Поиск по теме

Потери в трансмиссии.

Сколько на 4вд фуллтайме теряется в %? Пишут то 17% на 4вд, то вот встретил что у мр2 на приводе аж 20% потери, соот-но 4вд ещё больше потеряется.
Какие реальные цифры?

на разных моделях и трансмиссиях разные скорей всего
у хонды вроде раньше были около 15% а на моторах К серии вроде сократились до 11%

это надо у замерщиков на стендах узнавать они потери прописывают при замерах

Некоторые 35% прописывают. Мощность на валу весьма оптимистичная получается.

Не, у меня как у гтфора, полноценный межосевой блокируемый виской.
Стоит в повердине 17%, подсмотрел у субары. Получается 252лс на 0.8 бусте и газу.

Последний раз редактировалось Gtrance; 19.10.2011 в 22:36 .

дык он по умолчанию не заблокирован? тоесть монопривод?

На стендах винд, мустан, для ево потеря идет 0.78.
т.е. мощность на колесе 0.78

первормансные тачки принято мерять мощностью на колесах . WHP
важно сколько у тебя сил реально на колесах выщло.
на маховик пересчитывать очень индивидуально кмк.

4вд и свободный дифф != монопривод

хм я так понимаю момент уйдет на ту ось где меньше зацеп. монопривод, только то передний то задний ) или я не прав?

Весьма оптимистичные цифры мощности на валу получаются, ни проверить, ни по езде ощутить.
Если пересчитать удельный расход топлива — двигателисты от счастья заплачут.

Нет, по умолчанию фуллтайм со свободным межосевым диффом, как нива. А как только любая ось крутится быстрее — вискомуфта перекидывает момент на другую ось.

по умолчанию там довольно жесткий преднатяг, а система эта с постоянной раздачей момента на переднюю и заднюю ось.

это V-Flex с вискомуфтой на заднем редукторе по умолчанию монопривод

Так, короче вопрос к чему — меряю в проге POWERDIN, там есть параметр потерь в трансмиссии. Меряет моторную мощность исходя из графика оборотов.

по умолчанию там довольно жесткий преднатяг, а система эта с постоянной раздачей момента на переднюю и заднюю ось.

это V-Flex с вискомуфтой на заднем редукторе по умолчанию монопривод

да даж без преднатяга, со сдохшей виской машина едет 12.хх на 402 у ап100. Со свободным диффом!

вопрос вроде был о реализации полного привода, а не о том, кто сколько и как едет

это я карме. я-то знаю как оно там сделано.
А то что едет так — это для понимания ему что 4вд даж с открытым диффом едет быстрее чем 2вд и чем 4вд с подключаемой виской. тупо потому что стабильно.

Серег, я пофлужу, кинься ссылкой на статью про потери МР2

это смотря что понимать под потерями в трасмиссии ..
если речь лишь о преобразовании мощности путем редукции, то у моего гс300 мощность на колеса в 1.33 меньше мощности на маховике .. но это как бы не корректно считать потерями .. совсем другое дело сколько энергии теряется на приводе от мотора к колесам ..

Главные причины потери мощности двигателя

Со временем любая машина теряет былую приёмистость. Причины потери мощности двигателя различны, но симптомы практически всегда одинаковые. Мотор функционирует стабильно, не троит или шумит, но вяло набирает обороты и плохо разгоняется.

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Неисправности, приводящие к такому состоянию рабочего ДВС, когда машина не тянет, разнообразны и требуют внимательного изучения. Чем же это может быть вызвано?

Некачественное топливо

Большая часть случаев снижения оборотов ДВС связана с плохим горючим. Если в топливный резервуар заливается бензин неподходящего качества, мотор начинает «хандрить». Как правило, он детонирует после запуска, работает неустойчиво, вяло запускается. На щитке загорается «чек», обороты постоянно скачут, а в холостом режиме работы — плавают.

