Поиск по теме

Кто может посоветовать по электрике 2114, все потухло и не работает..

Доброго дня!
Проблема с электрикой — не включается панель и вообще все, кроме фар.
До через раз включалась, а теперь вообще все не реагирует. На езду вроде не влияет, но вот поворотники чтоб работали хотя бы хочется )))

В какую сторону копать, авто взял недавно, может кто полезную ссылку скинет?

а какую тут тебе ссыль кидать?введи в гугле «электрическая схема ваз 2114» и разглядывай.
по теме,смотри все преды,если целые,снимай панель приборов и ищи проводок массы,который должен быть прикручен к кузову от неё.возможно он отпал.

Если не разберешься могу пару телефонов дать

под капотом на монт блоке фишки сними проверь на оплавление. с толстыми проводами..возможно розового цвета

На фото:
овал — предположительная неисправность (пред. болтается в гнезде)
прямоуг. — несовпадает ток
прямые — отсутствуют преды

Вопрос: что думаете с такой схемой? когда начал шевелить «овал» панель вновь заработала, может просто совпадение..

П.с. левую сторону предов не проверял еще..

Если бы у всех было куча бабла чтоб не заморачиваться и отдать в ремонт — так бы и делали.
Здесь же есть желание разобраться самому, а форум как помощь.

Не думаю- что это будет стОить КУЧУ бабла.

Доброго дня!
Проблема с электрикой — не включается панель и вообще все, кроме фар.
До через раз включалась, а теперь вообще все не реагирует. На езду вроде не влияет, но вот поворотники чтоб работали хотя бы хочется )))

В какую сторону копать, авто взял недавно, может кто полезную ссылку скинет?

Сними панель- бери пробник . и пошёл по цепи .
Поворотники не горят. пошёл от включателя по их цепи до панели . и так далее.

На фото:
овал — предположительная неисправность (пред. болтается в гнезде)
прямоуг. — несовпадает ток
прямые — отсутствуют преды

Вопрос: что думаете с такой схемой? когда начал шевелить «овал» панель вновь заработала, может просто совпадение..

П.с. левую сторону предов не проверял еще..

Я с тя балдею — пишешь, что ничего не работает кроме света, а сам пред шевелишь, который за щиток приборов, поворотники и задний ход только отвечает. Печка что — тоже не работала, освещение салона? Гудок, стопсигналы, аварийка?

Что такое «не совпадает ток?

Зачеркнутые преды внизу — просто запасные — их там всех 4-х может не быть. Ни какие контакты снизу к этим гнездам не подходят.

Ожившая панель при шевелении нижнего правого преда — не совпадение конечно, а косяк гнезда этого преда, или пред китайский с тонкими ножками, вот и не контачит толком.

З.Ы. У тя ж на крышке все преды подписаны! Ну не работали поворотники — дык сразу и проверил бы правый нижний пред.

Почему на ваз 2114 не работает панель приборов

Поиск возможных причин, по которым может не работает панель приборов ВАЗ 2114, периодически беспокоит то одного, то другого владельца машин этой модели. Понятное дело, если не видишь ни одного параметра на торпеде, ехать можно только, как говорится, на ощупь. Правда, известны отдельные спецы, которые все же умудрялись как-то доползти до базы без всех показаний, однако следовать их примеру как-то не хочется.

На ваз 2114 не работает панель приборов

Да и нужно ли самому создавать себе возможные неприятности и увеличивать риск возможного попадания в ДТП? Я думаю нет!

Ваз 2114 – почему не работает приборная панель?

Почему не работает приборная панель Ваз 2114? Причин на самом деле может быть много, вот некоторые из них:

1. Перегоревший предохранитель
2. Сгоревшие дорожки на плате являются не ремонт пригодными. В данной ситуации всё решается установкой новой схемы. Пугаться этого не стоит, её стоимость не велика, а замену можно выполнить самостоятельно.
3. Обрыв в электропроводке можно назвать наиболее сложным, неприятным и трудно определяемым вариантом поломки. В этом случае, питание на панель приборов или один из индикаторов не подаётся, и он перестаёт работать. Определение неисправности происходит с помощью мультиметра. Нужный провод перезванивается, определяется место разрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или зачищается.

Если внезапно пропало освещение приборной панели, проверьте рукоятку регулировки яркости лампы освещения. Вполне возможно, ребёнок, сидевший перед этим в вашем автомобиле выкрутил её, установив на минимум.

Приборная панель Ваз 2114 вышла из строя что делать?

Если на автомобиле ВАЗ-2114 на щитке приборов не работает ни один из установленных на нём указателей (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости), то первое, что придётся сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке. Если он сгорел, то прежде, чем его заменить, нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе у вновь поставленного нового предохранителя будет та же участь, что и у предыдущего. Наиболее часто, предохранители горят, в результате короткого замыкания.

Если даже предохранитель цел, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, а электрическая цепь в этом месте, прерывается. Убедившись в целостности предохранителя, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки. Оно закреплено на шпильке «вниз головой». В колодке, куда вставляется это реле, при помощи перемычки можно попытаться замкнуть силовые провода. Если при этом щиток приборов оживёт, то реле зажигания придётся заменить.

При исправности реле зажигания, вероятных причин не рабочего состояния щитка приборов, остаётся только две: замок зажигания и монтажный блок. До установки на автомобиле ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, подгорали довольно таки часто, и их приходилось зачищать, отсоединяя контактную группу от самого замка. После внесения изменений, в принцип подачи напряжения на замок зажигания, его контакты стали подгорать очень редко, но вероятность этого явления, все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут перегорать дорожки, для того чтобы это увидеть монтажный блок придётся снять с автомобиля.

Кроме выше перечисленных причин, которые могут привести к отказу в работе щитка приборов, необходимо ещё и проверять надёжность крепления массового провода.

Приборная панель Ваз 2114 – автотест

На некоторых автомобилях ВАЗ есть функция “проверка приборной панели”, которая позволяет стрелкам сделать полный оборот от начала до конца. Такой автотест приборки при включении зажигания есть на некоторых иномарках (nissan, subaru). В этой статье расскажем, как сделать автоматический тест панели приборов на ВАЗ. Начнем с того, что реализовать функцию проверки приборки при включении зажигания получится не на каждой модели. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега и стрелки опишут дугу, тогда эта панель подойдет. Как правило такая калибровка стрелок приборки есть на моделях АвтоПрибор с одним окошком (однострочное), но опять же не на всех версиях.Чтобы доработать панель приборов Вам понадобится:

1. Реле электромагнитное, малогабаритное (12В). Например, Tianbo HJR 1-2C.
2. Транзистор КТ 503. Можно заменить практически любым npn структуры.
3. Конденсатор 100мкф, электролитический (16В).
4. Резисторы на 1ком, 6.8кома, 22кома.

Принцип работы схемы: реле, своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема дает начинает работать через пол секунды, а потом включает реле, которое размыкает кнопку.

Такой тест стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях. Единственное на разных образцах он действует по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока кнопку не нажмешь, или даже проход только до половины шкал. Скорость стрелок приборной панели тоже зависит от производителя и версии приборки. Другими словами автотест – это автоматически наживающаяся кнопка теста при включении приборки. Если тест при стандартной проверке есть, то и при автотесте он будет. Поэтому сделать авто тест приборной панели Ваз 2114 не проблема.

Как разобрать приборную панель Ваз 2114

Прежде чем приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и устройством панели приборов на своей машине. В разобранном до винтиков состоянии она выглядит так:

Если внимательно изучить эту схему, то становится понятным как снять панель на ВАЗ 2114. Определив для себя порядок, можно приступать к процессу.

