Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Основные отказы электрооборудования автомобилей

Отказы системы электроснабжения

Рассмотрим основные отказы изделий и приборов системы электроснабжения автомобилей, которая включает аккумуляторную батарею (или батареи), генераторную установку с регулятором напряжения, коммутационные устройства, разъемы и соединительные провода.
В перечне основных отказов не рассматриваются механические повреждения приборов и устройств в результате неправильной и небрежной эксплуатации.

Основные отказы генератора:

• ослабление, чрезмерное натяжение или обрыв приводного ремня;
• износ контактных колец и щеток в результате длительной эксплуатации или в условиях повышенной запыленности;
• разрушение подшипников или их чрезмерный износ из-за отсутствия смазки или попадания на сборку генераторной установки бракованных подшипников или ротора, не прошедшего балансировку (заводской брак);
• обрывы в обмотках возбуждения из-за плохой пайки в местах соединений обмотки с контактными кольцами или в статорных обмотках из-за плохой зачистки от изоляции проводов, идущих к выводам;
• межвитковое замыкание обмоток статора и замыкание обмотки на железо («массу») статора из-за плохой межпазовой изоляции или в конце ресурса генератора при нарушении сварки пакета статора (пластины статора железа смещаются между собой) или при нарушении технологии нанесения изоляции на лобовые части статора;
• пробой или обрыв диодов выпрямительного блока вследствие перенапряжений в бортовой сети или при нарушении технологии производства диодов. Например, при комплектации автомобилей аппаратурой впрыскивания топлива с электронным управлением прерывание тока в обмотке электромагнитной форсунки возбуждает в бортовой сети мощные токи короткой продолжительности, способные «прокалывать» р-п-переход диода и постепенно выводить его из строя;
• поломка щеткодержателей, заедание или зависание щеток в щеткодержателях;
• износ посадочного места под подшипник в крышке генератора (обычно со стороны привода).

Основные отказы регулятора напряжения:

• пробои полупроводниковых приборов;
• отклонение регулируемого напряжения от нормы 13,7…14,2 В;
• нарушение герметичности корпуса и трещины кристаллов полупроводниковых элементов.

Отказы генераторных установок при диагностировании определяют по осциллограммам выходного напряжения с помощью мотор-тестера.
Генераторным установкам (а также другим электродвигателям приводов) присущи отказы, связанные с появлением повышенного шума из-за износа подшипниковых узлов, неравномерного износа ламелей коллектора и ослабления крепления изделий в местах их установки на двигатель, шасси или кузов автомобиля.

При диагностировании обмоток и катушек электродвигателей, реле и других электромеханических устройств и приборов следует учитывать три наиболее характерные типа отказов таких изделий:

• обрыв цепи — проверяется омметром или контрольной лампой, включаемой в цепь между источником питания и обмоткой (катушкой);
• межвитковое замыкание в обмотке (катушке), т. е. замыкание между отдельными витками – миллиомметром проверяется сопротивление между выводами обмотки и сравнивается с паспортной характеристикой;
• замыкание витков обмотки (катушки) на «массу» — проверяется омметром по наличию электрической связи между любым выводом обмотки и «массой».

Основные отказы аккумуляторных батарей:

— ускоренный износ батареи, связанный с перезарядом или недозарядом из-за неисправности регулятора напряжения. Перезаряд приводит к ускоренной потере (выкипанию) воды из электролита и коррозии положительных токоотводных решеток батареи, при этом могут оголяться верхние кромки пластин и сепараторов. Это может привести к взрыву батареи. При недозаряде работоспособность АКБ постепенно ухудшается из-за ускоренного оплавления активной массы, что при отрицательных температурах приводит к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи;

— саморазряд из-за старения батареи. При чередующихся зарядах и разрядах, которые постоянно имеют место в процессе работы АКБ, положительная активная масса постепенно оплавляется и ее количество, участвующее в химической реакции, уменьшается, повышая саморазряд и снижая емкость батареи;

— окисление полюсных выводов, что может привести к разрыву цепи между аккумуляторной батареей и бортовой сетью. В этом случае электростартер не может запустить двигатель.

