Ходовая Тиида — загадочный стук

Ходовая Тиида — загадочный стук

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ходовая Тиида — загадочный стук

    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    С 2007 года являюсь владельцем Тииды.
    Летом прошлого года начал замечать стук (вроде как в ходовой). С водительского кресла слышится в правой стороне спереди, с пассажирского вроде как ближе к середине.
    Стук проявляется именно при проезде по гребенке (стиральной доске), крупные перекаты и выбоины подвеска отрабатывает спокойно.
    Параллельно с этим стуком, при начале двежения иногда происходит одинарный шелчек, как будто пружина встала на место, реже такой же шелчек слышится при движении.
    На управление ни как не сказывается, но раздражает очень сильно.

    Погнал к официалам — там куча лапши, предложение разобрать и заменить все и никаких конкретных предложений «ходовая сильно изношена, все резинки, рычаги и прочее под замену». Хотя пробег всего 60тыс. (правда у нас нет дорог, одни направления).
    Начал проверять при помощи «спецов» и ковыряться сам. Все резинки и правда подношены, но скорее повлиял временной фактор, а не пробег (задубели и порепались).
    В итоге за 7 месяцев практически все и заменил (изъездив кучу мастерских и наслушавшись еще кучу советов) :
    — перепрессовали резинки рычагов и опорной плиты
    — заменили втулки и стойки стабилизатора (линки)
    — заменили опорные подшипники стоек и чашки опорных подшипников
    — заменили серповидные рычаги
    — заднюю опору ДВС
    — проверили шаровые и рулевую рейки (все в норме)
    — проверили работоспособность стоек на стенде -80%
    Как результат — подвеска стала более сбитая и информативная (она ведь теперь почти вся новая), но стук только усилился и стал более отчетливым (скорее всего раньше его было не так слышно из за общей разболтанности подвески).
    Иногда создается впечатлении, что стук имеет другую частоту биения, нежели ход в подвеске (не в унисон вообщем). Может это вообще не ходовая.

    Вообщем окончательно запутался.
    Если кто знает больные места этой модели или есть предположения что это может быть — буду благодарен за информацию.
    Р.s. Скоро весна, а я так и не добил эту проблему, на дальняк ездить уже не решаюсь, такое ощущение, что скоро что-то отвалится.

    Случайно сюда зашла. и неспроста.

    — такая же ситуёвина.
    отчетливый щелчок пружины при низкой скорости, когда проезжаешь какие-ниб кочки..

    Вот и у меня такая беда, но шелчок — это мелочи — шелкает только при начале движения или на низкой скорости и как правило один раз.
    Основная проблема, что при проезде стиральной доски раз раздается многократный стук (обычно в унисон с ходом подвески, но иногда кажется что нет).
    Просто не знаю, связывать ли шелчки с этим стуком? Или это разные болезни?
    Звук у стука такой, что если бы это была Нива — то я бы сказал, что разбиты шаровые опоры. Но это не Нива, и шаровые я проверял.
    Может у кого на форуме будут идеи.

    При начале движения легкий щелчок — это колодки, все норм. А больше никаких стуков не было.
    Вопрос, «опорная плита» это подрамник?
    Т.к. вся подвеска в норме а резинки подрамника собрался менять, пора уже.

    Да, это подрамник.
    Официалы долго расказывали, что чтобы заменить втулки — нужно менять его целиком, иначе физически втулки из него не выпресовать.
    Залез сам, посмотрел — все выпрессовывается.
    Поехал в магазин — там очень удивились, что я спрашиваю подрамник в сборе. Говорят

    10-12 тыс. и под заказ, а в основном у них берут только втулки по 540 руб.
    Так и решил — взял втулки, перепресовали мне их на шевролет центре (ниссан же меняет все только в сборе). И вроде все нормально (езжу второй месяц).
    Но только причина основного стука (как и предполагалось) была не в них.
    У кого еще есть идеи что может стучать ? Нужны свежие мысли . HELP.

    Межветковой стук.То есть первый виток пружины стукает вторую сверху где опорный подшипник.Я свои так сделал были следы.

    Опорные подшипники ставили новые?. Если ставил старые то ты их смазывал то есть вскрыть почистить бензином смазать собрат обратно.

    Опорные подшипники ставили новые.
    А как устранили этот межвитковый стук? Заменой пружин?

    шланга см 2 только по диаметру подберите

    У мена вопрос к Вам после смены опорного подшипника и опоры стойки Вам делали схождение?

    Межвитковый стук в пружине — вполне объясняет те однократные шелчки, которые происходят при трогании или на низкой скорости при поворотах (кренах) машины. Действительно звук достаточно звонкий и очень похож на шелчек пружины, когда она становится на место. Здесь я с Вами полностью согласен.
    Но основная болезнь — это частый многократный стук при проезде по «стиральной доске» по характеру очень напоминающий разбитые шаровые на отечественных моделях. При этом на глубоких однократных неровностях этого звука нет (машина просто плавно проходит яму без дополнительного аккустического сопровождения). А ведь если это пружина, то на таких ямах тоже должен появиться стук.
    После замены опорников схождения не делал, решил сначала проверить, но т.к. разницы в поведении машины не заметил, то так и оставил.

    У меня на ноуте уже полтора года че то щелкает,но при повороте направо и с креном авто(наблюдается всегда в одном и том же месте,на заезде на стоянку,ну иногда щелкает в аналогичных ситуациях).Сам машину задирал,ни чего подозрительного не нашел,так и езжу,оказывается у многих такая же ситуация.

    Хм, такая же ерунда. Пробег, (110тыс.км) звук еще похож будто арматура загнутая торчит, и за дорогу цепляет на неровностях. Сегодня поднял, сдернул колеса, так ничего не увидел. В сервисы пока не ездил.
    Народ, ну наверняка кто то уже нашел решение этой проблемы, коль она весьма не редка. Делитесь! )

    Проверьте люфты суппортов передних. Может они стучат.
    У меня тоже в самом начале движения какой то глухой щелчек есть, не знаю что это. Думаю колодки/суппорты

    Еще у меня на 1400 оборотах (и только на D) слышиться хлюп подшипника, а иногда еще и вибрации сильные. У меня вариатор, думаю либо натяжной ролик, либо чтото в вариаторе. На парковке или нейтралке вроде как нету таких звуков подшипника.
    Натяжной ролик недавно перепресовывал, но после запресования подшипники стали не очень хорошо крутиться, может и они. что думаете ?