1. Воспользовавшись крестообразной отверткой необходимо отвернуть три самореза, удерживающих левый экран консоли. Для удобства при этой работе лучше пользоваться отверткой с короткими ручкой и жалом.
2. Снимая экран, осторожно вывести нижний край накладки из кронштейна кузова.
3. Правый экран консоли крепится пятью саморезами. С помощью крестообразной отвертки осторожно открутить все саморезы, придерживая накладку рукой.
4. Снять экран не допуская его зацепления за жгуты проводки, которая за ним скрывается.
5. Отсоединить «массу» от аккумулятора, разъединив колодки.При наличии на автомобиле магнитолы отсоединить ее от основного пучка проводов, вытащив соединительную колодку. Если радиоприемника на автомобиле не установлено, то просто вытащить провода из панели, они должны быть закрыты заглушкой. Обязательно надо отключить прикуриватель и вытащить патрон с лампочкой подсветки пепельницы.
6. Снять ручки с рычагов управления заслонками отопителя. Для облегчения процесса поддеть их плоской отверткой.
7. Несмотря на кажущуюся простоту этого пункта, на снятие ручек с рычагов можно потратить очень много времени. Для этого приводится наглядный пример как это надо делать на снятом агрегате.
8. Снять рукоятку электрического вентилятора отопителя просто потянув ее на себя.
9. Саморезы с крестообразной головкой, крепящие панель приборов к кронштейнам справа и слева, отвернуть отверткой
10. В окошке на панели приборов, где находится приборный блок имеется два самореза сверху и два снизу — под окошком. Надо вывернуть их, осводив накладку (2) и щиток (8).
11. Вытащить заглушку и открутить саморез, находящийся за ней
12. Убрать два самореза снизу удерживающие накладку и снять ее.
13. Пометив провода подходящие к выключателям, отсоединить их.
14. Открутить болты с кронштейна руля
15. Ключом на «8» открутить саморезы нижнего крепления кронштейна.
16. Открутить саморез под отвертку и снять световод.
17. Убрать крепеж блока управления отоплением и вытащить патроны с обратной стороны блока.
18. снять декоративную вставку, убрав все внешние детали.
19. Гайки открутить ключом на «21».
20. Убрать подсветку гидрокорректора.
21. Верхнее и нижнее крепления панели открутить, с левой стороны удалить крепление к поперечине.
22. Теперь можно выполнить снятие торпеды ВАЗ 2114.
23. Установка производится в обратном порядке.

Для того, чтобы наглядно, в движении увидеть весь процесс, можно посмотреть видео как снять приборную панель на ВАЗ 2114.

Не работает приборная панель ваз 2114

Здравствуйте! Довольно часто мы встречаемся с такой проблемой, как отказ работы приборной панели. Без условно это не приятно, и стоит около 3500 руб. И кроме этого напрашиваются и другие проблемы как пройденный пробег, ведь трудно будет при продажи авто доказать какой был пробег до замены приборной панели. Вместе с изменением показаний одометра (подгонят пройденный километраж с старой ПП на новую) и выйдет это удовольствие около 4000. Эта сумма стоит того чтобы попытаться реанимировать.

И так рассмотрим основные неисправности приборной панели. Для начала разбираемся о принципе работы. Стрелки двигают так называемые моторчики, их принцип работы схож с принципом работы прибором измерения температуры двигателя с классики или любого другого советского автопрома, за исключением то что в этой приборной панели положение стрелки больше зависит не от показания того или иного датчика, от того что скажет сделать ей процессор приборной панели. Т.е. данные с датчиков приходят на процессор, а он отдает импульс моторчику, а он и меняет положения стрелки.

Зависания стрелки, её дрожание и изменения нулевого значения

И так чаще всего встречается дефект зависанием стрелки и при этом её дрожание, т.е. стрелка замерла в каком то положении и видно как она пытается поменять положение, но что то мешает это:

1) Отклеилась декоративная наклейка с шкалами и мешает стрелки продолжать движение.
2) Неисправность моторчика (моторедуктора)

Немного предистории

Приехала ко мне Ваз 21099 2000 г.в. с салоном 2114. Меня это удивило конечно, потому что у знакомого была 2109 инжекторная 2002 г.в., а панель и салон был 2109. Суть проблемы была в следующим. Зависла стрелка тахометра и стрелка указателя уровня топлива. Эти две стрелки при включении зажигания лишь судорожна дрожали. К сожалению фото данного я не сделала но было все примерно так.

Да простит меня Rayman24, потому что фото взял с его страницы, но ситуация похожая.

Если стрелки на приборной панели описали дугу, значит, тестовый режим запустился, далее нажимаем еще раз на кнопку одометра и видим версию прошивки, затем нажимаем третий раз и видим кода ошибок.

В режиме самодиагностики приборная панель выдает следующие коды ошибок:

2 – Избыточное напряжение
3 – Ошибка датчика уровня топлива*
4 – Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 – Ошибка датчика наружной температуры**
6 – Перегрев двигателя***
7 – Аварийное давление масла***
8 – Дефект тормоза***
9 – Разряд батарей***
Е – Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM

Происходит вот такая штука!

Разбираем полностью, нам для работы понадобится только плата.

Далее вооружаемся паяльником и “олово отсосом” и выпаиваем неисправный моторчик.

Обведено место где стоял моторедуктор.

И вот мы его держим в руках.

Берем скальпель или что очень крепкое и тонкое и аккуратно разбираем моторчик на две половинки.

На фото показаны две из трех поломки, какие могут быть и какие можно с легкостью исправить. То что обведено синим цветом — это пружина не позволяющая шестерни редуктора не уйти вниз, и держит постоянное сопративеления для работы механизма, она должна быть в виде арки. А вот красным обведена поломка которая и привела странника ко мне.Видно как передаточный вал соскочил со своей канавки, и тем самым не мог привести в движение редуктор.

И так аккуратно чистим шилом или чертилкой канавки под передаточный вал, кладем спичкой новую смазку (литол, шрус), главное не переборщить, и в небольшом количистве промазываем места показанные синим цветом супер клеим.

Теперь приступаем к сборке, главное что теперь из за проклеенных элементов, зазор образовываться долго не будет.

И припаиваем обратно на плату, но перед этим можно проверить моторедуктор батарейкой 1,5V, поставив стрелочку на свое законное место и подключив батарейку по заданной на картинке схеме, если все гуд, то припаиваем моторедуктор на свое законное место.

Когда приборная панель собрана, и подошло время ставить стрелки, для правильной калибровки нам опять пригодится тестовый режим. Поставили стрелки, запустили тестовый режим, по окончанию тестового стрелки упадут на ноль, вам необходимо будет только снять стрелку со штока и поставить ее в положении ноль, и потом убедится в правильности запустив повторно тестовый режим, стрелка должна совершать полный ход, к примеру на спидометре стрелка в тестовом режиме должна с 0 и до 200 км/ч сделать, то же косается и других приборов.

Убедитесь что все лапки данного стабилизатора были хорошо припаяны, чтобы не было недокантакта.

Почему не горит панель приборов ВАЗ-2114 и что делать

Панель, на которой размещаются все приборы, очень важная часть автомобиля, так как с помощью нее реально контролировать: как работает инжектор, скорость движения и работу тормозной системы. Кроме того, панель поможет понять вам, почему автомобиль не заводится. Если не горит панель приборов, то невозможно на ВАЗ-2114 беспрепятственно снять с них показания, особенно в сумерках. Цифры будут сливаться, а автомобилист рискует попасть в аварийную ситуацию. Расскажем, как избавиться от этой проблемы.

Почему может не гореть подсветка приборной панели

Причин у появления этой неисправности очень много. Электропроводка у ВАЗ-2114, как и у всех отечественных автомобилей, является не самой сильной частью.

Самые распространенные причины отказа подсветки:

• выход из строя группы светодиодов;
• перегорела лампочка;
• появление окиси на разъемах;
• обрыв или замыкание электропроводки;
• поломка предохранителя;
• неисправность общей контактной платы;
• повреждены габариты;
• отсутствие подачи «массы» на кузов.

