере рулевого управления или снижении его информативности. В большей мере это связано с тем, что деформация или износ рычагов, их резинометаллических шарниров и, как следствие, появление люфтов, приводит к тому, что нарушаются углы установки колес. А в результате затрудняется рулевое управление. Конечно, причины могут быть и в другом. Поэтому нужно все проверять в комплексе, рулевое управление с его рейкой, тягами и наконечником (а есть схемы и с трапециями, о них тоже не стоит забывать), управляемые колеса с их ступицами и кулаками, подвеску на передней оси, уделяя внимание рычагам и их резинометаллическим шарнирам.

Помимо этого нарушения работы рулевого управления могут говорить и поломке опорного подшипника, если передняя подвеска оборудована стойками амортизаторов. Это обусловлено тем, что стойки тесно связаны с элементами рулевого привода, то есть поворачиваются вместе с поворотным кулаком, к которому подсоединены рулевые наконечники и далее рулевые тяги, по своей сути элементы рулевого привода (схема с рулевой трапецией немножко другая). Неисправный опорный подшипник не дает стойке эффективно поворачиваться или поворачиваться вообще, из-за этого нарушается или полностью отсутствует управляемость машиной. Обращайте и на это внимание.

И еще в некоторых схемах к поворотному кулаку прикрепляются стойки стабилизатора. Тогда нарушения работы рулевого управления порой указывают и на то, что со стабилизатором проблемы.

Увеличение значительное усилия на руле, его биение и скрип при выполнении маневров порой свидетельствуют о повреждении шаровых опор, которые связывают поворотный кулак и рычаги. В этой ситуации надо проверять шаровые, чтобы не было беды.

Неисправности подвески

Рассмотрим основные поломки подвески машины, но в разрезе по каждому элементу, включая упругие, направляющие и демпфирующие, а потом поговорим о нарушении углов установки колес.

Пружины

Основной упругий компонент подвески – пружины. Они изготавливаются из специальной торсионной стали, различаются по форме, количеству витков, диаметру прута, назначению. Главная характеристика детали – сопротивление сжатию, данный параметр называется жесткостью.

Снижение жесткости («проседание», уменьшение расстояния между витками) – основная характерная неисправность пружин. Вторая – механическая деформация (трещины, сколы, разломы). Причины поломок указали выше, из специфических – постоянное нарушение грузоподъемности, перегруз автомобиля, превышение значения максимального уровня напряжения над пределом условной текучести. В результате такие поломки могут привести к выходу из строя амортизаторов, иных компонентов ходовой части и ряда других систем. Помимо этого снижаются клиренс (дорожный просвет), грузоподъемность и сцепление с дорогой.

Поломки устраняются путем замены неисправной детали, причем речь идет о парной замене. Важно правильно подобрать пружины с учетом того, что они отличаются по:

  • месту установки (передние и соответственно задние);
  • форме (цилиндрическая, коническая, бочкообразная или другая);
  • назначению (стандартные, повышающие и понижающие, а еще усиленные);
  • степени жесткости (постоянная или переменная);
  • принципу работы (прогрессивные, а также линейные и «бананы», так называются пружины с боковой нагрузкой).

Помимо того что пружины заменяются в ходе устранения их неисправностей, еще замена проводится с целью изменения текущих характеристик подвески. Например, для увеличения грузоподъемности устанавливаются усиленные пружины, но к этому нужно подходить взвешенно, аккуратно, осторожно и все просчитывать.

Рычаги

Основной направляющий компонент рычажной подвески в современных автомобилях – рычаги . Они ставятся на переднюю, а порой и на заднюю подвеску, различаются по количеству, а также форме. Не будем о разновидностях и конструкционных схемах.

Скажем так. Рычаги в ходе эксплуатации подвергаются разнонаправленным нагрузкам, а также износу (речь об «усталости» металла). Плюс еще возможен брак и помните, говорили о внештатном векторе силы? В итоге возможна механическая деформация детали, она состоит в том, что рычаг либо гнется, либо переламывается, либо появляются трещины и другие виды повреждений. Нарушается геометрия подвески, что ведет к понижению курсовой устойчивости, управляемости, безопасности, а также комфортности эксплуатации, выходу из строя компонентов иных систем. Поэтому необходим ремонт. Помимо вышеобозначенных отметим такие признаки поломки рычагов как люфт руля, удлинение тормозного пути, преждевременный выход из строя резинометаллических шарниров и/или шаровых опор.