    Может вас мучает стук из-за люфта рулевого вала? См здесь

    Нет. Это не рулевой вал. Хотя про эту проблему слышал.
    Да и стук доносится как бы с правой стороны, именно при проезде по стиральной доске (стук глухой, очень напоминающий разбитые шаровые).
    Параллельно есть разовые шелчки (то же справа) при трогании — но здесь высказывали интересную версию про межвитковый стук в пружине (версия кажется обоснованной, т.к. и звук этот очень похож на шелчек пружины).

    была в 2002 г. ваз-2106 был стук. начинаешь трогатся — бум! тормозиш — бум.
    все проверил вдоль и поперек — от рулевых до аммо.
    Потом с открытым капотом покатал машину — ничего. подложил под колесо препятствие — накатил и услышал (и увидел) явный бум.. подрамник смещался относительно кузова вперед-назад буквально чуть чуть. Перезатянул болты и все прошло.

    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    С 2007 года являюсь владельцем Тииды.
    Летом прошлого года начал замечать стук (вроде как в ходовой). С водительского кресла слышится в правой стороне спереди, с пассажирского вроде как ближе к середине.
    Стук проявляется именно при проезде по гребенке (стиральной доске), крупные перекаты и выбоины подвеска отрабатывает спокойно.
    Параллельно с этим стуком, при начале двежения иногда происходит одинарный шелчек, как будто пружина встала на место, реже такой же шелчек слышится при движении.
    На управление ни как не сказывается, но раздражает очень сильно.

    Погнал к официалам — там куча лапши, предложение разобрать и заменить все и никаких конкретных предложений «ходовая сильно изношена, все резинки, рычаги и прочее под замену». Хотя пробег всего 60тыс. (правда у нас нет дорог, одни направления).
    Начал проверять при помощи «спецов» и ковыряться сам. Все резинки и правда подношены, но скорее повлиял временной фактор, а не пробег (задубели и порепались).
    В итоге за 7 месяцев практически все и заменил (изъездив кучу мастерских и наслушавшись еще кучу советов) :
    — перепрессовали резинки рычагов и опорной плиты
    — заменили втулки и стойки стабилизатора (линки)
    — заменили опорные подшипники стоек и чашки опорных подшипников
    — заменили серповидные рычаги
    — заднюю опору ДВС
    — проверили шаровые и рулевую рейки (все в норме)
    — проверили работоспособность стоек на стенде -80%
    Как результат — подвеска стала более сбитая и информативная (она ведь теперь почти вся новая), но стук только усилился и стал более отчетливым (скорее всего раньше его было не так слышно из за общей разболтанности подвески).
    Иногда создается впечатлении, что стук имеет другую частоту биения, нежели ход в подвеске (не в унисон вообщем). Может это вообще не ходовая.

    Вообщем окончательно запутался.
    Если кто знает больные места этой модели или есть предположения что это может быть — буду благодарен за информацию.
    Р.s. Скоро весна, а я так и не добил эту проблему, на дальняк ездить уже не решаюсь, такое ощущение, что скоро что-то отвалится.

    В руль отдаётся твой стук? Резина какая, профиль? Может подушка абс в руле брякать и даже замок зажигания от вибрации на гребёнке. Если снизу стук(в ногах) то может рейка на подрамнике затянута не до конца.

    В руль стук вообще не отдается. Рейку проверяли дважды (при этом удивлялись, что она то как раз абсолютно целая).
    Стук идет снизу, но со стороны переднего пассажира (как бы в районе правой стойки). Поэтому и начал лазить по ходовой.
    Параллельно услышал еще один совет от механика вибростенда : говорит приганяли Хендай Сонату (в старом кузове), звук был похож на мой. При этом вибростенд показал, что все в норме и никакого стука не было. Но хозяйн все равно заменил стойки и . звук пропал. Получается, что вибростенд может не показать, или стойка может быть рабочая и греметь ?
    Насколько это вероятно ?

    Ремонт двигателей Ниссан Тиида (Nissan Tiida)

    Содержание

    • Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки
    • На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida
    • Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии
    • Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»
    • Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

    Выпускавшуюся с 2004 по 2012 год Nissan Tiida I автолюбители воспринимают как компактную машинку из младших классов, хотя она относится к С-сегменту. По длине салона она и вовсе превышает автомобили D-класса вроде VW Passat и Opel Vectra тех лет. Можно ли позариться на такой простор и не имеет ли «Ниссан Тиида» камня за пазухой, чтобы в самый неподходящий момент ударить своего владельца, разберемся в обзоре.

    Ниссан Тиида идет в ногу со временем. У него стремительный, но в то же время ненавязчивый дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер своего владельца. Такой автомобиль будет отлично смотреться как в оживленном городском потоке, так и на скоростных магистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка или часы, проведенные в пробке, не смогут доставить лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, хэтчбек оборудуется скромной, но сбалансированной линейкой агрегатов, являющихся сплавом современных технологий и многолетнего опыта инженеров. Nissan Tiida прослужит многие километры и подарит незабываемые ощущения от поездки.

    Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки

    Первое поколение Nissan Tiida выпускалось в двух кузовах — седан и хетчбэк. Ни один элегантностью не блещет. Отчасти это объясняется пропорциями кузова с высотой 1 525 мм, но и сказать, что дизайнеры сильно потрудились над обликом, сложно.

    Тем не менее, машина пользовалась спросом во всем мире (половина продаж приходилась на США), и почти треть миллиона автолюбителей ежегодно становились обладателями «Тииды».

    Российский покупатель не сделал принципиального вывода о типе кузова, поэтому на вторичном рынке предложений по хетчам и седанам почти поровну. Есть и плюс в отсутствии дизайнерских изысков: «Ниссан Тиида» вне времени и не выглядит пришельцем из прошлого десятилетия.

    Если кузов небитый, то с железом проблем не будет даже при сколах на краске. Лакокрасочное покрытие «Ниссанов» особой прочностью не блещет. Видимо, оттого, что с 2007 года в Россию поставлялись машины, изготовленные в Мексике, и ныне на вторичном рынке нет автомобилей с первозданной краской. Если машина сверкает, ее перекрашивали, а это должно навлечь на раздумья о возможных авариях.

    Узнать о ДТП несложно, если пробить историю автомобиля. Вот пример: «Ниссан Тиида» 2008 года с пробегом 120 тыс. км:

    В отчете avtocod.ru отобразилось одно ДТП.

    Авария произошла в августе 2020 года. Схемы нет, но есть расчет ремонтов, который производился в ноябре 2020 года. Судя по списку работ, был сильный удар сзади. Скорее всего, машина бита дважды.

