Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Любой узел в составе современной автомашины имеет большое значение – при возникновении любых неисправностей транспортное средство может потерять способность к передвижению.

• 1 Диагностика ходовой части автомобиля
• 2 Ремонт ходовой части автомобиля
• 3 Диагностика и замена амортизаторов
• 4 Диагностика и замена шаровой опоры
• 5 Диагностика и замена подшипников ступицы
• 6 Диагностика и ремонт рычагов передней подвески
• 7 Диагностика и замена пружин
  • 7.1 Статьи по теме:

Ходовая часть автомобиля – это совокупность узлов, которые позволяют передвигаться по дороге с комфортом, и если в передней или задней подвеске происходят поломки, на машине не только неудобно становится ездить, но и в некоторых ситуациях даже небезопасно. Именно поэтому в обязательном порядке необходимо следит за состоянием ходовой части:

• с необходимой регулярностью проводить техобслуживание;
• диагностировать подвеску;
• по мере надобности менять вышедшие из строя детали.

Диагностика ходовой части автомобиля

Любой современный легковой авто имеет две колесных оси, соответственно, каждая ось (мост) оснащается системой рычагов и амортизационных устройств, обеспечивающих плавность хода транспортного средства по дороге. Один из мостов на машине обязательно является ведущим – он передает крутящий момент от двигателя на колеса, также есть автомобили, у которых ведущими являются оба моста.

Практически на всех современных легковых авто передняя подвеска независимого типа, в состав которой входят:

• амортизаторы;
• рычаги;
• поворотные цапфы (кулаки);
• шаровые опоры;
• опорные подшипники;
• пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки стабилизатора;
• стабилизаторные втулки;
• балка;
• ступицы;
• ступичные подшипники.

Самые распространенные типы задних подвесок:

• зависимая (задний мост);
• полузависимая (балка);
• независимая (многорычажная).

Вне зависимости от конструкции задней подвески в ней присутствуют амортизаторы, колесные ступицы с подшипниками, устанавливаются пружины или рессоры, которые смягчают удары при прохождении машины по неровной дороге, обеспечивая плавность хода. Также на задней подвеске часто устанавливаются;

• рычаги;
• реактивные тяги;
• балка;
• задний стабилизатор;
• втулки стабилизатора.

В процессе эксплуатации детали ходовой части изнашиваются, и в подвеске появляются различные стуки и шумы. Характер возникающих стуков может быть разным, и с некоторыми неисправностями ездить не допускается. Для выяснения причины появившегося дефекта проводится диагностика ходовой части автомобиля.

Наиболее распространенный вид диагностики ходовой в автосервисах – внешний осмотр деталей «ходовки» с проверкой соединений элементов подвески на люфты. Также во многих современных автотехцентрах для диагностики используется специальное оборудование (люфт детекторы, вибростенды), с помощью современной техники неисправности выявляются быстро, и с высокой точностью.

Ремонт ходовой части автомобиля

После выявления дефектов с помощью диагностики производится ремонт ходовой части автомобиля, в основном он заключается в замене деталей подвески, но некоторые элементы ремонтируют, например, в рычагах перепрессовывают сайлент-блоки. Все детали ходовой имеют свой определенный ресурс, и нуждаются в замене по мере износа. В некоторых случаях элементы подвески ломаются раньше установленного срока, основные причины выхода деталей из строя:

• деформация вследствие удара или наезда на препятствие;
• низкое качество устанавливаемых деталей;
• эксплуатация автомобиля с повышенными нагрузками или в тяжелых дорожных условиях.

С ремонтом ходовой части затягивать не следует, и если возникли какие-либо неисправности в «ходовке», их необходимо сразу устранять. Например, недопустимо ездить с люфтами шаровых опор, рулевых тяг и наконечников – если шаровая разлетится, последствия могут оказаться непредсказуемыми, так как машина совсем перестанет слушаться руля.

Диагностика и замена амортизаторов

Амортизаторы в автомобиле предназначены гасить вертикальные колебания, без них автомобиль будет сильно раскачиваться при прохождении неровных участков дороги. Неисправный амортизатор может проявлять себя по-разному:

• при заклинившем амортизаторном штоке автомобиль будет очень жестко ехать по дороге;
• если амортизатор потеряет упругость, машину будет сильно раскачивать на дороге вверх и вниз.

В любом случае с плохими амортизаторами ездить нельзя:

• при раскачивании авто заметно ухудшается управляемость транспортного средства, увеличивается тормозной путь;
• если амортизатор заклинит, автомашина будет ехать очень жестко, «соберет» все кочки на дороге, в салоне пассажиры почувствуют удары подвески.

Диагностику амортизаторов произвести несложно, достаточно поставить машину на ровную площадку и попытаться раскачать ее вверх-вниз. Если кузов при раскачке сразу гасит колебания, то, скорее всего, детали в порядке. Когда авто продолжает некоторое время раскачиваться, вероятно, амортизаторы не выполняют свою функцию – они не имеют необходимой упругости. Убедиться в правильности диагностики можно внешним осмотром этих деталей – если амортизаторы неисправны, в районе штока будут заметны следы масла.