В ходе ремонта выполняется либо замена (в преобладающем числе случаев), либо восстановление (крайне редко) рычагов. Учитывайте, что иногда рычаги с неразборной конструкцией, поэтому меняются в сборе с сайлентблоками и/или шаровыми опорами, запрессованными намертво.

Если требуется восстановить геометрию, выгнуть, то проводится рихтовка. Небольшие трещины завариваются с использованием накладок. Все во многом зависит от материала производства, формы детали, характера и степени повреждений, экономической целесообразности и учитывается не приведет ли это к снижению эксплуатационных характеристик подвески в частности и ходовой, особенно колес, в общем. Например, есть рычаги штампованные, литые или трубчатые стальные, а есть литые алюминиевые. По способу крепления либо сайлентблоки, впрессованные в цилиндрические приливы, либо шаровые опоры, иногда вставленные в кольцеобразные приливы, либо комбинированный вариант. По форме детали встречаются прямые, треугольные, сдвоенные, L-образные. Учитывайте это когда понадобится замена рычагов.

Большое значение имеют те элементы, при помощи которых рычаги соединяются с прочими компонентами подвески. Речь о сайлентблоках и/или шаровых опорах. Об их поломках и поговорим далее.

Резинометаллические шарниры

Резинометаллические шарниры, назовем их проще – сайлентблоками, ставятся в различных системах автомобиля. Нас сейчас интересуют сайлентблоки рычагов , необходимые для их крепления к кузову и/или прочим компонентам подвески (хотя если подвеска рессорная, то используются и сайлентблоки рессор). А на задней оси иногда плюс к этому присутствуют сайлентблоки тяг (продольных, поперечных) и балки. Отметим еще сайлентблоки амортизаторов и амортизаторных стоек.

В ходе эксплуатации резинометаллическим шарнирам характерен износ, а порой и механические повреждения по разным причинам. Деталь неремонтопригодная, расходная и подлежит замене в большинстве случаев. Исключение состоит в том, что иногда используются разборные сайлентблоки, тогда существуют варианты.

Если речь о замене, обращайте внимание на то, что шарниры отличаются по конструкции:

  • обычная вставка с внешней и внутренней металлической втулкой (стальным корпусом);
  • второй вариант без внешней втулки (резиновым или резинометаллическим корпусом);
  • шаровый шарнир (с подвижной центральной втулкой), его называют «плавающим сайлентблоком»).

Отличия и в форме (сложная, в виде конуса, цилиндрическая). Вставки изнашиваются и деформируются, втулки повреждаются. В «плавающих» сайлентблоках изнашиваются боковые уплотнители, утекает смазка.

Еще одна характерная проблема называется «кривые руки и пустая голова». Сайлентблоки необходимо правильно установить (речь, прежде всего, об утяжке болтов и положении шарниров). Но надо менять, и менять правильно (иначе все насмарку), чтобы не было больших проблем с подвеской и колесами. После замены желательно проверить углы установки колес.

Шаровые опоры

Чтобы подсоединить рычаги подвески к поворотному кулаку управляемых колес (а иногда и для того, чтобы поддерживать подвеску, своего рода силовой элемент), используются шаровые опоры (ранее ставились шкворни, но сейчас от такой схемы отказались практически). Шаровые могут выходить из строя. Неисправный узел подлежит замене или ремонту, иначе может произойти обрыв и разворот колес наружу, как следствие, полная потеря управляемости, не дай Бог на большой скорости.

В ходе замены следует учитывать что шаровых всегда две или более (порой четыре, другие схемы может и есть, не встречали). Узлы отличаются по своей конструкции, состоят из корпуса, пальца с шаровым (иногда грибообразным) наконечником и пыльника. А также ставится либо вкладыш, играющий роль подшипника скольжения, либо архаичное решение – пружина со смазкой и пластинкой из металла, а также другие детали (прижимная шайба, стопорное кольцо, прочие). Все эти конструкционные элементы и выходят из строя. Среди основных причин – износ подшипников скольжения (появляется люфт), повреждение пыльников (грязь и мусор попадают вовнутрь, происходят коррозия и абразивный износ пальцев).

Одна нехорошая вещь. Раньше шаровые крепились к рычагам при помощи резьбового соединения и менялись на раз, сейчас же некоторые производители запрессовывают их намертво в рычаг, тогда неразборный узел приходится менять в сборе, что дорого.