    Также машина числится в залоге, плюс есть дубликат ПТС. Скорее всего, автомобиль кредитный, с ним лучше не связываться.

    Также читайте: «Японец» для янки, не оцененный в России: обзор проблем Nissan Murano II

    Регламент ТО Тиида

    Nissan Tiida начали выпускать с 2004 года, но на российский рынок попала с осени 2007 года в комплектации с бензиновыми двигателями HR16DE 1.6 л (110 л.с) и MR18DE 1.8 л. (126 л.с). Периодичность тех обслуживания как и сами производимые работы абсолютно одинаковы. За исключением того, что Тиида 1.6 могла иметь одну из двух видов КПП (механика либо автомат), а автомобили с двигателем 1.8 литра оснащались только МКПП.

    Регламент ТО Ниссан Тиида предусматривает проверку узлов и замены различных материалов через каждые 15 000 км пробега или каждый год (если автомобиль используют редко).

    Заправочные объемы Nissan Tiida
    ЖидкостьБензин 1.6, кол-во, лБензин 1.8, кол-во, л
    Моторное масло4.34.4
    Охлаждающая жидкость6.3 (АКПП И МКПП)6.8 (МКПП)
    Масло АКПП7.7
    Масло в МКПП2.62.6
    Тормозная жидкость11
    Омывающая жидкость4.54.5

    Срок эксплуатации автомобиля зависит в первую очередь от своевременного выполнения задач, которые рекомендует производитель, а именно: обслуживание и ремонт транспортного средства. Если ваш водительский стаж ещё не совсем велик, то скорее всего, все ремонтные работы стоит провести в специализированном автосервисе. Или наоборот если вы уверены, что справитесь с техническим обслуживанием Тииды собственноручно, значит наверняка вам будет полезная данная инструкция по проведении ТО автомобиля своими руками.

    Регламент технического обслуживания Ниссан Тиида включает в себя множество проверок и замен, поэтому при его проведении самым главным моментом является своевременное обнаружение проблемы и её устранение.

    Цена на техническое обслуживание автомобиля Nissan Tiida выполненного своими руками зависит исключительно от стоимости запчастей и расходных материалов (средняя стоимость указана для региона Москва и будет периодически обновляться), а вот выполнение работ на СТО от стоимости нормо часа конкретного сервиса.

    Далее приведем полный список регламента технического обслуживания Nissan Tiida по срокам выполнения, а также какие запчасти понадобятся для его выполнения и сколько будет стоить произвести ТО своими руками:

    Стоит отметить, что как такового понятия с номером ТО, кроме первого, не существует. Поскольку базовая процедура, по замене моторного масла, повторяется каждый раз. Имеется лишь периодичность с которой нужно менять фильтра, свечи, технические жидкости и ремень привода доп агрегатов.

    Проверки при ТО 1 и всех последующих:

    Визуальный осмотр таких деталей:

    • кузова на наличие коррозии;
    • ремней безопасности;
    • петель и замков дверей;
    • регулировка направления света оптики;
    • цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и дополнительных компонентов;
    • передних и задних стеклоочистителей;
    • состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения.
    • состояния приводного ремня;
    • на предмет утечек рабочих жидкостей;
    • компьютерная диагностика автомобиля;
    • состояния свечей зажигания;
    • состояния воздушного фильтра;
    • состояние топливопроводов и соединений;
    • состояния рабочего и стояночного тормоза, при необходимости отрегулировать;
    • уровня рабочей жидкости в АКПП (при наличии) и МКПП;
    • тормозной системы (колодок, дисков);
    • работоспособности передних и задних стеклоочистителей, также омывателя и состояния щеток стеклоочистителя;
    • тормозной системы, а также уровня жидкости в ней;
    • системы охлаждения двигателя;
    • давления в шинах, их состояния и глубины протектора;
    • автомобиля в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели);
    • углов установки колес при наличии неравномерного износа или увода автомобиля во время движения;
    • выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления;
    • гидроусилителя рулевого управления;
    • фильтра вентиляции салона;
    • уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления;
    • аккумулятора (уровень, плотность электролита, смазка клемм);
    • состояния деталей подвески.

    На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida

    Водительская дверь у «Тииды» распахивается почти под прямым углом, открывая просторный салон с минивэновской вертикальной посадкой. По-американски массивная панель приборов скомпонована удачно, эргономично и не выглядит устаревшей даже спустя десятилетие.

    Торпедо смотрится гармонично, а глубокие колодцы приборов вносят оживление в эту классику. Уже на третий год эксплуатации в торпедо появлялись «сверчки». Если не услышите их на пробной поездке, значит, владелец ухаживал за автомобилем, проклеив места стыков пластика.

    Если водитель невысокий, пассажир за ним сможет спокойно закинуть ногу на ногу, настолько просторный салон у «Тииды». А вот багажник куцый — 272 л. Чтобы добавить пространства, можно одним движением сдвинуть задний диван вперед по салазкам. Объем кладовки вырастет до 463 л, но это тоже немного.

    Багажник седана за счет дополнительных 18 см заднего свеса равен 467 литрам. Если сложить спинки, объем увеличится, но крупногабаритные вещи перевезти все равно не получится.

    Также читайте: Nissan AD II — адовый аппарат или универсальный солдат

    Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии

    Двигателям «Ниссан Тииды» можно петь оды. Они надежные и не доставляют проблем. На авто, которые продавались в России, ставили мотор 1,6 на 110 л. с. либо 1,8 на 126 сил. Первый агрегатировался с 5-ступенчатой механикой либо 4-ступенчатым автоматом Jatco, второй — только с ручной коробкой. Видимо, это и привело к невысокому спросу на такие машины в нашей стране. Через avtocod.ru за последние три месяца «Тииду» пробили 6 618 раз.

    Найти более мощный 1,8 в приличном состоянии невозможно. Да и не надо. До сотки он разгоняется всего на полсекунды быстрее, а расходует на литр больше.

    Цепной привод ГРМ служит более 200 тыс. км, сам мотор ходит около 300 тысяч при надлежащем обслуживании и замене масла. Масло в автоматической коробке надо менять вовремя (на 60 тыс. км), и тогда проблем не будет. Хотя одна проблема у «Ниссан Тииды» все же случается. Это износ пластикового наконечника селектора, вызывающий перескакивание с режима D в N, что довольно неприятно при старте со светофора.

