Охлаждение заз 968м

Охлаждение заз 968м

На автомобилях ЗАЗ -965А «Запорожец» применена воздушная система охлаждения двигателя. Она состоит из оребренной поверхности цилиндров и головок, кожуха, окружающего двигатель, осевого вентилятора с ременным приводом и устройства, регулирующего интенсивность охлаждения двигателя (терморегулятора).

Цилиндры двигателя и головки отлиты вместе с охлаждающими ребрами. Между цилиндрами сверху в гнезде прилива задней крышки картера двигателя установлен отлитый из алюминиевого сплава цилиндрический корпус осевого вентилятора с направляющими лопастями.

В центральной части отливки корпуса расположен генератор системы электрооборудования, на заднем конце вала которого закреплен шкив с отлитой из алюминиевого сплава крыльчаткой вентилятора. Крыльчатка имеет большое количество лопастей, концы которых близко подходят к внутренней цилиндрической поверхности корпуса. Шкив вентилятора соединен трапециевидным ремнем со шкивом коленчатого вала двигателя. Натяжение ремня вентилятора регулируют поворотом корпуса вентилятора, имеющего эксцентричный бурт на наружной поверхности. В установленном положении корпус закрепляют в гнезде задней крышки двигателя стальной стяжной лентой.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

За вентилятором над двигателем сверху закреплен винтами металлический кожух. Кожухами закрыты также обе группы цилиндров с передней и задней сторон. В передней части под кожухом на двигателе закреплен масляный радиатор.

При работе двигателя вращающаяся крыльчатка вентилятора просасывает воздух через внутреннее пространство под кожухом. Воздух, поступающий из внутреннего пространства моторного отсека кузова автомобиля, омывает оребренную поверхность цилиндров и головок и охлаяедает двигатель. В моторный отсек атмосферный воздух поступает по каналам через воздухозаборники, снабженные сетками и расположенные с обеих сторон кузова в задней части автомобиля.

Нагретый воздух от вентилятора выходит наружу через раструб, вмонтированный в заднюю крышку моторного отсека. Приемная горловина раструба, примыкающая к корпусу вентилятора, снабжена резиновым уплотнителем.

Для автоматического регулирования интенсивности охлаждения двигателя в раструбе установлен терморегулятор, состоящий из жидкостного (сильфонного) термостата и поворачивающейся заслонки. Тяга термостата, закрепленного в раструбе, соединена с рычаяшом заслонки, подвешенной ушками на оси. При холодном двигателе баллон термостата сжат и заслонка перекрывает наружное выходное отверстие раструба. В этом случае воздух от вентилятора через боковое перепускное окно раструба поступает обратно в моторный отсек, вследствие чего в нем повышается температура и ограничивается поступление в него холодного наружного воздуха. По мере прогрева двигателя баллон термостата раздвигается, и заслонка перемещается, открывая частично или полностью наружное выходное отверстие раструба и соответственно перекрывая боковое перепускное окно. Таким образом регулируется интенсивность охлаждения двигателя.

Для первоначальной установки заслонки длину штока термостата можно регулировать. К рычажку заслонки присоединена пружина, которая в случае выхода из строя термостата поворачивает заслонку в положение, соответствующее полному открытию выходного отверстия раструба, и закрывает перепускное окно.

Контроль за работой системы охлаждения и тепловым состоянием двигателя осуществляют по сигнальной лампе на щитке приборов автомобиля, датчик которой помещен на двигателе.

Система охлаждения двигателя автомобиля ЗАЗ -965 «Запорожец» имеет аналогичное устройство, но в ней отсутствует терморегулятор.

ЗАЗ 968А. Обновлённая «мыльница» со старыми проблемами

ЗАЗ 968 сложно назвать новой моделью, ведь по сути это модернизированный предшественник – ЗАЗ 966, причем даже глубокой модернизацией его назвать нельзя, так скорее, работой над ошибками. Главным отличием в салоне была новая приборная панель, главным отличием в двигателе – увеличенная мощность, на задней панели появились фонари заднего хода, был еще ряд незначительных изменений. Сам по себе 968-й выпускался недолго, был скорее переходной моделью. Более интересен сменивший его ЗАЗ-968 А.

Впрочем, и эту машину можно смело назвать глубокой модернизацией всё того же 966-го. Салон преобразился. Помимо упомянутой выше новой приборной панели появились и новые сиденья. Впрочем, они ненамного были удобнее старых. Появился новый замок зажигания «жигулёвского» образца с противоугонной блокировкой.

Фальшрадиаторная решетка сменилась узким алюминиевым декором с двумя прорезями посередине, указатели поворота сместились вниз, в уровень с габаритными огнями, но по другую сторону фары. «Уши» воздухозаборников стали короче, но всё равно придавали машине характерный вид, сохранив народные прозвища «ушастый» и «чебурашка».

Серьёзным обновлением по технической части стала тормозная система, она стала двухконтурной, но тормоза всё так же остались барабанными на всех колёсах, к тому же никуда не делась низкая эффективность тормозной системы. Ваккумный усилитель так же не появился.

Двигатель остался тем же, требовательным к хорошей настройке и склонным к перегреву в летнее время цетырёхцилиндровым воздушного охлаждения, мощностью в 40 л.с. Впрочем, порой устанавливались и менее мощные «тридцатки», которые так же устанавливались на всевозможные модификации «запорожцев» для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Без изменений осталась и другая «головная боль» владельцев прежних зазиков – бензиновый отопитель. Он так же требовал обслуживания, в противном случае же вместо обогрева салона делал владельцам нервы.