Диагностируют аккумуляторную батарею с помощью мультиметра, в котором одновременно совмещены вольтметр, амперметр, измерительный мост емкостей, индуктивностей и сопротивлений или аккумуляторными пробниками.

Отказы системы пуска двигателя

В процессе эксплуатации системы пуска наиболее часто имеют место отказы электростартера , к которым можно отнести следующие:

• подгорание контактов тягового реле и перемыкающей пластины, что может привести к залипанию контактов при включении стартера или недостаточному току в цепи обмотки возбуждения и якоря электродвигателя стартера;
• износ, окисление или загрязнение коллектора якоря;
• замыкание обмотки (рамок) якоря на массу или между собой (обычно в коллекторе);
• чрезмерный износ или поломка щеток;
• зависание щеток в щеткодержателях из-за их деформации или загрязнении;
• чрезмерный износ подшипников якоря (втулок);
• пробуксовка муфты свободного хода привода;
• износ или заклинивание шестерни привода в шлицевом соединении с валом якоря;
• разнос коллектора и якоря, что наиболее характерно для стартеров со встроенным редуктором или в случаях заклинивания шестерни привода в зубьях венца маховика;
• нарушение регулировки привода, что не позволяет при включенном стартере шестерне привода войти в зацепление с венцом маховика двигателя, т. е. контакты тягового реле замыкаются раньше, чем шестерни вошли в зацепление;
• заклинивание сердечника тягового реле из-за попадания грязи или инородных тел в реле;
• окисление клеммы тягового реле или обрыв удерживающей обмотки реле;
• замыкание обмотки возбуждения на корпус стартера (на «массу»);
• заклинивание якоря стартера в корпусе из-за разноса;
• короткие замыкания в обмотках реле или якоря стартера (межвитковые замыкания).

Параметрами диагностирования стартера могут служить сила тока и частота вращения вала стартера в режиме холостого хода. При диагностировании и испытании стартеров без передней крышки (ВАЗ-2108, -2110 и т. п.) передний конец вала якоря фиксируют во втулке специальной приставки, позволяющей включать электродвигатель стартера без установки на автомобиль.

Отказы системы зажигания

На систему зажигания приходится примерно 10…12 % всех отказов электрооборудования, и в 80 % случаев эти отказы являются причиной повышенного расхода топлива (на 5…6 %) и снижения мощности двигателя, что в свою очередь приводит к снижению динамических качеств автомобиля.
Основными приборами классической (батарейной) и контактно-транзисторной системы зажигания являются прерыватель-распределитель, транзисторный коммутатор, катушка зажигания, высоковольтные провода с наконечниками и свечи зажигания, поэтому наиболее часто отсутствие искры на свечах является следствием неисправности какого-либо из этих устройств.
Характерными отказами системы зажигания являются:

• пробой изоляции проводов высокого напряжения, а также пробой или загрязнение свечных наконечников;
• образование нагара на тепловом конусе свечи зажигания или перекрытие (пробой) изолятора свечи, а также неправильный зазор между контактами свечи;
• обрыв в первичной (низковольтной) цепи вследствие загрязнения, прогара или неисправности контактов прерывателя классической или контактно-транзисторной системы;
• зависание центрального уголька в гнезде крышки распределителя;
• пробой или сгорание помехоподавительного резистора в бегунке распределителя;
• пробой, загрязнение или механическое повреждение крышки распределителя или бегунка;
• обрыв или замыкание первичной или вторичной обмотки катушки зажигания;
• пробой выходного транзистора коммутатора;
• обрыв в низковольтной цепи, подающей напряжение 12 В к прерывателю и первичной обмотке катушки зажигания.

Перечисленные выше отказы обычно приводят к остановке двигателя или невозможности его пуска. К диагностическим параметрам системы зажигания можно отнести форму протекания разрядного процесса на свечах зажигания или первичного напряжения катушки зажигания, определенных с помощью осциллографа или мотор-тестера.