    На механической коробке таких неприятностей не случается. Сцепление исправно работает до 150 тыс. км аналогично сцеплению Nissan Qashqai с Nissan Juke тех же лет. Если придется менять, новый комплект обойдется в 3-4 тыс. рублей.

    Любителей самостоятельно обслуживать автомобиль чуть остудит конструкция мотора, где для замены свечей надо снять впускной коллектор со всеми вытекающими. При первой возможности лучше поставить иридиевые свечи, которые проработают несколько лет.

    Также читайте: Как Logan, только круче: обзор Nissan Almera III (G15)

    Особенности ремонта и обслуживания

    Чтобы мотор проработал долгое время, необходимо соблюдать следующие правила:

    • Использовать рекомендуемые моторные масла. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, производить замену нужно каждые 7,5 тысяч км.
    • Проверять состояние системы охлаждения двигателя. Это важно, так как в агрегате установлен алюминиевый блок цилиндров. Антифриз подлежит замене через 60 тысяч пробега.
    • При пробеге в 150 тысяч км может потребоваться установка новой цепи ГРМ.
    • Поскольку в конструкции не предусмотрены гидрокомпенсаторы, необходимо раз в 100 тысяч км регулировать зазоры клапанов.

    Примеры наших работ

    Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»

    Упругая подвеска «Тииды» легко проглатывает неровности, помогает четко отслеживать траекторию в поворотах, но не настраивает на агрессивную езду из-за небольшой валкости машины. И это хорошо, поскольку не очень мощный мотор в сочетании с такой подвеской подразумевает, что машину не гоняли «в хвост и в гриву». Все сделано нехитро: «Мак Ферсон» впереди и скручивающаяся балка сзади, поэтому ломаться тут особо нечему.

    При пробеге около 80 тыс. км придет черед замены опорных подшипников, ступичных подшипников и сайлентблоков рычагов, которые меняются только в сборе с рычагами. Работа обойдется примерно в 1 500, 1 500 и 1 500 соответственно — Nissan всегда отличался завидным постоянством. А вот сколько отдавать за детали, зависит от экономности владельца, разброс цен порой отличается вдвое. На замену втулок стабилизатора понадобится всего несколько сот рублей.

    Отсюда вывод: покупая машину с пробегом порядка 80-90 тыс. км, рискуете нарваться траты по плановому ремонту, потому лучше узнать у предыдущего владельца, какие работы проводились по ходовой части.

    Итак, по мелочи. Стук в рулевом управлении сервисмены обычно предлагают устранить заменой вала, хотя достаточно сменить крестовины. А постукивание снизу говорит об износе сайлентблоков подрамника, и, опять же, не надо его менять целиком. При визге стартера нужно заменить смазку втягивающего, и лучше превентивно установить новый топливный насос в баке.

    Также читайте: Nissan Teana II: стоит ли покупать дешевый «бизнес-класс»

    Ремонт Ниссан Тиида в Москве

    Nissan Tiida – компактный автомобиль, выпускаемый с 2004-го года и представленный на российском рынке с 2007-го. На сегодня выпущено два поколения, из которых второй оснащается двигателем 1.6 литра мощностью 117 лошадиных сил (агрегатируется с вариатором или пятиступенчатой классической механикой). Модель зарекомендовала себя экономичным и надежным автомобилем, который, к сожалению, не лишен нескольких узких место. Особенно на последние нужно обращать внимание при покупке подержанной машины или длительной самостоятельной эксплуатации автомобиля из салона.

    Автоматическая коробка передач

    Конечно, это нельзя назвать больным местом, но при рваном режиме движения, через несколько лет может появиться проблема с корректностью и плавностью переключения передач. Проблема здесь кроется в пластиковом наконечнике привода выбора.

    Двигатель и сцепление

    Nissan Tiida предназначена для передвижения по городу. От нее сложно ожидать хорошей динамики, проходимости по пересеченной местности даже в условиях повышенного клиренса для автомобилей, предназначенных для России. Если вы любитель «погонять», то контролируйте состояние двигателя, уровень масла, так как из-за высоких нагрузок при частых резких разгонах, работе на повышенных оборотах есть риск ускорения естественного износа. Аналогичное касается и сцепления, которое не очень любит длинных подъемов автомобиля в гору с полной загрузкой.

