Замена двигателя lada 2110 (ваз 2110)

1. Стуки в двигателе
2. Демонтаж двигателя

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

• Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
• Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
• Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

• Яма или эстакада;
• Помощник;
• Набор всевозможных инструментов;
• Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

1. Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
2. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
3. Снимите аккумуляторную батарею.

1. Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
2. Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
3. Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
7. Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
8. Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
9. Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
10. На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
11. Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
12. С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
13. Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
14. Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
15. Не забудьте демонтировать генератор.
16. Слейте охлаждающую жидкость из системы.
17. Удалите из системы масло двигателя.
18. Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
19. Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
20. На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

1. Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
2. Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
3. Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
4. К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
5. Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
6. Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
7. Снимите верхние и нижние подушки мотора.
8. Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
9. Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Как известно, силовые агрегаты автомобилей ВАЗ 2110 изнашиваются гораздо быстрее, чем может прослужить сама машина. К примеру, при среднем пробеге автомобиля 30 000 км в год, за 20 лет эксплуатации вполне реален пробег в 600 тысяч километров. Но редко какой двигатель, даже с ремонтом, способен отходить такой немалый срок.

Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают покупать новые двигатели, когда старые уже непригодны к ремонту. Хотя, есть и немало таких автолюбителей, которые предпочитают покупать подержанны моторы и сами их ремонтировать. Оба из этих вариантов будут рассмотрены ниже.

Цены на новые двигатели модификации 2111 с объемом 1,5 литра

Силовой агрегат для ВАЗ 2110 модификации 2111 — имеет объем 1,5 литров, и 8-клапанную головку блока цилиндров. По сути, эта модель двигателя — лишь модернизация всем известного ВАЗ 2108, и отличается от него лишь установленной системой впрыска топлива, и некоторыми креплениями под генератор и датчики ЭСУД. В остальном же — это прежняя конструкция.

Именно из-за установленного инжектора, этот мотор стоит несколько дороже и его цена составляет 49 000 рублей, но это минимальная, и в некоторых магазинах цены варьируются от 50 до 56 тысяч рублей.

Стоит отметить тот факт, что в большинстве случаев агрегаты продаются сразу же в сборе, то есть на них установлено все навесное оборудование, такое как генератора и стартер. А также, стоит система впрыска — инжектор. Мощность составляет 77 лошадиных сил.

Стоимость модели 21114 с объемом 1,6 литров

Думаю, что не стоит объяснять и подробно рассказывать о том, что на ВАЗ 2110 устанавливали не только 1,5 литровые моторы, но и 1,6 литров. В связи с увеличением рабочего объема, мощность двигателя также стала немного выше — до 81,6 л.с.

Также, на характеристики двигателя повлияли увеличенный ход поршня в цилиндре до 76,5 мм по сравнению с 71 мм. Хотя, при всех улучшениях — этот мотор имеет некую конструктивную особенность — клокочущий звук при работе, что связано с тем, что поршень имеет не полную совместимость с цилиндром по размеру.

Цена этого агрегата составляет также 49 000 рублей.

Цены на 16-клапанный двигатель 21124 и 2112

Кроме обычных восьмиклапанных двигателей, на 2110 устанавливали также и 16-клапанные. Сначала это были модели от 2112, с объемом 1,5 литра, а чуть позже начали устанавливать модификацию мотора с индексом 21124, которая имела уже больший объем до 1,6 литра.

Отличие в конструкции между этими версиями есть: более объемистый двигатель не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, в отличие от первого. Цены на эти модификации составляют от 62 до 63 тысяч рублей.

Покупка подержанных б/у двигателей

Если рассматривать варианты покупки подержанных агрегатов, то стоит обращать особое внимание на техническое состояние таких деталей и узлов, как:

• шатунно-поршневая группа
• Коленчатый и распределительный вал
• ГБЦ

Проверить все эти механизмы и узлы можно следующим образом. Оценить состояние поршневой можно при помощи проверки компрессии в цилиндрах. Коленвал при нормальном состоянии будет способен держать оптимальное давление масла в системе. Конечно, крайне желательно проверять работоспособность именно ан рабочем аппарате!