Найти причину неисправности вам поможет вольтметр и тестер. С его помощью удастся проверить участки электропроводки и лампы. Также прибор поможет узнать, какой предохранитель вышел из строя. В большинстве случаев вам придется снять приборную панель. Об этой процедуре мы и расскажем далее.

Как исправить неполадки

Подготовьте для работы набор отверток (прямых и фигурных), ключи на 8 и 21, специальный пластмассовый пинцет для извлечения предохранителей и тестер.

Далее разборку нужно проводить по инструкции:

1. Разборка начинается с удаления накладки. Для этого необходимы выкрутить 3 самореза. Под ней расположен выступ, который нужно вывести из кронштейна кузова.
2. Чтобы снять экран необходимо выкрутить 5 саморезов, они располагаются в накладки консоли справа.
3. Снимите с аккумуляторной батареи клемму (обычно рекомендуют минусовую), чтобы обесточить автомобиль. Только после этого от прикуривателя отсоедините колодку жгута проводов.
4. С рычага снимите рукоятку. Отсоедините крепление электровентилятора, располагающегося на отопительном агрегате.
5. После этого отверните болты на кронштейнах рулевой колодки. Снимите световод, патроны ламп и декоративную вставку панели приборов.
6. Ключом на 21 выньте лампу подсветки гидрокоректора.
7. Удалите саморезы снизу и сверху, чтобы у вас была возможность достать приборную панель.

Важно, чтобы электросхема была в безопасном от пыли и влаге месте. Накройте ее тканью или плотной пленкой, чтобы исключить попадание агрессивных веществ.

В первую очередь протестируйте лампочки. Если он вышли из строя, их необходимо заменить на новые, в большинстве случаев этого достаточно для восстановления работоспособности панели. При этом не исключайте и другие причины, например, проверьте соединения и проводники на наличие окиси. На патронах ламп часто образуется нагар, что также приводит к отсутствию подсветки панели.

Если перестала работать только панель приборов, но при этом все лампы при тестировании показали работоспособность, то причина скрывается в блоке предохранителей. В этом случае проверьте каждый предохранитель и замените те, что вышли из строя. При приобретении комплектующих необходимо руководствоваться маркировкой вышедшего из строя предохранителя. Не стоит заменять его на самодельные изделия или комплектующие с большей силой тока.

Если неисправность кроется в повреждении самой платы, что бывает крайне редко, то необходимо просто заменить этот элемент.

Как провести замену подсветки

Иногда необходимо разбирать приборную панель возникает, если автолюбитель решил модифицировать ее. Подсветка может просто не устраивать автолюбителя цветом ламп и интенсивностью их работы. Для того чтобы обновить подсветку полностью, вам потребуется рассчитать количество ламп для каждого датчика и приобрести их.

При установке светодиодов в патроны важно соблюдать их полярность. Вам, возможно, потребуется аккуратно сточить патроны, чтобы лампы встали на свои места. После того как вы соберете новую подсветку, проверьте ее работоспособность, подключив к питанию. Можно проверить качество сборки специальным прибором.

Следующим этапом будет подключение новой подсветки к основной плате и к ламповой цепи. Аккуратно закрепите светодиоды, чтобы они не мешали вам монтировать панель. При сборке контролируйте положение стрелок приборов, их нужно при сборке выставлять на ноль. Стрелки при этом не должны изгибаться и деформироваться.

Далее вам останется только зафиксировать шурупами всю конструкцию и провести окончательную обратную сборку. Важно не стремиться сразу собрать панель полностью, не крепите декоративные части, чтобы не пришлось снимать их снова. После подключения панели приборов к электроцепи проверьте качество сборки и работу датчиков при помощи бортового компьютера. Если все в норме, то окончательно закрепите панель и завершите сборку.

Не горит подсветка панели приборов ВАЗ 2114 – как найти причину

Моя панель приборов после починки

Пару недель назад у меня на кочках и ямках стала моргать подсветка панели приборов. Понимаю что делать нужно, но не кому, мужа нет. Есть друзья, которые помогают мне с ремонтом моей ласточки, но у них сейчас у всех куча своих проблем. Подожди говорят до выходных, посмотрим машину твою. А я ждать не люблю. Можно конечно отвезти на СТО, но нет денег. Да и вообще машина не новая, нет желания по таким пустякам выкладываться.

Пока тянула резину, панель потухла вообще. Теперь откладывать не куда. А друзьям всё некогда. Ладно думаю, сама починю. Жаль что нет теплого гаража, а на улице уже холодно. Но делать всё равно нужно.

Решила искать решение проблемы в интернете на форумах. Облазив их достаточное количество и проверив все предохранители, поняла что нужно разбирать панель. В первый день просидев в машине час и протерев всю пыль, решила оставить это дело на завтра.

Всё что я смогла разобрать

На следующий день открутив четыре болтика, решила ещё раз полазить в интернете. И нашла там интересную статью, о том Что слева от руля есть редуктор (по моему правильно написала), который может перегореть и из-за него тухнет подсветка. Чтоб вернуть подсветке жизнь, нужно просто отсоединить фишку и замкнуть её проволочкой медной. Вот думаю, проще простого.

Так выглядит этот самый редуктор

Этот способ мне под силу. Решила действовать.

Вот так я вставила проволку

Проволку приготовила, редуктор этот открутила. Фишку отцепила. Вставила проволку и вуаля. Подсветка горит. Счастью моему не было предела. Решила ехать к сестре, делиться своим успехом.

Но как только я даванула на газ, потухло вообще всё, остались гореть только поворотники и свет фар ближнего и дальнего света. Проволку я быстро вытащила. Поменяла 2 предохранителя f3 и f16, всё опять заработало. Только подсветка так и молчит.

Лада 2109 082 › Бортжурнал › Больные места Самар 2109-2114 и как с ними бороться

Автомобиль ВАЗ 2114 был впервые представлен широкой общественности еще в далеком 2001 г. Несмотря на это, производителю потребовалось 2 года, чтобы запустить его в серию. Это не помешало машине стать популярной, и даже одно время быть самой покупаемой в европейской части России.

ВАЗ 2114 является глубокой модернизацией любимой всеми «девятки», которая несколько десятилетий сохраняла лидирующее положение на отечественном автомобильном рынке. Так что любовь к новому автомобилю возникла вовсе не на пустом месте. Действительно, он очень напоминал своего предшественника, правда, в отличие от «зубила», имел более современные формы, в связи с чем и получил более ласковое прозвище — «четырка».

За десять лет производства автомобиль не раз подвергался изменениям и тем не менее не потерял своей индивидуальности. Выпуск этого достойного представителя славного семейства автомобилей Lada был прекращен в 2013 г. Но до сих пор интерес к нему довольно велик. Рассмотрим подробнее особенности этого народного любимца. Фото представлено на рис. 1.

Внешность

Начнем наше описание с внешности. Ни для кого не секрет, что «четырка» — это просто перелицованная «девятка». Если смотреть в профиль, то эти машины и вовсе будут идентичными. Среди новшеств стоит отметить более округлые фары, иной бампер (теперь он красится в цвет кузова) и широкие молдинги, что присутствуют по всему периметру кузова. Внешность у данного автомобиля не вызывает эмоций, говорят отзывы. ВАЗ-2114 трудно выделить из потока. Единственное решение – это использование заниженной подвески и иных колесных дисков диаметром не менее 15 дюймов. Также владельцы часто тонируют данные авто. Вид у такой машины необычный, но это не совсем законно.

