Nissan BLUEBIRD

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Доброго времени суток коллеги!

Nissan Primera кузов ТР12, коробка вариатор CVT. Проблема заключается в следующем:
В теплое время года (сейчас) после прогрева и пары «проеденных» километров авто начинает дёргаться, дальше CVT встаёт в аварийный режим. После остывания едет хорошо, нагревается — всё повторяется.
По мере прогрева на датчике скорости появляется помеха (на скрине видно), затем сигнал вообще пропадает.
Замена датчика не помогла.
Следующее что планируется — промыть радиатор и заменить масло CVT .

Если кому попадалась такая проблема — как вылечили?

Есть авто — 21083 с турбо 21124, КПП от 21083. Приборка VDO с двумя окнами.
Едет соответственно быстро.

Дело в том, что штатный привод датчика скорости отъ. вает при 170 км/ч.
Озадачились установкой калиновского (или приоровского?) бесконтактного ротора+ДС.

Вопрос собственно в том, какой поставить ротор+ДС — калиновский или приоровский, чтобы приборка показывала правильно.

Неисправности печки Nissan Bluebird Sylphy и их устранение

В целом продукция японского автопрома выгодно отличается от автомобилей американской и европейской сборки своей надёжностью – недаром в многочисленных тестах «японцы» всегда оккупируют верхнюю половину топов. Nissan Bluebird Sylphy не является исключением. По крайней мере, на работу штатного отопителя владельцы новых авто не жалуются. Но со временем и здесь могут возникнуть проблемы с обогревом салона. Учитывая, что на большей части территории России климат достаточно суров, эту проблему следует решать по мере её возникновения. Мы постараемся описать все наиболее вероятные проблемы, касающиеся работы отопителя Bluebird Sylphy, и расскажем, как самостоятельно их решать.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Ухудшение работы печки из-за возникновения воздушных пробок считается одной из наиболее часто встречающихся причин, в особенности на относительно новых автомобилях. Причина попадания воздуха в систему могут быть разные, от наличия течи до неправильно выполненной операции замены антифриза. При этом нарушается нормальная циркуляция ОЖ по магистрали, что и приводит к дефициту тосола в теплообменнике и снижению его теплоотдачи. Плохо то, что надёжных способов диагностики этой неисправности не существует. Но это, в общем-то, и не требуется, поскольку процедура избавления от воздушных пробок предельно проста: достаточно поставить автомобиль на бугорок носом к верху (при этом горловина расширительного бачка гарантированно окажется наивысшей точкой системы охлаждения) и около минуты погазовать на 2-3 тысячах оборотов. Излишки воздуха уйдут через вентиляционное отверстие расширительного бачка. Эту процедуру следует выполнять каждый раз не только при замене антифриза, но и после проведения ремонтных работ, связанных с полным или частичным сливом тосола.

Термостат

Тенденция грешить на термостат при ухудшении работы печки характерна для большинства автомобилей. Действительно, заклинивание клапана здесь может произойти в любой момент и при любом положении штока. И что характерно, такая неисправность может и не отразиться на работе силового агрегата, да и сам отопитель при этом будет работать на первый взгляд непредсказуемо. Например, салон начнёт прогреваться задолго после того, как температура двигателя вышла на рабочий диапазон. Или, наоборот, после прогрева мотора при движении на высоких оборотах температура внутри салона вдруг начинает падать. Такие симптомы как раз и характерны для неисправного термостата. Так что если вы заметили, что печка Nissan Bluebird Sylphy греет откровенно плохо и такие проявления выглядят бессистемно – следует проверить работу термостата.

Сделать это несложно – нужно открыть капот, завести холодный мотор и взяться за нижний патрубок термостата. Он должен оставаться холодным, пока силовой агрегат не прогреется, и только потом его температура сравняется с верхним патрубком. Если это условие не выполняется, то есть нижний шланг греется сразу, наравне с верхним, или остаётся холодным (или его температура ниже, чем у верхнего), то мы имеем дело с типичной поломкой – заклиниванием клапана в открытом, закрытом пили промежуточном положении. В Nissan Bluebird Sylphy штатный термостат рассчитан на открытие при температуре 82°С.

Многие автовладельцы при выполнении замены этого узла выбирают устройство, срабатывающее при 88°С, утверждая, что это положительно сказывается на работе отопителя. Мы предоставляем право выбора пользователям, ограничившись описанием алгоритма замены термостата:

• демонтируем часть впускной системы термостата – это облегчит доступ к его крышке;
• внизу имеется краник для слива ОЖ. Открываем его, при этом сольётся примерно 3-3.5 литра ОЖ;
• откручиваем крышку, достаём сам термостат;
• обязательно очищаем посадочное место от загрязнений, следя, чтобы они не попали внутрь системы;
• устанавливаем новый термостат, который обычно идёт в комплекте с уплотнительным кольцом;
• собираем всё в обратном порядке.

Как видим, ничего сложного, при неспешной работе можно управиться максимум за час. Кстати, после заливки антифриза не исключено образование воздушной пробки. Если она появилась в районе термостата, для избавления от завоздушенности достаточно открутить на несколько оборотов болт, находящийся над термостатом. В случае завоздушенности вы увидите пузырьки воздуха, которые будут стравливаться через неплотное соединение. Не забываем закрутить болт после окончания процедуры.

Помпа

Снижение производительности водяного насоса – проблема, которая влияет в первую очередь на функционирование системы охлаждения силового агрегата. Но поскольку отопитель является составной частью этой системы, ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости скажется и на работе печки. В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.

Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного средства диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа. И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель. Итак, последовательность действий:

• сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе охлаждения;
• снимаем левое колесо;
• демонтируем защиту арки (верхнюю и со стороны бампера);
• ослабляем болт крепления шкива на коленвале, то же самое делаем в отношении шкива водяного насоса;
• сбрасываем ремень привода генератора и гидроусилителя;
• демонтируем шкив помпы и коленвала;
• откручиваем болты крепления насоса;
• снимаем сломанную и устанавливаем новую помпу вместе с уплотнительной резинкой (если не планируем заниматься её реставрацией);
• собираем в обратном порядке;
• заливаем антифриз, убеждаемся в отсутствии течей.