Если придется выбирать шаровую для замены, учитывайте что они бывают заливными и с подшипниками из металлокерамики, делятся на нижние и верхние, отличаются по технологии производства (закатные (самый дешевый, но и худший вариант по прочности), штампованные, цельнокатаные).

Многие производители указывают и сроки рекомендованной замены (как правило, через 40-50 тысяч). Речь именно о замене неисправного узла, это наиболее предпочтительный вариант. Хотя обслуживаемые узлы можно ремонтировать, а некоторые умудряются реставрировать неразборные шаровые, которые в принципе восстановлению не подлежат (выпрессовывают шаровые из рычага, русские, что с нас взять). После выполнения работ требуется проверить углы установки колес.

Амортизатор

Основной демпфирующий компонент подвески – амортизаторы , на передней оси зачастую ставится подвеска типа MacPherson, поэтому сразу будем говорить и о стойках амортизаторов. Характерные поломки и методика их устранения напрямую зависят от конструкционных особенностей амортизаторов.

Основные детали – цилиндр, шток, поршень, которые находятся в корпусе, наполненном либо газом (газонаполненные, применяется азот и другие газы), либо жидкостью (гидравлические, с маслом или магнитореологической, или иными видами жидкости), либо комбинированные варианты (гидравлические с низкого или высокого давления газовым подпором). Учитывайте что в активной подвеске может использоваться автоматическая регулировка (магнитная, электронная или гидравлико-механическая).

Важные критерии при выборе детали – это тип крепления, архитектура (двух- или однотрубные амортизаторы), количество амортизаторов (не всегда их четыре, бывает и больше на одну точку опоры, хотя и редко), расположение (передние и задние).

Основные поломки связаны с механическими повреждениями узла, коррозией, попаданием посторонних примесей на шток, утечкой жидкости или газа. Если речь идет об активной подвеске, то из строя могут выходить элементы гидро- или пневмопривода, управляющие устройства и датчики, исполнительные устройства (клапаны), то есть проблема уже в электрической части.

Крепятся амортизаторы на опоры, они также зачастую выходят из строя. Далее расскажем именно об опорах.

Опорный подшипник

Если в конструкции подвески предусмотрена установка стоек амортизатора, то обязательно есть и верхняя опора, где устанавливается опорный подшипник, который также порой выходит из строя. Во многом это происходит из-за повышенных нагрузок на деталь, а также попадания на нее влаги, пыли, грязи. Еще одна причина поломок – механическая деформация. Иногда при наезде на препятствия на большой скорости, например, в ямку, или при аварии опору может вырвать, как говорится, «с мясом».

В результате стойка не может поворачиваться, нарушается работа как рулевого управления, так и подвески. Порой из-за поломок опорного подшипника (все зависит от конструкции стойки) нарушаются еще и углы установки колес, что также сказывается на рулевом управлении.

Характер поломок предопределяется конструкционными особенностями узла, который состоит из корпуса, где находятся тела качения, разделенные сепараторами, а также наружного (обоймы) и внутреннего кольца. Именно данные детали и повреждаются. Признаки неисправностей уже отмечали, напомним о таких как стук, скрип, скрежет, нарушение или отсутствие работы рулевого управления.

Опорный подшипник – узел неремонтопригодный, поэтому меняется. Но тут есть своя специфика. В ряде конструкционных схем это отдельная деталь и заменяется без проблем, а вот в других неразъемная, верхняя часть стойки амортизатора. В таком случае если надо заменить опорный подшипник придется менять стойку амортизатора в сборе. Это значительно дороже, но нужно. После замены желательно, а порой и необходимо, проверить углы установки колес.

Стабилизатор

Если подвеска (речь, прежде всего, о передней, хотя иногда и задняя) независимая, то обязательно ставится стабилизатор поперечной устойчивости , группа деталей, объединенных в один узел. Речь идет о штанге (стальной прут сложной формы, играет роль торсиона), стойках (они же тяги стабилизатора, линк, кронштейн или «косточка») и втулках (это своего рода прокладка, демпфер). Стойки (их всегда пара, симметричных или ассиметричных) обеспечивают связь стабилизатора с элементами подвески (иногда колес, поворотными кулаками). Втулки обеспечивают надежную фиксацию штанги (с возможностью ее кручения, принцип работы торсионов) к передней или задней оси.

