Настоящий мини-багги своими руками

Самодельный мини багги сделанный умельцем своими руками из двигателя от мотокосы.

Сделать самодельный мини багги — это лучший способ приучить подрастающее поколение к технике. Представляем Вашему вниманию подробный фото отчёт по изготовлению самодельного мини автомобиля.

На автомобильчик установлен мотор от мотокосы Champion T516, объем 51,7 куб. см, (мощность — 2 л.с). Установлено центробежное сцепление, трансмиссия — редуктор от мотосамоката (передаточное число 5) и цепная передача (цепь от велосипеда, ведущая звезда 9 зубов и ведомая 44 зуб также от велосипеда).

Колеса диаметром 250 мм. Тормоз на задней оси дисковый.

Руль от велосипеда, рычаг тормоза также, ручка газа от мотоцикла, на ручке есть кнопка для глушения двигателя. Рулевая колонка от детского велосипеда, рулевые наконечники сделаны из стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Кресло детское автомобильное. Бензобак от мотокосы, объем бака 0,6 л. Полного бака хватает на час покатушек. Самодельный мини багги развивает максимальную скорость 20 км/ч.

Сборка торсионной подвески.

Постройка багги своими руками (26 фото+видео)

Фотоотчет от «рукастых» ребят, которые своими руками смастерили багги!

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать…

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.

Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.

Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом) Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли…

Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит… Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Где то в процессе, появилась задняя подвеска. Это родные же запорожские рычаги с ступицами, а на родных «ушках», заранее заботливо отчекрыженных от кузова донора. Появилась возможность переехать ко мне в гараж, что мы и сделали. Потрудились дабы был свет, порядок и красота, ничего нахаляву не бывает.

Как стало Обращайте внимание на хай-тек технологию покраски стен (думали посветлей сделать, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска неожиданно кончается (продавцы они такие продавцы… обещали что на весь гараж 10 слоев хватит ведра.. а реально…) и на этом мероприятие окончено))

Были сделаны передние рычаги и подвеска. Трубы рычов — тяги от задней подвески ВАЗ классики. С Сайлентблоками. Ушки на раме для сайлентов самодельные из металла 2мм. Крепления шаровой снизу — кусок вазовского рычага переднего. Шаровая ваз конечно. Сверху релевой наконечник ваз вместо шаровой.

Втулка для регулировки развала вварена в верхний рычаг (делалась втулка у токаря) Так же у токаря делалась и проставка под верхнюю шаровую-наконечник (у них конуса разные) Изначально поставили аммортизаторы ИЖП 4 но это слишком слабый вариант. Позже сменили.

Резина пока что какая есть, что бы катать.

Подвеска надо сказать была сварена не от балды. Кинематика рычагов вымеряна таким способом, что бы пятно контакта покрышки с дорогой всегда было максимальным. Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент когда конструкция уже хоть как то можно катать! Радости как у 7 летних детей.

Пламенное сердце, двигатель т.е. Примеряем. Крепления мотора и коробки передач остались заводскими, с небольшой модификацией.

Общая фотка с подвеской и самодельным ковшом из металло 0.8 по чертежам из нашего замечательно интернета (что бы мы без него делали?!)

Снова эротические фантазии на темы с крышей… Дизайн и инжиринг ( от слова инженер или инжир?))

Прошло время. Выбрали как будет красиво.

Космическая гравицапа. Снимок промежуточный бессодержательный прикольный.

Кстати вот крепления мотора поближе. Если что)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы качественных фото процесса не осталось, или исписанные или в промежукте как тут. Но главное газ есть)) Также закреплена навскидку рулевая рейка.

Этот момент долго регулируется, что бы шарики в рулевой рейке, были в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче говоря что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам.

Рулевая рейка ОКА (1111) Карданчики рулевые ВАЗ 2107, очень удобная, и для безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делайте так, это опасно для все вообще)))) Радости океан конечно. Передние колеса нормальные, ваз, задние заз (вазовское то временный муляж для фотки, реально на заз ступицу только заз колеса)

Днище. Ибо нефик без него кататься, опасно. Лист металла, 0.8 по-моему. Изначально креплилось на саморезы с буром, но как показала практика — для этих целей они не годятся, выпадают от вибирации, и часто срезаются землей при прыжках и прочем.