Радиатор отопителя

Намного серьезнее проблема, связанная с ухудшением отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных. Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не должно. В действительности это утверждение правильно лишь частично: когда двигатель не работает, охлаждающая жидкость в печном радиаторе никуда не девается, а те микрочастицы, которые в ней присутствуют в виде взвесей, оседают на стенках под действием нескольких сил, включая ньютонову. Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин.

Но следует учесть, что вышеназванные факторы убыстряют этот процесс, который часто сопровождается появлением очагов коррозии. Со временем они разрастаются и приводят к образованию течей. И в случае засорения сот, и при возникновении сквозных дефектов радиатор подлежит замене. Как правило, промывка теплообменника, даже выполненная качественно, решает проблему на непродолжительное время. Наличие очагов «атеросклероза», от которых полностью избавиться невозможно, провоцирует возникновение новых тромбозов (закупорок) сосудов, снижающих теплоотдачу радиатора. Так что лучший способ решить проблему кардинально и длительное время не думать о печном радиаторе – его замена. Опишем, как это делается:

• обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму АКБ;
• демонтируем все накладки на торпеде, начав с верхней, на которой размещены клавиши включения аварийки, малый перчаточный ящик и дефлектор;
• для этого открываем бардачок и тянем с усилием за образовавшийся выступ в сторону салона, чтобы отсоединить удерживающие его клипсы;
• отсоединяем разъём проводки от аварийки, нажав на собачку пальцем или отвёрткой;
• приступаем к демонтажу накладки, выполненной «под дерево»: вытаскиваем пепельницу, отвинчиваем саморез;
• теперь можно снять металлический каркас панели климат-контроля и автомагнитолы, для чего откручиваем четыре самореза;
• отсоединяем разъёмы тем же способом и откладываем каркас в сторону;
• демонтируем накладку на селекторе автоматической коробки, удерживаемой на клипсах (достаточно просто с усилием потянуть её вверх);
• снимаем центральную консоль между сидениями, открутив два самореза возле селектора, отодвинув оба передних сиденья максимально вперёд и открутив два задних и боковых самореза. Снимаем накладку, откручиваем ещё два боковых шурупа и вытаскиваем центральную консоль;
• переходим к перчаточному ящику, расположенному в левой части торпеды, открываем крышку бардачка, отсоединяем две боковые пластиковые клипсы, тянем крышку на себя и откладываем в сторону;
• внутри вещевого ящика видим чёрную пластиковую накладку, откручиваем удерживающие её саморезы в количестве 4 штук. Тянем на себя скобу замка перчаточного ящика, после чего отсоединяем разъём подушки безопасности, удерживаемый клипсами, извлекаем накладку;
• приступаем к извлечению пассажирской подушки безопасности: отсоединяем разъём жёлтого цвета и откручиваем два болтика, поддеваем подушку вверху и тянем на себя;
• демонтируем панель приборов следующей последовательности: откручиваем два самореза на черной верхней накладке, снимаем её, отвинчиваем три шурупа на самой приборной панели, выдвигаем её на себя и отсоединяем три разъёма;
• демонтируем пластиковую панель, расположенную под рулевой колонкой, отсоединяем диагностический разъем;
• демонтируем рулевую колонку;
• откручиваем болт, находящийся в месте крепления демонтированной панели приборов;
• извлекаем с помощью плоской отвёртки две заглушки, расположенные около дефлекторов обдува лобового стекла, затем откручиваем два болтика;
• откручиваем две гайки, расположенные чуть выше рычага открытия капота. Чтобы добраться до левой гайки, необходимо снять нижнюю пластиковую накладку посредством откручивания пластмассовой гайки. Она будет удерживаться ещё и на клипсах, так что смело тянем накладку вверх;
• демонтируем боковые накладки на левой и правой передней стойке, для чего аккуратно оттягиваем резиновые дверные уплотнители и сдвигаем накладки в сторону. Когда они выйдут из зацепления с клипсами, вынимаем их – они просто зацеплены за торпеду;
• теперь можно приступать к снятию всей панели. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не зацепить за проводку;
• основная часть работы выполнена. Теперь мы можем лицезреть чёрный пластиковый корпус, расположенный посередине торпеды – именно за ним и прячется наш радиатор. Приступаем к его демонтажу;
• корпус состоит из двух половинок, и чтобы его снять, нужно открутить сначала нижние саморезы, а затем болты крепления корпуса к рулевой колонке и поперечной балке;
• отсоединяем разъёмы проводов, без чего невозможно будет сдвинуть металлическую балку вглубь салона, в сторону передних сидений, а без этого не удастся извлечь корпус радиатора;
• сдвигаем балку и отсоединяем разъёмы электропитания электродвигателей заслонок;
• переходим в моторный отсек, отсоединяем патрубки печного радиатора. Радиатор автокондиционера оставляем в покое, он нам мешать не будет, поскольку лежит ниже теплообменника отопителя;
• снова переходим в салон и пробуем вытащить каркас печки вместе с радиатором, потянув его вверх и на себя;
• теперь можно открутить саморезы, соединяющие боковинки корпуса, чтобы достать сам радиатор.

Как видим, процедура достаточно трудоёмкая, поэтому приступать к такой разборке следует, будучи уверенными в своих силах. Теперь можно приступать к осмотру теплообменника, чтобы выяснить причину его плохой работы. Если имеются подтёки – вариант только один: замена агрегата на новый, в крайнем случае – на контрактный. Если повреждений не видно, можно попробовать почистить печку Nissan Bluebird Sylphy, используя следующий проверенный способ: берём глубокую и вместительную ёмкость (например, ведро), подсоединяем два шланга к радиатору. Один свободный конец опускаем в ёмкость, другой соединяем с помпой и опускаем её в ведро, в которое залит очищающий раствор. Можно использовать как самодельный, так и заводской. Включаем насос и даём ему поработать не менее часа, после чего меняем жидкость на чистую и повторяем процедуру до тех пор, пока раствор не станет более-менее чистым. Завершающая стадия – промывка горячей водой. Чем «ядрёнее» будет ваш раствор и чем дольше длиться промывка, тем более качественные результаты вы получите.