Отказы электронных систем управления двигателем (ЭСУД)

К наиболее часто возникающим отказам электронных систем управления бензиновыми двигателями (компьютерных систем) относятся:

• окисления контактов разъемных соединителей из-за попадания на них охлаждающей жидкости, масла или бензина;
• обрыв проводов или отсутствие соединения между датчиком и электронным блоком (до 35 % отказов);
• заклинивание якоря, зависание щеток, замыкание или обрыв в обмотке электробензонасоса (до 22 % отказов);
• пробои, замыкания или обрывы в обмотке электромагнитной форсунки (до 9 % отказов);
• отказ кислородного датчика из-за «отравления» его этилированным бензином (до 7 % отказов);
• прекращение функционирования датчиков или реле управления (датчика температуры воздуха или охлаждающей жидкости, датчиков положения, детонации, реле включения топливного насоса и т. п.);
• пробой выходного транзистора системы зажигания (модуля зажигания) или вторичной обмотки какой-либо из катушек модуля зажигания (до 3 % отказов);
• отказ электронного блока управления (ЭБУ).

В электронных системах управления широко применяется встроенная система диагностирования, которая заносит в память электронного блока отклонения рабочих параметров системы и ее компонентов в виде кодированного сигнала. При этом на щитке приборов загорается диагностическая лампа с надписью «Check engine» или прерывистый сигнал индикатора с рисунком двигателя. Например, при замыкании двух клемм диагностического разъема он высвечивает следующие коды:
12 – «режим самодиагностирования» или «система полностью исправна» при отсутствии других кодов;
13 – «отсутствует сигнал датчика кислорода»;
14 – «высокий сигнал температуры двигателя» и т. д.

Электронная система управления дизельным двигателем также имеет отказы, в основном связанные с нарушением цепей в проводке системы и ее датчиков до электронного блока, датчиков и исполнительных реле. Встроенная система диагностирования информирует водителя о наличии отказов с помощью сигнальной лампы или индикатора.

Отказы информационных систем

Информационные системы (в том числе контрольно-измерительные приборы) в процессе эксплуатации имеют отказы, связанные с нарушениями контактов в соединительных разъемах или в клеммах соединений из-за коррозии, ослабления пружинных контактов и обрывов цепей, а также сгорания предохранителей и перемычек. Кроме этих отказов возникают колебания стрелок указательных приборов из-за износа концов гибкого вала спидометра, выхода из строя механизма демпфирования стрелки и отказа датчиков. У электронных контрольно-измерительных приборов наиболее характерными отказами являются:
— выход из строя изделий электронной техники (дисплея, микросхемы управления, конденсаторов, транзисторов, диодов и других полупроводниковых приборов) при нарушениях правил эксплуатации или при аномальных режимах работы генераторной установки.

Для коммутационной аппаратуры (блоки предохранителей, электронные и электромеханические реле и т. п.) наиболее характерны отказы, связанные с пробоем или обрывом обмоток, сгоранием контактов реле, выходом из строя изделий электронной техники и нарушением контактов в штекерных соединителях.

Отказы электродвигателей приводов

Для электроприводных механизмов, содержащих в конструкции электродвигатель, характерны отказы и неисправности, присущие генераторным установкам и стартерам.
В электроприводных механизмах (моторедукторы, стеклоочистители, электровентиляторы и другие системы и устройства с электромеханическим приводом) основные отказы связаны с:

• пробоем или обрывом обмоток якоря электродвигателя;
• коротким замыканием в обмотках из-за перегрузок в результате заклинивания или заедания шестерни и червяка редуктора при отсутствии или высыхании смазки;
• зависанием или износом щеток и коллектора;
• износом подшипников;
• поломкой мест крепления механизма к корпусу машины.