Подвеска и трансмиссия так же особых изменений не претерпели, но к ним и вопросов особых не было, независимая подвеска задних колёс и торсионная спереди была простой и нетребовательной, обеспечивала приличную плавность хода, коробка передач свою задачу выполняла без особых нареканий.

Машина сохранила одно из своих главных качеств – высокую проходимость по бездорожью и распутице, а для поездок в лес за ягодами и грибами лучшей из моноприводных советских машин и не найти, при условии что сзади стояла «зубастая» резина.

Рулевое управление отличалось большим люфтом, все попытки отрегулировать который были тщетны, но эта проблема компенсировалась лёгкостью вращения руля, таких затрат силы как на классике, к примеру, рулевое «запорожца» не требовало, хоть и было лишено каких либо усилителей. Часто на рекламных плакатах «Запорожца» фигурировали девушки, и неспроста, управление этой машиной больших усилий не требовало, важно только было приноровиться к тормозам.

ЗАЗ-968 А сохранил традиционную для линейки «ушастых» ремонтопригодность. В комплекте с машиной шел весь набор необходимых инструментов и грамотно составленное руководство по ремонту и обслуживанию, благодаря которым с небольшими поломками мог справиться даже далёкий от технических познаний водитель, да и в СССР таких, скорее всего, не было, отсутствие в СССР сервисов сделало советского человека мастером на все руки.

Силовая конструкция кузова по прежнему оставляла желать лучшего, таким крепким кузовом как у самого первого, «горбатого» Запорожца ни одна из последующих моделей ЗАЗа похвастаться не могла. И тем не менее, на крышу ставили багажник, и чего только на нем не возили…

Давно стала историей эта машинка, и несмотря ни на какие насмешки, несмотря на постоянные мелкие проблемы, постоянно преследовавшие «запорожцы», из-за чего их владельцев часто можно было увидеть копошащимися под капотом, большинство тех, у кого была машина, вспоминают её с теплотой…

За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М

Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!

Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.

Замысел

Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.

Снаружи

Как можно понять с первого взгляда на автомобиль, его внешность стала компромиссом между стоковым экстерьером и функционалом гоночного болида. С одной стороны, 968-й не подвергся глобальному распилу, перекомпоновке и «корчеванию», сохранив абсолютно заводские параметры кузова и даже элементы оформления – молдинги, хромированные зеркала и дверные ручки и, что особенно заметно, «родные» колеса с колпаками спереди. С другой стороны, что-то все же пришлось поменять.

Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.

Внутри

К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.

Техника

Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.

Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.

Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.

Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».

Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.

Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.

По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.

Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.

Эксплуатация

Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

• Блок ГБЦ от 16-клапанного ВАЗ
• Распредвалы «Стольников»
• Облегченные 121-е шатуны
• Титановые тарелки клапанов
• Ресивер «Стингер»
• Коллекторы «Стингер»
• Турбокомпрессор: аналог Garrett 35
• Закись азота NOS
• Выхлоп: кастом на 70 мм трубе
• Радиатор от ГАЗели, 3-рядный медный
• Два вентилятора Нива
• Топливный насос Bosch 044
• Форсунки 870 куб. см
• Кастомный топливный бак

ЭЛЕКТРОНИКА

• Январь 5.1
• Дополнительные приборы

ТРАНСМИССИЯ

• КПП от ВАЗ-2109, усиленная плитами

ПОДВЕСКА

• Передняя: сток + амортизаторы от Нивы
• Задняя: передняя подвеска от ВАЗ-2109

ТОРМОЗА

• Передние: сток
• Задние: передние от ВАЗ-2109

ИНТЕРЬЕР

• Водительский ковш
• Панель с тумблерами управления

ЭКСТЕРЬЕР

• Боковые окна из плексигласа, вместо заднего – алюминий
• Кузов доработан под размещение двигателя и подвески от ВАЗ

Охлаждение заз 968м

ГЛАВА IV. В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Особенности эксплуатации автомобиля в жару, холод, дождь. Доработка узлов автомобиля для уменьшения влияния погоды

Воздушное охлаждение двигателя «Запорожца» определяет цел1й ряд конструктивнгх особенностей агрегатов и узлов, не характерн1х для выпускаем1х сейчас автомобилей. Именно на оригинальн1е агрегаты и узл1 «Запорожцев» приходится наибольшее число неисправностей, которые прежде всего появляются при эксплуатации в условиях высоких и низких температур окружающего воздуха.

Летом, особенно в жаркую погоду, сам1й актуальн1й вопрос — как не допустить перегрева двигателя. Доходит до того, что часто главным прибором, по которому выбирают скорость движения автомобиля, становится не спидометр, а указатель температуры. Это ненормальное положение заставляет владельцев «Запорожцев» прибегать к различным приемам улучшения охлаждения двигателя. Одно время с легкой руки бывалого автомобилиста, как эпидемия, пронеслась по стране идея установки на капоте задка дополнительного заборника воздуха.