В руководстве к отечественному автомобилю ВАЗ 2110 сказано, что производить замену моторного масла необходимо через каждые 8-10 тыс. километров пробега. Сам процесс не очень сложный, а справиться с ним может даже человек без специальных навыков и умений, а также для этого не потребуется набор специальных инструментов или приспособлений. На работу уйдет около получаса, но вам при этом не нужно будет долго ждать своей очереди в сервисном центре и еще отдавать за это деньги.

Периодичность замены масла

Специалисты советуют производить замену смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 2110 через каждые 8 тыс. километров пробега и особенно это касается сложных эксплуатационных условий, к которым относятся:

• постоянная езда в городских условиях с долгими пробками, когда мотор вынужден подолгу работать на холостых;
• низкая температура окружающего воздуха, которая способствует повышению вязкости масла и повышению нагрузок на основные детали и узлы;
• езда в степях и по другим пыльным или песочным дорогам;
• долгий простой транспортного средства, в результате чего в двигателе образуется конденсат — он проникает в масло и меняет характеристики жидкости.

Определить, что настало время замены жидкости можно по потемнению смазки. Происходит это из-за скопления в ней продуктов сгорания топлива, что неблагоприятно сказывается на рабочих параметрах смазки.

Если вас интересует замена трансмиссионного масла в десятке, читайте отдельную статью на нашем сайте.

Подготовка к замене моторного масла

Перед заменой смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 2110 вы должны ознакомиться с определенными рекомендациями специалистов:

1. Смазку сливают после непродолжительной поездки, пока мотор не успел остыть. Теплое масло более текучее, поэтому лучше стекает из всех уголков внутри двигателя.
2. Если двигатель холодный, прогрейте его до рабочей температуры.
3. Заливать рекомендуем такое же масло, которое было залито ранее.

Сколько масла нужно?

У многих автовладельцев перед заменой масла возникает вопрос, сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2110? По этому вопросу мнения расходятся, так как не все масло сливается из системы, а некоторые автомобилисты заливают смазку до максимальной отметки, а другие чуть ниже. Кроме того, на ВАЗ 2110 устанавливаются различные двигатели — с 8 и 16 клапанами. Несмотря на все факторы, в среднем для заливки вам потребуется объем моторного масла в ВАЗ 2110 от 2,2 до 3,5 литров. Следовательно, вам лучше купить канистру на 4 л и этого должно хватить.

Какое масло заливать в двигатель?

При замене моторного масла необходимо сразу менять масляный фильтр, поэтому при покупке жидкости в магазине не забудьте его тоже заказать. Все масла можно классифицировать на несколько категорий:

• синтетическое;
• полусинтетическое;
• минеральное.

Выбрать между ними нетрудно — необходимо ориентироваться на определенные показатели:

1. Если мотор вашего ВАЗ 2110 в хорошем состоянии и не потребляет масло при работе, а давление во всех цилиндрах стабильное, можете круглогодично заливать синтетическую смазку, меняя ее по регламенту.
2. Если мотор с большим пробегом, можете заливать сезонные полусинтетические или даже минеральные масла, так как они более густые и не так сильно сжигаются при работе мотора.

На рынке сегодня представлен широкий ассортимент смазывающих составов разных марок. Подберите вариант с лучшим соотношением цены и качества. Вязкость должна быть не менее 10W-40, иначе смазка начнет просачиваться сквозь сальники.

Отличным вариантом для замены масла на ВАЗ 2110 является Shell Helix 10W-40. Главное не нарваться на подделку, так как на рынке сегодня продается до 40% контрафактной продукции.

Инструменты для замены

Для работы по замене масла ВАЗ 2110 вам понадобится следующий набор предметов:

• гаечные ключи;
• воронка;
• ключ для откручивания фильтра;
• тряпки;
• емкость для слива отработанной жидкости.