А потом еще загадка кто их соберет колесами… Позже днище было приварено точками. Кстати со старта проект варился электродами. И с переездом в новое жилье машинка создавались только полуавтоматом CO2 и проволка 0.

8мм Удобнее, быстрее, легче, масса плюсов у этого вида сварки.

После первых испытаний надежды на компактные легкие аммортизаторы растворились. Поставили по два таких на сторону, стало лучше, ездили на них какое то время, но не то.

Кстати краем глаза можете заметить что есть тросик газа, бачки сцепления, тормозов, трубки тормозов и закреплена качественно рулевая рейка. Такого рода моменты требуют много думалки и творчества, поэтому про фото забыли походу.

На полу багги — линолеум)) Типа окультурили временно.

Где то походу делов прикрутили к заз мотору ваз генератор. Заз генератор слабоват честно скажу. Кстати лепили интересно. Приварили, крепления поехали за ремнем, взяли — померяли — не подходит чуть чуть. Обменяли приехали — не подхходит чуть чуть Обменяли — приехали — не подходить чуть чуть. Отрезали крепление, переварили, ремень подошел)))) Зарядка отличная.

Комфорт)) Ковер))) Но надо признать уже есть руль и валяющаяся неподключенная (никогда уже) приборка от ЗАЗа)

Кстати задняя подвеска выглядит так. Стойка-аммо от различный вазов, наборная солняка. Ремень ограничивает ход подвески, дабы не повыдергивать полуоси с коробки и шток аммортизатора Ушки крепления все те же самодельные из металла толщиной 2мм. Полуось удлиненная полой трубой (нельзя так делать, результаты позже)

Зародыш топливного бака, канистра 5 литров, год выпуска 1956! Отлично сохранилась! Позже возымеет горловину, модную крышку, трубки, датчик уровня топлива (поплавок)

Бензин, масло, тормозуха, бутерброды, все дела. Первый выезд на кроссовый трек! Дополню что установлен карбюратор ВАЗ через переходник, «порезанный» корпус фильтра воздушного на карбюратор, типа тюнинг с закосом на облегченный впуск, найден шлем, появился стоп-габарит, пробные фары и тумблеры корабельные. Зажигание, старт, фары.

Багги своими руками, мой опыт создания, много фотографий и видео

Багги своими руками это мечта из моего детства. Помню, как мы, дворовые пацаны лет 5 – 7 увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили о автомобилях и мотоциклах.

Часто подходили к водителям, заезжающим к нам во двор и допытывались у них, сколько машина «берет» , то есть до какой скорости может разогнаться. Дядьки обычно отвечали, кто всерьез, кто шутя.

Мы часами могли смотреть, как сосед ремонтирует своего железного коня, а потом устраивали бой за замасленные, отработавшие свое детали, место которым на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже исправить небольшие поломки, натянуть цепь, накачать колеса. А вот четырехколесный педальный Москвич был только у одного, моего друга и ровесника.

Зелёного цвета, с бибикой и фарами, он неизменно являлся источником споров и даже драк за место за рулем у пацанов. Единственным минусом Москвича была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли.

Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

Среди нас даже ходили легенды о виденном лично таком чуде. Я часто мечтал, о том, как буду ездить по тропинкам и дорожкам на таком автомобильчике.

Прошло время, я подрос, научился обращаться с гаечным ключем, дрелью и паяльником. Конечно, из габаритов Москвича я уже вырос, да и для мотора он не подходил совершенно. Но желание соорудить что-то свое, с колесами и мотором меня не оставляло.

Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками»

Первым собранным своими руками самоходом оказался электровелосипед.

Он справа на фотографии. Конечно, купить батарею и колесо с мотором, а затем прикрутить все это на велик оказалось делом несложным. Но результатом я был доволен. Никогда не забуду первую поездку по ночному городу.