Вентилятор отопителя

Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно часто. К счастью, с первичной диагностикой здесь дела обстоят получше – если во всех предыдущих случаях имелись проблемы с температурой поступающего в салон воздуха, то в данном случае воздух будет горячий, но его напор – минимальным или вообще отсутствовать. Правда, уточнение диагноза потребует усилий: моторчик вентилятора может не работать не только из-за внутренней поломки, но и по причине отсутствия электропитания. Так что первое, что нужно проверить – цел ли предохранитель (FL30A).

Затем проверяем, работоспособен ли сам моторчик, для чего запитываем его непосредственно от аккумулятора. Если он вертится – значит, проблема заключается в электропроводке. Чаще всего виновником бывает регулятор скорости вращения моторчика, который расположен под торпедой в районе левой ногой водителя. К нему подключены три провода, два из которых большого диаметра (плюс и минус на двигатель вентилятора) и один тонкий, предназначенный для управления климатической установкой. Проверка исправности регулятора – процедура несложная: замыкаем канцелярской скрепкой два толстых провода, моторчик при этом должен вращаться на максимальных оборотах. Если же он не запускается вообще, то виновником является сгоревший предохранитель, расположенный внутри самого регулятора. Если при переключении режимов работы моторчика он не реагирует – сгорел дополнительный резистор, также спрятанный внутри регулятора.

В любом случае неработоспособный регулятор следует извлечь, и только после этого решать, браться ли за его восстановление (для этого понадобятся соответствующие знания и опыт работы с паяльником), или лучше приобрести новое устройство стоимостью от 1200 рублей. Процедура демонтажа регулятора:

• отпускаем рычаг ручника;
• ложимся на полик (кому удобнее – на сидения, опустив голову под рулевую колонку);
• ищем колодку, отсоединяем её;
• откручиваем два самореза и извлекаем регулятор.

Если же моторчик не подаёт признаков жизни при подключении его напрямую к аккумулятору, то проблема кроется именно в нём. Снимается вентилятор следующим образом:

• демонтируем перчаточный ящик;
• отсоединяем все видимые разъёмы, включая колодку на корпусе электровентилятора;
• отвинчиваем три самореза, удерживающие корпус моторчика в сборе с крыльчаткой;
• откручиваем гайку, расположенную в углу торпеды, тянем вниз кромку панели, в образовавшуюся щель вытаскиваем вентилятор.

Дальнейшие действия зависят от вашей квалификации. Если вам по силам разборка вентилятора и ремонт моторчика – можете приниматься за эту работу, в остальных случаях рекомендуется произвести замену блока в сборе. Сборка выполняется в обратном порядке.

Фильтр салона

Плохой обдув салона может быть связан как с поломкой вентилятора отопителя, так и с засорением фильтра, предназначенного для очистки поступающего внутрь автомобиля воздуха. Распознать, что мы имеем дело именно с забитым СФ, относительно легко. Если в салоне при включении обдува появляется неприятный запах, можете быть уверенными, что это результат скопления мусора на поверхности фильтровального элемента, где созданы идеальные условия для размножения патогенный микроорганизмов. Кроме того, о критическом засорении фильтра будет свидетельствовать появление слоя пыли на пластиковых деталях салона – торпеде, обивке дверей, задней полке. Уборка в таких случаях помогает ненадолго – уже после первой длительной поездки пыль появляется снова. В то же время запотевание стёкол можно рассматривать только как дополнительный симптом, поскольку это явление характерно и для засорённого радиатора отопителя. Процедура замены салонного фильтра:

• демонтируем перчаточный ящик, открутив шесть саморезов;
• видим корпус, в котором и спрятан салонный фильтр;
• откидываем фиксирующую клипсу и вытаскиваем фильтровальный элемент – в Nissan Bluebird Sylphy он состоит из двух частей;
• берём пылесос и тщательно вычищаем от мусора посадочное место фильтра. От грязи поможет избавиться зубная щётка;
• устанавливаем новый фильтр, при этом верхняя половинка может заходить туго, так что не стесняемся и прикладываем необходимое усилие;
• устанавливаем на место крышку и бардачок.

Что касается выбора салонного фильтра, то главное – чтобы он подходил по размерам. В противном случае он либо деформируется, что ухудшит его пропускную способность, либо между ним корпусом будут щели, через которые будет свистеть воздух, и в этом случае его будет меньше поступать в салон.

Мы разобрали основные причины ухудшения обогрева салона Nissan Bluebird Sylphy. Надеемся, что эта информация поможет вам в поиске и устранении неисправностей.

Nissan Bluebird Sylphy 2.0i (G11) 4дв. седан, 137 л.с, АКПП, 2005 г.в. — как снять передний и задний бампер

Под названием Nissan Bluebird

выпускалось целое семейство легковых автомобилей. В зависимости от поколения, блюберд выпускался в кузовах седан, универсал и хэтчбек. За все время было представлено 10 поколений данной модели. Наибольшую популярность в России получило последнее поколение U14 выпускавшееся в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001. На смену данной модели пришла Nissan Bluebird Sylphy, которая производится по настоящее время. В данной публикации, вы найдете информацию с расположением блоков предохранителей и реле ниссан блюберд и ниссан блюберд силфи. А так же фотографии самих блоков, их схемы и расшифровку обозначения.

Характеристики двигателя QG18DE

На переднем плане впускной коллектор
Технические характеристики двигателя QG18DE следующие:

• точный объем – 1769 куб. см
• мощность (л.с.) – от 115 до 128
• крутящий момент (Н/м) – от 158 до 175
• степень сжатия – 9,5
• питание – инжектор
• блок цилиндров из чугуна
• количество цилиндров – 4
• клапанов на цилиндр – 4
• ход поршня – 88 мм
• диаметр цилиндра – 80 мм
• используемое топливо – бензин АИ-95
• привод ГРМ – цепь
• экологический класс – Евро 3/4
• объем масла в двигателе – 2,7 л
• периодичность замены смазки – каждые 15 тысяч км (при тяжелых условиях – через 7,5 тысяч)
• допустимый расход масла – до 500 гр. на 1000 км пробега
• годы выпуска – 1998-2006

примерный ресурс – 250-300 тысяч км.