Детали стабилизатора могут ломаться, что приводит к колебаниям (раскачиванию кузова) в поперечной плоскости. Причины поломок, прежде всего, в износе, особенно это касается втулок, и механических повреждениях.

Запчасти неремонтопригодные. Иначе говоря, втулки, стойки или сам стабилизатор подлежат при поломках замене. Учитывайте что когда стойки ассиметричные, то левую и правую нельзя путать, нужно строго соблюдать позиционирование. Это же правило касается задних и передних стоек, если стабилизатора два, по одному на ось.

Характер работ по замене определяется конструкционными особенностями деталей. Особенно важно то, каким образом стойки крепятся к деталям подвески (рычагам, стойке амортизатора, а если это задняя ось – ступице) или поворотному кулаку. Используются сайлентблоки, иногда втулки, порой комбинация втулок, шарниров и сайлентблоков. Эти детали также могут выходить из строя. Особенно проблемные в этом плане шарниры (разнонаправленные, расположенные под углом или параллельные), у которых может порваться пыльник и тогда грязь попадает на шарнирный палец. На ряде немецких автомобилей все упростили, стоит просто болт с гайкой и резиновой втулкой, выполняющий роль стойки, ломаться нечему, просто и надежно.

Штанга может поломаться или погнуться, либо из-за того что изготовленная из плохого металла, низкого качества, либо из-за сильного механического воздействия, например, при наезде на определенное препятствие на очень приличной скорости, либо по причине износа («усталость» металла).

Что касается втулок, то многое зависит от того, из какого материала они изготовлены, не всегда это резина, иногда полимерные материалы, они отличаются по химическим, физическим свойствам, ресурсу эксплуатации, а иногда речь идет и о металлических деталях. Втулок две и более всегда. Если две, то они бывают либо одинаковыми (симметричными), либо разными (ассиметричными), как в случае со стойками, а также передние и задние (если на каждой оси по стабилизатору). И путать их при замене также нельзя. Помимо этого при покупке детали обращайте внимание на то что они отличаются по форме сечения (как правило, круглое, иногда овальное или иное), наличию или отсутствию канавок, пыльников, приливов, дополнительного армирования (в качестве армирующих материалов применяются лавсан, стекловолокно, полимеры, металлические закладные детали). И еще одно нехорошее решение. Как правило, втулки легко меняются, но есть варианты, когда втулки и штанга единое целое, тогда стабилизатор заменяется в сборе.

Главные проблемы втулок – износ, возникает люфт (увеличение проходного отверстия, штанга болтается, возникает ее осевая и поперечная подвижность), или реже механическая деформация. В ходе замены важно понимать где и как установлены втулки.

Теперь немного об активных стабилизаторах, у которых может изменяться степень жесткости. Им также характерны свои поломки. Так, если используются гидроцилиндры вместо стоек, то иногда происходит разгерметизация системы и течь жидкости, выходят из строя компоненты гидропривода. Если установлен активный привод, то ему также характерны свои неисправности и таких решений множество. Иначе говоря, обращайте внимание на то, какой стабилизатор установлен на автомобиль и какова схема его работы.

Втулки и стойки заменяются в среднем через каждые 20-30 тысяч пробега, плюс-минус. И важно после такой операции проверить углы установки колес.

Углы установки колес

Одна из причин неисправностей подвески – нарушение углов установки колес, причем разговор как о передней, так и о задней оси. Это ведет к нарушению работы:

  • подвески (появляются «пробои»);
  • рулевого управления (снижению его информативности, недостаточному самовозврату руля в исходное положение в ходе осуществления маневров);
  • колес, ускоренному износу покрышек.

Происходит понижение курсовой устойчивости. Возникает разница в радиусе поворота вправо и влево.

Управляемость машиной (особенно при осуществлении торможения и маневров) снижается, как и безопасность, а также еще и комфортность эксплуатации.

Нарушения углов установки колес происходит по разным причинам, в первую очередь это износ, из-за чего возникает люфт, например, рычагов, механические повреждения (при сильном ударе, нарушении геометрии кузова), ремонт ходовой части машины. На самом деле причин масса.

Поэтому необходимо проверять и регулировать, если это возможно (иногда возможности такой нет), углы установки колес. О чем идет разговор, выделим несколько основных параметров.

Схождение, угол, формирующийся между плоскостью, где вращается колесо, и непосредственно продольной осью машины (на английском toe). Его нарушение приводит к износу покрышек, снижению эффективности рулевого управления. Регулируется на передних колесах всегда, как правило, путем изменения настройки рулевого управления. Если речь о схеме «шестерня-рейка», то меняется длина тяг.