Амортизаторы ремонтируют очень редко, так как стоят они в основном недорого, и меняются достаточно просто, но многое зависит от типа подвески. Очень легко произвести замену этих деталей на заднеприводных автомобилях, таких как ВАЗ-классика или Волга – для этого нужно отвернуть гайки крепления сверху и снизу и демонтировать устройство. На переднеприводных автомашинах замена производится немного сложнее – приходится отсоединять амортизаторную стойку от поворотного кулака, а также снимать пружину.

Диагностика и замена шаровой опоры

Износ шаровой опоры можно определить по признакам:

• в районе передней подвески появляется стук;
• увеличивается люфт в рулевом колесе;
• управляемость автомобиля становится хуже.

Диагностировать опоры удобно на автоподъемнике, но можно и просто на земле, на ровной площадке. Проверяется состояние шаровой внешним осмотром, поворотом колеса руками. Также проверяют наличие люфта при помощи монтировки, которую устанавливают между рычагом и ступицей передней подвески. Если люфт есть, при перемещении монтировки он будет сразу заметен.

Шаровые опоры имеют свой определенный ресурс, в среднем на легковых автомобилях они служат от 50 до 100 тыс. км пробега. Но детали могут выйти из строя раньше, наиболее часто распространенная причина преждевременного износа шаровой – порванный пыльник. Чтобы шаровые опоры прослужили дольше, необходимо периодически проводить техобслуживание – проверять состояние пыльников.

Диагностика и замена подшипников ступицы

В отличие от шаровой опоры подшипник ступицы колеса не стучит, а гудит при движении автомобиля. Причем, шум усиливается по нарастающей при разгоне, а при уменьшении скорости соответственно уменьшается. Проверить шумящий подшипник можно на месте, для этого нужно поднять автомобиль на домкрате и прокрутить колесо – неисправная деталь издает неприятный слегка скрипящий звук. Следует отметить, что если подшипник гудит долго, потом он начинает уже хрустеть и щелкать, а в дальнейшем может и заклинить. Когда на ходу «клинит» колесо – это очень опасно, так как автомобиль теряет управление и может попасть в аварию, поэтому с такой неисправностью эксплуатировать машину нельзя.

Срок службы ступичных подшипников зависит от модели автомашины, и в среднем составляет 50-100 тыс. км. Раньше времени детали выходят из строя, если в ступицах недостаточно смазки, поэтому при техническом обслуживании необходимо проверять ее наличие, и при необходимости смазывать ступицы. Хотя существуют разные марки автомобилей, принцип замены этих деталей на всех моделях авто приблизительно одинаков, разница заключается лишь в том, что на одних автомашинах подшипники снимаются и устанавливаются легко, а на некоторых легковушках они запрессовываются под давлением. Снять подшипник легче – его наружную обойму можно расколоть, а вот для запрессовки понадобится пресс, и поэтому такую работу выполняют в условиях технически оснащенного автосервиса.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески могут быть разными по конструкции – с запрессованными в них сайлент-блоками или с шаровыми опорами. На некоторых рычагах опоры устанавливаются на заклепках, на других крепятся гайками с болтами. Как правило, рычаги передней подвески к балке крепятся через салент-блоки, которые обеспечивают мягкую работу подвески.

Со временем салент-блоки (металло-резиновые втулки) изнашиваются, и в соединениях появляется люфт, который сопровождается стуком в подвеске. Диагностируются втулки рычагов так же, как и шаровые опоры, и при обнаружении люфтов в них нуждаются в замене. Следует отметить, что перепрессовать втулки можно не на всех рычагах – на некоторых моделях авто эти детали меняются только целиком в сборе. Еще одна достаточно частая причина замены рычагов – деформация этих деталей при наезде на препятствие или при аварии.

Диагностика и замена пружин

Поломка пружин в ходовой части автомобиля – явление достаточно частое, детали выходят из строя по нескольким причинам:

• автомобиль часто эксплуатируется по плохим дорогам;
• машина регулярно перегружается;
• установлены детали плохого качества.

Характерные неисправности этих элементов подвески – проседание самой пружины или слом пружинного витка. От перегруза обычно страдают задние пружины, при этом задняя ось становится ниже передней по высоте. Чтобы приподнять багажник, используют разные методы:

• ставят под пружины дополнительные проставки;
• меняют стандартные пружины на усиленные.

Если ломается одна из пружин, в подвеске появляется стук, а машина проседает в том месте, где пружинный виток лопнул.

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Проведение диагностики ходовой части авто

«Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Ремонт ходовой части машины

По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

Обычно это случается в следующих ситуациях:

• Были размещены некачественные детали;
• Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
• В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

Проверка и замена амортизаторов

Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

Проверка и замена шаровой опоры

На износ шаровой указывают следующие показатели:

• Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
• Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
• Ухудшающаяся управляемость.

Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

Диагностика и замена ступичных подшипников

Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

Проверка и замена пружин

Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

Как правило, это бывает:

1. Если машину постоянно перегружают;
2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
3. Из-за установки некачественных деталей.

Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

Ремонт расширительного бачка: видео

Что стоит или не стоит менять в подвеске

Здравствуйте подписчики и неподписчики ))) Знаю, этот пост породит множество споров в комментах но все-же я обязан это написать. Сразу объясню, это только мое личное мнение и не более того (хотя оно очень часто совпадает с мнением моих знакомых автомехаников)

Итак пост о том, что стоит менять в подвеске, а что может потерпеть.

Для начала выясним, когда же стоит ехать на диагностику подвески. Для начала, если машина в движении круглый год, то стоит заезжать на подъемник раз в полгода. Можете и реже, если уверены что автомобиль у вас качественный, и наматываете пробег вы не по ямам. Кроме того, обязательно надо заезжать на подъемник после какого либо значительного удара по колесам, будь то яма, или дамочка, неудачно выруливающая из двора. если после удара или ямы руль стал хоть немного криво, машину стало вести, а диагностика подвески ничего не показала, то вам стоит заехать на развал-схождение. Это же требуется и после некоторых видов ремонта.

Итак диагностика подвески указала на:

1. Амортизаторы. В первую очередь это течь через сальник штока (это видно когда сухая погода, а амортизатор весь в жиже). Менять однозначно, журнал ЗаРулем проводил тест, в котором оценил длину тормозного пути и управляемость автомобиля с вытекшими амортизаторами. Это был тот случай, когда испытатели действительно боялись тестировать автомобиль =). На регулировки подвески на большинстве автомобилей выпуска позже 2010 года не влияет. Кроме переднеприводных ВАЗов, там много лет ничего не менялось, и развал передних колес регулируется болтами крепления амортизатора, так что на ВАЗах и на некоторых иномарках до 2010 года развал стоит отрегулировать после замены амортизаторов.

2. Шаровые опоры, рулевые наконечники, рулевые тяги. Все что с шаровым шарниром, кроме стоек стабилизатора ( о них позже ) . Все что создано с применением шарового шарнира, со временем начинает люфтить ( болтаться всмысле ). Менять однозначно, эти вещи влияют на поведение автомобиля на дороге, влияют на углы регулировок подвески, гремят, в конце концов. Регулировать углы развала, схождения и остальные — обязательно. Кроме того, совершенно нет смысла регулировать углы при неисправностях подвески, будь то люфты или рваные сайлентблоки, или даже деформированные элементы подвески.

3. Сайлентблоки и втулки рычагов. Это то, на чем частенько зарабатывают нечистые на руку «слесаря». Буквально это резиновая прослойка между телом рычага или кулака ( ну в общем элемента подвески) и втулкой болта или шпильки крепления. Двигаться сайлентблок должен! Если слесарь монтажкой, прилагая усилия двигает его и протяжно говорит: «УУУУУ. Да тут у вас совсем хана. » Не верьте. Сайлентблок это резина, она может деформироваться, но она обязательно должна возвращаться на свое место. То есть, если сайлентблок пружинит, значит он жив, если он сдвигается и остается неподвижным, тогда слесарь вас не обманул. Второй критерий — это разрывы. Сайлентблок не должен быть рваным. он может иметь трещины, но не разрывы.
Небольшое отступление про полиуретан. Я еще не встречал полиуретановых сайлентблоков, которые проходили после установки больше тысячи километров. Я еще не встречал ни одного автомобиля с установленными с завода полиуретановыми сайлентблоками.

4. Стабилизатор. Часто его называют лом. Часто стабилизатор крепится к кузову через резиновые втулки. Часто эти втулки растаптываются от постоянных нагрузок и стабилизатор начинает в них болтаться. Гремит это ооочень неприятно. Менять надо когда слесарь, монтажкой может сдвинуть стабилизатор в сторону не напрягаясь. Кроме того есть стойки стабилизатора. И часто эти маленькие, хлипенькие стоечки имеют целых два шаровых шарнира на каждую стойку. Это гремит очень звонко, особенно на переезде через лежащего полицейского немного по диагонали. Часто гремит на новых автомобилях, в основном это первая неисправность подвески из жизни автомобиля. Проверяется просто: слесарь хватается своей грязной могучей рукой за конец стабилизатора и достаточно сильно дергает его в направлении стойки стабилизатора. Стук сразу услышите. Меняется и то и другое в основном без регулировок сход-развала, но бывают случаи когда для замены втулок приходится снимать стабилизатор, тогда и появляется смысл заехать на развал-схождение после ремонта.

На сегодня это все, не занимайтесь самодиагностикой, доверьтесь профессионалам.