Велосипед едет сам! Бесшумно! Не надо крутить педали! Тогда еще электоровелосипеды были редкостью в нашем городе, и часто обгоняемые велоколлеги провожали меня недоумевающими взглядами. Созданию самодельного автомобиля мне мешало отсутствие гаража, ведь даже велосипед с электромотором занимал значительное место в коридоре.

И только переехав за город, в частный дом, где было место где развернуться, я и приступил к детальному обдумыванию — как именно собрать багги своими руками.

Собрать багги своими руками из отслуживших свое изделий совавтопрома?

Или соорудить четырехколесный веломобиль, установив туда моторчик типа советских Д6

А может собрать Cyclecar? Маленький автомобильчик на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?

Или –же это будет трайк с обтекаемым кузовом из алюминия мощным электромотором и кучей литиевых аккумуляторов?

• Находить Оку и с помощью болгарки и кувалды раскручивать прикипевшие болты, а затем постоянно возиться с мотором не очень хотелось.
• Веломобиль оказался бы хлипок для проселочных дорог, на цайклкаре не было подвески и коробки передач.
• Электротрайк оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Но надо было с чего-то начинать. Нужно заранее знать, для чего будет предназначаться будущая самоделка.

Это или прогулочный вариант для поездок по окрестностям, или помощник по хозяйству – минитрактор, а может багги, собранная своими руками будет использоваться как спортивный снаряд – гонять по пересеченке.

Не смотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и тещи, мне все-таки была нужна прогулочная машинка, которая не спасовала бы перед лесными дорожками, грязью и лужами. Само собой багги должна быть оснащена подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

Начал я с покупки двигателя. Высокая скорость мне была не нужна, следовательно, и не был нужен мощный мотор. Выбор был между мопедными движками и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых – наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались большой тягой на низких оборотах, наличием бензобака и большим сроком службы.

Стационарный мотор от мотоблока

Свой выбор я остановил на двигателе Lifan 168, мощностью 5.5 лошадиных сил. Он тоже был оснащен генератором и электростартером, и в отличии от мопедных движков, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочей мелочевки.

В качестве коробки передач – совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел КПП мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора. Мопедные не подходили, потому-что плохо держали боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В результате купил колеса от мотоблока.

Ну и еще кучу разной мелочевки. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба из нержавейки для задней оси, тормозной диск от скутера и машинка от него же.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Заодно был куплен недорогой сварочный инвертор, Ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и потратив половину электродов, я более – менее научился варить.

Сцепление поначалу решил сделать так-же как и на мотоблоках – ременное с поджимающим роликом. Ну а рулевое управление – от автомобиля Ока. На всё — про всё ушло у меня около 25 000 рублей. Ну и началось. Я поленился сделать даже простой эскиз, не говоря уже о чертежах. За что впоследствии поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то приходилось подгонять, обрезать, наваривать.

Рама укорачивалась, амортизаторы менялись местами, переделывалось рулевое управление и подвеска.

А деталь, которая соединяет первичный вал КПП и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец рама была сварена, закреплен двигатель и коробка передач.

Самое первое ходовое испытание багги, собранная своими руками, прошла даже не имея рулевого управления.

Я установил передние колеса на полуосях в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, запустил мотор и рукой поджал натяжной ролик. Автомобиль поехал.

В общем, конструкция очень проста. Рама из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединены со ступицами от мопеда тремя болтами. В ступицах заменены подшипники, установлены 6202 под ось 15 мм.

В качестве осей переднего колеса использовал болты крепления переднего колеса мотоцикла Восход.

Рулевые кулаки самодельные, изготовленные из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в штуцерной гайке, которая в свою очередь обточена и запрессована в трубу.

Кастор, угол Аккермана установлены на глазок. Балка передней оси соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.

Рулевое управление – от автомобиля Ока. Укорочены рулевые тяги и вал.