Удостовериться в плохом качестве бензина можно по состоянию свечей зажигания. Все их надо выкрутить и осмотреть — нагар и изменённый цвет электродов докажет версию о низком сорте горючего. Когда в топливе содержится много железа, окалиной бурового цвета покрывается также юбка свечи, а чёрный нагар указывает на неполноценное сгорание бензина.

• слить всё топливо;
• залить новое, лучшего качества.

Загрязненные воздушный и топливный фильтры

Грязные фильтры — причина вторая, когда двигатель не развивает мощность. Засорённый воздушный элемент не может фильтровать нужное количество чистого воздуха. Горючая смесь получается недостаточно качественной, и агрегат теряет мощность. При этом обязательно увеличивается расход горючего. Если засоряется топливный фильтр, в топку втекает мало бензина, что снова отрицательно влияет на работу силового агрегата.

Другая проблема — низкое качество материалов. Дешёвые изделия не могут априори долго служить, уже через короткое время забиваются, нуждаются в замене. Воздушный фильтр проверяется визуально после демонтажа. Если на глаз состояние неудовлетворительное, он заменяется. Топливный фильтр можно проверить продуванием — чистый элемент легко пропускает воздух.

Нарушение фаз газораспределения

Практически все двигатели без автоматических гидрокомпенсаторов регулярно спускают обороты из-за отклонения от норм фаз ГРМ. При неправильном зазоре клапаны закрываются не полностью, снижается компрессия в цилиндрах, падает мощность. Такое же случается при увеличенном зазоре, когда клапаны работают с опозданием.

Главный признак увеличенного теплозазора — цокот. Малый же зазор надо проверять методом измерения с помощью щупа.

Нарушение фаз происходит и на современных моторах, оборудованных гидравлическими толкателями. В этом случае причиной неисправности становится порча одного из компенсаторов. Часто такое происходит у неаккуратных водителей, заправляющих машину грязным маслом.

Основная задача клапанов — подавать смесь в камеру и удалять отработанные газы. Представляя собой стержни с плоской головкой, впускные и выпускные клапаны выполняют важные функции в автомобиле, влияют на нормальную работу двигателя.

Сопротивление выпускной системы

Из-за засорения выпускной системы возрастает сопротивление выходу отработанных газов, двигатель начинает затрачивать определённую часть энергии на преодоление. Первый признак данной неполадки — двигатель глохнет, если не подгазовать его сразу после запуска.

Восстанавливается нормальная проходимость глушителя после заливки специальных чистящих средств на основе щелочей. Например, жидкость для очистки канализационных систем. В крайних случаях приходится демонтировать систему выпуска, разбирать и очищать механическими способами.

Сопротивление может возникать и по другой причине, более сложной. Вследствие относительно большого предварительного открытия выпускного клапана резко снижается давление в цилиндре в конце такта. Это становится причиной дополнительных потерь, мотор теряет свою изначальную мощность. Современные движки делаются с учётом данных явлений, но это не всегда получается конструктивно осуществлять.

Нарушение углов опережения зажигания

При зажигании раннем мотор хорошо подхватывает автомобиль на низах, но затем обороты неожиданно падают. Возможна малая детонация, определяемая по характерному звуку, когда нажимается педаль акселератора.

Позднее зажигание тоже ничего хорошего в плане приёмистости не даёт. На низах и при разгонах мощность падает, на средних и высоких оборотах — она более или менее держится. Проблема может сглаживаться подачей большего количества бензина.

Учитывая вышеприведённые факты, следует периодически проверять и при необходимости выставлять верный угол зажигания. На карбюраторных силовых установках это осуществить проще: достаточно откорректировать вращение трамблёра относительно центра.

Если исправить УОЗ не получается, возможно, заедают грузики или поломались пружины. Кроме того, в ряде случаев помогает простая чистка деталей трамблёра, который перед этим нужно снять и разобрать.