    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Бампер (1шт), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    ГОС номер (1шт), установка250 ₽300 ₽
    Дворники (1шт), с/у100 ₽100 ₽
    Замок капота/багажника, замена/ремонт1,200 ₽1,400 ₽
    Зеркало боковое заднего вида, с/у1,200 ₽1,400 ₽
    Зеркало салонное заднего вида, установка1,500 ₽1,500 ₽
    Обшивка двери, с/у800 ₽800 ₽
    Поводок трапеции стеклоочистителя (1шт.), замена800 ₽900 ₽
    Подкрылки (1шт), установка500 ₽600 ₽
    Ручка двери (нар./вн.), замена800 ₽900 ₽
    Свеча зажигания (1шт), замена200 ₽200 ₽
    Трос капота, с/у1,200 ₽1,400 ₽
    Фара (1шт), с/у500 ₽600 ₽
    Фонарь (1шт), с/у500 ₽600 ₽
    Двигатель (для 4-х/6-ти цилиндрового двигателя)
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Вал распределительный, с/у3,500 ₽4,000 ₽
    Венец маховика, замена5,500 ₽6,500 ₽
    Вилка выжимного подшипника (при снятой КПП), с/у300 ₽300 ₽
    Впускной коллектор (доступ закрыт), с/у2,000 ₽2,200 ₽
    Впускной коллектор (доступ открыт), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Вспомогательный ремень (1шт), замена800 ₽800 ₽
    Выпускной коллектор (доступ закрыт), с/у2,000 ₽2,200 ₽
    Выпускной коллектор (доступ открыт,) с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Генератор (доступ закрыт), замена2,500 ₽2,700 ₽
    Генератор (доступ открыт), замена1,500 ₽1,800 ₽
    Гидрокомпенсаторы клапанов, замена4,500 ₽5,000 ₽
    Головка блока цилиндров, ремонт3,500 ₽3,500 ₽
    Головка блока цилиндров, с/у5,000 ₽6,000 ₽
    Датчик уровня масла, с/у300 ₽300 ₽
    Двигатель (без учета деталей), ремонт8,000 ₽9,500 ₽
    Двигатель, с/у8,000 ₽9,500 ₽
    Диагностика двигателя на тяги и шумы, без применения электронного оборудования500 ₽500 ₽
    Диагностика двигателя с частичной разборкой1,000 ₽1,200 ₽
    Диагностика механизма ГРМ500 ₽500 ₽
    Диагностика сцепления300 ₽300 ₽
    Клапан ГБЦ (головка снята), замена2,500 ₽2,500 ₽
    Клапанная крышка ГБЦ (доступ закрыт), с/у3,500 ₽4,000 ₽
    Клапанная крышка ГБЦ (доступ открыт), с/у2,000 ₽2,500 ₽
    Колпачки маслосъемные, замена2,500 ₽3,000 ₽
    Кольца поршневые, замена6,500 ₽7,500 ₽
    Компрессия в цилиндрах двигателя (моторы до 4х цилиндров), замер1,200 ₽1,200 ₽
    Контроль меток ГРМ2,000 ₽2,000 ₽
    Насос маслянный, замена3,000 ₽3,500 ₽
    Натяжные ролики (при снятом ремне) 1шт, замена300 ₽350 ₽
    Опора двигателя задняя, замена500 ₽600 ₽
    Опора двигателя левая, замена500 ₽600 ₽
    Опора двигателя передняя, замена500 ₽600 ₽
    Опора двигателя правая, замена500 ₽600 ₽
    Педаль газа, замена800 ₽800 ₽
    Поддон картера, с/у2,000 ₽2,500 ₽
    Помпы (доступ закрыт), замена4,000 ₽4,500 ₽
    Помпы (доступ открыт), замена2,000 ₽2,500 ₽
    Прокладка головки блока цилиндра, замена5,000 ₽6,000 ₽
    Ремень ГРМ, замена4,500 ₽5,000 ₽
    Сальник коленвала задний, замена5,000 ₽6,000 ₽
    Сальник коленвала передний, замена1,200 ₽1,200 ₽
    Сальник распредвала, замена1,000 ₽1,000 ₽
    Стартера (доступ закрыт), замена2,500 ₽3,000 ₽
    Стартера (доступ открыт), замена1,500 ₽2,000 ₽
    Сцепление в сборе, с/у4,000 ₽4,500 ₽
    Троссик газа, замена800 ₽900 ₽
    Успокоитель цепи, замена2,500 ₽2,500 ₽
    Шкив коленвала, с/у1,800 ₽2,000 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Задняя подвеска
    Амортизаторы задние отдельные (1шт), с/у800 ₽1,000 ₽
    Амортизационные стойки задние с пружинами (1шт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Амортизационные стойки задние с регулировкой уровня дорожного просвета, с подкачкой (1шт), с/у3,500 ₽4,000 ₽
    Амортизационные стойки с пружинами задние(с разборкой салона) 1шт, с/у1,800 ₽2,000 ₽
    Втулки стабилизатора поперечной уст.(комп.), с/у800 ₽1,000 ₽
    Поворотный кулак задний, с/у2,500 ₽3,000 ₽
    Подрамник задний, с/у/замена4,000 ₽4,500 ₽
    Пружины задние отдельные (1шт), с/у800 ₽1,000 ₽
    Рычаги верхние поперечные — 2 точки крепления (1шт), с/у1,000 ₽1,200 ₽
    Рычаги верхние поперечные — 3 и более точек крепления (1шт), с/у1,800 ₽2,000 ₽
    Рычаги дополнительные продольные (1шт), с/у500 ₽600 ₽
    Рычаги несущие продольные (1шт), с/у2,000 ₽2,400 ₽
    Рычаги нижние поперечные — 2 точки опоры (1шт), с/у800 ₽1,000 ₽
    Рычаги нижние поперечные — 3 и более точек опоры (1шт), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Сайлентблоки задней балки, с/у3,500 ₽4,500 ₽
    Сайлентблоки рычагов — перепрессовка на снятых (1шт)300 ₽300 ₽
    Стабилизатор поперечной устойчивости (1шт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Стойки стабилизатора поперечной устойчивости (1шт), с/у800 ₽960 ₽
    Передняя подвеска
    Амортизаторы отдельные (1шт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Амортизационные стойки (1шт), разобрать/собрать500 ₽600 ₽
    Амортизационные стойки (с пружинами) МF без разбора (1шт) с/у1,800 ₽2,000 ₽
    Втулки стабилизатора — комплект, замена800 ₽1,000 ₽
    Опора амортизатора (1шт), замена1,800 ₽2,000 ₽
    Опора шаровая (1шт), с/у500 ₽600 ₽
    Поворотный кулак передний (1шт), с/у2,500 ₽3,000 ₽
    Подрамник передний, с/у4,000 ₽5,000 ₽
    Пружина передняя отдельная (1), с/у800 ₽1,000 ₽
    Рычаги верхние — 2 точки крепления, с/у1,000 ₽1,200 ₽
    Рычаги верхние — 3 точки крепления, с/у1,800 ₽2,000 ₽
    Рычаги нижние — 2 точки крепления, с/у/замена800 ₽1,000 ₽
    Рычаги нижние — 3 точки крепления (серпы), с/у/замена1,500 ₽1,800 ₽
    Сайлентблок (1шт), с/у/перепрессовка300 ₽300 ₽
    Стабилизатор поперечной устойчивости, с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Стойки стабилизатора поперечной устойч., с/у800 ₽1,000 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Диагностика системы охлаждения500 ₽500 ₽
    Диагностика ходовой500 ₽800 ₽
    Жидкость в ГУР (без мат.), замена800 ₽800 ₽
    Масло в АКПП (доступ открыт), замена1,000 ₽1,200 ₽
    Масло в АКПП, долив300 ₽350 ₽
    Масло в МКПП, долив300 ₽350 ₽
    Масло в МКПП, замена800 ₽1,000 ₽
    Масло в мосту, долив300 ₽350 ₽
    Масло в раздаточной коробке, проверка уровня100 ₽100 ₽
    Масло, проверка уровня в МККП100 ₽100 ₽
    Масло, проверка уровня в мосту100 ₽100 ₽
    Масло/фильтр в АКПП (со снятием поддона), замена1,800 ₽2,000 ₽
    Масло/фильтр в моторе, замена (вкл. с/у защиты)1,000 ₽1,200 ₽
    Микрофильтр салона (доступ закрыт), замена500 ₽500 ₽
    Микрофильтр салона (доступ открыт), замена300 ₽300 ₽
    Охлаждающая жидкость (без мат.), замена1,000 ₽1,000 ₽
    Протяжка ходовой части500 ₽800 ₽
    Ремень приводной, замена800 ₽800 ₽
    Тормозная жидкость (без мат.), замена1,000 ₽1,200 ₽
    Фильтр воздушный (доступ закрыт), замена400 ₽400 ₽
    Фильтр воздушный (доступ открыт), замена200 ₽200 ₽
    Фильтр топливный, замена700 ₽700 ₽
    Шприцовка шлицевых и шарнирных соединений подвески (1 точка)150 ₽150 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Бачок системы ГУР, замена500 ₽500 ₽
    Жидкость в системе ГУР (только работа), замена800 ₽800 ₽
    Насос ГУР, замена1,500 ₽1,800 ₽
    Пыльник рулевой рейки, замена700 ₽800 ₽
    Радиатор ГУР (доступ закрыт), замена1,500 ₽1,800 ₽
    Радиатор ГУР (доступ открыт), замена1,000 ₽1,200 ₽
    Ремень ГУР, замена500 ₽600 ₽