Дубликаты не найдены

Простите за некропостинг. но всё же попробую — надо ли обязательно одновременно менять сайлентблоки и аммортизаторы? Просто мне приговорили стойки, стойки куплены, пыльники/отбойники куплены, вот думаю на сколько вредно будет для новых стоек, если, скажем, месяц-два я поезжу с убитыми сайлентблоками? Первый год за рулём и если бы мне на диагностиках не говорили бы о проблемах, бы особо и не чувствовал их) Уже поменял рулевые тяги, наконечники, шаровые, ступичный подшипник передний левый. Теперь приговорили передние сайлентблоки (думаю уже поменять и задние, чтобы через полгода не лезть туда опять) и втулки. Втулки, как мне говорят, «скрипят, но можно ездить».

А не выходит работа дороже, если менять всё по частям?

Автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.3

Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально. Я не делаю обзоры конкретных ламп, не говорю, что нужно ставить то и то, не углубляюсь в техническую сторону, а по возможности рассказываю обо всем понемножку 🙂

Перед тем, как идти дальше, еще немного разверну часть информации из прошлого поста.

1. У меня линзованная оптика, менял лампы, света не прибавилось особо, что делать то?

Таким страдают практически все 10-15 летние авто. 9 из 10 приезжают к нам с выгоревшими отражателями. Вот вам маленькая часть коллекции )

К сожалению, такой косяк без разбора фары диагностировать на 100% затруднительно, только по косвенным признакам.

Подъезжаем к стенке, включаем свет. В идеале в центре должно быть яркое пятно.

Если видим примерно такие картинки

То отражатель практически точно погиб.

Никаких полумер, типа восстановления. Хотим хороший свет на годы — меняем линзу в сборе.

Тут следующий вопрос

Что лучше, Hella3r или 5R? В чем отличие? А это оригинал?

Нет, дорогие мои, не оригинал. R — это реплика. Оригинальные Hella3 купить можно, за цену повыше реплик, но только б/у, снятые с авто. Новые оригиналы стоят как крыло от сбитого Боинга.

Фото из интернета. На картинке б/у оригинальные Hella3, снятые с Ауди

А это Hella3r. Найдите 10 отличий 🙂

Hella 3R изначально были (и есть) копиями ксеноновых линз Hella-3. В последнее время обозначение 3R встречается во многих галогеновых и билед линзах, которые к Хелле в принципе отношения не имеют.

Это тип крепления линзы, самый часто встречающийся и популярный, под такое крепление активно разрабатываются переходные рамки на многие авто, позволяющие легко установить линзу вместо снятой родной. К чести китайцев, надо сказать, что хоть качество разных реплик разное, они уверенно идут по пути улучшения.

(Вот тут не надо пожалуйста, что все вокруг Китай голимый и фигня полная. Практически весь автосвет сейчас из Китая. Китайские линзы могут быть по качеству света сравнимы с оригиналом. Но да, могут быть и хуже:))

Hella5r это доработанная 3r, немного измененная шторка, на каких то моделях стекло линзы отливает синим, другая СТГ, более ровное горячее пятно. Кто то еще тыкает в зубчики в верхней части отражателя (на фото выше) — а вот этим они отличаются! Эти зубчики на так называемой SUV-линзе — для кроссоверов, джипов, направляют свет ниже, чтобы на высокой машине он начинался от бампера. Но все эти фишки реализованы и в моделях 3r.

Еще раз — Hella3R линза от одного производителя может сильно отличаться по качеству от такой же внешне Hella3r другого производителя. Смотрим обзоры, читаем, выбираем, просим включить и посмотреть. Ну и используем по возможности оригинальные лампы.

Еще такой вопрос встречается — у меня стоят линзы Бош, Koito, Hella4 intemo, Hella2 и т.д. Мне лучше поставить какие были, или Hella3?

Если ставить ксенон/галоген, можно найти линзы под ваше штатное крепление, новые, это тоже будут реплики. В этом случае меньше переделок, проще установка, остаются родные лампы. Если хочется свет получше, то Hella 3R либо LED линзы.

Линзы Bosch. Стоят на Е46, Е70, W220, W221, к примеру

Подводим итог — Hella3r/5r это не определенная модель линзы, это общее название линз с конкретным типом крепления 🙂 (Не путаем только с Hella R, она же Koito Q5)

Где то был вопрос — у меня галогеновая линза под лампу H1/Н7, что мне лучше поставить?

Можно такую же галогеновую, 3r, под которое наверняка найдутся переходные рамки на ваше авто. Это более бюджетное и простое решение. Например такую.

Второй вариант — это замена на би-светодиодные линзы.

Вот еще хотела бы обратить внимание на интересный вариант решения для рефлекторной фары с цоколем Н4/Н7. Светодиодная лампа с мини-линзой.

Н4 лампа имеет два чипа, сверху чип на ближний свет, отражатель использует свой, фокусирует свет через свою линзу. Чип на дальний свет расположен снизу лампы, использует отражатель фары.

Светит вполне грамотно, никакого ослепления, четкая СТГ, хорошие показатели освещенности.

Для сравнения, сверху линзолампа от Aozoom, снизу известная светодиодная линза А3+ от этой же фирмы.