Сливаем старую жидкость

Перед заменой смазки прогрейте мотор до рабочей температуры, а также найдите яму или эстакаду для проведения работ. По возможности используйте подъемник — это будет удобнее всего.

Для слива масла необходимо действовать по следующей схеме:

1. Выкручиваем пробку заливного отверстия, предотвращая образование вакуума в двигателе и лучшего стекания масла.
2. Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость.
3. Выкручиваем заглушку сливного отверстия при помощи гаечного ключа.
4. Сливаем старую моторную жидкость.
5. Работаем аккуратно, чтобы не обжечь руки, так как масло горячее. Если пробка упадет в емкость вместе с отработанным маслом, не беспокойтесь — потом сможете ее достать.
6. Масло будет стекать примерно 10 минут — наберитесь терпения и дождитесь конца процесса.

Промываем силовой агрегат

Рекомендуется периодически промывать внутренности двигателя по следующей инструкции:

1. После слива масла закрутите на место пробку.
2. Залейте в мотор промывочную жидкость до минимальной отметки на щупе.
3. Заведите мотор и оставьте его поработать в течение 10-15 минут.
4. Слейте жидкость.
5. Выкрутите фильтр, используя ключ или сделайте это руками.
6. Дождитесь полного вытекания масла из мотора.

Заливаем новое масло в ВАЗ 2110

Приступаем к последнему этапу замены масла на ВАЗ 2110 8 или 16 клапанов. Делаем это по следующей схеме:

1. Протрите место вкручивания масляного фильтра и все поверхности вокруг, которые могли испачкаться.
2. Залейте новую смазку в фильтр, заполнив его до половины.
3. Маслом смажьте резьбу с уплотнительной резинкой нового фильтра.
4. Вкрутите пробку и затяните ключом, но не переусердствуйте.
5. Вкрутите фильтр на место, но делайте это осторожно и без ключа.
6. Медленно залейте в горловину новое масло, используя для удобства воронку.
7. Проконтролируйте уровень жидкости, чтобы он находился посередине между двумя отметками на щупе.
8. Вкрутите пробку заливной горловины.
9. Запустите двигатель и подождите, пока на панели погаснет лампочка давления масла.
10. Заглушите мотор и снова проверьте уровень масла, а при необходимости долейте его.

Замена масла на ВАЗ 2110 закончена, и вы можете собирать все инструменты и отправляться в поездку. На следующий день проконтролируйте уровень масла щупом и при необходимости долейте его до нормального уровня.

Масса Эбу Ваз 2110 Где Находится

ЭБУ является основным управляющем модулем в любом автомобиле. Благодаря блоку управления определяются оптимальные параметры для работы силового агрегата, поэтому данный модуль всегда должен работать точно, как часы. Где находится ЭБУ ВАЗ 2110, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство при необходимости — об этом мы расскажем ниже.

Описание «мозгов»

Автомобиль ВАЗ 2110 считается первым транспортным средством отечественного автопрома, оснащенным инжекторным мотором. Силовой агрегат управляется при помощи ЭБУ — электронного устройства, который определяет основные параметры работы двигателя в соответствии с сигналами датчиков. По сути, ЭБУ ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 или любой другой модели представляет собой «мозги» машины, работа которых влияет на функциональность транспортного средства в целом.

Управляющий контроллер в ВАЗ 2110

В «Десятках», а также ВАЗ 2112 16 клапанов и других моделях, оснащенными системами БОШ 7.9.7 либо Январь 7.2 в головке установлен один винт М6. С этого винта берется масса на катушки зажигания, а масса непосредственно на управляющий модель берется в салоне. Обычно массой служит приваренная шпилька, установленная на кронштейне блока ЭСУД, в частности, за центральной консолью, за левым экраном. В данном случае на кронштейн масса передается через шпильку, которая заварена на моторном щите, посредине. Также следует отметить, что гайка на этой шпильке обычно не затягивается.