Развал, угол между плоскостью колеса и вертикальной продольной осью, проведенной к основанию (на английском camber, камбер). Нарушение значения этого угла ведет к снижению сцепления колес с дорогой, устойчивости на поворотах и устойчивости шин. Развал либо регулируется (путем использования шайб, эксцентриковых болтов, с применением которых меняется положение рычагов, поворотного кулака) или не регулируется. Второй случай самый пакостный и встречается все больше на современных автомобилях, где развал отрегулировать не получится, угол задан в заводских условиях и дальше все. Нарушение геометрии кузова и приходится использовать «варварские» методы, чтобы хоть как-то исправить положение.

Схождение, а также развал проверяются на обеих осях (спереди и сзади). Другие углы проверяются только спереди с управляемыми колесами, хотя настраиваются реже. Выделим их кратко.

Начнем с угла наклона оси поворота. Точнее углов, их два. Один продольный, называется castor, кастор, другой поперечный (KPI). Первый угол бывает и регулируемым, отвечает за динамическую стабилизацию машины. Второй нерегулируемый, несет ответственность за курсовую устойчивость машины при прямолинейном передвижении. Его нарушение приводит к изменению траектории движения.

И последний угол, который рассмотрим, называется плечом обкатки. По сути это расстояние между парой точек. Первая образовывается путем пересечения оси симметрии дороги и колеса, вторая – дорогой и линией поперечного уклона установленной оси поворота. Этот угол отвечает за управляемость, а также устойчивость транспортного средства, в том числе при выполнении торможения. Нарушение угла ведет к уводу в сторону, снижению эффективности рулевого управления.

Есть и другие углы, например, угол тяги (осевой нагрузки), углы поворота колес, но о них говорить не будем, больше удел профессионалов-ремонтников.

Основная причина нарушения углов – механическая деформация, как правило, вследствие аварии или наезда на препятствия на высокой скорости (вскочили в яму, ударились об бордюр либо другое препятствие). Угол схождения, а иногда и развала меняется при ремонте рулевого управления, ходовой, ее подвески, изменении дорожного просвета (клиренса, вот почему с выбором пружин надо аккуратно), замене покрышек, обкатке нового автомобиля и по другим причинам.

Проверяются углы установки колес на специальном стенде. На автопортале Avto.Tatar сможете подобрать автосервис в Казани , где проверка углов проводится на современных 3D стендах. Схождение можно отрегулировать всегда, развал и кастор на передних колесах иногда. Если нарушены нерегулируемые углы установки колес, то автослесари, кузовщики и жестянщики используют весьма нестандартные решения для исправления ситуации, все зависит от квалификации, опыта мастера и технического оснащения сервиса.

О неисправностях системы активной подвески уже обозначили вскользь, акцентировать внимание не будем, пока еще встречается редко.

Если потребуется диагностика, техобслуживание и ремонт подвески в столице Татарстана, будет нужно купить запчасти для выполнения данных работ – ждем на нашем автопортале. Есть информация и о автосервисах, которые все сделают оперативно, аккуратно, недорого, и о продавцах, предлагающих все нужные в этой ситуации запчасти купить.

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков.

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков. К ним относятся:

  • скрип, стук и другие посторонние шумы в области передней или задней подвески;
  • чрезмерная осадка кузова;
  • заносы автомобиля, ухудшение сцепления колес с дорогой, затруднения с управлением;
  • ассиметричное расположение колес задней оси.

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

  • степень нагрева при нагрузке;
  • реакцию автомобиля на раскачивание;
  • его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

  • сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
  • поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
  • шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
  • во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Устройство ходовой части автомобиля

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге.Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса.Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

— не протекают ли амортизаторы.

— баллоны, если машина с пневмоподвеской.

— целостность пыльников шруса.

— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще.Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии.Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков.Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию.Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир.Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место.Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах.Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Диагностика ходовой части авто

Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя проверку состояния колес и шин, амортизаторов, развал-схождение, состояние подвески передней и задней, подшипников ступиц.

После пробега в 10-15 тыс. км., при неравномерном износе шин, выполняют балансировку колес.

Примерно раз в 60 тыс. км. желательно выполнить проверку состояния стабилизатора поперечной устойчивости.