Всем спасибо за внимание, в следующей серии: вскрытие фар, запотевание, стекла, и что можно с ними сделать. Задаем интересующие вопросы:)

А пока пара фото работ до/после

Mazda Cx-7. Чистка задних фонарей

Camry40. Устранение запотевания, покраска масок

Outlander. Замена стекол, ликвидация запотевания

Camry30, чистка и полировка

Что такое автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.2

Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально.

Всем спасибо за выявление наиболее актуальных вопросов 🙂 Да, действительно, практически каждый человек, приезжая на переделку фар, первым делом спрашивает про законность, проблемы с ГИБДД, и возможность официально внести изменения в конструкцию. Тут каждая машина индивидуальна, и пост об этом будет через несколько дней, по возможности, специально пошла делать запросы по сертификатам:) (Спойлер — да, конечно можно, если все соответствует ГОСТ). В первом посте под словом «незаконно» собственно и имелся в виду момент, что мы устанавливаем и настраиваем свет правильный, безопасный для ВСЕХ участников движения, по сути соответствующий правилам ЕЭК ООН N 48, но, к сожалению, чтобы легализовать его, владельцу ТС нужно ооочень сильно заморочиться.

В основном, приезжают на 10-15летних машинах с просьбой сделать свет, потому что ничего не видать. Почти в каждом случае самым правильным решением считаем линзы — установка либо замена штатных на новые. На сегодняшний день именно линзы дают самый правильный свет. Естественно, при обязательной регулировке по ГОСТу) регулируем на реглоскопе, по всем стандартам.

Фары могут быть разрегулированы в результате ДТП, предыдущим владельцем, да много причин. Очень, нет, ОЧЕНЬ много машин ездят с задранными вверх родными фарами, потому что света не хватает, а если фару поднять, она светит хоть немного дальше вперед. Но, как вы догадываетесь, таких кадров встречка радостно приветствует всей иллюминацией :))

Собственно сам процесс регулировки.

Сначала по маркировке вашей фары настраивается сам реглоскоп. Потом регулируется фара с помощью регулировочных винтов по горизонтали и вертикали

Итак, линзы. Я буду говорить о новых, современных линзах, наиболее распространенных. Я знаю, что их очень много, но не буду описывать каждую, а только общая информация.

Линза, это модуль в сборе.

Собственно стекло линзы, которое фокусирует световой поток и направляет его на дорогу, отражатель, который собирает и отражает свет от лампы, и шторка дальнего с электромагнитом. В большинстве современных би-линз она есть, в моно линзах только ближнего она неподвижна

Шторка в неактивном состоянии поднята, и отсекает часть светового потока, формируя ближний свет. На фото видна правильная СТГ ближнего LED света, со ступенькой под встречку.

Сейчас практически все линзы делаются под правостороннее движение, так что при установке/замене линз правый руль сразу приобретает правильный свет, это очень важный момент для тех, кто приравнивает такую нештатную оптику к китайскому ксенону у «чотких пацанчиков» :))

Если шторку подключить, при включении дальнего она опускается

Фото из интернета, для наглядности. Вот тут очень частый вопрос — а у меня будет два дальних? А где мой родной дальний будет?

Можно подключить шторку, тогда будет два дальних, с линзы и штатный. Главное, их совместить при регулировке. Можно не подключать, при желании, тогда линза будет работать только в режиме ближнего.

Выгоревший отражатель линзы. Без разбора фары практически невозможно понять, в каком состоянии отражатель. Если включить фару, поднести ладонь к ней на расстоянии 10-15 см, и заметно темное пятно по центру, то отражателю точно карачун. Тут света не было от слова совсем.

И у 9 из 10 машин, которые приезжают с проблемой плохого света линз, причина именно в этом.

Есть конторы, которые занимаются восстановлением родных отражателей. Ничего не могу сказать, мы этого не делаем. Предполагаю, что новые современные металлические отражатели проходят дольше восстановленных родных пластиковых.

Иногда бывает и так 🙂 всегда проверяйте правильность установки ламп!

Третий самый частый вопрос — а какие линзы мне поставить, у меня штатный галоген/ксенон?

В общем и целом, по источникам света линзы бывают галоген (Цоколи Н11, Н7, Н1)

Бигалогеновая линза с цоколем Н7, также в нее можно поставить D2S ксеноновую лампу. Интересный момент. Некоторые фары (Mercedes ML163, Mazda 6 GG) имеют с завода двойную маркировку фары — под оба типа ламп.