Расход топлива

О потреблении бензина можно судить на примере нескольких авто с двигателем QG18DE. Ниссан Альмера второго поколения (N16) c 5МКПП имеет такие показатели – в городе 10,4 л, на трассе 6 л, смешанный цикл 7,6 л. Расход топлива на Ниссан Альмера второго поколения (N16) c 4АКПП – городской режим 10,6 л, режим «трасса» 6,2 л, смешанный вариант 7,8 л. Ниссан Примера 3 поколения (P12) c 4АКПП демонстрирует такую картину – в городе 10,4 л, за городом 6,6 л, среднее значение 8 литров.

Альмера N16

Расположение номера двигателя

Увидеть номер мотора не всегда удается, поскольку он набит на площадке, склонной к коррозии. Располагается она на блоке цилиндров с правой стороны.

Заслуженная популярность

Седан Nissan Bluebird в России пользуется немалой популярностью, модель производилась на протяжении более чем 40 лет.

По утверждению компании Ниссан первый авто с таким названием был произведен в 1959 году, но в интернете есть сведения, что надпись Блюберд украсила 4-дверную машину еще в 1957-ом.

Японским концерном производились не только седаны, но также хардтопы, универсалы и купе, за годы выпуска марки сменился целый десяток поколений. В переводе «blue bird» означает «синяя птица», поначалу на авто устанавливались двигатели небольших объемов (1.0 и 1.2 л), долгое время машины были только заднеприводными, а мотор под капотом располагался продольно.

Глобальные изменения в конструкции произошли в 1983 году – начиная с серии U11, легковушки получили передний или полный привод колес, поперечное расположение ДВС, основными силовыми агрегатами стали моторы 1.6/ 1.8/ 2.0 л.

Машины в кузове U11 выпускались в Японии до 1987-го, затем на смену этой модели пришли четырехдверные седаны и хардтопы U12 (1987-1992 г. в.).

Серия U13 производилась с 1991 по 1997 год, а U14 – с 1996 по 2001-ый, затем выпуск автомобилей с таким именем был прекращен.

Следует отметить, что существует Nissan Bluebird Sylphy (три поколения, 2000-2012 г. в.), но это совсем другой автомобиль, основой которого послужила модель Sunny.

Модификации мотора

Силовая установка QG18DE имеет следующие модификации:

• QG18DEN – версия, работающая на газу. ДВС ставился на Ниссан AD Van (с 2000-го по 2008-й год). Менее мощный мотор на газовом топливе имел отдачу в 105 л.с.
• QG18DD ‒ версия, оснащенная системой непосредственного впрыска топлива и насосом высокого давления. Ввиду особенностей данной модификации владелец автомобиля должен следить за качеством заливаемого топлива, поскольку работоспособность агрегата и его ресурс напрямую связаны именно с этим параметром. Двигатель ставился на автомобили Ниссан (Санни, Блюберд и Примера).

QG18DE без клапанной крышки

Ремонт двигателя Nissan Sunny b15, b14

Замена двигателя Nissan Sunny b15 QG15 на QG18

Вот и настал тот момент, когда я заказал контрактную движку от блюберда силфи с косой, мозгами, всем навесным, черной пластиковой клапанной крышкой и механическим дросселем. Движка приехала и с утра в понедельник мы приступили к замене.

Подробнейший отчет написать будет очень сложно, по тому как очень много всего откручивается, отсоединяется и порой описать то или иное действие сложно. Но постараюсь всё по порядку и максимально информативно.

Замену лучше делать на яме, желательно крытой, чтоб была точка крепления на потолке для тали или лебедки, еще нужна сама таль, естественно хороший набор ключей и помощник. За одно сразу лучше взять масло в движку, промывку, антифриз 10 литров (у меня осталось литра 1.5л), АТФ в гидрач. Скидываем капот

1:2172

Скидываем колеса, откручиваем наружные гранаты и выдергиваем оба привода из коробки. Они вытаскиваются легко, главное ослабить хомутики на пыльниках внутренних гранат. Ставим обратно на колеса что бы можно было катать машину. Далее самое муторное — откручиваем и отсоединяем все что мешает, разъёмы, шланги, радиатор. Если берете движку без навесного, то гидрач и кондюшник можно открутить и отвести в сторону. Но поскольку навесное у меня на контрактнике было все в сборе (как новенькое) я не стал их откручивать и оставил на движке. После того как все откручено и ничего не мешает цепляем таль, на движке в районе дроссельной заслонки есть специальный крючок для этого дела, который я кстати никогда не замечал.

2:1811

Даем чуток натяжку и откручиваем правую левую подушки и с низу лыжу целиком. Двигатель повисает на тали, опускаем его вниз, отцепляем таль, откатываем машину назад и поднимаем движку обратно, выкладываем плахи и опускаем на них двигатель, откручиваем лыжу и крепления подушек.

Дальше нужно отсоединить коробку от двигателя. Масло с коробки сливать не нужно. Операция не сложная, но без знания тонкостей можно натворить делов (порвать сальник гидронасоса и вылить все масло на пол). Что бы этого не произошло, нужно открутить маховик от гидронасоса. Для этого в начале окручиваем стартер и не откручивая болтов, соединяющих коробку и двигатель роняем всю конструкцию назад, так что бы увидеть днище мотора. Далее в месте соединения коробки и двигла мы видим лючок (на коробке) в виде полумесяца (скорее всего он будет весь в грязи) который закрыт металлической пластинкой, она прикручена на 2 болта, откручиваем. Видим часть маховика. Далее желательно с помощником, один человек берет ключ и крутит за гайку шкива коленвала пока в лючке с другой стороны не появится первый болт крепления маховика. Второй человек откручивает этот болт, в то время как первый придерживает ключом коленвал по тому как он будет прокручиваться. Таким образом откручивается 4 болта маховика, после чего можно раскручивать само соединение коробки с движкой. Небольшое усилие и коробка отщелкивается от движка.