Неисправная работа свечей зажигания

Нестабильная работа ДВС на нейтральной скорости — первый признак неисправных свечей зажигания, особенно если слышны хлопки. Элементы искрообразования всегда покрываются «нездоровым» нагаром после кратковременной работы мотора, а в ходе проверки на пробой в темноте не дают искру. Рекомендуется также отрегулировать зазоры свечей, которые могут быть неправильно выставлены.

Кроме того, встречается несоответствие свечей с конкретным двигателем. Поэтому владелец машины должен знать, какие именно искрообразующие элементы подходят для его автомобиля.

Снижение компрессии

Если не тянет двигатель, это могут быть признаки снижения компрессии. Такое часто происходит из-за порчи клапанов или залегания маслосъёмных колец. Нередко виной этому становится образование задиров на поверхностях цилиндров, прогар прокладки БЦ или трещины в ГБЦ. Удостовериться в проблеме можно, проведя грамотные замеры.

Как правило, для этого пользуются компрессометром. Если замеры подтвердят снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах ДВС, потребуется срочный ремонт двигателя. Обязательна разборка моторной установки, тщательный осмотр всей цилиндро-поршневой группы, элементов газораспределения.

В некоторых случаях разборка агрегата может и не понадобиться. К примеру, когда снижение компрессии вызвано образованием кокса, отложений, нагара. Достаточно бывает тщательно очистить камеру сгорания, вернув подвижность поршневым кольцам и добившись плотного прилегания клапанов.

Неисправности АКПП

Существуют абсолютно разные неполадки «автомата», и некоторые из них могут непосредственно влиять на работу автомобильного мотора. Например, при проблемах с гидроблоком появляются сильные толчки, которые по мере прогрессирования неисправности становятся всё более заметными. Могут возникнуть сложности при переключении на высокую передачу. Ещё хуже, когда блокируется работа движка на определённой скорости. Безусловно, всё это приводит к снижению мощности ДВС.

Неисправности, которые заметны не сразу, удастся распознать по сигналам на шкале приборов. Недостаточный уровень давления ATF, перегрев жидкости и другие проблемы схожего типа быстро определяются датчиками на современных автомобилях.

Ниже приведены самые частые повреждения АКПП, влияющие на падение мощности двигателя:

• выход из строя кулисы рычага автомата, что приводит к блокировке коробки;
• утечка масла, определяемая по следам подтёков на самой коробке или возле неё;
• неправильная работа блока управления коробкой, настраиваемая путём ремонта электрической части трансмиссии;
• неполадки с гидроблоком, чему виной становятся ошибки в эксплуатации;
• проблема с гидротрансформатором, определяемая по шуршащим звукам, вибрациям, стукам.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Прежде всего, на карбюраторных двигателях не набираются обороты из-за системы питания. Недостаток или переизбыток топлива — главные причины этого. Смешивание воздуха и горючего происходит непосредственно в карбюраторе, а последний нуждается в периодической чистке и правильной настройке. Очевидно, что нехватка одного из компонентов топливной смеси приводит к снижению тяги.

Правильное соотношение ТВС, например, на ВАЗ 2106 или 2107 — 15/1. Если количество бензина превышает норму, то он сгорает не полностью, отчего уменьшается приёмистость двигателя. Вдобавок серьёзно увеличивается расход горючего, что приводит и к другим неполадкам силового агрегата. Малый процент бензина вовсе становится причиной «голодания» движка. А при недостаточном воспламенении смеси поршень движется медленно.

Грамотная настройка карбюратора — сложный процесс, который под силу только специалистам. В первую очередь подбираются правильные жиклёры — воздушный должен быть несколько больше по объёму, чем топливный. Затем регулировке подвергается поплавковая камера. Можно считать настройку карбюратора успешной, если обороты двигателя на холостом ходу держатся устойчиво.

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя?

Потеря мощности инжекторного двигателя часто вызывается неправильной работой электроники. Возможно засорение форсунок, поломка или некорректная работа различных датчиков.