    Рулевая рейка (без ГУ), с/у3,000 ₽3,500 ₽
    Рулевая рейка (с ГУ), с/у3,500 ₽4,500 ₽
    Рулевая рейка (с демонтажем подрамника), с/у4,500 ₽5,500 ₽
    Рулевая тяга (1шт), замена1,500 ₽1,700 ₽
    Рулевое колесо (без ПБ), с/у300 ₽300 ₽
    Рулевое колесо (с ПБ), с/у800 ₽800 ₽
    Рулевой вал в сборе, замена1,500 ₽1,800 ₽
    Рулевой вал, верхняя секция, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Рулевой вал, карданное соединение (1шт), замена1,500 ₽1,800 ₽
    Рулевой вал, нижняя секция, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Рулевой наконечник (1шт), замена500 ₽600 ₽
    Рулевой редуктор (без ГУ), с/у1,000 ₽1,200 ₽
    Рулевой редуктор (с ГУ), с/у1,200 ₽1,400 ₽
    Шланг системы ГУР (доступ закрыт), замена2,000 ₽2,400 ₽
    Шланг системы ГУР (доступ открыт), замена1,500 ₽1,800 ₽
    Шланг системы ГУР, хомут (1шт), замена150 ₽150 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Выпускной коллектор (доступ закрыт), с/у2,500 ₽3,000 ₽
    Выпускной коллектор, с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Глушитель (1 часть) доступ закрыт, с/у1,200 ₽1,440 ₽
    Глушитель (1 часть), с/у800 ₽1,000 ₽
    Глушитель в сборе, с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Датчик кислорода (доступ закрыт), с/у1,000 ₽1,200 ₽
    Датчик кислорода, с/у800 ₽800 ₽
    Диагностика системы выпуска отработавших газов500 ₽600 ₽
    Катализатор, с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Приемная труба (доступ закрыт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Приемная труба, с/у800 ₽1,000 ₽
    Прокладка приемной трубы, с/у800 ₽1,000 ₽
    Хомут глушитель, с/у100 ₽100 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Бачок расширительный, замена500 ₽500 ₽
    Вентилятор дополнительный (доступ закрыт), замена1,500 ₽1,800 ₽
    Вентилятор дополнительный (доступ открыт), замена1,200 ₽1,400 ₽
    Вентилятор основной, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Воздушная пробка в системе охлаждения, удаление1,000 ₽1,200 ₽
    Датчик вкючения вентилятора радиатора, замена200 ₽200 ₽
    Муфта вентилятора системы охлаждения, с/у1,200 ₽1,400 ₽
    Охлаждающая жидкость с промывкой системы охлаждения (без мат.), замена1,200 ₽1,400 ₽
    Охлаждающая жидкость, замена1,000 ₽1,200 ₽
    Патрубок, с/у200 ₽200 ₽
    Помпа системы охлаждения (доступ закрыт), замена2,500 ₽3,000 ₽
    Помпа системы охлаждения (доступ открыт) , замена1,500 ₽1,800 ₽
    Радиатор кондиционера, замена2,500 ₽3,000 ₽
    Радиатор системы отопления салона (доступ закрыт) , замена4,500 ₽4,500 ₽
    Радиатор системы отопления салона (доступ открыт), замена2,500 ₽2,500 ₽
    Радиатор системы охлаждения (доступ открыт) , замена1,500 ₽1,800 ₽
    Радиатора системы охлаждения (доступ закрыт), замена2,500 ₽3,000 ₽
    Система охлаждения, опрессовка500 ₽500 ₽
    Термостат системы охлаждения, замена800 ₽800 ₽
    Шланг системы охлаждения (доступ закрыт), замена1,000 ₽1,200 ₽
    Шланг системы охлаждения (доступ открыт), замена500 ₽500 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Блок АБС, замена2,500 ₽3,000 ₽
    Датчик тормозных колодок (доступ открыт) 1шт, замена500 ₽500 ₽
    Диагностика тормозной системы500 ₽500 ₽
    Колодки стояночного тормоза (дисковые тормоза) при снятых тормозных дисках, замена1,000 ₽1,200 ₽
    Колодки стояночного тормоза (дисковые тормоза), замена2,500 ₽3,000 ₽
    Соединительные элементы тормозных трубок 1шт, замена100 ₽100 ₽
    Стояночный тормоз, регулировка300 ₽300 ₽
    Тормозная жидкость, только работа1,000 ₽1,000 ₽
    Тормозная система (зад.барабан торм.), диагностика800 ₽1,000 ₽
    Тормозная система (опрессовка), диагностика на течь300 ₽300 ₽
    Тормозная система, прокачка1,000 ₽1,000 ₽
    Тормозная трубка жесткая длинная 1шт, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Тормозная трубка жесткая короткая 1шт, замена800 ₽1,000 ₽
    Тормозной суппорт 1шт, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Тормозной суппорт 1шт, переборка (ремонт)1,000 ₽1,200 ₽
    Тормозной цилиндр главный (доступ закрыт), замена2,500 ₽3,000 ₽
    Тормозной цилиндр главный (доступ открыт), замена2,000 ₽2,400 ₽
    Тормозной цилиндр главный (снятый), ремонт/переборка1,000 ₽1,200 ₽
    Тормозной цилиндр рабочий, замена1,800 ₽2,000 ₽
    Тормозной шланг (без съема суппорта) 1шт, замена1,000 ₽1,200 ₽
    Тормозной щит (доступ открыт) 1шт, замена800 ₽1,000 ₽
    Тормозные барабаны задние, замена1,500 ₽1,800 ₽
    Тормозные колодки задние (барабанные тормоза), замена2,300 ₽2,500 ₽
    Тормозные колодки задние (дисковые тормоза), замена900 ₽1,000 ₽
    Тормозные колодки задние и диски, замена1,800 ₽2,000 ₽
    Тормозные колодки, ТО1,000 ₽1,200 ₽
    Тормозные колодки передние и диски, замена1,800 ₽2,000 ₽
    Тормозные колодки передние, замена900 ₽1,000 ₽
    Трос стояночного тормоза (длинный), замена800 ₽1,000 ₽
    Трос стояночного тормоза (короткий), замена800 ₽1,000 ₽
    Трос стояночного тормоза (доступ закрыт), замена2,000 ₽2,400 ₽
    Усилитель вакуумный, замена2,500 ₽3,000 ₽
    Штуцер прокачный, замена100 ₽100 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Болт сход/развальный, замена (без регулировки УУК)300 ₽350 ₽
    Диагностика сход-развала500 ₽700 ₽
    Регулировка углов установки колес передней оси (обычная подвеска)1,200 ₽1,500 ₽
    Регулировка углов установки колес двух осей (обычная подвеска)2,000 ₽2,500 ₽
    Тип работыЛ/а (цена от…)М/а, джип (цена от…)
    Автоматическая КПП, задний привод, с/у6,000 ₽7,000 ₽
    Автоматическая КПП, передний привод, с/у5,000 ₽6,000 ₽
    Диагностика КПП800 ₽1,000 ₽
    Карданный вал (доступ закрыт), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Карданный вал (доступ открыт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Крестовина кардана, замена1,800 ₽2,000 ₽
    Маховик двигателя , при снятой КП, с/у300 ₽300 ₽
    Механическая КПП, задний привод, с/у5,000 ₽6,000 ₽
    Механическая КПП, передний привод, с/у4,000 ₽4,500 ₽
    Муфта эластичная КПП, замена1,200 ₽1,400 ₽
    Опора КПП задняя, с/у800 ₽1,000 ₽
    Опора КПП передняя, с/у800 ₽1,000 ₽
    Поддон картера переднего (заднего) моста, с/у500 ₽500 ₽
    Подшипник опорный, с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Подшипник подвесной кардана, замена1,200 ₽1,500 ₽
    Подшипники ступиничные задние (1 сторона), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Подшипники ступиничные конические (1 сторона), регулировка500 ₽600 ₽
    Подшипники ступиничные конические (1 сторона), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Подшипники ступиничные передние (1 сторона), с/у1,500 ₽1,800 ₽
    Приводные валы (1шт), с/у1,200 ₽1,500 ₽
    Пыльник ШРУСа, замена1,500 ₽1,800 ₽
    Редуктор заднего моста, с/у3,000 ₽3,500 ₽
    Редуктор переднего моста, с/у3,000 ₽3,500 ₽
    Сальник выбора передачи, замена800 ₽1,000 ₽
    Сальник приводных валов коробки передач, замена1,500 ₽1,800 ₽
    Сальник редуктора заднего (переднего) моста, замена1,000 ₽1,200 ₽
    Ступица в сборе, с/у1,200 ₽1,440 ₽
    Трос сцепления, замена800 ₽1,000 ₽
    Тросик переключения КПП, с/у800 ₽1,000 ₽
    Шпилька ступицы, с/у500 ₽600 ₽
    ШРУС, замена1,500 ₽2,000 ₽

    Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

    В итоге за 400-500 тысяч получаем надежный, комфортабельный семейный автомобиль с просторным салоном и высоким уровнем пассивной безопасности. Динамики для города хватает, и можно не бояться, что «лошадка» приглянется автоворишкам.

    Средняя цена первого поколения «Тииды» в Москве — от 398 до 463 тысяч рублей за машины 2010-2012 года с пробегом 121 и 103 тыс. км соответственно. Если учесть, что силовой агрегат и трансмиссия без проблем пройдут столько же, Nissan Tiida I спокойно прослужит еще десяток лет.

    Автор: Фарит Валиуллов

    Как вы относитесь к машинам от Nissan? Может быть, владели автомобилем данной марки? Как авто показало себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

    Перечень работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км 12 мес.)

    Замена моторного масла с фильтром являются обязательными базовыми процедурами. Аналогичные работы по замене ниже приведенных расходников также без каких либо дополнительных будут выполняться при пробеге: 45 тыс. км, 75 тыс. км, 105 тыс. км, 135 тыс. км, 165 тыс. км и 195 тыс. км.

    1. Замена масла в двигателе. Масло моторное должно быть синтетическое Nissan Motor Oil 5W-40, каталожный номер KE90090042R, цена 2000 руб. за 5 л.
    2. Замена масляного фильтра. Оригинал Nissan, имеет каталожный номер 15208-65F0C, цена 450 руб. или 152089F60A, цена 300 руб. Также можно использовать аналоги: MANN FILTER 15208-31U01, DENSO 1501010, CHAMPION C180606 и другие.
    3. Замена уплотнительного кольца сливной пробки. Оригинальная шайба с арт. 11026-01M02 или 11026JA00A стоит 30 рублей.

    Шаровая опора на Nissan Tiida

    На автомобиле Nissan Tiida первого поколения ходовая часть, а именно передняя подвеска весь период выпуска автомобиля, не изменялась конструктивно. Рычаг передней подвески выполнен так, что теоретически шаровую опору теоретически заменить нельзя, а меняется только рычаг в сборе. Тем не менее шаровые опоры можно приобрести отдельно от рычага за приемлемую стоимость.

    Шаровая опора на Tiida представляет собой шарнир, на котором не предусмотрены ушки крепления к рычагу. Пыльник опоры плотно сидит на корпусе и зафиксирован кольцом.

    Для тех, кого смущает замена шаровой опоры отдельно от рычага, считая это небезопасным при последующей эксплуатации автомобиля, можно приобрести рычаги в сборе. Рычагам присвоен каталожный номер 54501EL000 (левый) и 54500EL000 (правый).

    Заменные артикулы рычагов и средняя стоимость

    Производитель/ каталожный номерСредняя стоимость (российский рубль)
    ОЕМ 54501EL000 (L)
    54500EL000 (R)
    4250
    NIPPARTS N4901042 (L)
    N4911042 (R)
    1800
    JAPANPARTS BS140L (L)
    BS140R (R)
    2250
    BLUE PRINT ADN186131 (L)
    ADN186132 (R)
    3750

    Так как шаровая опора не выпускается в оригинале, в таблице будет представлен список из аналогов.