С выполнением проверки деталей ходовой, выполняется диагностика и при необходимости замена смазки подшипников, проверяется люфт в подшипнике ступицы. Чтобы выполнить регулировку подшипников колес передних и задних, на подъемнике поочередно поднимают переднюю и заднюю ось машины, снимают поочередно каждое колесо, ступицу, проводят визуальный осмотр на наличие трещин и сильного износа, затем при наличии визуальных дефектов выполняют их замену.

В случае отсутствия признаков явного износа или дефекта, выполняют замену смазки. На стенде выполняют проверку на развал-схождение колес, угол наклона и поворота, перекос мостов (переднего и заднего).

Степень износа амортизаторов проверяются специальным прибором. В обязательном порядке проверяются пружины, так как они находятся под постоянной нагрузкой, из-за чего со временем теряют свою упругость. Чашечки пружин проверяются на отсутствие дефектов и трещин.

Сайлентблоки проверяются на износ, так как они являются связующим компонентом между кузовом и подвеской. Износ сайлентблоков приводит к потере плавности хода.

Для всех деталей и компонентов подвески после диагностики указывается их остаточной ресурс.

С помощью компьютерной диагностики можно выявить даже только начавшиеся развиваться дефекты и неисправности элементов ходовой, и принять меры к их устранению, что значительно сэкономит денежные средства.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части не ограничивается проверкой подвески. Также проверяется состояние шин и дисков, тормозных колодок и дисков, всех рычагов и подшипников. Мастера осматривают их визуально, проверяют специальными инструментами, проводится диагностика подвески на вибростенде.

Шины и диски

Мастер обязательно осматривает визуальное состояние колес. Шины должны быть изношены равномерно. Перекосы в износе говорят о неправильном сход-развале. Давление должно быть нормальным. На дисках не должно быть механических повреждений.

Если на диске или шине образовались трещины, грыжи или помятости, то их восстановить невозможно, нужно менять. Если давление слишком низкое, то мастер подкачивает шины, при необходимости осматривает их на наличие утечки воздуха.

Ступичные подшипники

Ступичные подшипники крепят колеса к поворотному кулаку. Они достаточно быстро изнашиваются, так как принимают на себя большие нагрузки.

Диагностику этого подшипника проводят вручную. Для этого домкратят авто и пытаются раскачать колесо. Одной рукой берутся за верхнюю часть, а другой за нижнюю. Если имеется люфт при движении вверх-вниз, это говорит об износе ступичного подшипника.

Тормозная система

Проверяются все элементы: уровень жидкости, трубки и шланги, колодки, диски, барабаны. Если имеются подтеки жидкости, то ищут причину и устраняют ее. При осмотре колодок и дисков оценивают их износ. Если они выработали ресурс, то заменяют на новые детали. Если ресурс не выработан, сообщают дату замены.

О неисправностях тормозов говорят скрипы и шумы при торможении, проваливание педали тормоза, увеличение тормозного пути, утечка тормозной жидкости. За этим нужно внимательно следить и своевременно обращаться за диагностикой и ремонтом системы.

Рычаги и сайлентблоки

Сайлентблоки – это шарниры, которые соединяют все детали подвески между собой. Они гасят колебания, которые возникают в рычагах, за счет резиновых или полиуретановых вставок. Они присутствуют как в передней подвеске, так и в задней части.

Эти запчасти служат 100 тыс.км пробега, но эта величина зависит от качества дорог. Если вы часто ездите по бездорожью, то сайлентблоки могут износиться через 50 тыс.км.

Их состояние проверяют визуально: на резине не должно быть трещин и дыр, не должно быть механических повреждений. Об их неисправности может говорить неправильный сход-развал.

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Обеспечивает передачу крутящего момента при поворотах. Он обеспечивает автомобилю лучшую проходимость и управляемость.

ШРУС долго служит, так как защищен пыльником. Нужно проверять его состояние, так как механические повреждения могут привести к поломке детали. При попадании пыли механизм заедает и выходит из строя.

Амортизаторы и пружины

Амортизаторы и пружины нужны в автомобиле для того, чтобы гасить все удары и вибрации от дорожного покрытия. Именно они обеспечивают комфортную поездку водителю и пассажирам. На других типах подвески их функцию выполняют баллоны с воздухом или рессоры.

Во время диагностики эти детали осматривают на предмет повреждений. Если имеется протечка жидкости из амортизатора, это говорит о его пробоине. Такой амортизатор не подлежит ремонту, его нужно менять.