Здесь проявились индивидуальные вкусы: одни ограничились мини-заборниками, другие сооружали огромные короба, которые, по мнению их авторов, способны захватить побольше воздуха и протолкнуть его через вентилятор. Эффект по улучшению теплового режима двигателей незначительный, а дополнительных потерь предостаточно. Это и ухудшение аэродинамики автомобиля, повышение расхода топлива, не говоря уже о безобразном внешнем виде автомобиля с надстройкой. Увеличение производительности вентилятора за счет некоторого превышения давления в моторном отсеке, возможное для ЗАЗ-968, в ЗАЗ-968М будет проявляться в гораздо меньшей степени, так как моторн1й отсек теперь хорошо проветривается.

Однако стремление автолюбителей как-то улучшить охлаждение двигателя вполне понятно. Действительно, у «Запорожца» нет запаса по охлаждению, и малейшее отклонение от нормального состояния какой-нибудь системы или узла сразу сказывается на тепловом состоянии двигателя. Поэтому оно закономерно ухудшается по мере износа двигателя.

Одна из причин здесь — падение давления масла в системе. Дело в том, что в охлаждающий радиатор оно подается через калиброванное отверстие из одной ветви, в то время как основной поток неохлажденного масла проходит через подшипники колен-чататого вала и другие сочленения. По мере износа зазоры в них увеличиваются, и большая доля масла циркулирует неохлажденной. Если прибавить к этому ухудшение теплоотвода из-за смолистых отложений, то рост температуры по мере износа деталей становится неизбежным.

Некоторое снижение производительности вентилятора вызывается уменьшением частоты вращения крыльчатки из-за увеличения диаметра шкива вентилятора при регулировках по мере износа ремня.

Высокая температура двигателя, разжижая масло, в свою очередь, способствует проникновению его на охлаждаемые поверхности цилиндров и головок через частично потерявшие свои свойства уплотнения штанг толкателей, сливных трубок, крышек головок цилиндров, снижая эффект от обдува воздухом. Кроме того, со временем ухудшается работа системы терморегулирования, когда термосиловой элемент не обеспечивает полного открытия заслонок выпуска горячего воздуха.

Ухудшение охлаждения старых двигателей часто усугубляется повышением температуры самого двигателя из-за прорыва горячих газов из цилиндров в картер, смещения фаз газораспределения при проворачивании текстолитовой шестерни распределительного вала относительно ступицы.

Поэтому самым надежным способом улучшения теплового режима изношенного двигателя является замена деталей, прежде всего цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

А можно ли улучшить охлаждение двигателя, не прибегая к капитальному ремонту, если по другим характеристикам он еще вполне удовлетворяет владельца? Положительный ответ на этот вопрос подтверждается практикой использования целого арсенала средств улучшения работы системы охлаждения — от применения особых приемов технического обслуживания до серьезных переделок конструкций.

Наш многолетний опыт привел нас к выводу, что эту задачу необходимо решать последовательно, используя вначале самые простые способы, и необязательно предпринимать радикальные переделки системы охлаждения.

Руководство по эксплуатации автомобиля предписывает постоянно держать обдуваемые поверхности двигателя чистыми, В правоте этого мы убедились, когда в брызговик двигателя по недосмотру упала пластмассовая банка с маслом и разлившееся масло засосало вентилятором на ребра цилиндров и головки. Стрелка указателя стала клониться к правому краю шкалы; пришлось остановиться и долго отмывать замасленные поверхности двигателя. Этот случай в то же время напомнил, что в моторном отсеке не должно быть свободно лежащих предметов, представляющих добычу для мощного вентилятора. Особенно это относится к ЗАЗ-968М, у которого коробка воздуховода с открытой заслонкой просто провоцирует сбросить туда что-нибудь. Однажды мы там случайно оставили тряпку, которая запечатала треть направляющего аппарата вентилятора. Температура масла сразу подошла к отметке 120 °С и не собиралась останавливаться. Продвигаясь короткими «перебежками», в основном ночью, мы с трудом закончили поездку. Злополучную тряпку удалось обнаружить не сразу — ведь в ЗАЗ-968М вентилятор закрыт кожухом, а тряпка забилась между лопатками направляющего аппарата и была покрыта пылью абсолютно под цвет самого вентилятора. Теперь мы постоянно осматриваем коробку воздуховода и иногда извлекаем из нее разные предметы. Необычное расположение прорезей для забора воздуха — сверху капота — у некоторых прохожих, видимо, ассоциируется с урной для мусора.

Очистка поверхностей цилиндров и головок не представляет особых трудностей. Но есть одно условие, невыполнение которого может свести на нет эффективность всей работы. При чистке и мойке надо обязательно снять дефлекторы с боковых ребер головки и цилиндров, так как под ними накапливается грязь, забивающая проход воздуха между ребер (рис. 21). Дефлектор крепится пружинным запором и освобождается с помощью большой отвертки, подсунутой между ним и ребрами цилиндров или головок.

Кстати, для слива воды и удаления мусора из брызговика стоит в нем проделать большое отверстие, которое в рабочем положении закрывают резиновой заглушкой.

Поддержание требуемой частоты вращения вентилятора при эксплуатации обеспечивается регулировкой натяжения ремня, которая достигается путем удаления шайб, установленных между половинками верхнего шкива. Со временем может наступить момент, когда для обеспечения нужного натяжения почти все шайбы перекочуют из середины разборного шкива наружу, что приведет к уменьшению передаточного отношения передачи. Чтобы сохранить первоначальное передаточное отношение, а следовательно, и производительность вентилятора, лучше сменить ремень на

Рис. 21. Накопление грязи под дефлектором:

/ — цилиндр, 2 — сливная трубка, 3 — дефлектор

новый, а если его нет, подложить под лапы вентилятора прокладки из расчета 1 мм прокладки на одну переставленную шайбу. Обраэуюшиеся при этом зазоры под кожухом можно закрыть полосками поролона.