3:504

4:1009

5:1514

Убираем старый движок в сторону, подкатываем новый и прикручиваем коробку в обратной последовательности. Прикручиваем новый стартер (на qg18 от qg15 он не подойдет, так что берите со стартером), прикручиваем лыжу. Затем доукомплектовываем новую движку. Я со старого перекрутил термостат (он у меня на 88), вкрутил штуцер электрического подогрева двигателя в головку блока и промыл систему охлаждения водой от старого тосола чтоб не мешать его с новым антифризом. Далее в обратной последовательности приподнимаем талью движок с коробкой, убираем плахи, опускаем вниз, подгоняем машину, поднимаем движку в верх, ловим болтами лыжу и подушки.

Ну а дальше самое интересное, подключаем все шланги провода и разъемы. И тут у меня возникла первая проблема — 2 разъема которые находятся рядом с левой стойкой у меня не совпали по форме, пришлось убирать старые и перекладывать по цветам в новый. Но и тут опять проблема — 4 провода от строго разъема не совпали по цветам с новым, оставил пока так. Следующий разъём не совпал на косе, которая уходит через отверстие в салон в ноги пассажира, тоже пришлось перебирать по цветам, опять 2 провода не совпало. Еще не смог найти один разъём на датчик коробки, тогда как на старой косе он был.

Итог всей проделанной работы — ДВИЖКА НА МЕСТЕ, но из-за разных разъёмов машина не заводится. Стартер крутит бодро, бензонасос гудит, но ни намека на схватывание. Выкрутил свечки — пахнут бензином, но не залиты. Вывод — нет искры из-за неправильного расключения.

В результате проделанной работы всё установлено, подключено, прикручено и работает на отлично.

6:2229

В этом посте я постараюсь подробнейше рассказать о тех проблемах с которыми мне пришлось столкнуться и методе их решений, которых я не смог найти в сети. Но с начала хочу поделится своими впечатлениями о работе нового двигателя. Забрав машину из сервиса и выехав на дорогу, я нажал на газ…и был слегка разочарован. Видать слишком большую планку я поставил для динамики этого двигателя и мои ожидания слегка не оправдались. Хотя позже моё мнение кардинально переменилось, но первый старт был именно таким (может двигатель, еще не прогретый была). С места движка подрывает очень бодро, с полтjрашкой ни в какое сравнение, но если набрать скорость километров 10-15кмч и резко топнуть на педаль, то движка откликается более вяло. Не знаю, возможно это моё субъективное ощущение, а может и особенность этого движка. Путь до дома предстоял 90км и я выехав на трасу. Вот тут-то двигатель и раскрыл все свои способности. Во-первых, разгон по прямой стал очень легкий, я не заметил, как набрал 120. Дорога у нас до Новокузнецка двухполосная в каждую сторону, я выехал в левый ряд и так и ехал в нем до самого конца, по тому, как 140-150 машина шла теперь без особого напряга, и чувствовался еще запас мощности. Да и за счет большей массы двигателя как будто подвеска стала более устойчивая на таких скоростях, как по рельсам. В горку, даже хорошую, машинка теперь бежит 120 на 4х тысячах, опять же без напряга. Звук двигателя стал другой, как будто его спрятали глубоко под капотом, очень тихий в сравнении с 1.5. Когда кончилась двухполоска пришло время проверить движку на обгонах. И тут она не подкачала, обгоны стали намного легче. Причем, когда нажимаешь газ не чувствуется какого-то резкого ускорения, однако за счет большего крутящего момента двигатель со 80 до 120 набирает очень шустро, что вселяет уверенность и обгонять стало одно удовольствие. Далее хочу выложить сравнительное видео разгона 1.5 и 1.8

Вот моё старое видео, когда я разгонялся с повернутым МАФ, после замены разницы практически не почувствовал. Как видно до 3х тысяч 1.5 крутит вяло и разгон составляет 15,3с

Когда же я повторил тоже самое на 1.8, причем на той же прямой, сухом асфальте, в тех же условиях, при резком нажатии педали в пол колеся оставили шлейф 1м. я не помню ни одного раза, что бы я смог сделать такое на 1.5. Ну если только на мокром асфальте или усыпанном галькой, но не на чистом и сухом! И того разгон составил 13.5с.

7:1397

Ну а теперь непосредственно про переделки. Напомню, что контрактный двигатель у меня от Bluebird Sylphy QG10 QG18DE 2004г с механическим дросселем и под АКПП RE4FO3B FQ38 . Сразу оговорюсь, что я не электрик, и схему распиновки разъёмов выкладываю именно такой, какой мне её сделали. Куда что идет я понятия не имею. Сразу уточню по цветам проводов, если я пишу к примеру «красный с черным», это значит, что провод красный с черной полоской и т.д. Еще будет такое понятие как «коса» — это новая коса которая шла с движкой и мозгами. И проводка авто — это как раз те места, где коса соединяется разъемами.

И так поехали 1. На левой стойке сразу за воздушным фильтром есть 3 разъема. Один коричневый 2х контактный, это разъем левого датчика абс, он подходит. А вот другие 2 даже по форме не такие как от проводки блюберда. По сколку у меня эти разъемы на новой косе шли и с папой, и с мамой я просто откусил старые, зачистил и скрутил в следующем порядке: Средний черный разъем

, там все 4 провода совпадают по цветам как на косе, так и на проводке авто: — «красный с черным» — «синий» — «белый» — «коричневый»
7:903
Верхний серый разъем

, 7 проводов так же совпадают по цветам с обоих сторон — «черный с желтым» — «зеленый с оранжевым» — «красный с синим» — «зеленый с красным» — «розовый с черным» — «красный с белым» — черный И здесь же есть не задействованные провода: — на проводке авто — «розовый с синим» — на проводке косы — два красных
7:1505