Педали самодельные –газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью будет убираться) Тросовый привод газа и гидравлический тормоза. Задняя ось – полая стальная труба диаметром 30 мм. На ней закреплены ступицы колес от мотоблока.

К ступицам болтами М 10 прикреплены тормозной диск и ведомая шестерня. Привод цепной, цепь мотоциклетная 428 шаг. На двигателе установлено центробежное сцепление, от него идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу КПП.

Передаточные отношения – Двигатель — КПП 3.6, КПП – ось – 3.2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Удлинена выхлопная труба глушителя, мотор стал работать тише.

Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

Сейчас самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему нельзя выезжать на дороги общего пользования. Проект не закончен, нужно усовершенствовать привод переключения передач, установить защитный каркас, более удобные сидения, светотехнику с аккумулятором.

Но по тропинкам и проселочным дорожкам моя самоделка ездит достаточно неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти с минимальной скоростью по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге.

А удовольствие от прогулок, восторг сына, который прозвал самоделку Динамитом, сознание того, что смог сам собрать автомобиль, стоит и денег и потраченного времени.

Багги своими руками. Несколько фотографий в процессе постройки

Задняя ось. Процесс подгонки и примерки. Один из корпусных подшипников еще не установлен.

Передняя часть багги. Впоследствии будет переделана.

В процессе создания.

Коробка передач и двигатель. Цепь не натянута. Натяжение регулируется подкладыванием металлических шайб под крепление моторамы.

Вид со стороны моторной передачи. Впоследствии установил центробежное сцепление. Полости в трубах заполнил монтажной пеной.

Общий вид самохода во время одной из испытательных поездок. Вместо сидения лист ОСБ.

Как сделать Багги своими руками

Сегодня Вы увидете, как я построил первый багги своими руками несколько лет назад. Мой багги находится не в идеальном состоянии, т.к. всегда есть куда стремится. Поехали.

Прежде всего нужно начать с моделирования. Чертежи багги я это делал на компьютере, но можно и лучше по старинке, на бумаге.

• И вот такое должно получиться в итоге

После того, как вы нарисовали беремся за основу Багги. Рама Багги делается просто и быстро. Для этого берем трубу или железный профиль и варим

1. И уже можно примерить колеса:)
2. Дальше перейдем к подвеске. Можно уже готовую использовать, например запорожца или от тазов или сделать самому
3. Для задних колес
4. Теперь прикручиваем передние и задние колеса в сборе
5. и не забудьте отрезать не нужное
6. Если нужно, могу расписать подробней про колеса.
7. Для задних опор
8. Теперь можно выгнать свой Багги на свежий воздух, перед началом установки двигателя.

После этого нужно установить двигатель. Для этого у нас был двигатель от Yamaha SR250, которого вполне хватает.

Дальше делаем сиденье-ковш и снизу привариваем металлическое днище. Для этого можно использовать лист 0.8, а использовали нержавейку. И устанавливаем всю проводку.

1. Осталось за малым. Нужно покрасить Багги, которое сделали своими руками, намыть колеса и можно покорять бездорожье
2. Устанавливаем амортизаторы
3. И получаем

Комментировать Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий Похожие посты

Самодельные багги своими руками: чертежи, схемы, фото, видео, как сделать авто

Чертежи багги модели «Атом Ариэль Немезида» нашей разработки предлагаем в двух вариантах: под комплектующие ВАЗ и Toyota MR2 в 3D.

Прекрасный дизайн, более 100 клиентов, фото и видео изготовленных багги по нашим чертежам, простота конструкции, достоверная информация. Какая труба применяется и количество труб, доступные комплектующие ВАЗ 2108 – 2112 и материалы. Чертежи обновлены в 2019.

В продолжение серии Раптор, даже самим интересно, что затронули все «весовые категории». Данный автомобиль рассчитан для самых маленьких детей от 4 до 12 лет (при условии, низкорослого ребенка).

После завершения строительства Немезиды (реплики Атом Ариель), были сразу вопросы – можно ли построить модель для детей. Построили — смотрите.