1. Воздушный расходометр или ДМРВ. Блок управления мгновенно реагирует на его отказ, изменяя УОЗ на несколько градусов в сторону опоздания. Результат — мощность сначала возрастает, но потом начинает спадать всё ниже и ниже. Одновременно повышается расход горючего, выхлоп становится намного грязнее.
2. ДПДЗ или регулятор положения дросселя. Когда портится, мощность агрегата мгновенно падает, появляются неприятные рывки и провалы, холостые обороты держатся неустойчиво.
3. Регулятор давления даёт о себе знать затруднённым пуском, нестабильными оборотами на нейтральной скорости и потерей тяги.
4. Датчик температуры антифриза, если некорректно работает, вызывает проблемы с приёмистостью двигателя, особенно в жаркое время года. ЭБУ получает неверный сигнал, начинается детонация и спад мощности.

Таким образом, потеря мощности ДВС в первую очередь связана со следующими причинами:

• низкосортное горючее, в чём можно убедиться непосредственно сразу после заправки;
• засорённый воздушный фильтр;
• грязные свечи;
• забитый топливный фильтр;
• ошибки в работе инжектора;
• неисправность катализатора или всей выхлопной системы.

Если пропала мощность двигателя, нужно попытаться быстро найти причину. Длительная работа в таком режиме отрицательно сказывается на ресурсе силового агрегата в целом, и может привести к капитальному ремонту.

Лошадиный заговор: почему новые машины не дотягивают до паспортной мощности?

Сколько раз «срывали покровы» блогеры и просто дотошные владельцы, публикуя графики замеры мощности новых автомобилей, где пиковые значения не дотягивали до тех, что заявлены в ПТС… Да и результат работы тюнинг-ателье тоже на поверку не всегда оказывается таким прекрасным, как обещали. Что делать в этом случае, и почему вообще так бывает? Разбираемся на практических примерах.

Коротко о теории замеров

Ч тобы понять корень проблемы, для начала надо рассказать, как вообще замеряют мощность двигателей. Как известно, стенды для замеров мощности бывают моторные и шассийные. Последние делятся на барабанные и ступичные. Помимо этого шассийные стенды могут быть моноприводными, полноприводными, могут иметь или не иметь синхронизацию осей. А барабанные стенды могут быть инерционными или с тормозами.

Моторный стенд даже внешне не похож на шассийный. Выглядит он как комната, часто — бронированная. Снятый с машины мотор устанавливают в этой комнате, подключают к нему топливную магистраль, систему отвода отработавших газов, а зависимости от способа замера — ставят навесное оборудование. Если его не ставят, то снимаемую мощность называют нетто, если оно есть — брутто.

Только такой откалиброванный моторный стенд точно покажет мощность и крутящий момент на маховике двигателя. Недостатки такого способа очевидны: придётся не только снимать и ставить мотор своей машины, но ещё и искать моторный стенд. Впрочем, один такой точно есть в Москве — может, где-то там можно найти ещё несколько.

Но это будет тяжело и дорого, поэтому мощность обычно замеряют на шассийном диностенде. И в этом случае для получения данных о мощности или моменте на маховике нужно рассчитать потери в трансмиссии и высчитать так называемую приведенную мощность. А потом еще и скорректировать её, используя стандарт коррекции приведенной мощности. Сложно? А вы как думали? Но потерпите, ещё чуть-чуть скучной теории, а потом мы расскажем правду о «лошадином заговоре».

Итак, как рассчитывают потери? Шассийный стенд при всём желании не может снять данные напрямую с маховика. А вот с колёс — может. Но эта мощность очень далека от истинного положения вещей: между маховиком мотора и барабанами стенда помимо самих колёс есть огромный механизм, который забирает себе большую часть мощности — трансмиссия. Причём есть зависимость потерь в трансмиссии в зависимости от скорости: чем выше скорость, тем выше потери.