    Производитель/ каталожный номерСредняя стоимость (российский рубль)

    Как видим, при покупке шаровый опор отдельно от рычага, мы экономим, как минимум 2500 рублей. Настоятельно рекомендую рассмотреть такого производителя как CTR, который в 99% из 100 имеет положительные отзывы о качестве запчастей. Проверяйте комплектацию шаровой опоры, вместе с ней должно в комплекте идти стопорное кольцо, фиксирующее шарнир на рычаге.

    Процесс замены шаровой опоры Ниссан Тиида

    Шаровая опора на автомобиле дает о себе знать на езде по неровным поверхностям. Износ шаровой опоры определяет характерным стуком, который отдает на руль. Езда со стучащей шаровой опорой сбивает настроенный угол развал-схождения колес, что приводит к неравномерному износу шин, а также подвергает опасности водителя.

    Так как шарнир не предусматривает его отдельную замену от рычага, весь процесс нужно проводить тщательно и строго по пунктам, чтобы новая шаровая опора плотно сидела на посадочном месте.

    Необходимый инструмент и приспособления для замены шарнира

    • Домкрат.
    • Балонный ключ.
    • Набор головок и вороток.
    • Тиски.
    • Газовая горелка.
    • Молоток.
    • Съемник стопорного кольца.
    • Обойма или деревянный брус.
    • Срываем болты крепления колеса.
    • Вывешиваем на домкрат заменяемую сторону.
    • Снимаем колесо.
    • Теперь нужно открутить непосредственно рычаг от всего узла.
    • Передний рычаг крепится шаровой опорой к поворотному кулаку а также двумя болтами к подрамнику. Правая сторона должна открутиться без проблем, а вот водительской стороной не все так просто. Слева мешает открутить болты крепления рычага к подрамнику коробка передач. Для этого потребуется напарник. Берем еще один домкрат и подставляем его под коробку передач. Коробку немного поднимаем и открутить немного боль подрамника, указанный на фото. Ставим монтировку между подрамником и рычагом и вынимаем болты крепления рычага.

    • В зависимости от пробега и качества обслуживания автомобиля могут возникнуть трудности с откручиванием болтов рычагов, если рычаги не менялись долгое время. В таком случае болты придется срезать болгаркой, что значительно будет затратным по времени.
    • Рычаг устанавливается в тиски и надежно закрепляется.
    • Нам потребуется горелка чтобы разогреть шаровую опору.
    • Во время нагрева напарник должен постучать по шаровой опоре (выниматься она будет через низ, то есть стучать нужно по болту). Во многих случаях опора выпрессовывается без проблем.
    • Перед установкой новых шаровых подождите до тех пор, пока рычаг остынет.

    Процесс запрессовки шаровой опоры

    • После остывания рычага снимаем его и переворачиваем обратной стороной.
    • Ставим шаровую опору так, чтобы она стояла ровно по посадочному месту.
    • При помощи обоймы одинакового размера стучим по опоре, и она хорошо входит в посадочное отверстие.
    • Теперь берем стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с опорой,и со стороны, где крепится гайка, ставим кольцо на посадочное место, тем самым фиксируя шаровую опору.

    • Рычаги нужно поставить на место. Для этого наживляем болты крепления к подрамнику, закручиваем обратно один болт подрамника и опускаем коробку передач. Далее вставляется шаровая опора в поворотный кулак, после чего она фиксируется болтом. Этот болт зажимает опору в цапфе, не давая ей вырваться из посадочного места (яркий пример — конструкция крепления шаровых опор аналогична автомобилю Москвич 412).

    Советы по замене шаровых опор на Ниссан Тиида

    • Перед снятием рычагов за сутки обязательно обработайте болты WD-40 или отработанной тормозной жидкостью. В условиях эксплуатации по российским дорогам, реагенты и другие элементы неблагоприятно действуют на элементы ходовой части, в частности на крепеж. Поэтому, часто болты либо не откручиваются, либо при откручивании ломаются.
    • Второй момент: затягивать болты крепления рычагов нужно тогда, когда подвеска примет рабочее положение, то есть автомобиль будет стоять на колесах. Желательно чтобы в автомобиле сидел один человек. Тогда болты затягиваются и сайлентблоки в этом случае не износятся раньше положенного срока.
    • Третий момент: после замены шаровых опор, в любом случае, автомобиль отправляется на регулировку развал-схождения колес.

    Чем грозит неправильная установка шаровых опор

    Производитель автомобиля изначально не допускает замену шаровых опор отдельно от рычага, но в силу экономии такой вариант как нельзя кстати приходится автолюбителям. Вы должны понимать, что замена шаровых опор ответственный момент, особенно в таком случае. Если установить неправильно стопорное кольцо, то шаровая опора через несколько километров выскочит из посадочного места рычага и это может привести к ДТП. Рекомендую проехать первые километры на небольшой скорости, чтобы убедится в полностью исправном рычаге. После замены шаровых опор не должно быть стука, и тем более этого ощущаться на рулевом колесе.

    Нередко встречаются реставрированные рычаги с подтяжными шаровыми опорами. Данный вариант удобен тем, что при появлении стука шаровая опора подтягивается ключом и вы спокойно эксплуатируете автомобиль дальше. Недостатком является то, что сегодня трудно найти компанию, которая качественно реставрирует рычаги с несъемными шаровыми опорами.

    Настоятельно не рекомендую приобретать б/у рычаги, так как износ шаровых опор будет в любом случае, и на сколько их может хватить — покажет только пробег.

    Вывод

    Nissan Tiida распространенный автомобиль, и бывалые автолюбители давно нашли выход, не тратя большие деньги на замену всего рычага, менять шаровые опоры отдельно. Выбор качественного и проверенного производителя, а также правильная установка новых опор — залог безопасной и комфортной езды.

    http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151928493.html
    http://automotokit.ru/avtomobili/temperatura-dvigatelya-nissan-tiida.html

    Шаровая опора на Nissan Tiida

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Похожее

    Ремонт своими руками дэу нексия

    Ремонт своими руками дэу нексия Ремонт Daewoo Nexia своими руками Сайт etlib.ru предоставляет доступ к обширному каталогу материалов, который делает ремонт Дэу Нексия своими руками доступным каждому. Здесь имеются различные видео, фотоотчеты, инструкции и советы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации Дэу Нексия. Информация постоянно дополняется и умножается, представляя таким образом лучшую альтернативу руководства по ремонту […]

    Ремонт и замена chery amulet своими руками

    Ремонт и замена chery amulet своими руками Ремонт Чери Амулет своими руками Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, […]