Как отмечают отзывы, авто ВАЗ-2114 имеет плохие фары. Да, они не мутнеют, как на иномарках (поскольку здесь настоящее стекло, а не пластик). Но свет от заводских галогенок оставляет желать лучшего. Ввиду этого многие владельцы устанавливают ксенон. Причем не только в головную оптику, но и в противотуманные фары. Только после этого тюнинга машина приобретает нормальный свет. Но выбирать нужно качественный ксенон, и желательно ставить его в линзы – так существенно снижается риск ослепления встречных водителей.

Теперь о самом кузове. Что говорят о качестве металла отзывы? ВАЗ-2114 на удивление гниет еще сильнее, чем девятка. Дело в том, что на «Самаре-2» используется много пластика, который приклеен на двусторонний скотч. За время эксплуатации в зазор между молдингами и кузовом попадает песок и прочая грязь. И если вы думаете, что мойка высокого давления очистит ее, вы глубоко ошибаетесь. Избавиться от этой грязи очень сложно. Она действует как абразив, затирая слой лака и грунта. В результате в машине гниет низ дверей, а также задняя ляда в районе пластикового спойлера. Если регулярно не обрабатывать авто мастикой и «мовилить», кузов сгниет еще быстрее.

labavto.com

ВАЗ 2115 – это универсальный автомобиль с исполнением кузова в виде седана. Важно отметить, что такое транспортное средство является достаточно востребованным и популярным на территории Российской Федерации. Впервые автомобиль был разработан Волжским заводом по производству транспортных средств. На сегодняшний день едва ли можно встретить водителя транспортного средства, которые хотя бы однажды не сидела за рулем данного агрегата.

ВАЗ 2115 и сегодня выглядит вполне современно

Широко распространенные неисправности

Несмотря на востребованность и широкий спектр особенностей и преимуществ такого транспортного средства, все же автомобиль склонен к различным неисправностям. Знать о таких «болячках» достаточно важно, дабы самостоятельно, или при помощи компетентных специалистов устранить существующие проблемы. Для того чтобы автовладельцу было проще разобраться с различными неисправностями, опытные эксперты выделили несколько направлений, где наиболее часто возникают неполадки в автомобиле данной марки. Именно такие нюансы мы разберем для того, чтобы владельцы данных машин смогли без проблем диагностировать или выявить погрешности и устранить их самым эффективным образом.

Поскольку ВАЗ 2115 выпускается на протяжении многих лет, то невозможно сосчитать количество автомобилей, которые по сей день находится в пользовании современных автовладельцев. Однако эксперты и опытные статисты провели некоторые исследования, чтобы выявить наиболее шаткие системы, которые очень часто выходят из строя в автомобиле.

В основном, подвержены различным поломкам, неисправностям следующие системы:

• охлаждение;
• тормоз;
• сцепление;
• зажигание;
• топливная система;
• стартер;
• генератор.

Для того чтобы пользователи, которые столкнулись с неисправностями, могли в точности выявить поломку и устранить ее, необходимо в отдельности разобрать каждую систему. Это поможет определить широкий спектр различных неисправностей и методик решения, которые возникают в автомобиле ВАЗ 2115.

Неполадки в системе охлаждения

Если поломка возникла случайно, каждый автолюбитель, прежде чем выявлять неисправность, должен в первую очередь заглушить двигатель и съехать с дороги. После полной остановки транспортного средства необходимо предпринять следующие меры:

1. затянуть ручной тормоз;
2. открыть капот и осмотреть пространство;
3. при возникновении пара необходимо приложить усилия, дабы выявить конкретное место протечки;
4. осмотреть расширительный бачок для выяснения уровня охлаждающей жидкости;
5. оценить состояние радиатора;
6. пристальное внимание следует уделить специализированным шлангам, которые являются неотъемлемой частью системы охлаждения мотора автомобиля.

Однако прежде чем приступать к таким мероприятиям, рекомендуется предварительно обезопасить себя от ожогов рук и лица. Необходимо помнить, что после полной остановки транспортного средства ни в коем случае нельзя сразу же отвинчивать пробку радиатора. Охлаждающая жидкость находится под достаточно высоким давлением, что может привести к ее выходу под напором.

Если осмотр не привел к положительным результатам или выяснению причины сбоя, тогда опытные эксперты сервисных центров рекомендуют взглянуть под панель приборов. Это нужно, чтобы выявить признаки в виде потеков жидкости из радиатора или отопительного крана. Зачастую такая поломка вызвана поврежденным резиновым шлангом, который временно можно отремонтировать при помощи изоленты. При осуществлении такого ремонта в короткое время нужно добраться до сервисного центра и осуществить полную замену шланга.

Ремонт системы охлаждения

Что не получится починить на трассе

Важно отметить, что в системе охлаждения невозможно осуществить самостоятельный ремонт следующих деталей:

• отопителя;
• термостата;
• радиатора.

При выявлении проблем, связанных с данными агрегатами, рекомендуется заливать максимально охлажденную жидкость и следить за температурными показателями. Обязательно нужно обратиться за помощью к компетентным профессионалам на ближайшей станции технического осмотра.

Довольно распространенной неисправностью в системе охлаждения ВАЗ 2115 является выход из строя специализированных предохранителей, которые защищают бортовую цепь в электрическом вентиляторе общей системы. Зачастую устранить такую проблему можно, просто осуществив замену предохранителя. Нередко случаются ситуации, что после такой замены электровентилятор по-прежнему не функционирует. В этом случае приходится проводить дополнительную диагностику, которая рекомендуется к осуществлению лишь компетентными и опытными профессионалами.

Однако если такая неисправность возникла в дороге, то для проведения дополнительной диагностики электродвигателя можно взять два изолированных провода и подключить их напрямую к аккумулятору. Обязательно в этом случае стоит учесть, что ни в коем случае нельзя допускать замыкание этих проводов. Иными словами, при помощи такой дополнительной диагностики можно на определенный срок запустить электровентилятор. Данная неисправность свидетельствует о проблемах в электропроводке или специализированном реле включения системы вентиляции.

Опытные и грамотные специалисты сервисных центров утверждают, что отремонтировать реле или электродвигатель самостоятельно не удастся, поэтому такие запчасти необходимо заменить в самое короткое время.

Так выглядит радиатор ВАЗ 2115

Отклонения в оптимальном функционировании тормозной системы ВАЗ 2115

Пользователи автомобиля зачастую наблюдают широкий спектр неисправностей, связанных с тормозной системой. Существует несколько причин выхода из строя тормозной системы при увеличенном ходе педали тормоза:

• воздух в системе гидропривода;
• потеря упругости поршня цилиндра, что приводит к смещению его внутрь;
• нарушение герметичности, проявляющееся в виде протекания тормозной жидкости;
• неоправданно увеличенный промежуток между вакуумной головкой болта, усилителем и поршнем цилиндра.

Дабы ликвидировать такие ситуации, необходимо воспользоваться несколькими способами:

1. прокачать систему;
2. заменить колесный цилиндр;
3. выявить место протечки жидкостей и осуществить замену деталей или прокладок;
4. затянуть уплотнительные прокладки или заменить их.

Довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ 2115 сталкиваются с проблемой повреждения манжета. В этом случае не стоит предпринимать никаких действий, связанных с ремонтом. Необходимо приобрести оригинальные манжеты и заменить их при помощи компетентных специалистов, либо самостоятельно.

Причинами неполадки тормозной системы могут выступать проблемы следующих механизмов:

• отсутствие стандартного зазора между поршнем главного цилиндра и головкой вакуумного блока усилителя;
• неполное возвращение тормозной педали после осуществления действия, что вызвано некомпетентной установкой специализированного выключателя сигнала торможения;
• засор отверстий тормозных цилиндров;
• перекрытие отверстий манжетами, кромками;
• заклинивание «пальцев» в передней скобе;
• потеря эластичности колец;
• заедание колодок;
• ослабление стяжной пружины механизма;
• деформация уплотнительных колец;
• отсутствие стандартных зазоров между накладками и тормозным барабаном.