Местоположение блока управления

Теперь рассмотрим вопрос места расположения ЭБУ ВАЗ 2110. Это устройство в Десятке расположено под центральной консолью, в ее нижней части, в частности, под контрольным щитком. Для того, чтобы получить доступ к управляющему модулю, следует с пассажирской стороны демонтировать пластмассовую панель, для этого придется воспользоваться отверткой с крестовым наконечником. Сняв накладку, вы увидите множество различных проводов, штекеров, а также предохранительных устройств. Сам контроллер расположен за ними, он прикручен к планке в горизонтальном положении.

Стрелкой указано расположение модуля ЭСУД за центральной консолью

Характерные неисправности: их признаки и причины

Если электронная система управления двигателем дает сбои, это может привести к проблемам в работе силового агрегата. К сожалению, неисправности ЭБУ в отечественных десятках — не редкость, поэтому автовладелец должен знать об основных неполадках, а также причинах их появления.

Для начала рассмотрим симптомы неисправностей:

1. Нет связи с диагностическим тестером. Если в работе мотора стали появляться проблемы, автовладелец может произвести диагностику работоспособности силового агрегата с помощью тестера или ноутбука. Но если ЭБУ не работает, то при попытке связаться с бортовым компьютером автолюбитель увидит, что связь отсутствует.
2. На ЭСУД не поступают сигналы о работе форсунок, системы зажигания, топливного насоса, клапана либо датчика холостого хода. Также могут отсутствовать сигналы и с других исполнительных устройств.
3. Еще один признак — отсутствие реакции на кислородный датчик, контроллер температуры двигателя, датчик положения дроссельной заслонки и другие контроллеры.
4. Признаком поломки могут служить и механические повреждения устройства. Возможно появление трещин на корпусе в результате сильного механического воздействия, могли перегореть радиоэлементы либо проводники (автор видео о ремонте — Павел Ксенон).

Что касается причин, о неполадки в работе электронного блока управления могут произойти в результате:

1. Неквалифицированного вмешательства. Такая причина является одной из самых распространенных. Если автовладелец самостоятельно проводит ремонт электрики либо монтирует противоугонную систему или же доверяет это дело неквалифицированным мастерам, в процессе могут быть допущены ошибки.
2. Часто встречаемая проблема — прикуривание аккумулятора авто от транспортного средства с заведенным мотором. При прикуривании двигатели обоих машин должны быть отключены, в противном случае есть вероятность повреждения «мозгов», это важно помнить.
3. Еще одна проблема, которая встречается не так часто — это спутывание полярности при подключении автомобильной АКБ. Если вы спутаете плюс с минусом, это может не только повредить блок управления, но и вывести из строя сам аккумулятор, что чревато дорогим ремонтом.
4. Причина может заключаться в отключении клемм АКБ при запущенном моторе.
5. Также блок управления может выйти из строя в результате включения стартерного узла с отключенной силовой шиной.
6. Вывести систему управления двигателем может случайно попавший на датчик либо проводку транспортного средства электрод в ходе выполнения сварочных работ.
7. Одна из самых серьезных проблем — попадание воды на ЭБУ. При попадании жидкости в устройство может «накрыться» сама плата.
8. Обрыв на участке электроцепи либо замыкание проводки.
9. Также причиной могут служить неисправности в работе высоковольтной составляющей системы зажигания. К примеру, поломка ЭБУ может быть спровоцирована отказом работоспособности катушки, высоковольтных кабелей, распределительного механизма и т.д.

Распиновка контактов на контроллере

Инструкция по снятию и замене ЭБУ

Необходимость демонтажа блока ЭСУД 16 клапанного двигателя десятки возникает в случае необходимости проведения ремонта при выявлении неисправностей. Сам процесс ремонта будет зависеть от того, что конкретно произошло в работе ЭБУ. К примеру, если окислились контакты на разъеме модуля, то блок необходимо демонтировать для их зачистки или замены. Если причина кроется в повреждении корпуса, то устройство нужно снимать для замены, если же внутрь попала вода, то модуль следует снять для того, чтобы высушить. Только после того, как вы просушите блок, его можно будет протестировать.