Охлаждение двигателя зависит не только от количества воздуха, поступающего под кожух, но и от того, как нагретый воздух удаляется от двигателя. Регулируют этот процесс заслонки на обоих воздухоотводящих кожухах, которые под действием термосилового элемента (термостата) открывают либо боковое окно для поступления теплого воздуха в моторный отсек при низкой температуре, либо нижнее — для непосредственного выхода воздуха под автомобиль при разогретом двигателе.

К сожалению, такая система терморегулирования на подавляющем большинстве эксплуатируемых автомобилей работает неудовлетворительно. И это, по нашему мнению, вносит основную лепту В перегрев двигателя.

Обычно о работе заслонок мы судим по доступному для взгляда боковому окну, полагая, что если оно перекрыто, то нижнее окно открыто. Однако, если подлезть под автомобиль и посмотреть на нижнее окно, то увидим, что оно частично перекр1вается краем заслонки. Влияние такой «мелочи» на температуру двигателя м1 подметили при возвращении из очередного путешествия, когда приходилось ехать по 16 ч в день на высокой Скорости и, естественно, при напряженном тепловом режиме двигателя. Зная, что заслонки работают плохо, мы, как и многие другие, подцепили их с помощью крючков, зафиксировав в крайнем верхнем положении.

Вдруг температура масла резко подскочила. Оказалось, что сорвался крючок на одной заслонке. При этом боковое окно оставалось полностью закрытым. Так повторялось несколько раз (крючок мы сделали второпях, и он оказался ненадежным) и всегда один и тот же результат — лишние 10 °С на указателе температуры.

Известно несколько способов смещения хода заслонки к верхнему положению: регулировка с помощью регулировочного винта на штоке термостата, установка шайбы под термостат, увеличение хода самого термостата, но заниматься этим нет смысла. Такими приемами не исправить конструктивного недостатка. Если внимательно посмотреть на геометрию заслонки и расположение окон, то в1яснится, что заслонка, полностью освобождая нижнее окно, другим своим верхним краем перекрывает поток горячего воздуха вутри кожуха. Поистине, заколдованный круг. Однако этот круг можно разорвать, и довольно простым спо-способом, — достаточно лишь отогнуть нижний край заслонки на угол приблизительно 30° по линии, соединяющей крепление заслон-ки с поворотным кронштейном (рис. 22). Кроме взаимного соответствия верхнего и нижнего краев заслонки при такой модернизации требуется меньший ход термостата, что позволяетнадежно работать системе терморегулирования в автоматическом режиме и отказаться от жесткой фиксации заслонок. Преимущество автоматического регулирования известно — оно более четко обеспечивает необходимый тепловой режим двигателя и равномерный его прогрев, что, в свою очередь, снижает износ деталей двигателя. По этой причине вряд ли оправдана применяемая иногда автолюбителями крайняя мера — удаление крышки с заслонками.

Определенное влияние на тепловое состояние двигателя оказывает система вентиляции моторного отсека. В автомобилях ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А забор воздуха на охлаждение двигателя и на вентиляцию моторного отсека общий — от задней стенки моторного отсека, поэтому вентилятор питается всегда подогретым воздухом. Этому способствует и отсутствие окон для выхода воздуха из отсека. Открывая после продолжительной поездки капот задка, сразу ощущаешь на лице горячий воздух, как из парилки,

В этом отношении более эффективна раздельная система подачи воздуха к вентилятору и проветривания моторного отсека, применяемая на ЗАЗ-968М. Надо только следить, чтобы резиновое уплотнение верха воздуховода прижималось по всему периметру капотом задка. В противном случае через щели в воздуховод проникает горячий воздух, собирающийся под капотом. Преимущество раздельной подачи воздуха особенно ощущается при езде с большой нагрузкой на небольшой скорости. Так, на одном и том же участке горной дороги при езде на ЗАЗ-968М температура не превышала 90 °С, в то время как на ЗАЗ-968 она составляла 110°С

и выше. В то же время на равнинном шоссе температура масла была приблизительно одинаковой.

Недостаточная вентиляция моторного отсека иногда сказывается на работе топливного насоса, который может отказать из-за образования паровых пробок. После охлаждения работоспособность насоса восстанавливается, но внезапная остановка двигателя, особенно в самых неподходящих условиях, вызываем много неудобств.

Для исключения таких отказов в современных автомобиля» применяют циркуляцию топлива. Стали это использовать и ЗАЗ-968М. Аналогичную систему можно сделать и самому (рис. 23). Для этого вместо пробки топливного фильтра карбюратора вверты-вают специальный штуцер с теми же посадочными размерами, но имеющий с наружной стороны стержень под резиновый шланг. С конца штуцера сверлят отверстие диаметром 4-5 мм, затем отверстие около 0,7 мм. Фланец приемной трубки бензоба-ка оснащают второй трубкой, к которой подсоединяют шланг, идущий от штуцера. Для прохода шланга через стенку моторного отсека в ней сверлят отверстие. Если не хотите сверлить стенку, Можно врезаться трубкой в заливную горловину топливного бака,

Проветривание моторного отсека некоторые автолюбители улучшают, приоткрывая и фиксируя капот задка. Вряд ли можно признать этот способ наилучшим. Более приемлемый способ мы видели на дорогах Средней Азии: под петли капота подкладывают прокладки и спереди моторного отсека образуется щель. Расположение этой щели в месте наибольшего давления обтекающего автомобиль воздуха создает хороший скоростной напор на входе Моторный отсек, что способствует интенсивному проветриванию.