Исправить такие недочеты и выявить их первичные причины может каждый владелец автомобиля самостоятельно, если проведет детальное исследование, или диагностику тормозной системы. Опытные эксперты рекомендуют обращаться в сервисный центр, где при необходимости профессионалы не только диагностируют неисправность, но и устранят ее при помощи ремонта или замены определенных комплектующих.

Тормозная система 2115

Неисправности сцепления

Существует достаточно обширный спектр причин, которые могут привести к выходу из строя сцепления, поэтому опытные эксперты создали 4 основные группы:

1. неполное выключение системы;
2. неправильное включение;
3. функционирование с рывками;
4. повышенный шум.

Естественно, каждая отдельная группа неполадок имеет несколько причин возникновения поломки и некоторое количество возможных вариантов их устранения. Для того чтобы понимать, как на самом деле выглядит причина той или иной поломки, необходимо разобрать возможные варианты устранения и причину проблематики, исходя из групп неисправностей.

Неполное выключение системы

• Неполный ход педали. Для устранения такой причины рекомендуется отрегулировать привод.
• Поломка торцевого диска. Устранить неисправность можно при замене диска или его восстановлении.
• Перекос нажимного диска. Это – довольно распространенная неисправность, поэтому устранить ее можно только путем замены нажимного диска и пружины на оригинальные запчасти.
• При заедании ступицы диска на шлицах вала необходимо предварительно очистить шлицы и промыть при помощи дезинфицирующих средств. В том случае, если шлицы имеют заметные виды повреждений или деформаций, необходимо осуществить замену ведомого диска и первичного вала.
• Поломка или ослабление накладок ведомого диска – это распространенная причина неполадок. Устранить ее можно, осуществив замену или проверив функционирование торцевого диска.

Довольно частой причиной «тугой педали» является неправильное функционирование троса. Чтобы избавиться от такого сбоя, рекомендуют осуществить замену деталей при помощи компетентных профессионалов.

Неправильное включение сцепления

Может произойти по следующим причинам:

• повышенный износ;
• пригорание накладок;
• замасливание накладок нажимного диска и маховика;
• повреждение привода.

Для устранения таких причин необходимо своевременно осуществлять замену накладок. Иногда помогает тщательная промывка дезинфицирующими средствами поверхностей, на которые попало масло. Профессионалы утверждают, что довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ-2115 сталкиваются с течью масла через болты, которые крепят маховик. В этом случае рекомендуется использовать специализированный герметик. В том случае, когда привод критично поврежден, существует единственная реальная возможность устранения такой неполадки – это полная замена всего привода или определенных его комплектующих.

Диск, корзина, выжимной подшипник

Что делать, когда сцепление функционирует с рывками?

Зачастую рывки в работе привода говорят о следующих причинах возникновения:

1. Замасливание накладок диска и маховика, а также нажимного диска. Избавиться от такой проблемы можно только в том случае, если поверхности обработать специализированным средством или уайт-спиритом, а изношенные и поврежденные сальники заменить на новые.
2. Заедание привода сцепления вызывают различные деформации, связанные с комплектующими. Устранить такой дефект можно при полной замене деформированных комплектующих.
3. Повреждение (критичный износ) нажимного диска – это распространенная причина, которая ведет к рывкам в приводе сцепления. Чтобы вернуть автомобилю рабочее состояние, потребуется заменить корзину сцепления и нажимной диск.

Естественно, что проводить выявление определенных причин и возможных вариантов их устранения должны компетентные и грамотные специалисты. Профессионалы смогут рассмотреть даже самое мелкое повреждение или деформацию.

Повышенный шум в сцеплении

Многие пользователи автомобиля ВАЗ 2115 замечают повышенный шум при включении или выключении привода сцепления. К такой проблеме ведут две основополагающие причины:

1. Поломка специализированной пружины ведомого диска. Устранить такую неисправность можно, только если заменить ведомый диск новым.
2. Неисправный подшипник. Деталь может выйти из строя вследствие износа, повреждения или утечки специализированной смазки. В этом случае отремонтировать подшипник не удастся, следовательно, необходимо осуществить замену данной детали.

Иными словами, существует широкое множество разнообразных неисправностей, связанных с приводом сцепления, поэтому важно своевременно диагностировать поломку и устранить ее. Грамотный подход позволит избежать множественных негативных ситуаций на дороге.

Катушка зажигания

Система зажигания

Такой модуль также является достаточно уязвимым в подержанных автомобилях ВАЗ 2115. Эксперты выявили несколько особенных признаков, которые указывают владельцам на наличие дефектов в системе зажигания:

• «плавающий» холостой ход мотора;
• с определенной периодичностью без видимых причин пропадает тяга двигателя;
• транспортное средство длительное время набирает обороты в ходе осуществления разгона;
• попарное или единичное прекращение функционирования цилиндров.

Владельцы ВАЗ-2115 должны помнить о том, что выше представленные типичные признаки могут также указывать на ряд проблем, связанных со свечами системы зажигания автомобиля. Именно поэтому, прежде чем осуществлять полную диагностику системы, необходимо обратиться к опытным специалистам.

Проблематика топливной системы

Существует несколько признаков, связанных с неправильным функционированием топливной системы или бензонасоса в отдельности:

• транспортное средство не заводится;
• бензонасос не проявляет никаких признаков функционирования после включения зажигания;
• наблюдаются перебои в работе мотора;
• транспортное средство передвигается рывками на малом ходу.

Такие признаки свидетельствуют о том, что бензонасос вышел из строя. Опытные водители знают, что данная система должна создавать давление в топливном модуле для оптимального функционирования автомобиля. Данные причины могут говорить не только о выходе из строя самого бензонасоса, но, также об иных неисправностях топливной системы. Поэтому, если вы заметили выше представленные дефекты в собственном автомобиле, рекомендуется обратить пристальное внимание на бензонасос и топливную систему, дабы выявить и устранить поломку в короткое время.

Неисправности стартера

Любому автовладельцу известно о том, что стартер – это сложный и достаточно многогранный механизм, поэтому существует широкий ряд различных причин, которые могут вызвать поломку. Рассмотрим распространенные сбои стартера ВАЗ 2115, исходя из особенностей функционирования механизма:

В ходе включения стартера не вращается якорь и не срабатывает тяговое реле

Наличие такого нетипичного поведения механизма может быть вызвано следующими причинами, устранить которые не составит труда опытному специалисту:

• Неисправный или разряженный аккумулятор автомобиля. Устранить неисправность можно при помощи замены или зарядки аккумулятора;
• Повышенный уровень окисления полюсов аккумулятора, в ходе чего наконечники имеют слабое соприкосновении с полюсами. Решить проблему поможет очистка полюсов. При необходимости необходимо затянуть наконечники с использованием вазелина.
• Неисправность реле. Изменить такую ситуацию может замена детали. Предварительно важно проверить соединительную цепь между выключателями.
• Не функциональная контактная часть замка зажигания. Если деталь вышла из строя – она требует замены.
• Заедание якоря реле. Можно решить данную проблему при помощи снятия тягового реле и проверки легкости и подвижности якоря.

Следовательно, чтобы выяснить причину, по которой якорь медленно вращается, или тяговое реле не срабатывает, необходимо применить некоторые знания и умения. Это позволит изначально выявить неисправность, а впоследствии устранить ее.

При включении механизма Якорь слишком медленно вращается или не вращается вовсе, но при этом тяговое реле функционирует в прежнем режиме

Такая ситуация случается довольно часто. Существует несколько причин, которые провоцируют такую ситуацию:

• неисправная аккумуляторная батарея;
• окисленные полюса аккумулятора;
• слабое крепление наконечников;
• окисленные болты тягового реле;
• слабые гайки крепления наконечников;
• подгорание коллектора;
• замыкание в обмотке якоря или его обрыв.