Ксеноновая линза (Цоколи ламп D1S, D2S, D3S, D4S)

Светодиодные. Фото нагло стырены из инета

В светодиодной линзе источником света является встроенный светодиодный чип. Меня часто спрашивают, как менять лампы в лед линзах. Почему я и решила, собственно, посты то писать 🙂

Билед линза это цельный закрытый модуль. Чип, отражатель, фокусирующая линза. На фото одна из самых компактных моделей линз, со встроенным драйвером и радиатором активного охлаждения. Именно такие линзы лучше всего встают в галогеновую оптику, место в которых часто бывает ограничено. Мощность ближнего светового потока около 1600 LM, запомните, это важный момент. Второй важный момент — чтобы заменить галогеновые линзы на ксенон, кроме ламп приходится докупать провода, блоки розжига, что в итоге по цене выходит равно, а то и дороже биледов. Ну и качество света практически всегда лучше ксенона. В цифрах — комплект лед линз 12000-14000 (мы говорим про проверенное качественное оборудование), ксенон — линзы 5000-7000, блоки 2500, провода 700-1000, лампы (всегда рекомендуем качественные оригиналы) — в районе 2500-3000 и более Поэтому ксеноновые линзы просто финансово не оправданы. Плюс на ксеноне необходим омыватель.

На практике, если стоит штатная галоген линза Н7, оптимальнее заменить ее на такую же новую и не корячиться с диодами. Но многие все-таки хотят так сделать.

Многие лед линзы имеют два, три чипа. Один на ближний, один на дальний, к примеру

Это уже более крупная и мощная линза, яркость 4500 LM ближний. Такую сложно установить в галогеновую оптику, без омывателя и корректора в принципе не стОит. Но в случае штатного ксенона со всеми этими прибабахами и достаточным количеством места в фаре — то вполне себе. Другое дело, что при наличии всего ксенонового оборудования замена родных ксеноновых линз на новые — вопрос стоимости только линз. Как помним, 5000-7000. Такая же лед линза стоит около 15 000.

Очень хочу озвучить момент, о котором мало кто знает. У меня часто просят светодиодные лампы в линзы, «а то родные галогенки плохо светят». Ну, во первых, плохой свет из-за выработавших свой ресурс отражателей, либо самих ламп. Бывает так, что старые галогенки меняют сразу на светодиодные лампочки, по цене они дешевле того же осрамовского галогена, но проблема со светом остается.

Вот нашла отличную картинку, на сайте так же можно посмотреть обзоры на лампы, здесь я при всем желании не смогу рассмотреть каждую лампу.

Видно, что горячего пятна в центре нет. А именно оно и освещает дорогу. Получаем, что лампа в линзе вроде светит, но не освещает.

Так получается потому, что основная собирающая свет поверхность отражателя линзы — это ее верхняя часть. Диоды в в лед лампах стоят в большинстве своем на боковой поверхности лампы

и основной световой поток бьет совершенно не в ту часть отражателя. (Рифленая часть это низ отражателя линзы)

А вот это — светодиодная лампа с цоколем D2H. Ее можно упихать в линзы D2S, см.выше есть фото линзы.

Она специально сконструирована для использования в линзах, световой поток направляется в основную часть отражателя, и формирует горячее пятно света фары.

Вот тут оно достаточно хорошо видно.

Пост уже достаточно длинный, пошла пилить продолжение, вот вам по традиции котик 🙂

Что такое автосвет и как его сделать лучше, а не хуже

Всем привет. Так получилось, что я работаю менеджером в студии автосвета в крупном городе, и моя работа — помогать людям решить проблему со светом их авто и фарами вообще. Мысль начать писать серию постов об этом возникла давно, а на новогодних праздниках дошли руки :). Фишка в том, что очень многие из клиентов, которые к нам обращаются, не совсем понимают, что им нужно, и как собственно это сделать. Приезжают за светодиодными лампами в линзованные фары, хотят, чтобы им установили оригинальную Хеллу, хотят отрегулировать праворульный свет под наше движение и т.д. Так что мои посты будут писаться исключительно в образовательных целях. Да, разные фирмы буду называть, для сравнения и просвещения, кому надо, найдет где купить. Нет — не реклама, опять же — кому надо, найдет.

Работаем в основном с улучшением света, масс-сегментом, тюнинг проектов мало, да это и индивидуальная работа. Самые частые запросы — фары светят плохо и не туда, что можно сделать, но у меня только 5000 и каков бюджет :))

Все по своему опыту, на истину в последней инстанции не претендую, другие могут иметь свое мнение ну и все такое.

Если зайдет идея, накидывайте вопросы в комменты, почитаю, соберу и сделаю пост именно по ним. А пока немного матчасти.

Вот так выглядят рефлекторные фары, без линз. В них собирает и фокусирует свет большой отражатель на всю фару. С завода в основном стоит галоген. Самые часто встречающиеся цоколи ламп — Н4, Н7, Н11, НВ3/НВ4. Если ксенон, то штатные лампы D2R/D4R. Светотеневая граница очень размытая и рассеянная.

А вот так — фары с линзами в секции ближнего света. Кто будет угадывать тачки по фарам, тому конфетка!

Источник света в линзе — лампочка. В ксеноновой ксеноновая, в галогеновой соответственно галогенка 🙂 Цоколи штатных ксеноновых линз — D1S/D2S/D3S/D4S, галогеновых — Н7/Н11. Светотеневая граница в основном четкая.