Однако прибегать к этим приемам следует только в исключительных случаях. Ведь есть и отрицательные стороны их применения.

Рис. 22. Усовершенствованная заслонка терморегулятора. А — холодный двигатель; Б — горячий двигате

Рис. 23. Система циркуляции топлива:

/ — топливный бак, 2 — трубопровод слива, 3 — трубопровод подачи, 4 — топливный насос, 5 шланг, 7 — штуцер, 8 — крышка карбюратора 9 — фильтр, 10 — уплотнительная шайба

Устройство и принцип работы системы охлаждения двигателя

Нормальное функционирование силовой установки автомобиля возможно только при определенном температурном режиме. Для большинства авто оптимальный диапазон температуры составляет 80-90 град. С. При более низком показателе ухудшается смесеобразование в цилиндрах, а высокая температура приводит к расширению металла, что может стать причиной заклинивания узлов.

Общее устройство системы охлаждения

Чтобы температура силовой установки была в оптимальном диапазоне, в конструкцию мотора включена система охлаждения. Именно благодаря ей обеспечивается отвод тепла от самых разогреваемых элементов — цилиндров.

Виды систем охлаждения

Всего на двигателях внутреннего сгорания используется два типа охлаждения – воздушное и жидкостное.

Воздушная система охлаждения, ее конструкция, недостатки

Устройство воздушной системы охлаждения двигателя

В силу ряда недостатков на автомобильном транспорте воздушная система широкого распространения не получила, хотя конструктивно она значительно проще, чем жидкостная. Основным ее элементом являются ребра охлаждения на цилиндрах.

Тепло, выделяемое от цилиндров, распространялось на эти ребра, а проходящий через них поток воздуха осуществлял его отвод. Для создания потока дополнительно конструкция системы могла включать турбину – специальную крыльчатку, с приводом от коленчатого вала и рукав, которым создаваемый поток воздуха направлялся на цилиндры. Это вся конструкция воздушной системы.

На автотранспорте воздушная система практически не используется потому, что:

• невозможна регулировка температурного режима (зимой мотор не выходил на необходимую температуру, а летом – очень быстро перегревался);
• чтобы обеспечить равномерное распределение потока воздуха, каждый цилиндр стоял отдельно;
• во время стоянки с заведенным мотором даже при наличии турбины поток воздуха очень слабый, что приводит к быстрому перегреву;
• невозможно организовать обогрев салона.

Из-за этих недостатков воздушная система на автомобилях не применяется, хотя единичные случаи все же были – ЗАЗ-968 «Запорожец» как раз и имел такую систему охлаждения. Зато она широко используется на мототранспорте и технике, оснащенной 2-тактными моторами (бензопилы, мотокосы, мотоблоки и т. д.).

Видео: Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Устройство, конструкция, принцип работы

Жидкостная система охлаждения

Достоинством жидкостной системы охлаждения как раз и является возможность поддержания температуры в заданном диапазоне, поэтому она лучше воздушной. Но конструкция этой системы значительно сложнее.

В ее состав входит:

1. Рубашка охлаждения
2. Водяной насос
3. Термостат
4. Радиаторы
5. Соединяющие патрубки
6. Вентилятор

При этом основным рабочим элементом такой системы является специальная жидкость – антифриз, при помощи которой и осуществляется отвод тепла. Раньше вместо него использовалась обычная вода, но из-за низкого температурного порога замерзания и образования накипи от воды постепенно отказались.

1. Рубашка охлаждения

Рубашка охлаждения – специальная система каналов в блоке цилиндров и головке блока, по которой движется жидкость. Если рассматривать все по-простому, то выглядит это так: имеется блок, в который устанавливаются цилиндры, а также основные узлы и механизмы. Поверх этого блока сделана оболочка, а пространство между ними и используется как каналы для движения жидкости. Такая конструкция позволяет жидкости омывать цилиндры, проходить рядом с узлами, установленными в блоке и головке, что обеспечивает отвод тепла от них.

2. Помпа

Так выглядит водяная помпа

В рубашку охлаждения установлена водяная помпа. Она состоит из приводного зубчатого колеса (шкива) и крыльчатки, которая помещается внутрь рубашки, посаженных на одну ось. Привод ее осуществляется от коленчатого вала при помощи ремня.

Именно водяной насос и обеспечивает циркуляцию жидкости по системе. Получая вращение от коленчатого вала, крыльчатка заставляет двигаться жидкость по каналам рубашки.

3. Радиатор

При этом антифриз циркулирует не только по рубашке. Если бы так и было, то жидкости некуда было бы отдавать тепло, то есть двигатель быстро бы перегревался. Чтобы этого не происходило, в конструкцию включен радиатор.