В том случае, если проблема кроется в работоспособности платы и некоторых выгоревших элементах, то ее можно попытаться отремонтировать самостоятельно, перепаяв некоторые компоненты. Но мы бы все же порекомендовали обратиться за помощью к специалистам, особенно, если никогда ранее вы не сталкивались с подобной задачей (автор видео о ремонте управляющего контроллера — Вячеслав Чистов).

Почему ELM 327 не подключается к ЭБУ ВАЗ 2110

Итак, почему ELM327 не видит ЭБУ? Что делать, чтобы устройство могло подключиться и видеть блок? На сегодняшний день в продаже можно встретить множество различных адаптеров для тестирования транспортного средства. Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, вероятнее всего, вы пытаетесь подключить некачественное устройств. Вернее, вы могли приобрести адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Адаптер ELM 327

В устройствах ELM327 Bluetooth с устаревшей прошивкой применяется другой модуль Bluetooth, позволяющий взаимодействовать с двумя протоколами из имеющихся шести. Соответственно, со синхронизировать прибор со смартфоном можно, но когда вы попытаетесь соединить девайс с блоком управления, он вам сообщит о том, что нет связи с ЭБУ.

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

1. Сам адаптер некачественный.
2. Проблемы могут быть как с прошивкой девайса, так и с его «железом». Если основная микросхема является неработоспособной, произвести диагностику работы двигателя, как и подключиться к ЭБУ, будет невозможно.
3. Плохой кабель подключения. Возможно, кабель переломлен или сам по себе является неработоспособным.На девайсе установлено неправильная версия программного обеспечения, в результате чего добиться синхронизации не получится (автор видео о тестировании устройства — Rus Radarov)

В том случае, если вы являетесь владельцем девайса с правильной версией прошивки 1.5, где присутствуют все шесть протоколов из шести, но при этом адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Подключаться к блоку можно, используя строки инициализации, позволяющие устройству подстроиться под команды блока управления мотором машины. В частности, речь идет о строках инициализации к утилитам для диагностики ХобДрайв и Torque к транспортным средствам, которые используют нестандартные протоколы подключения.

Видео: ELM 327 не подключается к ЭБУ Ваз

Видео «Отсутствие искры и перегорание предохранителя — ремонтируем ЭБУ»

Как быть, если отсутствует искра, при этом постоянно перегорают предохранители — на видео ниже показан процесс ремонта управляющего контроллера в гаражных условиях (автор видео — канал Авто Практика).

Наткнулся на статью McSystem Собственно вот она ниже

В январе — о Январях. Снова и подробно о массах ЭСУД-ЭБУ

Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД. Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ. Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы. Наиболее полными и информативными оказались статьи И.Н. Скрыдлова, (aka Aktuator) «Про массы», «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ» «ЕЩЕ РАЗ ПРО МАССЫ» ©Олег Братков . Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке. Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».

Итак, к теме! Классическая ЭСУД 21124 с ЭБУ Январь 7.2(+) или М7.9.7 Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Рис.1 ЭСУД 21124 Январь 7.2, М7.9.7 Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ. Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности. Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!

Основная мысль, озвученная авторами – неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2

Рис.2 Соединения масс ЭСУД. S6, S7, S8

Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ. А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом. Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно… Теперь по порядку

Рис.3 Массы по АвтоВАЗовски, или как не нужно делать

1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7,S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4. 2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно! 3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом. ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ). Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные. Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат. Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ. Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ. Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде. Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ! S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.

Принцип работы контролёра (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем в течении всей работы двигателя получает, обрабатывает, управляет системами и датчиками, влияющими как на работу двигателя, так и на второстепенные элементы двигателя (система выхлопа). Контролёр пользуется данными следующих датчиков:

• ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала).
• ДФ (Датчик фаз).
• ДМРВ (Датчик моментального расхода воздуха).
• ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости).
• ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки).
• ДК (Датчик кислорода).
• ДД (Датчик детонации).
• ДС (Датчик скорости).
• И другие датчики.