Так вот, часто приезжают машины на рефлекторном галогене (мы же уже знаем, о чем идет речь, да?))) с запросом — света нету, ничего не видать, пааамагитеее. Поставьте мне ксенон, тогда то уж точно будет все хорошо!!

И тут мы встречаемся с замечательным явлением окружающего мира, под названием «китайский ксенон»!! Почему он китайский, это уже скрыто под покровом времени, да и неважно, сейчас почти все китайское, но не значит, что плохое.

Ксеноновые лампы серии Н (НВ3, Н7, Н4, Н11) не предназначены для установки в рефлектор, мои дорогие!! Конструктивно не предназначены! Они лупят в разные стороны, тем более на праворукой машине засвечивают в основном встречку. Нештатные ксеноновые лампы в принципе не могут повторить расположение галогеновой нити накаливания. Регулировочные винты позволяют только немного опустить левую фару, этого недостаточно. Можно ее совершенно выкрутить вниз, но тогда свет теряется пропорционально. В результате имеем то, что имеем.

Ставьте хороший дорогой оригинальный галоген — у Osram и Philips можно на любой бюджет найти. Не говоря о том, что пара ламп+блоки розжига для ксенона вполне тянут по стоимости на нормальный галоген. Главное, отрегулировать фары, потому что тех, кто ездит на родном галогене со светом в разные стороны, но только не на дорогу, едва ли не больше, чем злостных ксенонщиков 🙂

Второй вариант — это светодиодные LED лампы. Мнения разнятся, естественно. Кто-то купил лампочки за 700 рублей, а они светят хуже галогена, слепят или вообще контакты перепутаны (было такое). У хороших ламп во-первых цена тоже хорошая, не ниже 3000 за пару, во-вторых, расположение светодиодов повторяет нить накаливания галогенной лампы(да да, есть такие!!), в третьих, должно быть правильное распределение света по зонам. И!! Обязательная регулировка фары!! На ютубе куча обзоров, в общем.

На пикабу много ругани про светодиодные лампы вместо галогена, но ПРАВИЛЬНО настроенные фары на НОРМАЛЬНЫХ лампах не слепят встречку. Одна и та же LED лампа в разных фарах светит по разному, где то паршиво, непонятно как, а где то формирует правильное пятно, надо подбирать. По опыту, Narva попадает чаще других.

А чуть лучше свет — это бОльшая безопасность и водилы, и лосей/оленей/пешиков перед ним. Но все равно — такой вариант тоже должен быть лишь ВРЕМЕННЫМ решением, пока не накопятся деньги на нормальную переделку оптики )

Предвижу холивары по поводу штатной/нештатной оптики. Нештат нештату рознь. Нештатные ксеноновые лампы в рефлектор — ужас и отстой) А нештатные линзы в том же рефлекторе, с хорошим светом, правильно настроенные и выставленные — на сегодняшний день это практически единственное правильное решение.

Для понимания пара фото. Тот самый штатный свет. Как думаете, много он освещает? Да, у этой машины включен свет.

И та же машина на новых нештатных линзах. Никто никого не слепит, освещается только то, что нужно, и не больше.

Про законность переделок тему поднимать не стану. Это незаконно. Но пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут )) Огромное количество ДТП случается потому, что водитель элементарно не увидел из-за плохого света. Да, можно заморочиться и внести изменения в конструкцию, при наличии омывателя, корректора, маркировки фар и т.д. Но во многих случаях это сделать не получается. Кто то имеет на этот случай пару родных фар, кто то еще как то обходит. Главное, чтобы ваши фары несли радость всем участникам движения))

Что еще сходу вспомнить. Обозначения на лампах, вот.

Цветовая температура. Тут все просто. Измеряется по шкале Кельвина. Чем меньше цифра, тем теплее свет. Галоген в основном имеет температуру от 2800 до 4300К, ксенон 4300-6000К, LED 4800-6000К.

Величина светового потока. Люмены (Lm). 2000Lm, 1800 Lm и т.д. Чем больше, тем ярче.

Срок службы ламп. Ксенон в лампах выгорает со временем, примерно раз в полтора-два года лампы нужно менять. У светодиодных ламп срок службы раза в два дольше.

Пока это все, о чем вспомнилось. Позже напишу подробнее о разных видах линз, гибридах линз и ламп, той самой Хелле, почему не стоит ставить LED лампы в линзы и о том, что и как можно сделать с фарами, если денег не особо, а свет хочется.

Жду вопросов, котики, всем хорошего света и безопасности на дорогах

Долгий простой автомобиля

Доброго времени суток уважаемые. Возник вопрос технического плана по автомобилю который простаивает долгое время в гараже ( 8 лет ). А именно, что необходимо заменитьпроверить в первую и последнюю очередь, что бы попытаться привести пациента в чувства. За неимением опыта обращаюсь к знатокам.

Собственно сам автомобиль:

ВАЗ-2104 ( 2007 года выпуска )

Пробег — 7000 км.

Буду благодарен любым советам.

Возможно, тут не приняты такого рода сообщения, тогда заранее извиняюсь.