Чтобы устранить такие причины, необходимо выполнить некоторые меры:

• заменить или зарядить аккумулятор;
• очистить полюса аккумулятора от окиси;
• подтянуть крепление наконечников;
• зачистить болтовые контакты тягового реле;
• проверить крепление гаек;
• зачистить коллектор;
• полностью заменить якорь.

Применение таких простых способов поможет устранить проблематику, связанную с функционированием стартера.

При включении стартерного модуля тяговое реле неоднократно срабатывает, но спустя несколько секунд отключается

Причинами могут служить следующие сбои или поломки:

• Низкий заряд аккумулятора. Решить такую проблему поможет обыкновенная специализированная аккумуляторная зарядка, которая вернет прежнее функционирование стартеру и тяговому реле в целом.
• Обрыв или замыкание реле, либо обмотки. Решить проблему поможет замена детали, а именно – тягового реле, и восстановление обмотки.
• Резкие перепады напряжения в цепи в связи с повышенным окислением наконечников. В этом случае достаточно лишь осмотреть провода и зачистить их, избавив от окиси.

Зачастую решить подобную проблему, связанную с некорректным срабатыванием тягового реле, помогают достаточно простые и востребованные методы.

Якорь вращается в прежнем режиме, однако маховик ведет себя некорректно или не вращается вовсе

Зачастую такие проблемы вызваны:

• Пробуксовкой муфты холостого хода. Профессионалы рекомендуют проверить механизм и при необходимости осуществить замену муфты;
• Шестерни редуктора вышли из строя, поэтому необходимо осуществить их полную замену.

Диагностировать такую неисправность могут не только профессиональные специалисты, но и практически каждый владелец ВАЗ 2115.

Стартер издает непривычный звук, но якорь вращается в прежнем режиме

Такая поломка может быть вызвана следующими причинами:

• повышенный износ подшипников и приводов якоря. Изменить ситуацию поможет замена вкладышей или опор;
• повышенный износ втулки вала в картере сцепления. Решить проблему можно, только заменив специализированную втулку;
• слабое крепление механизма или деформация крышки стартера со стороны привода. Решить неисправность можно при помощи замены стартерного модуля, или осуществить подтяжку гаек крепления;
• неправильное расположение стартера. В этом случае важно обратиться к опытным профессионалам, чтобы они проверили наличие перекоса механизма;
• выход из строя шестерней редуктора. Единственный правильный выход из такой ситуации – это полная замена деформированных компонентов или деталей;
• деформированные зубья шестерни привода или маховика. Любая деформированная деталь подлежит обязательной замене оригинальной от завода производителя;
• якорь заедает совместно с тяговым реле. Решить такую ситуацию поможет очистка специализированной шлицы и обработка ее специализированным маслом. Если такие действия не помогают, тогда необходимо заменить деталь, которая приводит к неправильной работе стартера.

Стартер – это небольшой, но достаточно сложный механизм, поэтому осуществлять его ремонт или замену комплектующих деталей должны лишь опытные профессионалы. Такой подход позволит минимизировать риск различных неприятных ситуаций в ходе использования автомобиля ВАЗ 2115.

Генератор необходимо содержать в исправном состоянии

Генератор

Данная деталь является неотъемлемой частью машины. Однако именно генератор вызывает некоторые трудности в использовании автомобиля в целом, поэтому опытные профессионалы выявили две наиболее распространенные поломки и методы их решения.

Реле-регулятор

Изначально важно понимать, что для проверки функционирования реле-регулятора необходима помощь компетентного специалиста. Профессионалы рекомендуют изначально довести двигатель до оборотов 3000. В то же время важно включить дальнее освещение и обогрев салона и стекла. После осуществления таких действий можно провести измерение АКБ, напряжение которой не должно превышать 13,2 В.

Если после осуществления таких действий и проведения замеров показатели являются низкими, то это свидетельствует о наличии проблем или замыкании в реле регуляторе. Естественно, опытные и компетентные специалисты могут произвести диагностику данного агрегата иными способами. Тем не менее, считается, что выше представленный метод является оптимальным, чтобы выявить разнообразные недочеты в работоспособности реле регулятора.

Вентили генератора

Достаточно часто выходят из строя, поэтому эксперты рекомендуют для выявления поломки или сбоя использовать АКБ и контрольную лампочку.

Если в ходе правильного соединения отрицательных диодов лампочка горит, следовательно, существует проблема с корпусом механизма или же вышел из строя один из основополагающих вентилей.

Опытные и грамотные профессионалы не рекомендуют самостоятельно осуществлять замену выпрямительного блока. Неправильная замена может привести к тому, что новая деталь выйдет из строя, или иные механизмы будут подвержены сильному негативному воздействию.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно смело отметить, что автомобиль ВАЗ 2115 – это достаточно надежный агрегат, но важно правильно подойти к ремонту определенных систем. Следует помнить о том, что своевременная диагностика и техническое обслуживание транспортного средства – это залог его долголетнего функционирования на самом высоком уровне.

Самостоятельная диагностика ВАЗ 2115

Размеры, клиренс

Автомобиль имеет такие же габариты, как и девятка. Длина кузова составляет 4,12 метра, ширина – 1,65, высота – 1,4 метра. Машина весьма компактная, и трудностей с парковкой нет, говорят отзывы. ВАЗ-2114 обладает еще одним преимуществом, который достался еще с «девятки». Это дорожный просвет. Величина клиренса на стандартных 14-дюймовых колесах – 16,5 сантиметра.

Этого вполне хватает, чтобы без проблем ездить в лес, на рыбалку или еще куда-либо по грунтовым дорогам. Отлично ведет себя машина и на рыхлом снегу. «Четырку» трудно зарыть и посадить на брюхо. Проходимость – одно из главных достоинств авто данной модели.

Плюсы и минусы «четырки»

Владельцы о бодрый мотор. Динамика разгона — 17 сек./100 км, что для отечественных автомобилей совсем неплохо. Расход топлива — 7 литров на 100 км в городском режиме и 5 литров — на трассе.

Дорожный просвет неплохой — 16,5 см. Машина адаптирована к «убитым» дорогам и неплохо идет по снегу. Подвеска крепкая, ломается редко. Но при наезде на возвышение может пострадать крепеж растяжки передней подвески. Причина — в хрупкости алюминиевого «краба».

Быстро изнашиваются синхронизаторы коробки передач. Чтобы не купить машину с такой поломкой, во время осмотра пошевелите рычаг переключения. Если слышите посторонние звуки, с синхронизаторами не все в порядке.

Из-за мягкости металла на кузове легко появляются вмятины и механические повреждения. Металл неоцинкованный, поэтому ржавчина для «четырки» — естественное явление. Пятна появляются в обводах арок, порогах, местах примыкания бампера и молдингов к кузову. Качество ЛКП среднее, подвержено сколам.

И самое печальное в автомобиле — отсутствие средств пассивной (не говоря уж об активной) безопасности. В салоне нет ни подушек, ни преднатяжителей ремней. Если машина столкнется с препятствием, пассажиры могут получить травмы различной тяжести: от ушибов голеней до переломов грудной клетки и шейных позвонков.

Запчасти на автомобиль относительно недорогие. Бампер можно купить за 3 500 рублей, капот — за 7 500 рублей, а двигатель оценивается в 10 тысяч рублей. Для сравнения, за новый бампер популярного в России Lacetti просят 5 000 рублей, за капот — 8-12 тысяч рублей, за двигатель — 30-60 тысяч рублей.

Также читайте: Что, если не «ВАЗ»: подборка иномарок за 100 тысяч рублей

Салон

Интерьер у «четырнадцатой» немного отличается. В отличие от «девятки», где была топорная угловатая торпеда, здесь появилась более цивилизованная европанель.