Получая данный от источников, перечисленных выше, ЭБУ контролирует работу следующих датчиков и систем:

• Топливная система (Топливный насос, регулятор давления, форсунки).
• Система зажигания.
• Регулятор холостого хода (ДХХ,РХХ).
• Адсорбер.
• Вентилятор радиатора.
• Система само диагностирования.

Так же, ЭСУД (эбу) имеет три вида памяти:

1. Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ); Содержит в себе так называемую прошивку, т.е. программу, в которую забиты основные показания калибровок, алгоритм управления двигателем. Данная память не стирается при отключении питании и является постоянной. Поддаются перепрограммированию, чип-тюнингу.
2. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); Представляет собой временную память, в которой хранятся ошибки системы, измеряемые параметры. Данная память стирается при отключении питания.
3. Электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ). Данный тип памяти, можно сказать, является охраной автомобиля. В ней временно хранятся коды и пароли противоугонной системы автомобиля. Иммобилайзер и ЭРПЗУ сравниваются данными, после чего возможен пуск двигателя.

ЭБУ (мозги) ВАЗ

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки которые замечаются водителем , но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются. Основные признаки неисправностей :.

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу.

Виды ЭБУ (эсуд, контролёр). Какие ЭБУ устанавливаются на ВАЗ?

«Январь-4», «GM-09»

Самые первые контролёры на SAMARA были Январь-4, GM – 09. Они устанавливались на первые модели до 2000 года выпуска. Данные модели выпускались как с резонансным датчиком детонации так и без него.

В таблице представлены две колонки: 1 колонка – номер ЭБУ, вторая колонка – марка «мозгов», версия прошивки, норма токсичности, отличительные особенности .

Ваз 2113-2115 с 2003г. оснащаются следующими типами ЭБУ:

«Январь 5.1.х»

Различаются следующие виды аппаратной реализации:

• одновременный впрыск;
• попарно — параллельный впрыск;
• фазированный впрыск.

Взаимозаменяема с «VS (Ителма) 5.1», «Bosch M1.5.4»

Какие ЭБУ устанавливают на Ваз 2110

Раннее я уже рассказывал про то какие ЭБУ устанавливают на Ваз 2114 , кому интересно прочитайте эту статью! Так вот на десятки электронные блоки управления устанавливаются аналогичные.

Январь 4 – технические характеристики на какие модели Ваз 2110 устанавливаются

Одним из самых распространенных ЭБУ устанавливаемых на Ваз 2110 является Январь 4.

Структурная система управления Январь 4

Январь 4 устанавливали на модели Ваз 2110 первого поколения 1999 г.в автомобиля. Конечно это не самая совершенная ЭБУ на Ваз, но все же она имеет ряд приемуществ о которых я расскажу позднее.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

• Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
• Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
• Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

• Яма или эстакада;
• Помощник;
• Набор всевозможных инструментов;
• Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

1. Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
2. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
3. Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

1. Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
2. Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
3. Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
7. Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
8. Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
9. Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
10. На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
11. Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
12. С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
13. Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
14. Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
15. Не забудьте демонтировать генератор.
16. Слейте охлаждающую жидкость из системы.
17. Удалите из системы масло двигателя.
18. Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
19. Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
20. На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

1. Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
2. Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
3. Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
4. К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
5. Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
6. Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
7. Снимите верхние и нижние подушки мотора.
8. Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
9. Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

• Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
• Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
• Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

• Яма или эстакада;
• Помощник;
• Набор всевозможных инструментов;
• Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

1. Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
2. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
3. Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

1. Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
2. Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
3. Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
7. Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
8. Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
9. Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
10. На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
11. Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
12. С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
13. Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
14. Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
15. Не забудьте демонтировать генератор.
16. Слейте охлаждающую жидкость из системы.
17. Удалите из системы масло двигателя.
18. Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
19. Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
20. На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

1. Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
2. Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
3. Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
4. К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
5. Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
6. Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
7. Снимите верхние и нижние подушки мотора.
8. Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
9. Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Процесс снятия и установки показан на примере двигателя мод. 2111. Двигатель мод. 21114 снимают аналогично. Процесс снятия двигателей 2112 и 21124 показан отдельно на примере двигателя мод. 2112 (см. «Снятие и установка двигателя»).

1. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите защиту картера двигателя, для чего отверните по два винта крепления защиты картера к грязезащитным щиткам с обеих сторон.

4. Отверните пять гаек переднего и два болта заднего крепления защиты картера к кузову, придерживая защиту рукой (желательно, чтобы это делал помощник).

5. Осторожно снимите защиту с автомобиля, отведя в стороны грязезащитные щитки.

6. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

7. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»).

9. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

10. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

11. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

12. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

13. На автомобилях с двигателями 21114 и 2111 (только с контроллером Bosch M 7.9.7) отсоедините от задней крышки головки блока цилиндров колодку жгута проводов от датчика фаз.

14. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

15. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

16. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

18. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.

19. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

20. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.

21. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.

22. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы недостаточного давления масла.

23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

24. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

25. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

26. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

27. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

28. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание на следующее.

29. . на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (рекомендуем заменить кольца независимо от их состояния).

30. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

31. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.

32. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

33. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

34. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

35. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки.

36. Вытащите жгут проводов из-под ресивера.

37. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

38. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шлангов), чтобы он не мешал снятию двигателя.

39. Отверните гайку крепления картера коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.

40. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.

41. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном.

42. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. «Бачок омывателя ветрового стекла»), затем.

43. . установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие.

44. . и привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т. п (они должны быть натянуты).

46. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

47. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.

48. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

49. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки и привод сцепления.

50. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

8. Далее, открутив гайку крепления, снимаем аккуратно со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

9. Наконец ослабляем следующие две гайки крепления и снимаем наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока цилиндров.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

16. Затем осторожно отсоединяем колодку с проводами от клеммы «D» генератора, аккуратно отодвигаем резиновый чехол и отвёртываем гайку, чтобы после отсоединить провода от контактного болта (клемма «В+») генератора.

18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

24. Открутите гайки крепления, контролируя вторым ключом шланги от перекручивания, после отсоединяете шланги подачи «1» и слива «2» топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской).

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Рассмотри поэтапно данный процесс:

1. Отключаем аккумулятор и убираем его.

2. Производим съем капота.

3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.

4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.

5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.

6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.

7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ
(дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.

8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.

9. Откручиваем «массу».

10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.

11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.

13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.

14. От рубашки водяного охлаждения
откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.

15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.

16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).

17. Теперь откидываем жгут проводов от генератора (клемма «D»). И откидываем жгут от клеммы «В+» генератора, отодвинув резинку и отвернув гайку.

18. На адсорбере откидываем жгут проводов.

19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.

20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.

21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.

22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.

23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.

24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от
топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.

26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.

27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.

28. Разъединяем жгут проводов форсунок.

29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).

30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.

31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.

32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.

33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.

34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).

35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.

36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.

37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.

38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.

39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.

40. Теперь снимаем КПП.

41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).

42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.

43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.

44. Заливаем масло и тосол.

45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.

46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы.
Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.

Снятие и установка двигателя в сборе

Примечание. Для снятия двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 200 кг. Если такого устройства нет, то двигатель можно частично разобрать в моторном отсеке, оставив только блок цилиндров в сборе с шатунно-поршневой группой, маховиком и сцеплением. Частично разобранный двигатель можно будет извлечь на руках вместе с помощниками либо при помощи блока.

Необходимость в снятии частично разобранного двигателя может возникнуть, когда в процессе ремонта двигателя, установленного в моторном отсеке, возникнет необходимость расточки блока цилиндров.

Для выполнения работы вам потребуется:

• помощник;
• смотровая яма или эстакада;
• подъемное устройство (таль, тельфер или лебедка грузоподъемностью не менее 200 кг).