Узнать эти потери точно невозможно, но на инерционных стендах есть возможность рассчитать их достаточно близко к истине. Для этого сравнивают изменение в замедлении известной инерционной массы с автомобилем на стенде и без него. Но и в этом случае абсолютно точные цифры получить невозможно: все режимы замеров имеют небольшие отклонения, ограниченные допусками конструкции. Откуда они берутся? Для примера возьмём автомобиль с АКПП. Замер трансмиссионных потерь на инерционном стенде выглядит следующим образом.

Оператор стенда переводит селектор АКПП в режим D, затем набирает максимальную скорость до тех пор, пока не сработает отсечка. Затем селектор быстро переводят в режим N. Теперь компьютер стенда замеряет замедление барабанов с автомобилем и сравнивает его с замедлением пустого стенда.

Вроде, всё должно получиться точно, но дело в том, что в этом случае учитываются потери, возникающие в колёсах (трение на барабанах, трение в ступичных подшипниках), в приводах, редукторах, кардане и раздатке (при наличии последних) и той части АКПП, которая в нейтральном режиме не работает. Но полностью автомат всё равно не отключается, и вот эти потери в работающей части коробки учесть невозможно. Поэтому абсолютные цифры всё равно оказываются недостижимыми. На машинах с механической коробкой потери можно посчитать более точно.

Кстати, если стенд не может рассчитывать потери в трансмиссии, то их задают вручную. Обычно это около 10-15% для моноприводных автомобилей и 20-25% для полноприводных. И тут погрешности будут ещё больше. А ведь таких «простых» стендов в России — подавляющее большинство… Если же добавить, что некоторые стенды вообще никак не учитывают собственные механические потери, то становится и вовсе грустно.

Методики подсчёта коррекции приведённой мощности тоже отличаются. Кто-то использует методику SAE, кто-то — ISO или DIN. Эти коэффициенты должны вносить поправки в зависимости от окружающих условий (в первую очередь, погоды). Американские стенды обычно по умолчанию используют стандарт SAE, европейские — ISO или DIN. И мощность одного и того же мотора они, конечно же, показывают разную.

Закончим мы этот раздельчик следующим выводом: получить абсолютно точные цифры на шассийном стенде невозможно в принципе. Однако всё вышесказанное — не единственная причина не верить замерам мощности на шассийных стендах.

Семь раз не мерь

Часто автолюбители, которые стремятся точно узнать мощность мотора своей машины, начинают кататься по стендам и постепенно сходить с ума от не сходящихся в результатах замеров цифр. Один стенд показывает 100 л.с., другой — 93, третий — 105… Где истина? А истины, честно говоря, нет нигде.

На цифры, полученные на стендах, влияет огромное количество факторов. Начнём с первого: с бензина.

В компании, которая помогала разобраться в этих “лошадиных” вопросах, привели простой пример. На замер приехал Honda Civic Type R, по паспорту у которой должна быть 201 л.с. На стенде машина показала 187 л.с. Выжгли остатки бензина, залили другой, и вот с ним Хонда показала все свои 201 л.с. Как бы ни уверяли нас производители бензина, качество его очень нестабильное, так что бензин одной и той же марки с разных АЗС способен как расстроить владельца автомобиля, стоящего на стенде, так и обрадовать.

Второй фактор, влияющий на результат замера — это погода. Все, кто знает физику, понимают, что при +20 градусах мощность будет меньше, чем при -10. Холодный воздух более плотный, а значит, его способность к окислению выше (если по-русски — топливовоздушная смесь будет гореть лучше). Разница на объёмных наддувных моторах может составлять десятки лошадиных сил. Также на замер влияет и влажность.

Если так важен воздух, то нельзя не отметить роль системы обдува на стенде. Во-первых, недостаток воздуха может неблагоприятно сказаться на охлаждении мотора неподвижно стоящего автомобиля. Проще говоря, он может перегреться. А во-вторых, недостаточный теплоотвод от элементов системы выпуска меняет температуру выпуска (EGT), к чему серьёзные моторы очень чувствительны. Так что если в боксе, где вы делаете замеры, системы приточной и вытяжной вентиляции с работой не справляются, мощность может оказаться заниженной на 10-20 л.с. А иногда даже больше.