8:2010
2. Дальше сложнее. Следующих 2 разъема не подошли в ногах пассажира рядом с улиткой печки. На родной косе идет большой белый, 2 маленьких коричневых и реле, в то время как на новой косе 1 белый, реле и один коричневый вместо 2х. Не проблема, разбираем оба коричневых на проводке авто. Они разборные, вытаскиваются контакты прямо вместе с язычками и просто вставляются в новый в следующей раскладке: На большом коричневом

— практически все цвета совпадают с обоих сторон, их там много, все перечислять не буду, просто находим идентичные цвета и соединяем. Из различий: — белый с косы нужно соединить с «фиолетовым с белым» — желтый с косы нужно соединить с «красным с желтым»(«красный с желтым» нужно откусить от большого белого разъема) — на косе «коричневый с красным» и «зеленый» не задействованы — с проводки авто «белый с красным» не задействован Все не задействованные провода лучше заизолировать.
8:1641
На большом белом

так же все идет по цветам, но и здесь есть различия: — с проводки авто голубой подходит на косе к «черному с красным»- голубой раскусить и заизолировать. — с проводки авто «фиолетовый с красным» соединён на косе с «синим с черным» — с проводки авто «серый с красным» и «зеленый с красным» не задействованы. — всё остальное по цветам
8:2277
3. Ещё не подошел двухконтактный разъем на датчик ГУРа. На строй и новой косе это штекер с белым и фиолетовым проводом, перепутать сложно. Откусываем штекер со старой косы и скручиваем его по цветам на новой, изолируем.

4. Так же остался еще один незадействованный 4х контактный разъем, как оказалось от второй лямбды. Купил аналог от Bosch 0 258 986 507 четырех проводной, токарь выточил резьбочку под него, снял трассу выхлопа и в районе рулевой рейки просверлил отверстие и приварил резьбу. Как видно на фото разъем на эту лямбду пришел с выдернутыми проводами. Посмотрел в мануале раскладку проводов: белый экранированный на косе — к черному на лямбде, бело-синий и коричневый с косы — к 2м белым на лямбде, черно-желтый с косы — к серому на лямбде. После чего удалил ошибку, в hobdrive проверил показания датчика — 0,3В, все отлично!

9:2003

5. Далее, опять загорелся чек. Сканер показал ошибку ДМРВ(MAF), оказывается на блюбе он 5ти контактный с терморезистором. Глянул в existe новый без корпуса — 226806N111. Цена космическая. Поискав нашел на карбонусе именно от блюберда силфи 1.8 бу за 500рэ. Заказал, датчик приехал и был успешно установлен, после чего машина реально поехала гораздо резвее!

6. Тросик газа. В силу того, что устройство впускного коллектора на блюбе другое дроссельная заслонка смещена в лево. В связи с этим тросик оказался длинным сантима на 3. Проблема решается разворотом крепления тросика возле дроссельной заслонки. Пришлось правда взять в руки болгарку и подпилить мешающие части крепления и все встало на свои места.

10:1769

7. Стартер, не подходит от 1.5, но говорят, что подходит от 1.3, опять же из-за расположения втягивающего.

8. Компрессор кондиционера. Места присоединения патрубков расположены по-другому. Родные шланги не поставить. Либо менять шланги, либо переваривать. Удовольствие не дешевое, варить надо аргоном по тому как трубки алюминиевые. По тому решил оставить старый кондиционер. Кроме самого кондера пришлось поменять и саму площадку крепление кондера и генератора. На силфи кондер крепится на 3 болта, а на санни на 4. Вот собственно и все различия. Осталось только перекрутить кронштейны и поставить Neo крышечку на двигатель.

Результат: работы по замене двигателя Nissan Sunny b15 QG15 на QG18 выполнены.

Ремонт и замена двигателя GA15DE на контрактный Nissan Sunny b14

Заказал через сайт carbonus.ru движок. Вот подвернулся интересный вариант, и я принял решение покупать контрактный двигатель, так как предыдущий двиг «хавал» масло в огромном количестве. Что только я не делал и пришел к выводу, что покупка другого двигателя -единственное решение проблемы. Так вот цена «движка» с навесным составила-22000 рублей. Пробег 108 тысяч.

Ну соответственно покупаем все жидкости. Масло выбрал «Liqui moly» 5W-30. Антифриз взял японский Totachi (зеленого цвета), так как с движка капал зеленый, поэтому не решил менять цвет, раньше пользовался розовым. Ну и масло для коробки и в ГУР. Взял Eneos.Взял сальники колен вала для замены Payen, и ремни Contitech. Но ничего менять не стал т.к. двигатель и все комплектующие пришли в идеальном состоянии (и такое бывает) и поэтому не стал трогать и оставил на месте все оригинальные зап.части. Свечи взял Bosch Platinum ну и герметик для клапанной крышки. Ход работ по ремонту двигателя Nissan Sunny b14

11:2432

Ну вот начинаем. Отвернул капот, снял воздухан, акум дал остынуть движку и поехали.Качество фото не очень, за это отдельное извинение.

12:751

Сливаем антифриз с радиатора, (слив видно на фото)

13:1350

Сливаем антифиз с блока цилиндров, там есть отдельная гайка на четвертом цилиндре с торца, сфоткать ее не получилось, но есть фото как подлазил

14:2120

У меня движок пришел с обрезанным бачком ГУРа, соответственно, я его с и поставил. Откручиваем хомут(замаслянный на фото), выдергиваем шланг и затыкаем его чем-нибудь.

15:811

Откручиваем болт от компрессора кондиционера. (там давление. Внимание:рекомендуется потихоньку стравливать давление во избежание выхода масла). это как по книжке. Делал также.

16:1642

Так же тема кондиционера. Откручиваем патрубки

17:2237

Все тоже. Откручиваем патрубки кондиционера.

18:590

После того как отсоединили патрубки от движка, отсоединяем их от корпуса авто.

19:1242

Ну вот, собственно, отсоединили

20:1808

Здесь патрубок помеченный стрелкой, откручивается очень сложно. грани срываются легко. Он мне дался только газовым ключом.

21:504

Для себя помечал, какие патрубки куда идут. На патрубке и движке ставил цифры к примеру 1-1,2-2, и т.д. так как легко запутаться

22:1236

Выдергиваем мозги от коробки

23:1798

Отсоединив все патрубки и шланги и подписав их, откручиваем крепления соединящие движок и коробку.