Отказы светотехники, световой и звуковой сигнализации

Изделия светотехники, световой и звуковой сигнализации имеют в процессе эксплуатации следующие отказы:

• светотехнические и светосигнальные приборы не светят из-за неисправности включателя или переключателя;
• перегорание предохранителей в цепях питания из-за коротких замыканий;
• перегорание нитей ламп накаливания из-за превышения регулируемого напряжения генераторной установки;
• слабое горение нитей ламп из-за низкого регулируемого напряжения генераторной установки или больших падений напряжения между патроном лампы и ее цоколем в результате коррозии и попадания грязи и влаги;
• — нарушение освещенности дорожного полотна из-за коррозии оптического элемента или нарушения регулирования фар при неправильной загрузке автомобиля и неправильном давлении в шинах; иногда ослабление освещенности световых приборов связано с применением ламп, не подходящих по характеристикам световому прибору (например, лампы 24 В в приборы сети 12 В);
• отсутствие звучания звукового сигнала из-за окисления контактов прерывательного механизма, разрегулирования зазора или обрыва обмотки;
• дребезжащее звучание сигнала вследствие дефектов мембраны, разрушения изоляционных шайб выводов или ослабления крепления сигнала.

Отказы АБС

Отказы антиблокировочной системы тормозов аналогичны рассмотренным выше отказам ЭСУД и анализируются с помощью мотор тестеров, сканеров и специализированных или универсальных тестеров для проверки работоспособности соответствующего электронного блока и датчиков электронной системы. Расширяется применение персональных компьютеров с унифицированным интерфейсом для диагностирования различных электронных систем управления.

Отказы систем предпускового подогрева двигателя

К отказам электрофакельных устройств дизельных двигателей относятся:

• перегорание спирали свечи накаливания;
• сгорание обмотки управляющего реле;
• сбои в работе электронного блока управления – электронного реле (у легковых автомобилей);
• окисление клемм разъемных соединителей;
• обрывы обмотки управляющего реле или в проводке электрофакельной системы.

Способы отключения любой электронной системы на любом автомобиле

Несколько вариантов, как отключить мешающуюся электронику на вашей машине

Эта простая инструкция позволит, как обещает автор видео, отключить практически любую электронную систему на почти что любом автомобиле. Правда, пользоваться возможностями отключения нужно с умом, не злоупотребляя полученной информацией.

По этой причине мы бы не рекомендовали вам лезть в дебри электроники, отключая системы, от которых напрямую зависит ваша безопасность и безопасность других людей. Материал носит исключительно ознакомительный характер, расширяющий кругозор, и не является инструкцией к действию.

И тем не менее если отключение таких элементов безопасности, как аэрбеги или ABS, – заведомо плохая идея (почему – думаем, объяснять не нужно), то с системой контроля тяги (Traction Control) или, например, с системой курсовой устойчивости (Stability Control) иногда желательно на время распрощаться.

В каких случаях может понадобиться отключение системы контроля тяги? Есть два самых распространенных варианта:

Если вы застряли на скользкой поверхности снег/лед и даже не имеете возможности стронуться с места (автомобиль буквально «душится» электроникой);

Если вы решили выехать на бездорожье.

Третий вариант специфический:

Если вы используете автомобиль для езды по гоночной трассе.

А зачем вообще может понадобиться принудительно отключать электронику?

И действительно, зачем? Ведь практически во всех автомобилях, на которых установлены подобные ESC- или TCS-системы, всегда присутствует волшебная кнопка, при помощи которой можно отключить ту или иную электронику.

Ответ кроется в стремлении автопроизводителей к наивысшему уровню безопасности. Многие новые машины получают сложные электронные функции, которые нельзя, просто невозможно полностью отключить, даже с кнопки. Эта кнопка либо «ослабит хватку» до определенного уровня, оставив за собой право вмешательства в 20-40% случаев или в экстремальной ситуации, когда потеря управляемости неизбежна, либо через какое-то время вновь подключит полноценный защитный функционал.

Этот подход хорош для забывчивых автомобилистов, но абсолютно неприемлем в ситуациях, когда электронный помощник превращается в злейшего врага, мешающего вам в непростой ситуации. К счастью, в запасе есть несколько обходных путей, которые вы можете попробовать.

Уайт Нокс из команды Team O’Neil Rally School снял видео, показывающее, как вы можете отключить эти пресловутые системы тяги. Вариантов несколько. Мы лишь обрисуем общие представленные схемы:

1. Первое, что предлагает автор видео, – это прочитать схему предохранителей вашего автомобиля и попробовать вытащить предохранители, связанные с линией вашей системы Traction Control или Stability Control.