Примечание. Если конструкция подъемного устройства не позволяет переместить поднятый двигатель за пределы автомобиля, можно откатить сам автомобиль. Для этого потребуются два болта (М16-М20) с шайбами и гайками. Ими нужно будет сжать подшипники ступиц передних колес.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. п. 1, 26 и 4 «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

3. Сбрасываем давление в топливопроводе (см. «Топливопровод — сброс давления»).

7. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от двигателя (см. п. 3-7 «Дроссельная заслонка — замена троса привода»).

8. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. «Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — проверка и замена»).

9. Отсоединяем разъем проводов от регулятора холостого хода (см. п. 2 и 3 «Регулятор холостого хода (РХХ) — проверка и замена»).

11. На двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) отсоединяем разъем жгута проводов от модуля зажигания (см. п. 4 «Модуль зажигания ВАЗ 2112 (1,5i) — проверка»).

На двигателе ВАЗ 21124 (l,6i) отсоединяем разъемы проводов от четырех катушек зажигания (см. п. 3 и 4 «Катушки зажигания ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена»).

12. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения распределительного вала (см. п. 2 «Датчик положения распредвала (ДПРВ) — замена»).

13. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения коленчатого вала (см. п. 2 «Датчик положения коленвала (ДПКВ) — замена»).

14. Отсоединяем разъем проводов от клапана продувки адсорбера (см. п. 2 «Клапан продувки адсорбера — проверка и замена»).

16. На двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) отсоединяем разъем провода от датчика уровня масла в поддоне картера.

17. Отсоединяем разъемы проводов от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и указателя температуры.

18. Отсоединяем разъем проводов от датчика детонации.

19. Отсоединяем от двигателя наконечники проводов «массы» и наконечник провода отрицательного вывода аккумулятора (см. п. 9 «Головка блока цилиндров — снятие и установка»).

20. Отсоединяем разъем провода от датчика аварийного давления масла (см. п. 2 «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена»).

21. Отсоединяем топливопроводы от двигателя (см. п. 6 «Топливная рампа ВАЗ 21124 (1,6i) — замена» , на двигателе ВАЗ 21124 сливной топливопровод отсутствует).

23. Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. п. 3-6 «Замена охлаждающей жидкости»).

24. Сливаем масло из двигателя (см. п. 2-6 «Замена масла и масляного фильтра») и коробки передач (см. п. 2-5 «Коробка передач — замена масла»).

25. Отсоединяем шланги системы охлаждения двигателя от патрубков термостата

26. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) снимаем приемную трубу (см. «Приемная труба двигателя — снятие и установка»).

На двигателе ВАЗ 21124 (l,6i) снимаем каталитический коллектор (см. «Катализатор коллектора — снятие, установка, замена»).

28. Болтами М16 с гайками и шайбами стягиваем подшипники ступиц передних колес.

29. Заворачиваем один из болтов крепления коробки передач (с надетой на него широкой шайбой) в верхнее резьбовое отверстие блока цилиндров с левой стороны. Привязываем к нему трос для подъема двигателя.

Другой конец троса привязываем к монтажной проушине, закрепленной на головке блока цилиндров, и подвешиваем двигатель на лебедке.

30. Снимаем обе штанги крепления силового агрегата.

31. Отворачиваем верхнюю гайку болта подушки правой опоры силового агрегата (см. «Опоры и штанги силового агрегата — снятие и установка»).

Предупреждение. Выполнять следующую операцию необходимо с помощником, который должен будет контролировать положение двигателя в процессе подъема и следить за тем, чтобы ничего не повредить в моторном отсеке.

32. Лебедкой поднимаем двигатель и извлекаем его из моторного отсека.

Установка

Устанавливаем на автомобиль двигатель и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Источник Источник http://avtozam.ru/vaz/zamena-dvigatelya-lada-2110-vaz-2110.html
Источник http://avtokart.ru/dvigateli/zamena-ebu-vaz-2110.html
Источник Источник Источник Источник http://myducato.ru/avtomobilistu/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya-vaz-2110.html