Принцип работы

Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.

Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.

Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.

Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!

Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Ходовая часть легковой автомашины состоит из:

  • силовых элементов кузова: каркаса или рамы;
  • колёс: имеются ввиду не только шины и диски, но также узлы, которые обеспечивают соединение с подвеской и приводными механизмами;
  • непосредственно подвеска: состоит из рычагов, поворотных кулаков, тормозных дисков, амортизаторов, стабилизаторов, а также пружин или рессор.

В рамках диагностики обследуются все указанные типы компонентов. Комплекс включает в себя как методы компьютерного исследования, а именно диагностика ходовой части автомобиля, так и местный осмотр отдельных частей, функциональные тесты. Ниже опишем основные диагностические мероприятия и способы определения неисправностей. Ниже опишем основные этапы оценки текущего состояния ходовки авто.

Электронная проверка подвески на вибростенде и компьютере

Диагностика подвески автомобиля на вибростенде представляет собой имитацию езды по плохим дорогам во время которой проверяется, как механизмы реагируют на изменения внешних условий. При этом компьютер сравнивает полученные показатели с нормальными и показывает отклонения. У каждой модели авто свои нормативы, поэтому важно, чтобы мастер выставил правильную марку в компьютере.

Автомобиль заезжает на вибростенд, после этого он начинает вибрировать. Вибрация возрастает, а компьютер замеряет все показатели. Передняя и задняя подвеска тестируется отдельно.

При этом проводится проверка всех элементов подвески:

  • Амортизаторов;
  • Сайлентблоков;
  • Пружин;
  • Рычагов;
  • Шаровых опор.

Причины поломок ходовой части автомобиля

Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении.

Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно вследствие разрушения сальников штока или попадания на уплотнительные кромки посторонних механических частиц.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

    • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
    • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
    • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
    • Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
    • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
    • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Проверка пневмоподвески

Это неотъемлемый комплекс диагностических процедур, если речь идёт об обслуживании современных полноразмерных внедорожников или бизнес-седанов. Задача мастеров – проверить целостность пневморукавов, которые испытывают серьёзную нагрузку в повседневной эксплуатации. Рукава производятся из жёсткого, но эластичного материала; периодически их пробивает. Если нельзя активировать диагностическое положение для подвески, то это намёк на неисправность. Также на проблему может указывать шипящий звук и самопроизвольное изменение клиренса вне зависимости от заданного режима.

Ремонт ходовки

Устройство ходовой часто дает сбой, поэтому ремонт важно и нужно производить своевременно, иначе есть риск попадания в критическую ситуацию на дороге. По заключению диагностов становится видно какие части ходовой пора отремонтировать или заменить. Самые распространенные сегменты работы по ремонту ходовой это:

  • Передняя подвеска;
  • Задняя подвеска;
  • Необходимость замены стойки, пружины или амортизатора

Могут потребоваться замены следующих узлов устройства ходовой:

  • Сайлентблок;
  • Шаровая опора;
  • Рулевой наконечник;
  • Рулевая рейка;
  • Рулевой механизм;
  • Ступичный подшипник;
  • Граната.

Очень важно приобретать оригинальные запчасти на ваш авто иначе ремонт может стать для автовладельца сущим кошмаром, а трата денег — бесполезной. Приобретая некачественную или неподходящую деталь на устройство можно получить кота в мешке. Деталь может не подойти, может работать не так как нужно или выйти из строя очень рано, не отслужив своего срока.

Не стоит экономить на диагностике и ремонте — исправный автомобиль залог вашей безопасности на дороге.

http://avto.tatar/news_items/neispravnosti-podveski-avtomobilya
http://japzap.ru/blog/remont-podveski-avtomobilya-shag-za-shagom/

Устройство ходовой части автомобиля

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Ремонт своими руками дэу нексия

Ремонт своими руками дэу нексия Ремонт Daewoo Nexia своими руками Сайт etlib.ru предоставляет доступ к обширному каталогу материалов, который делает ремонт Дэу Нексия своими руками доступным каждому. Здесь имеются различные видео, фотоотчеты, инструкции и советы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации Дэу Нексия. Информация постоянно дополняется и умножается, представляя таким образом лучшую альтернативу руководства по ремонту […]

Ремонт и замена chery amulet своими руками

Ремонт и замена chery amulet своими руками Ремонт Чери Амулет своими руками Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, […]