Новая модель динозавра имеет двигатель объемом 150 — 390 см куб. и является продолжением серии. В 2013 году была разработана и испытана в прокате модель со 150 вариаторным мотором.

Гонки по пересечённой местности на длинные дистанции называются ралли рейдами и могут длиться несколько дней. Именно для этого вида спорта мы предлагаем чертежи автомобиля нашей разработки.

Новая модель багги «Маг», выполненная на заказ

Предлагаем чертежи одно- и двухместных моделей багги «Раптор 200». На обоих моделях устанавливаются двигатели Gx-200. На одноместный вариант возможна установка электродвигателя мощность до 3 кВт.

Модель «Мини Раптор» создана в 2013 г. Автомобиль имеет двигатель 50 — 200 см. куб. и предназначен для детей от 5 до 12 лет. В комплект входит 90% чертежей и необходимой информации (за исключением того, что делается по месту).

Городской и бездорожный карт BlackBird Kart нашего производства позволит насладится ездой и получить массу незабываемых впечатлений.

KTM X BOW обладает экологичным электрическим двигателем достаточной мощности. Даже при нагрузке 5 сидящих человек трогается также легко как и с двумя. В плане безопасности произведено отключение электродвигателя при нажатии двух педалей одновременно.

Модель багги «Шарик» является одной из первых построенных своими руками. Она изготовлена в 1999 году и зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 2015 году была обновлена и претерпела некоторые качественные изменения.

Автомобиль для детей от 4 до 14 лет. Собирается с 4-тактным движком «Хонда» или его аналогом. Использовано автоматическое сцепление. Машина развивает скорость до 45 км/ч а при форсированном двигателе внутреннего сгорания до 80 км/ч.

Мото Дрифт Трайк производства «Avtoproject» совместно с «Картинг Сити», новинка 2017 года.

Профессиональный сайт о багги

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.

Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий

11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности.

Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм.

При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным.

При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья.

Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
— М-2141

Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать.

Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2.

Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3.

Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья.

Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.

5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры.

Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%).

У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью.

Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов.

Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича.

При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм.

Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%.

После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена.

Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги.

Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

• Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью.

Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч.

За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой.

Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда.

У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм.

Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка

1. Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора.

Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей.

Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25.

повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы.

С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая.

Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

• Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке.

Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

1. Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design

Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено [url=http://baggi.ru/index.php?newsid=68]тут[/url]. Именно поэтому решил сделать чертежи рамы, которая бы смотрелась более современно и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял эту чешскую багги, особенно учитываю тот факт, что есть размеры колёс, чертежи агрегатов 1:1, есть чертёж манекена – всё должно получиться почти то же самое.

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт Источник Источник Источник Источник Источник Источник http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано [url=http://baggi.ru/engine/download.php?id=4]здесь[/url], причём показана именно эта багги. Для чтения статьи понадобится программа Adobe Reader
Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт.

Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги.

По сути дела, больше половины машины варится по месту.

1. Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

За рулём этой багги – Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 203 053 views Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и расположены не на нашем сервере. На нашем сервере могут быть расположены только те картинки, авторами которых является Администрация портала SKA-BUGGY.RU и IZIKASTOM.INFO.

Все остальные файлы лежат на сторонних серверах, к которым сайт SKA-BUGGY.RU не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт является техническим порталом информационного характера, на котором пользователи выкладывают ссылки на эти файлы, которые доступны публично. Если вы не согласны с правилами сайта, просьба покинуть сайт.

Для комментирования или обсуждения статей воспользуйтесь форумом проекта НитроЛАБ

Багги своими руками — Своими руками на TJ

История создания полностью самодельного транспорта.

Введение

С самого детства я любил делать что-то своими руками, ремонтировал велосипеды, мопеды. У меня была мечта, чтобы мне купили квадроцикл или багги. Став взрослее, умнее и мудрее, я подумал: «А не сделать ли мне что-то свое?». Я начал читать статьи и смотреть видео по постройке самоделок. Первый багги делал из того, что было у меня в наличии.