24:2488

Откручиваем коробку, запоминаем где висит клемма заземления.Еще раз помечаю, фиксируем куда какие патрубки идут, сверху два патрубка на фото я пометил маркером с шлангами 1-1,2-2, чтобы не запутаться потом, что куда

Откручиваем мозги (они под бородой в коробке). И откручиваем клему от них, чтобы вытащить ее в подкапотное пространство.

25:1117

Выдернув привод, а его придется выдергивать, т.к. там прокладка металлическая между движком и коробкой, которая охватывает движок коробку привод и стартер. Заткнули тряпочкой.Откручиваем крепление подушки на балке и балку. Внимание:Запоминаем или вкручиваем в старый двиг болты, т.к. они разные по длине, чтобы не ошибиться.

26:2217

Открутив коробку от движка, закрепив дополнительно коробку тросом, начинаем откручивать на маховике болты соединяющие его с коробкой через лючок на фото. Открутив болт проворачиваем маховик. Всего таких болта 4.

27:896

28:1401

Откручиваем подушку, как на фото, с верхнем креплением, вообщем откручиваем все, что может помешать вытащить двиг из авто.

В общем, выдергиваем. Главное, подцепить правильно, чтобы ровно висел. НЕ как на фото.Поэтому долго мучились. Все в ваших руках.

Сняли. Наладочный процесс:

29:2418

ВНИМАНИЕ:Коробка так и висит на тросе. если не подвесить, хорошо провалится вниз, т.к висит на одной подушке и приводе.

30:722

Конечно отмываем все под капотом

31:1291

Параллельно менял пыльники рулевой рейки. Один оригинал, другой JapanParts. Заменитель конечно мягкий, не знаю сколько проходит. там видно будет отпишусь.А оригинал хорош.

32:2104

Наконечники фирмы Rts

33:545

рычаги Rts.перебираем подвеску

34:1108

Паркуем новый двиг. Обращаю. ВНИМАНИЕ: НА ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР!Когда снимаем особенно, аккуратно, можно легко повредить (в случаем съема без коробки), Ну и когда ставим новый двиг. в общем следите.

35:1982

Центруем домкратами, чтоб совместить коробку и двиг.

36:504

Вот она помеченная стрелкой прокладка между коробкой и двигом, захватывающая стартер и привод.

38:1688

P.S. Вот они мозги.

Результат: работы по ремонту двигателя Nissan Sunny b14 выполнены.

Источник https://www.drive2.ru/l/4516659/, Источник https://www.drive2.ru/l/4572011/, Источник https://www.drive2.ru/l/2073499/, Источник https://www.drive2.ru/l/2073876/

38:1985 следующая статья:

Замена переднего сальника коленвала двигателя, снятие шкива Nissan Sunny B15

Речь пойдет о том, каким образом я менял сальник на двигателе. Как и полагается, нам надо поддомкратить, снять

Рейтинг 5.00 [1 Голос]
72410

Технические особенности мотора Ниссан QG18DE

Конструктивно двигатель QG18DE отличается от предшественников по серии своим объемом. Диаметр цилиндра оказывается на 8 мм меньше хода поршня, который на моторе увеличен до 88 мм. Двухвальная головка блока цилиндров выполнена из алюминия, а блок из чугуна. Выпускной тракт оснащен катализатором. Специфика зажигания заключается в том, что на каждый цилиндр приходится по катушке.

Гидрокомпенсаторы на двигателе отсутствуют, что влечет за собой необходимость регулировки клапанного механизма. Требования к качеству смазки умеренные, но по причине наличия гидромуфты нужно соблюдать регулярность в ее замене. Благодаря заслонкам, установленным во впускном коллекторе, улучшены характеристики сгорания топлива, снижен уровень выброса вредных веществ.

Блок цилиндров QG18DE

Ресурс двигателя Ниссан QG18DE при соблюдении регламента ТО может превышать 300 тысяч км. Многое зависит от стиля езды, качества заливаемого горючего.

Bluebird U14

На дорогах России Блюберд последнего поколения встречается еще довольно часто, интерес к этому седану не угас.

На вторичном рынке машины предлагают нередко, но найти авто в хорошем состоянии не так просто, сказываются годы.

Внешне японский автомобиль ничего особенного собой не представляет – седан чуть более 4,5 м длиной рассчитан на пятерых пассажиров, только вот руль расположен справа.

В стандартном варианте сиденья обтянуты велюром, на заднем диване подголовников не предусмотрено.

Салон отделан качественными материалами, элементы управления расположены удобно.

Все авто оснащены полным электропакетом, установлен кондиционер. Четырехспицевый руль удобно лежит в руках, на водительской двери находятся кнопки всех электростеклоподъемников.

В связи с тем, что машина праворульная, рычаги поворотов и стеклоочистителей расположены не так, как обычно, поэтому поначалу к управлению поворотниками и дворниками приходится привыкать.

Салон авто достаточно просторный, на заднем диване места в коленях немало даже при полностью отодвинутых назад передних креслах.

Втроем здесь все же будет немного тесновато, ширина седана позволяет расположиться комфортно только двум пассажирам.

Крышка багажного отсека и лючок бензобака открывается с помощью рычажка, расположенного у водительского сиденья справа внизу, чтобы открыть багажник, рычаг нужно потянуть вверх, лючок же открывается нажатием вниз. Сам багажник вместительный и глубокий, полноразмерная запаска находится в нише снизу.

Чтобы перевозить длинномерные грузы, необходимо убрать пластмассовую перегородку между салоном и багажным отделением.

Купить Ниссан Блюберд 1996-2001 на вторичном рынке можно в среднем от 100 до 250 тысяч рублей, цена зависит от года выпуска и состояния ТС.