Но главный недуг со скрипучей панелью все-таки достался в наследство «четырнадцатой». Какая бы шумоизоляция здесь ни была, пластик постоянно дает о себе знать. Это проявляется как на небольшой, так и на высокой скорости. Что еще говорят отзывы о ВАЗ-2114? При 90 километрах в час в салон начинает прорываться воздух из улицы. Как отмечают автомобилисты, виной тому является слабый уплотнитель.

Сиденья в машине жестковатые. Регулировка только механическая, подогревов нет. Руль и вовсе лишен каких-либо настроек. Эргономика – на уровне «девятки». Среди достоинств можно отметить вместительный багажник. Его объем составляет 400 литров. Но перевозить высокие грузы мешает полка. Вдобавок она еще и дребезжит, говорят владельцы. Это «неизлечимая болезнь». Единственный выход – замена полки на тюнинговую, изготовленную из толстой фанеры. Кстати, со временем заводская полка провисает. Она достаточно тонкая.

Подвеска

Подвеска Лады Гранты достаточно надежна и вынослива (что еще нужно на российских дорогах?). Тем не менее ждать от нее каких-то выдающихся пробегов, как, например, на автомобилях Тойота, не стоит. Также имейте в виду, что подвеска Лады Гранты довольно-таки жесткая и шумноватая.

Также есть нарекания по поводу передних стоек, которые даже при небольшом пробеге становятся шумноватыми.

Технические характеристики

«Самара-2» — первое поколение авто в линейке ВАЗ, которое оснащалось исключительно инжекторами моторами. Так, изначально на этот автомобиль устанавливался полуторалитровый агрегат с распределенным впрыском на 77 лошадиных сил. Среди плюсов данного мотора отзывы отмечают надежность газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня поршни не встречались с клапанами. Но есть у этого мотора и недостатки. Касаются они малой мощности. Это самый слабый мотор, который когда-либо устанавливался на «четырнадцатую».

Немного позже (это был 2007 год), ВАЗ-2114 обзавелся 1,6-литровым мотором на 82 лошадиные силы. Но здесь по-прежнему использовалась восьмиклапанная головка. Поэтому о значительной динамике задумываться не приходилось. Однако радовал расход – на 100 километров пути машина тратила 7,6 литра бензина в смешанном цикле.

Кузов

Самая главная головная боль для любого владельца Лады Гранты – это, конечно, коррозия кузова, которая не щадит ни один автомобиль. К сожалению, как ни старались на АвтоВАЗе, они так и не смогли победить быстрое ржавление автомобилей. Например, образцы автомобилей 2014-2015 года, судя по отзыву в Сети, покрывались признаками ржавчины уже в первый год владения новым автомобилем.

Проблемы

Есть ли проблемы по технической части у «Лады»? Благодаря установке инверторного впрыска инженерам удалось повысить надежность данных силовых агрегатов. Но не обошлось без «ложки дегтя». Отзывы говорят, что со временем приходят в негодность ответственные датчики, которые отвечают за детонацию, открытие дроссельной заслонки и положение коленвала. Из-за маленького элемента машина может просто не завестись или будет работать с такими перебоями, что перемещаться на ней просто невозможно.

Еще одна проблема касается системы охлаждения. Да, агрегат не кипит. Но часто течет радиатор и барахлит печка. Последняя дует холодным воздухом, часто пропадает подача его на обогрев стекла (из-за чего потеет лобовое). Нередко вытекает и антифриз в салоне. Это тоже способствует запотеванию окон. Иногда заклинивает термостат на ВАЗ-2114. Отзывы говорят, что при такой неисправности машина очень долго греется, особенно зимой. А ездить на непрогретом моторе чревато повышенным износом его агрегатов.

Если говорить о коробке, на большинстве автомобилей после 40 тысяч километров она начинает шуметь. Также со временем трудно включается вторая передача. Эта коробка перешла сюда еще с «девятки», поэтому проблемы и способы ремонта здесь идентичны.

С какими поломками столкнется начинающий водитель

Водитель, купивший «четырнадцатую» в качестве первого авто, получает реальный тренажер для реального вождения. Но машина российская, в ней постоянно будет что-то ломаться. Вот что рассказал о поломках бывший владелец «ВАЗ-2114» Игорь Большаков из Екатеринбурга:

«Я несколько лет ездил на трехгодовалой «четырнадцатой». Купил в 2010 году с пробегом 58 тыс. км. Это была моя первая машина, поэтому выбирал не один, а со знающими людьми. Они указали мне на ржавчину в арках передних колес. Поэтому сразу после покупки, по совету, провел антикоррозийную обработку, а еще сменил масло и установил распорку.

Стуков двигателя на холостом ходу не наблюдалось, но гудела коробка, и вибрировал рычаг. Зимой быстро расходовался антифриз. Также удивил немалый расход бензина (бак — на 250-300 км). Случались небольшие поломки: рвался ремень генератора, требовалась замена фонарей и небольшой ремонт электрики.

Однако были и плюсы: машина неплохо заводилась в мороз, не было замечаний к подвеске и двигателю, радовала высокая посадка, ну и, самое главное, — машина возила. В целом, больших разочарований не было: знал, что покупаю. Но вкладываться в ремонт и содержание все же приходилось».

Если у начинающего водителя нет навыков ремонта и денег на посещение автомастерских, сломанная машина может встать «на прикол».

Также читайте: Какие авто покупают жители мегаполисов вместо «ВАЗа»

О динамике

Если говорить о полуторалитровых версиях, они не предназначены для гонок. Машина очень вялая и слабо на газ. Другое дело – 16-клапанный мотор на 98 сил. Этот агрегат понравился многим владельцам ВАЗов настолько, что его устанавливают на «девятки», «двенашки» и даже на «классику». По паспортным данным, машина разгоняется до сотни за 11,2 секунды. Это довольно неплохо, учитывая стоимость и класс данного авто. Что касается максимальной скорости, она ограничивается 190 километрами в час. Кстати, первую сотню ВАЗ-2114 на полуторалитровом моторе набирает за «вечные» 13,5 секунды. И это на механической коробке передач.

Мотор

По мнению сервисменов, при покупке стоит обратить внимание на сложный 16-клапанный двигатель, который хоть и улучшен по сравнению со старыми неубиваемыми 8-клапаннами движками, все-таки из-за сложности конструкции имеет ряд болячек.

Смотрите также: Топ-7 проблем рестайлинговой Лада Гранта

Во-первых, при осмотре обязательно замерьте компрессию. Она должна быть ни в коем случае не менее 11 бар. В идеале должно быть 12 бар. Разница между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,6 бара.

Ходовая часть

Среди достоинств стоит отметить подвеску. Она будто создана для езды по нашим колдобинам, говорят отзывы. ВАЗ-2114 имеет такую же схему подвески, как и «девятка». Спереди – независимые стойки «МакФерсон», сзади – балка. Часто владельцы тюнингуют подвеску, производя замену пружин и амортизаторов. На перед ставят спортивные стойки ВАЗ-2114. Отзывы говорят, что с ними улучшается управляемость авто. Да, машина становится более маневренной. Но хода подвески ограничены. Она становится буквально дубовой.

Запчасти по ходовой недорогие, и это тоже плюс. Но есть и недостатки. Нужно регулярно следить за пыльниками гранаты. Иначе можно попасть на замену ШРУСа. Малейшая вода в пыльнике – это смерть для шарнира. А стоит он даже по вазовским меркам немало – две тысячи рублей (а таких несколько – внутренний и наружный).

Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади. Тормозит «четырнадцатая» откровенно слабо. Поэтому владельцы часто меняют сзади барабаны на диски. Это хоть как-то увеличивает отзывчивость тормозов.