Представляет он собой конструкцию из двух бачков – в один подается жидкость из рубашки, а из второго она возвращается обратно. Эти бачки между собой соединены большим количеством трубок, по которым жидкость перемещается между ними. Чтобы обеспечить лучший теплообмен, радиатор изготавливают из металлов, обладающих высокой теплопроводностью (медь, алюминий, латунь). Также чтобы повысить теплообмен между трубками располагаются специальные ленты, уложенные определенным образом и имеющие большое количество мест контакта с трубками.

Жидкость, проходя через трубки, часть тепла отдает лентам. Проходящий сквозь радиатор воздух отбирает тепло и отводит его в окружающую среду. Для обеспечения хорошего потока воздуха радиатор устанавливают в передней части авто. Радиатор с рубашкой охлаждения соединяется при помощи резиновых патрубков.

Отдельно отметим, что благодаря жидкостной системе удалось обеспечить и отопление салона. Для этого в систему охлаждения включили еще один радиатор, который поместили в салоне. Конструктивно он такой же, как и основной радиатор, но по габаритам меньше. Поток воздуха же для него создается при помощи электромотора с вентилятором.

Видео: Перегрев двигателя. Последствия перегрева.

4. Термостат

Система охлаждения должна обеспечивать максимально быстрый выход силовой установки на оптимальный температурный режим. И чтобы это обеспечить, в конструкцию включен термостат. Чтобы понять, для чего он нужен – немного теории.

Если бы конструкция системы состояла только из рубашки и насоса, то двигатель очень быстро бы перегревался, поскольку жидкость двигалась только по каналам в блоке и отвести тепло ей было бы некуда.

Устройство и принцип работы термостата

Чтобы избежать этого в конструкцию включили радиатор. Но из-за его наличия объем антифриза или тосола увеличивался, к тому же назначение радиатора – отвод тепла, поэтому двигатель очень долго будет выходить на нужную температуру, особенно в зимний период.

Для обеспечения быстрого выхода на необходимую температуру, систему охлаждения разделили на два кольца – малое (задействованы только рубашка охлаждения и насос) и большое (рубашка + насос + радиатор).

Разделением на кольца и занимается термостат. Представляет он собой клапан, который срабатывает от повышения температуры. На разных авто температура его срабатывания отличается, но в целом он работает в диапазоне – 85-95 град. С.

Корпус термостата располагается обычно на блоке цилиндров возле канала, ведущего на радиатор. Пока температура мотора низкая, термостат перекрывает этот канал и жидкость перемещается только по рубашке. По мере повышения температуры этот клапан начинает постепенно открываться, пуская жидкость уже по большому кольцу, с задействованием радиатора. При достижении определенного температурного значения он открывается полностью, и жидкость уже движется только по большому кольцу.

5. Вентилятор, датчики

Принцип работы вентилятора системы охлаждения

Бывает так, что потока воздуха недостаточно, чтобы обеспечить нормальный отвод тепла от радиатора. К примеру, такое случается в пробке, когда двигатель постоянно работает, а вот встречного потока воздуха нет, поскольку авто обездвижено.

Чтобы не дать жидкости перегреться, используется вентилятор, создающий принудительно поток воздуха. Размещается он за основным радиатором и приводится в движение электромотором. Включение же его в работу осуществляется за счет установленного в радиаторе температурного датчика.

Дополнительно в конструкцию входит также температурный датчик, который передает данные о температуре на приборную панель в салоне, поэтому водитель может постоянно контролировать температурный режим мотора и своевременно заметить появление неисправности, из-за чего температура мотора «пошла вверх».

Основные неисправности системы охлаждения

Неисправностей у системы охлаждения двигателя не так уж и много, но последствия от них могут быть очень серьезными. Основными из них являются:

• Утечка охлаждающей жидкости;
• Неисправность насоса, термостата;
• Повреждение проводки датчиков.

Видео: Все причины перегрева и кипения двигателя. Устранение причин перегрева двигателя ВАЗ НИВА

Утечка жидкости может произойти из-за пробоя рубашки охлаждения, прокладки ГБЦ, резиновых патрубков, радиатора или же из-за ненадежного крепления мест соединения.

Выявить эту неисправность несложно, поскольку в результате утечки под авто будет образовываться лужа из охлаждающей жидкости. Если своевременно не устранить течь, то большая часть охлаждающей жидкости может вытечь, и система уже не сможет поддерживать температурный режим.

Поломка насоса зачастую связана с выходом из строя его подшипника. Сопровождается это следами подтеков со стороны привода, повышенным шумом при работе мотора, неравномерным износом приводного ремня.

Если своевременно не заменить насос, то существует вероятность, что он заклинит и порвет приводной ремень, а это уже чревато достаточно серьезными проблемами, поскольку зачастую этим ремнем приводится в работу и ГРМ.

Проблема с термостатом обычно связана с тем, что он заклинивает в каком-то одном положении. Из-за этого перевод жидкости между кольцами не осуществляется, она движется либо только по малому, либо по большому кругу.

Повреждение же проводки или датчиков приводит к тому, что показания на приборную панель не передаются или не соответствуют действительности, а вентилятор не включается в требуемый момент или же работает постоянно, из-за чего нарушается температурный режим.

Как поменять антифриз на Шевроле Ланос

Этапы замены охлаждающей жидкости Шевроле Ланос

Замена охлаждающей жидкости делится на несколько этапов, помимо основных, к которым относится слив и залив, рекомендуется произвести промывку системы. Так как полностью слить из системы старый тосол не представляется возможным.