Я был очень рад своему первому самодельному транспорту.

Каждый человек хотел сфоткать и прокатиться на такой «чудо» технике, что меня очень радовало! Но в процессе эксплуатации я выявил много недочетов и ошибок в конструкции, которые мешали при езде.

К этому времени я научился компьютерному моделированию и решил в программе «Компас 3D» построить новый багги, с учетом прежних ошибок. Вдохновлённый новой идеей и большим опытом за плечами, решился сконструировать новый багги.

На новую самоделку ушло много времени, сил и денег. Багги конструировался около одного года, по выходным. В будние дни после университета садился за компьютер, просматривал 3D модель и планировал, что буду делать дальше. По чуть-чуть, мелкими шагами, так и собирался мой новый багги.

3D модель багги V2.0

Первый этап. Рама

Рама варилась из трубы диаметром 35мм. На весь проект ушло примерно 45 метров. С помощью 3D модели можно было легко узнать нужный размер. Этот багги подходит для человека ростом не выше 180см.

Второй этап. Рычаги подвески

Подвеска багги спереди и сзади состоит из рычагов. Так как рычаги везде одинаковые, решил сварить «кондуктор», с его помощью процесс сборки рычага будет быстрее и точнее.

В сборке рычага использовались: труба диаметром 35мм, сайлентблоки от автомобиля ваз 2109 (18 штук) и вал с ВАЗ 2106.

3D модель передних рычагов

Третий этап. Рулевое управление

Рулевая рейка была использована от автомобиля Daewoo Nexia, также можно и от переднеприводного автомобиля ВАЗ. Поворотные кулаки от ВАЗ 2106.

Рейка была подвержена токарным работам, так как размер рейки не соответствовал размерам багги. А точнее, был укорочен корпус самой рейки и сделано симметричное расположение отверстий под рулевые концы.

Самое главное — это длина вала. Его концы должны быть равны началу рычага подвески, чтобы избежать подруливания багги на неровностях дороги. Еще один нюанс в управлении—это угол Аккермана. Этот угол настраивается для правильного выворота колес при повороте.

Четвёртый этап. Амортизаторы

Для задней подвески использовались амортизаторы и пружины от автомобиля ВАЗ 2110. Использовал их, так как амортизатор имеет большой ход штока, а пружины дают нужную жесткость, подходящую для багги.

Использовал вот такую конструкцию.

Для передней подвески использовались амортизаторы от ВАЗ 2106 и пружины от Ока. Такая компоновка очень хорошо справляется с легким передом багги.

И получается в сборе вот такая конструкция.

Пятый этап. Тормозная система

Тормозная система установлена только в задней части, так как установка на перед усложнена некоторыми факторами (но в будущем может быть сделаю). Сзади используются поворотные кулаки от ваз 2109 и тормозные суппорта от нее же. Главный тормозной цилиндр от ваз 2106.

Передний контур был заглушен, так как он не нужен. От заднего контура выведена тормозная трубка к задним суппортам через тройник.

Шестой этап. Силовой агрегат

На этот багги был установлен двигатель и редуктор от мотороллера «Муравей». Были переделаны привода от редуктора на ступицу. Все очень даже хорошо работает. Мотор, конечно, слабоват для таких колес, но ездить можно. Был один минус, который не оставил меня в покое — это цепная передача от двигателя к редуктору.

Багги создан для езды, где требуется высокая нагрузка на передачу вращения колес, но цепь с этим не справлялась, ее обрывало. И на ум пришел двигатель от автомобиля ОКА, так как он имеет небольшие габариты двигателя и подходящую мощность.

Но тут возникла проблема: при примерке двигателя и КПП от Оки они не вмещались в моторный отсек багги. Переделывать полностью раму я не хотел: не было ни средств, ни желания. К счастью, у меня лежала КПП от автомобиля Москвич 2141.

Она имеет очень интересное расположение приводов, что идеально подходило под этот багги. Решил попробовать собрать это в одно целое.