Обслуживание двигателя

В соответствии с регламентом технического обслуживания двигателя Ниссан с маркировкой QG18DE:

• ремни навесного оборудования 60 – 70 тыс.
• первая замена антифриза – при прохождении отметки в 90 тысяч, последующие – через каждые 60

QG18DE со стороны ремней навесного оборудования

• свечи зажигания – обычные (меняются при каждом ТО), с платиновым наконечником (через каждые 30 тысяч км пробега)
• масло Ниссан рекомендует менять раз в 15 тыс, но лучше раз в 10 (или даже 7,5), заливая хорошую смазку
• регулировка клапанов раз в 50 – 60 тыс – необходима по причине отсутствия гидрокомпенсаторов

цепь ГРМ потребует замены к 100 — 120 тыс. км пробега.

Цепь ГРМ на распредвалах

Зубчатая цепь ГРМ

Цепь ГРМ и на японском двигателе не вечная. В ходе эксплуатации она растягивается, начинает греметь. Чем сильнее растянута цепь ГРМ, тем «ярче» неисправности в работе двигателя. В частности, начинают «плавать» обороты. Обычно цепь двигателя Ниссан 1.8 приходится менять уже к пробегу в 150 000 км. Кстати, на ниссановском двигателе используется пластинчатая зубчатая цепь (цепь Морзе).

Недостатки, слабые места и преимущества

К слабым местам двигателя QG18DE можно отнести прокладку клапана, отвечающего за холостой ход, цепь ГРМ, форсунки. Основные проблемы мотора дают о себе знать именно в этих узлах. Перестающая держать прокладка клапана холостого хода приводит к попаданию охлаждающей жидкости на блок управления автомобиля, что чревато серьезной поломкой. Предвестником поломки служат сбои во время работы двигателя на холостом ходу. Цепь газораспределительного механизма в случае обрыва или перескока провоцирует повреждение клапанов. Поэтому деталь требует замены в строгом соответствии с регламентом.

Форсунки QG18DE

К минусам можно отнести проблемы с запуском на прогретом ДВС (забиты форсунки), масложор (доходящий в некоторых случаях до литра на 1000 км). К плюсам мотора относятся ремонтопригодность блока, выполненного из чугуна, а также система зажигания, предотвращающая чрезмерный выброс вредных веществ в атмосферу. Достоинством также является система самодиагностики авто, фиксирующая и сохраняющая в памяти все неполадки.

Износ и залегание поршневых колец

На разобранном двигателе Ниссан 1.8 (QG18DE) мы обнаружили признаки масложора. Во-первых, маслосъемные кольца на всех поршнях залегли. Во-вторых, на жаровом поясе и на поверхности поршня под кольцами присутствуют следы подгорающего масла.

«Вылечить» высокий масляный аппетит всех двигателей серии QG можно только одним способом – заменить маслосъемные кольца. Причем Nissan так и не выпустил никаких альтернативных улучшенных колец, поэтому и новые будут изнашиваться, а повышенный расход масла вернется.

Однако среди двигателей QG есть и такие, которые с успехом прошли более 100 000 км без заметного расхода масла. Таким образом, данная проблема не является систематической, но все же проявляется на большинстве двигателей.

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о силовой установке QG18DE. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.

Головка блока QG18DE со стороны впуска

Плюсы и минусы

Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:

• необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
• снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
• сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
• повышенные требования к качеству масла.

Выпускной коллектор QG18DE

Достоинствами движка QG18DE являются:

• навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
• низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
• чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.

По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.

Тюнинг

С зажатостью моторов, идущих на рынок стран СНГ, можно бороться путем чип-тюнинга (перепрошивки), портинга головки блока. Выбивание катализатора и установка прямого выхлопа также приносят результат, увеличивая мощность до 145 лошадей. Более весомых показателей можно добиться с помощью турбонаддува.

Установка наддува предполагает замену шатунно-поршневой группы на кованую, монтаж насоса с большей производительностью, а также смену форсунок. В качестве турбины подходит Garrett T3. Базовая ШПГ выдерживает отдачу в 200 л.с., но для продления ресурса двигателя лучше ставить усиленную. После тюнинга на турбированном QG18DE с портингом головки можно развить мощность, превышающую отметку в 200 л.с., но только при точной настройке остальных узлов автомобиля. Изменения обязательно скажутся на ресурсе, причем не в лучшую сторону.

Доработанный QG18DE

Teana

Выпуск автомобилей Nissan Teana был начат в 2003 г., в 2013 появилось третье поколение серии, а в 2020 произошел рестайлинг. Официальные продажи авто в России начались в 2006, до этого производитель ориентировался на азиатский рынок. Но на российских дорогах можно встретить и ранние праворульные версии Teana, ввезенные из Сингапура или самой Японии.

На Nissan Teana устанавливаются такие двигатели:

• бензиновые четырехцилиндровые рядные — QR20DE, 2 л/143 л. с. на модели J31, QR25DE – 2,5л/160 л. с. на J31 и 165 л. с. на J32-L33, MR20DE 2л/136 л. с. — на J32 для китайского рынка;
• бензиновые шестицилиндровые V-образные VQ23DE — 2,3 л/171 л. с., VQ25DE – 2,5 л/190-210 л. с. и VQ35DE – 3,5 л/228 л. с;
• с 2020 на L33 используются двухлитровые дизельные двигатели M9R dC мощностью до 175 л. с.

На какие автомобили устанавливался QG18DE

Мотор QG18DE ставился на следующие модели автомобиля марки Ниссан:

• Almera N16 (с 2000 по 2006 гг.)
• Almera Tino V10 (2000 – 2006)
• Primera P11 (с 1998 по 2002)
• Primera P12 (с 2002 по 2007 год)
• Sentra B15 (2000 – 2006)
• Bluebird Sylphy N16 (2000 – 2006)
• Avenir W11 (с 1998-го по 2005)
• Wingroad Y11 (1999 – 2005).

Альмера Тино

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:

Ремонт QG18DE

Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.

Источник Источник http://www.oktja.ru/topic/114201-nissan-bluebird/
Источник Источник Источник Источник Источник http://neauto.ru/neispravnosti-pechki-nissan-bluebird-sylphy-i-ih-ustranenie/
Источник http://tohatsu-outboards.ru/marki/dvigatel-nissan-blyuberd.html