Данная модель выпускалась в разных странах под разными автомобильными брендами, а также с разными названиями модели и небольшими конструктивными отличиями. Поэтому инструкция по замене будет применима для следующих разновидностей:

• Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos);
• Дэу Ланос (Daewoo Lanos);
• Дэу Сенс (Daewoo Sens);
• ФСО Ланос (FSO Lanos);
• ЗАЗ Ланос (ZAZ Lanos);
• ЗАЗ Сенс (ZAZ Sens);
• ЗАЗ Шанс (ZAZ Chance);
• Донинвест Ассоль (Doninvest Assol).

Самым популярным считается бензиновый мотор с объемом 1.5 литра. Но также можно встретить автомобили с установленными двигателями 1.6, 1.4, 1.3 литра, работающих также на бензине.

Слив охлаждающей жидкости

Для аккуратного слива охлаждающей жидкости с Шевроле Ланос работы лучше выполнять на яме или эстакаде. Так будет проще снять защиту двигателя, чтобы сливаемый антифриз не разбрызгивался вокруг, а стекал ровно в емкость.

Если ямы нет и вас не сильно беспокоит тот момент что защита будет в следах подтеков, то до сливной пробки можно дотянуться из подкапотного пространства. Поэтому ставим автомобиль на ровную поверхность, дожидаемся остывания мотора и приступаем к сливу:

Находим сливную пробку, откручиваем ее, предварительно подставив под нее тару (Рис.1). Находится сливное отверстие в левой части, снизу радиатора, если смотреть из ямы. Соответственно если стоять лицом к машине и выполнять все из подкапотного пространства, то пробка будет справа.

Рис.1 Сливная пробка

Как только антифриз потек, можно открутить заливную крышку на расширительном бачке. Тем самым увеличивая поток сливаемой жидкости (Рис.2).

Рис.2 Крышка расширительного бачка

Не лишним будет снять шланг с обогрева дроссельного узла и продуть его, сольется еще небольшая часть (Рис.3).

Рис.3 Шланг дроссельного узла

Также рекомендуется снять расширительный бачок для промывки, на дне часто скапливается осадок, а стенки зарастают налетом (Рис.4). Снимается он просто, достаточно открутить 2 гайки и отсоединить подходящие к нему патрубки.

Рис.4 Крепление бачка

К сожалению, слить тосол с блока на Шевроле Ланос с популярным двигателем 1.5 литра, не получится, на нем не предусмотрено сливного отверстия. Поэтому в охлаждающей системе остается порядка 2-х литров старой жидкости.

Действуя по этой инструкции, можно слить антифриз полностью, на сколько это возможно. А старый остаток рекомендуется удалить при помощи промывки дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения

Промывка дистиллированной водой необходима для полного удаления старого антифриза, а также вымывания отложений, находящихся в системе охлаждения. Без выполнения этой процедуры свойства, а также срок эксплуатации новой заливаемой жидкости могут ухудшится.

Для выполнения этой операции необходимо закрыть сливной вентиль, поставить расширительный бак на место. После этого можно в него заливать дистиллированную воду, до тех пор, пока она не пойдет из снятого шланга, идущего на дроссельный узел. Это нужно для того, чтобы из системы вышел воздух.

Далее ставим шланг на место и доливаем воду до середины бачка. Запускаем мотор и дожидаемся прогрева, до рабочей температуры. После набора температуры, откроется термостат, и вода пройдет по большому кругу системы охлаждения.

Все, жидкость прошла по всей системе, теперь можно глушить двигатель, подождать пока он остынет и производить слив. Повторяем эту операцию несколько раз, пока сливаемая вода не будет прозрачной.

Обычно для достижения хорошего результата, достаточно 4-5 повторов этой нехитрой операции. Но некоторые автомобилисты описывают, что приходилось промывать 8 и даже 10 раз.

Заливка без воздушных пробок

Промытая система полностью готова для заливки нового антифриза. Но так как полностью дистиллированную воду слить с системы Шевроле Ланос невозможно, лучше всего в качестве новой жидкости использовать концентрат. Его можно разбавить, учитывая не сливаемый остаток.

После разведения концентрата с этим учетом, начинаем его залив. Действия по заливки будут точно такими как мы выполняли при промывке. То есть, заливаем в расширительный бачок, до тех пор, пока из патрубка, идущего на дроссель, не польется новый антифриз.

Тем самым мы исключим образование воздушных пробок в охлаждающей системе. Далее ставим шланг на место и продолжаем заливать до среднего уровня в бачке. После этого заводим машину, прогреваем, глушим. После остывания проверяем еще раз уровень, если нужно доливаем.

На этом замена полностью завершена. Сам процесс не сложный, поэтому выполнить его своими руками не составит труда.

Промывка системы охлаждения своими руками

Если антифриз меняется впервые, систему следует обязательно промыть. В противном случае накопленная в системе грязь будет мешать работе новой охлаждающей жидкости.

Чтобы промыть систему, используется вода. Необходимо купить дистиллированную воду. Жидкость из под крана использовать не рекомендуется. Причина: наличие микроорганизмов и веществ, из-за которых возникает коррозия на металлических элементах.