Ответ на пост «»Ну что там можно накосячить?» думал я, «только масло поменять, это же СТО»»

Доброго дня всем пикабутянам!
Прочитал выше указанный пост и вспомнил подобную историю.
Трудился я тогда электриком. Мой друг и коллега Михаил прикупил себе первый авто – Шкода Фелиция Комби.

Купил он его у одного из наших руководителей, поэтому в машине сомнений не было. Однако, как и полагается после покупки, решил сделать небольшое техобслуживание – замена масла в двигателе и коробке, а также осмотр ходовой и тормозов. Поскольку я с детства помогал отцу, да и сам понемногу шаманил собственный автомобиль, то предложил Мишке свою помощь. Однако он предпочел обратиться на станцию техобслуживания. Никоим образом его не осуждаю, тем более, что он предложил мне поехать с ним и проконтролировать процесс выполнения работ.

Было закуплено моторное и трансмиссионное масло, фильтра, колодки и выбрана СТО(Станция Технического Обслуживания) недалеко от нашего места работы. Заехали на подъемник, мастер(горячий кавказский парень – то ли армянин, то ли азербайджанец – да простят меня жители Кавказа, я их не различаю) с энтузиазмом принялся за работу, одновременно рассказывая, сколько подобных авто он уже перечинил на своем веку. Я уже столкнулся с иномарками после ряда отечественных авто и понимал, что у Шкоды могут быть свои нюансы обслуживания. На мое предложение взглянуть на мануал по эксплуатации, был ответ, что настоящий мастер не нуждается в подобной литературе. Настаивать я не стал и взялся листать инструкцию сам.
Масло в двигателе и коробке было слито в считанные минуты, после этого автомобиль был опущен с подъемника и мастер начал заливать масло в коробку передач. Я стоял чуть в стороне от подъемника, поэтому первым увидел, что под машиной растекается лужа свежего густого трансмиссионного масла. Мастер успел залить два литра, прежде чем я с криком «Куда льешь. » остановил его. Сначала я подумал, что он просто промахнулся мимо заливной горловины, однако в реальности все оказалось гораздо хуже. Не найдя на коробке заливной горловины, «мастер» открутил один из винтов картера сцепления, вставил туда шланг с воронкой и лил на диски сцепления трансмиссионку.
Я быстро пролистал мануал на нужную страницу и вслух прочитал ему и изумленному Мишке, что на данной модели масло в коробку заливается через отверстие, в которое вставляется трос спидометра. Причем пластиковая шестерня привода спидометра выполняет роль щупа для измерения уровня.

На наш разговор на повышенных тонах подошел бригадир ремонтников и сказал, что сейчас из магазина СТО принесут такое же масло и бесплатно его зальют. Михаил согласился с подобным решением проблемы. На мои сомнения в нормальной работе обильно смазанного сцепления, бригадир ответил, что попробует авто на ходу после ремонта и примет справедливое решение.
Мастер выкрутил трос сцепления, взялся за шестерню привода спидометра и … с коротким матюгом уронил ее. Причем упала она обратно в отверстие коробки, из которого этот «специалист» только что её вынул. И каким-то невероятным образом провалилась ВНУТРЬ коробки передач! Снаружи виднелся только краешек квадратного хвостовика, на который одевается трос спидометра. «Мастер» попытался вытянуть шестерню пинцетом, однако только окончательно затолкнул её в картер коробки передач. Тут уж все вокруг потеряли дар речи…
Далее последовал оооочень долгий разговор между нами и бригадиром – я настаивал на демонтаже и разборке коробки передач, бригадир убеждал Михаила, что ничего страшного не произойдет – шестерня пластиковая и спокойно лежит на дне картера коробки передач, а потому ну ничего страшного не будет, «мамой клянусь. ». Михаил в силу полного незнания устройства автомобиля просто впал в ступор. «Мастер» между тем куда-то слился. После нескольких ЧАСОВ. пререканий было принято соломоново решение – другой ремонтник заливает масло в коробку и двигатель под чутким руководством бригадира и меня, «мастер» покупает новую шестерню и её устанавливают на место. В случае поломки коробки передач из-за упавшей шестерни СТО в лице бригадира берет на себя обязательства по ремонту.
С тем мы и уехали.
Через два дня Мишка заехал на злосчастную СТО и встретился с бригадиром. Тот с самым невинным видом сообщил, что «горе-мастер» на работе больше не появлялся и он ничем помочь не может – «Ведь это же тот дебил накосячил. »

Я не присутствовал при этом разговоре, знаю лишь, что Шкода так и отъездила без спидометра до перепродажи следующему владельцу…

http://avtobrands.ru/diagnostika-i-remont-hodovoj-chasti-avtomobilya/
Источник http://xn--80acczpdlcbel1a0l.xn--p1ai/remont-khodovoy-chasti-avtomobilya-svoimi-rukami
Источник http://pikabu.ru/story/chto_stoit_ili_ne_stoit_menyat_v_podveske_3162385