Начал делать переходную плиту. Сначала вырезал шаблон на картоне, отметив нужные отверстия, потом перенес на металлическую плиту толщиной 7мм.

Заменил родную корзину сцепления Оки на сцепление от ВАЗ 2106. Во-первых, первичный вал КПП Москвич по шлицам подходит под это сцепление. Во-вторых, оно больше, а это значит, что выдержит больше нагрузки.

При состыковке КПП и двигателя все подходит идеально, но появилось одно «Но». Первичный вал входил в диск сцепления примерно на 3мм, что в 10 раз меньше положенного.

Выход был только один: разбирать КПП и удлинять первичный вал на нужный размер.

После удлинения все подошло. Также были небольшие изменения в вилке выжима подшипника и втулки, по которой скользит выжимной подшипника. Так как втулку надо было тоже удлинить на 3см, то пришлось сделать всю деталь новую из металла (заводская идет пластиковая).

После всех проделанных работ всё заработало!

Дальше надо было придумать как заводить двигатель, так как стандартные крепления стартера полностью не подходили из-за такой компоновки. Нашел подходящее место в колоколе и сделал там отверстие. Стартер использовался редукторный от переднеприводного ваз, так как имеет небольшие габариты.

Через пару часов подгонки, все закрутилось-завертелось.

Седьмой этап. Привод

Так как привода на Москвиче и Ваз имеют разную конструкцию, пришлось соединять два в одно. Использовался внутренний привод от Москвича и внешний от ВАЗ.

Восьмой этап. Рычаг переключения передач

После установки двигателя на раму начал думать о механизме переключения. Механизм был собран из стоек стабилизаторов. Ручка переключения от ВАЗ 2109.

Девятый этап. Полная сборка

После сборки механизма переключения остаётся подключить систему зажигания и систему охлаждения двигателя. Здесь не возникает серьёзных проблем.

Десятый этап. Проверка. Покраска

После установки новых агрегатов получился совсем другой багги! Появилась скорость, тяга с низов и очень много других плюсов. Спустя 3 месяца езды на багги проблемы не выявлены. Дорогу держит хорошо, грязь и поля ему не страшны. Очень доволен проделанной работой!

В дальнейшем будут установлены необходимые датчики (температура, скорость, давление масла и заряд АКБ). Также в планах сделать корпус. Сделал примерный эскиз в «компас 3D».

Строго не судите! Делал на сколько хватило опыта и знаний!)

Еще информации можно узнать в моих соцсетях:

• Дима Абросимов
• Дима Абросимов
• vk.com

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы рассказать свою историю.

Багги из ВАЗ своими руками

Постройка багги своими руками (26 фото+видео)

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.jpg Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать.

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли. Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит. Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Багги из ВАЗ своими руками

Здравствуйте, уважаемые пользователи! К нам часто обращаются с такими вопросами: как построить багги своими руками? Где взять чертежи? Что необходимо для самодельных авто? Можно ли построить багги из ваз?

На эти и другие вопросы мы можем вам дать ответ. Начнем по порядку.

Как сделать багги своими руками?

• чертежи багги, которые вы можете нарисовать самостоятельно или заказать у нас;
• гараж или мастерская, площадь котороых позволит Вам перемещаться с инструментом вокруг будущего самодельного автомобиля;
• стальные трубы. Рекомендуем холоднокатаные бесшовные трубы, для спортивных моделей. Такие же трубы марки стали Ст30ХГСА. Количество материалов конечно зависит от выбранной модели багги, но в среднем это 35 – 60 метров труб различных диаметров;
• необходимый минимум инструмента и средств индивидуальной защиты при работе с ним;
• донор автомобиль марки «ВАЗ-2108/9» или его комплектующие, которые Вам более доступны в приобретении;
• сильное желание и намерение построить автомобиль. Это не означает, что Вы должны уметь все делать самостоятельно. Зачастую находятся друзья энтузиасты, сварщики, токаря, которые окажут посильную помощь воплотить вашу мечту в реальность. Достижение конечной цели — постройка багги своими руками — полностью зависит только от Вас;
• определиться с назначением вашего будущего авто. От этого так же многое зависит (сложная конструкция или примитивная и простая).