Инструкция по промывке системы охлаждения:

• После слива отработанной жидкости сливную пробку закрутить. В заливное отверстие залить дистиллированную воду объемом около 5 литров. Вода заливается до того момента, пока из отсоединенного ранее шланга она не начнет вытекать. После патрубок установить обратно и закрыть расширительный бачок крышкой;
• Завести двигатель автомобиля и подождать около 5 минут;
• Заглушить двигатель и слить воду из охладительной системы. Цвет воды покажет о состоянии осадков в системе. Если вода грязная, процедура повторяется до тех пор, пока слитая вода из системы не будет чистой;
• Большая часть осадков образуется в сливном бачке. Рекомендуется открутить его при помощи ключа на 10 и промыть чистой водой.

Залив новой охлаждающей жидкости

После завершения вышеуказанных действий и установки всех пробок обратно, следует процесс заливки новой охлаждающей жидкости. При заливке обратите внимание на отметку MAX на резервуаре расширительного бачка. Жидкость должна достичь этого рубежа.

Процесс заливки занимает длительное время, но его можно ускорить: одновременно сжимая патрубки системы. Благодаря таким манипуляциям воздушные пробки не образовываются. После достижения максимальной отметки закрутить крышку расширительного бачка и завести двигатель авто на несколько минут. Затем повторно проверить уровень жидкости и, при необходимости, долить. Процесс замены антифриза в Шевроле Ланос можно считать завершенным.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По регламенту, рекомендованное ТО по замене охлаждающей жидкости, производитель указывает выполнять раз в 4 года или через 40000 километров пробега. А что касается последующих замен, то руководствоваться нужно информацией находящийся на канистре заливаемого продукта.

Самым правильным выбором для заливки в качестве новой жидкости будет использование оригинального продукта General Motors Dex-Cool Longlife. Он выпускается в виде концентрата и имеет следующие артикулы и коды для заказа 93170402 (1 л.), 93742646 (2 л.), 93742647 (2 л.).

Кроме оригинального продукта, можно приобрести его полные аналоги, Havoline XLC или Coolstream Premium. Последний, кстати шел на завод, располагавшийся под Санкт-Петербургом и использовался в качестве первой заливки.

Можно пойти другим путем и поискать антифризы, соответствующие допуску, который автопроизводитель предъявляет для использования в Шевроле Ланос. Одним из таких является Kroon Oil Antifreeze SP 12. Многие автолюбители выделяют его качественные свойства, а также длинный срок эксплуатации.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Антифриз для Daewoo Lanos

Если вы являетесь владельцем Daewoo Lanos, то следует понимать, что в качестве охлаждающей жидкости необходимо на основе этиленгликоля, поэтому ни о каком тосоле или воде не может быть и речи. Давайте сначала разберемся с причинами, при которых необходимо осуществлять замену антифриза:

Низкая плотность охлаждающей жидкости; антифриз поменял свой естественный цвет, став коричневым, темным или обесцвеченным; с прошлой смены антифриза автомобиль проехал 40000 километров или прошло с того момента уже 4 года.

Для замены антифриза в Daewoo Lanos ,согласно инструкции, требуется 7 литров жидкости, однако можно с уверенностью сказать о том, что вполне хватит и пяти. Связано это с тем, что в автомобиле нет сливной пробки на блоке, поэтому невозможно полностью слить антифриз. Если антифриз уже куплен, то достаточно собрать необходимый комплект инструмента и можно приступать к работе.

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для Ланоса, как и для любого другого легкового автомобиля, в системе охлаждения используется антифриз, который не только отводит от двигателя лишнее тепло, но и выполняет роль смазочного материала для всех элементов СОД. При выборе антифриза следует учитывать, что жидкости могут отличаться по маркам (разные присадки): обычные антифризы; гибридные: карбоксилатные; лобрид. Если требуется смешать охлаждающие жидкости, то нужно выбирать схожие марки, а не цвета. Производители могут использовать самые разные цвета, чёткого регламента в этом плане нет. Воду не рекомендуется использовать, она закипает уже при 100°C и не имеет смазывающих свойств, к тому же после закипания может образоваться накипь. Замена антифриза выполняется в следующих случаях: срок эксплуатации подошёл к концу; утечки из-за повреждения патрубков или в результате перегрева; ремонт или замена элементов системы охлаждения двигателя. В среднем в зависимости от марки антифриз следует менять раз в 3-5 лет или при пробеге от 150 до 250 тыс. км. Эксплуатация жидкости дольше чревата последствиями, в жару она будет закипать, а в зимний период повышается риск замерзания. Понять, что пора менять антифриз? можно несколькими способами: с помощью специальных тест-полосок; по изменению цвета и консистенции; по наличию посторонних примесей; при помощи специальных приборов (рефрактометров). /expert_bq]

Протечки и проблемы

Проблемы с системой охлаждения в Ланосе характерны для большинства автомобилей. Время от времени требуется менять термостат, помпу. Иногда, от времени начинает подтекать расширительный бачок.

Случаются подтекания антифриза из патрубков, в связи с их износом, а также из-за вышедших из строя хомутов. Также протечки могут возникнуть от избыточного давления в системе, в связи с выходом из строя перепускного клапана, находящегося в пробке расширительного бачка. Поэтому крышку рекомендуется периодически менять.

Источник http://remont-gazeley.ru/zaz/ohlazhdenie-zaz-968m.html

Устройство и принцип работы системы охлаждения двигателя

Источник http://avto-lover.ru/drugoe/skolko-ohlazhdayushchej-zhidkosti-v-lanose.html