Он советует вынимать один предохранитель за раз и тестировать автомобиль (заводим двигатель и смотрим на загоревшиеся пиктограммы на приборной панели) после каждой такой манипуляции, чтобы увидеть, как они воздействуют на автомобиль.

Стоит помнить, что на одном предохранителе может «висеть» по несколько систем. Поэтому в случае размыкания цепи отключиться могут сразу несколько элементов. Так что прежде чем экспериментировать с предохранителями, внимательно изучите схему предохранительной коробки авто.

2. Если схема с предохранителями не сработала, есть второй путь. Но он требует еще больших знаний и понимания, что за что отвечает, поэтому мы настоятельно не рекомендуем использовать его людям, далеким от техники. В противном случае можно нанести серьезный урон своему автомобилю, к примеру, после отключения, возвращая элемент на свое место, можно банально замять контакты…

Датчик скорости вращения колеса

Итак, второй вариант: можете начать отключать датчики. К примеру, снятие датчика скорости вращения колеса отключит ABS, а иногда и систему контроля устойчивости. Если в вашем автомобиле есть датчик рыскания, также можно попробовать отключить его для получения требуемых результатов. Опять же, нужно знать, где он находится, и добраться до него еще нужно умудриться.

Вы также можете попробовать просто отключить модуль ABS, хотя это, скорее всего, отрицательно повлияет на эффективность торможения вашего автомобиля.

Уайт дает еще пару советов по отключению различных систем, но они достаточно экстремальные и замороченные, поэтому описывать их не будем, кому интересно, могут посмотреть видео (перевод субтитров имеется):

И еще раз повторим, что вы, конечно, не должны отключать все эти системы для вождения по дорогам общего пользования – эти трюки предназначены только для гоночных автомобилей, для бездорожья или когда вы застряли зимой и не можете сдвинуться с места. Если не удалось отключить систему при помощи предохранителя, взвесьте свои возможности и знания – может, проще попробовать попросить кого-нибудь подтолкнуть?

Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Проверка электрики в автомобиле не столько поиск повода для скидки, сколько собственная безопасность и сохранность машины. Как минимум эта статья поможет избежать немалых расходов.

Говорят, машина сгорает полностью за пару минут. Нет, конечно же. Горит она чуть дольше. Но для любого хозяина это мгновение: была машина — и нет её. Даже если сгорела наполовину. Чаще причиной пожара является замыкание в электропроводке. Как проверить состояние кузова, двигателя и трансмиссии, мы уже говорили. Перед тем как ударить по рукам с продавцом, уделите внимание и электрике. Проверить её, не имея большого багажа знаний или профессионального инструмента, сложно… но можно. Мы расскажем, на что обратить внимание.

Главное, усвоить это

Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.У каждого поколения машин, из девяностых, нулевых и даже совсем свежих, есть характерные болячки. Для удобства мы разбили статью на три условных блока — по возрасту. В них выделили дорогостоящие проблемы, с которыми автомобиль лучше не покупать.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Уязвимых точек в автомобилях стало больше, причём многие из них неремонтируемые — под замену. И коротнуть может родная проводка даже в премиальной машине, причём в неожиданных местах, к примеру подогрев сидений. Оп, и сидушка загорелась! Тестером не прозвонишь, схемы стали сложнее, а проводка запрятана так глубоко, что и концов не найти. Выход один — диагностика компьютером. Не стоит пренебрегать поиском новостей последних лет на предмет отзывов по электрике. Производители это стали делать часто, а вам — с вопросом к предыдущему владельцу.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Купили автомобиль с рук — купите огнетушитель побольше!

Источник Источник http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.02/7_elektro_diagnost_5/index.shtml
Источник http://1gai.ru/baza-znaniy/522372-kak-otklyuchit-lyubuyu-elektronnuyu-sistemu-na-lyubom-avtomobile.html
Источник Источник http://kolesa.kz/content/articles/spisok-opasnyh-problem-po-elektrike-v-avtomobile/