Сколько стоит подержанный «ВАЗ-2114»

Несмотря на скромное оснащение и непрезентабельный вид, «ВАЗ-2114» очень популярен на вторичке. В 2019 году он стал самым продаваемым в России, далеко обогнав более продвинутый «Фокус», «Короллу» и «Солярис».

Сейчас на вторичке доступно почти 12 тыс. экземпляров по средней цене 142 тыс. рублей. За самые ранние просят в среднем 60 тысяч рублей. За 55 тысяч нашелся экземпляр с пробегом 125 тыс. км:

Самые «свежие» «ВАЗы», 14-го года выпуска, стоят в среднем 196 тыс. рублей. За 175 тысяч можно взять модель с пробегом 36 тыс. км:

Также читайте: Редкие «Лады» на вторичном рынке

Электрика

Владельцы этого автомобиля очень любят «тюнинговать» автомобиль, устанавливая самбуферы, усилители, светодиодные лампочки, сигнализацию и т. п. Увы, очень часто все это делают самостоятельно. Иногда неправильно, повреждая единую цепь электрики автомобиля, которая и без того имеет свойство глючить.

Так что будет не лишним перед покупкой проверить электрику автомобиля.

Электрика

Тут также ВАЗ-2114 забрал себе все болячки от ВАЗ-2109. Также от состояния электрики автомобиля зависит, как к машине относился владелец. Если он влез в электрику, подключив различное электрооборудование, сделав все непрофессионально, то, купив такую машину, вы рискуете получить целый ворох проблем с электрикой, головную боль и обречь себя на огромные траты. Так что при осмотре машины обязательно проведите диагностику всего электрооборудования. И не связывайтесь с машиной, которая подверглась электротюнингу.

Следующий в очереди на проверку – датчик массового расхода воздуха.

Именно он является частой причиной того, почему плавают обороты на ходу. Для его проверки мы тоже будем использовать мультиметр. Здесь мы замеряем напряжение между двумя контактами – разъемами ДМРВ, к которым подходят зеленый и желтый провода. При осуществлении диагностики двигатель должен быть выключен, а зажигание включено. Мультиметр должен показать значение от 0.999 до 1.02 В. Если показания не оправдывают норму, это свидетельствует о неисправности ДМРВ.

Рулевая рейка Ваз 2115 – как устранить люфт

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.

В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.

Для выполнения работ автомобиль лучше установить на смотровую яму, специальный подъемник или эстакаду.

Порядок выполнения работ

• При наличии на картере защиты она снимается.
• Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение люфта рулевой рейки

Перед тем как подтянуть гайку необходимо ее хорошо очистить от грязи.

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

• Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
• После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
• Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
• Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
• Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ремонт радиатора охлаждения двигателя своими руками

Основная проблема, в результате которой радиатор необходимо менять либо ремонтировать, является утечка охлаждающей смеси, в результате наличия пробоины или дефектов системы.

Жидкость обычно подтекает в стыках деталей из пластика и металла. Если протечка небольшая достаточно залить в радиатор вместе с жидкостью охлаждения специальную смесь, под ее воздействием протечка сама устранится.

Если протечка достаточно большая, придется радиатор менять.

Прежде чем приступать к замене проверьте герметичность радиатора, для этого необходимо:

1. Наполнить ванну водой.
2. Отверстия в патрубках плотно заткнуть.
3. Радиатор отпускается в воду примерно на 30-40 см и подается давление 0,2МПа.
4. Смотрите, появятся пузырьки или нет.

Радиатор подлежит обязательной замене после ДТП при лобовом ударе или ударе сбоку.

Схема приборной панели (Рис. 1.1) включает в себя органы управления:

1 – рычаг-переключатель режимов света фар или указателей поворота.

2 – сопло для обдува стекол передней двери.

3 – комбинация приборов.

4 – колесо рулевое.

5 – кнопка выключения звуковых сигналов.

6 – кнопка выключения аварийной сигнализации. Нажатие кнопки приводит к включению мигающего света контрольной лампы и указателей поворота.

7 – выключатель зажигания, совмещенный . Никогда не выключайте зажигание и не извлекайте во время движения ключ из замка, в этом случае будет заблокировано рулевое управление и автомобиль потеряет управление. Ключ в зажигании может принимать три положения:

• 0 – «отключено». Потребители отключены, ключ легко вынимается. При извлеченном ключе срабатывает закрывающий механизм противоугонной системы. Для гарантированного блока вала рулевого управления следует повернуть рулевое колесо влево или вправо до щелчка. Чтобы выключить противоугонное устройство нужно вставить ключ в зажигание и, поворачивая рулевое колесо влево-вправо, провернуть ключ в позицию «I»;
• I – «зажигание». Зажигание включено, ключ не извлекается, разблокировано рулевое управление;
• II – «стартер». Ключ не извлекается, разблокировано рулевое управление. Положение достигается поворотом ключа с преодолением упругой силы пружины. В этом положении ключ не зафиксирован – для работы стартера он должен удерживаться рукой. Еще выключатель зажигания оборудован блоком включения стартера во время работы двигателя.

Возможные неисправности

Комбинация приборов ВАЗ 2115, как и любой другой узел машины — это устройство, подверженное различным неисправностям.

В данном случае их не так много и все они связаны с электрической частью:

1. Если не работает панель приборов , причин может быть несколько. Либо это плохой контакт устройства с ЭБУ, что решается путем замены штекера или очистки контактов, либо неисправность самой ПП, либо «глюки» в работе блока управления. Обычно неработоспособность устройства проявляется после того, как ПП была демонтирована и установлена на место. В этом случае причина, вероятнее всего, заключается именно в плохом соединении контактов, поэтому все разъемы нужно соединить заново с учетом распиновки.
2. Не работают отдельные устройства — тахометр, спидометр, контроллер уровня топлива. Проблема может быть либо электрической и заключаться в плохом контакте, либо механической (поломка датчика скорости, уровня горючего в бензобаке и т.д.). Обычно замена регуляторов позволяет решить проблему.
3. Не работает ВАЗ 2115. Если сразу отказались работать все лампочки, причину, опять же, нужно искать в электрической части — может просто где-то отошел провод. Если же перегорели только одна или несколько ламп, то их надо просто заменить (видео об установке тюнингованной приборки в пятнадцатый ВАЗ снял Сергей Селезнёв).

Ремонт термостата

Датчик термостата также служит для сохранения заданной нормы температурного показателя. Он перекрывает движение охлаждающей смеси в радиатор, пока нагрев двигателя не достигнет нужной температурной нормы примерно в 90 градусов. Жидкость начинает поступать через термостат при достижении по Цельсию 95 градусов. При помощи термостата двигатель расходует минимальное время для разогрева. Расположен термостат между двигателем и охлаждающим радиатором.

Часто встречающиеся проблемы:

1. Клапан закрыт – двигатель в не прогретом состоянии очень плохо держит обороты, может заглохнуть.
2. При открытом клапане – при заморозках можно ездить, или включать печку на максимальный режим, иначе произойдет перегрев двигателя.

При проведении ремонтных работ термостата допускается легкое ударение отверткой по корпусу, чтобы сдвинуть клапан.

Если же необходимо полностью разобрать термостат, важно плотно закрыть патрубки, чтобы избежать утечки тосола, только после этого разбирать термостат. По окончанию проведения ремонта тосол лучше заменить.

Светодиодные индикаторы

Каждый из индикаторов имеет собственное значение и символическую интуитивно понятную картинку.

Горение индикатора означает неисправность в следующих функциях автомобиля:

1. Уровень масла.
2. Омывающая жидкость.
3. Охлаждающая жидкость.
4. Двери.
5. Фары.
6. Ремни безопасности.

Источник Источник http://forums.drom.ru/russian/t1152139832.html
Источник http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2114/7167-pochemu-na-vaz-2114-ne-rabotaet-panel-priborov.html
Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/remont/neispravnosti-vaz-2114.html