Ну и напоследок добавим, что даже две одинаковые машины на одном и том же стенде тоже почти никогда не покажут одинаковые цифры. Ведь помимо бензина и погоды влияет ещё и техническое состояние автомобиля. И помимо разного состояния моторов на результатах замеров скажется и износ трансмиссии, который будет отражаться в трансмиссионных потерях.

Теперь становится совершенно ясно, что сам по себе замер на стенде — вещь практически бесполезная, а обвинения в адрес компаний, предоставляющих эти услуги, в неточности их стендов чаще всего абсолютно беспочвенны. Но ведь зачем-то люди на эти стенды ездят?

Мне не доложили лошадей, или дайте скидку!

Классический пример: человек покупает автомобиль, едет на стенд и выясняет, что ему на заводе в мотор “не доложили” лошадей. И у него вместо, например, 134 л.с. всего 110. Обман! Воровство! Нужно брать распечатку со стенда и бежать в суд.

Ну, если не жалко времени, бежать можно. Но это абсолютно бессмысленное занятие, потому что замер, который производитель захочет увидеть (и то вряд ли), должен быть сделан на омологированном и откалиброванном моторном стенде. На всё остальное даже смотреть никто не станет, и будет прав. Так что если есть желание кого-то наказать, придётся снимать мотор и тащить его на такой стенд. А этого ни один нормальный человек делать не будет.

Вторая ситуация ещё более распространённая. Некоторые граждане считают, что если замерить на шассийном стенде свой, например, Chevrolet Tahoe 1998 года и выяснить, что из 255 лошадей мотора Vortec отбросили копыта уже штук 60, нужно сделать распечатку А4 и бежать в налоговую с требованием снизить транспортный налог. Там эту бумажку имеют право попросить засунуть в картер и больше не смешить людей. Что, как мы уже знаем, вполне справедливо.

И всё же иногда замер на стенде нужен. Но только правильный.

Так мерить или нет?

Мы уже поняли, что динамометрический стенд не даёт абсолютных цифр, но вот относительные он показывает достаточно точно. И поэтому без него невозможен, например, чип-тюнинг. Правда, мерить нужно не столько мощность после тюнинга, сколько разницу после него. Приведём пример.

Допустим, что у вас есть автомобиль. И точно такой же есть у вашего друга. Он решил поехать на чиповку. Там сделали замер и выяснили, что на стоке он показал 105 л.с., а после тюнинга — 120 л.с. Вам стало завидно, и вы поехали туда же. Ваш автомобиль показал на стоке 93 л.с., а чипованным — 108. А ведь у друга — целых 120… Обманули? Нет.

Возможно, у вас в моторе более вязкое масло, в баке — бензин чуть похуже, а на улице градусов на 15 теплее. И поэтому заводская мощность получилась ниже, чем на машине товарища, сразу на 12 л.с. Это — вполне нормальная погрешность для шассийного стенда. Соответственно, и после тюнинга мощность оказалась ниже.

Но повода для расстройства нет: на обоих автомобилях прирост составил 15 л.с. То есть, ваш чип-тюнинг ничем не хуже того, что сделал ваш товарищ, хотя в абсолютных цифрах разница действительно существенная. Почти с уверенностью можно сказать, что на самом деле её нет совершенно.

Так что смысл в замерах всё-таки есть. Но не от одиночного, а от пары сравнительных. И после проверки на стенде не надо думать, что мощность купленного автомобиля не соответствует заявленной. Если вам кажется, что он плохо едет, нужно не мерить мощность и момент, а делать диагностику. И если в её ходе окажется, что мотор исправен, ездить дальше и копить на более мощную машину. Ну, или чиповать то, что купили.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Источник Источник http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151669823.html
Источник Источник http://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/prichiny-poteri-moshchnosti-dvigatelya.html
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/loshadinyj-zagovor-pochemu-novye-mashiny-nedotyagivayut-do-pasportnoj-moshhnosti