Постройка багги своими руками из ВАЗ 2108

Чертежи

В настоящий момент достаточно чертежей можно найти в интернете и других электронных и печатных источниках, начиная с самых простых машин для детей и взрослых, до довольно сложных конструкций для любой возрастной категории.

Второй вариант — сделать собственные чертежи , с учетом своих пожеланий и назначения вашего автомобиля. Если Вы не очень сильны в подборе труб, обратитесь к специалистам по данному вопросу (наш опыт насчитывает 17 лет и может быть полезен).

Мы так же предлагаем вашему вниманию ассортимент чертежей не только для багги, но и для их узлов, для самостоятельной постройки. Среди одноместных автомобилей есть новинки — модель «Раптор 200/390». Цифры в названии модели обозначают объем двигателя в см куб.

В наличии имеются чертежи «Шарика», картинга для бездорожья, рамы с передней подвеской и применением комплектующих ВАЗ 2101-07 (что существенно снижает себестоимость постройки). В последнем варианте реально использовать самую дешевую шовную, водопроводную трубу. Главное учесть безопасность вашей конструкции.

Гараж или мастерская для самодельного багги

Похоже особые разъяснения по этому пункту не нужны. Например, мы с друзьями строили свой первый автомобиль в чужом гараже, в котором помещался ГАЗ 24 и наш самодельный багги.

Стальные трубы для постройки рамы багги и рычагов подвески

При наличии чертежей Вы просчитываете длины труб всех необходимых Вам диаметров. Имея такой, или подобный список, обходите друзей и знакомых – возможно у кого-то они лежат не один год. Часто (из слов клиентов) можно приобрести дешевые трубы в точке приема металлолома. Это конечно относится только к любительским багги с низкоскоростными режимами.

Что касается машин с мощностью двигателя от 20 л.с., то однозначно необходимо применять цельнотянутую бесшовную трубу и правильно подбирать её диаметр для каркаса безопасности и рычагов. По данному вопросу хорошо поднять технические требования для СКА БАГГИ в документации ФАУ (Автомобильная Федерация Украины). Они сейчас доступны в интернете.

Необходимый минимум инструмента для сборки багги

Если очень кратко, то Вам необходим сварочный аппарат (предпочтительно полуавтомат), дрель (сверлильный станок), болгарка, наждак и, конечно же, набор ключей и головок.

Более подробный список мы прилагаем к чертежам багги «Раптор 1500» . При вашем запросе можем его выслать безвозмездно.

Донор автомобиль марки ВАЗ для дешевого багги

Данный пункт поневоле пересекается с завершающим список пунктом – назначение вашего автомобиля.Ответив для себя на ряд вопросов, Вам будет легче определиться с донором или необходимыми комплектующими:

• багги для ребенка или себя любимого?;
• одно- или двухместный автомобиль, на котором будут эксплуатироваться детали ВАЗ;
• песок, твердый грунт, горная местность, преобладание грязи и болот, степной район;
• для любительского клуба, для соревнований? Возможно Вы пожелаете использовать багги для организация проката (бизнес). Если прокат, то какой режим использования машин (спортивный или прогулочный). А возможно Вы делаете авто для себя и своих друзей, чтобы как следует развеяться на природе?

Все это имеет непосредственное значение на выбор донора и силовых агрегатов для вашего автомобиля.

Наш немалый опыт в этом деле:

• для проката детей и взрослых необходимы двигатели с автоматическим сцеплением или вариатором, особенно, если человек находится в данном автомобиле первый раз и короткий промежуток времени;
• для горной местности и болотистых районов в личном пользовании багги необходим донор НИВА или её зарубежные аналоги;
• для клубов, где преобладают люди умеющие управлять автомобилем, и для себя лично (подешевле) –автомобили моделей ВАЗ. На сегодняшний день это самые дешевые доноры.

Желаем успехов в постройке Вашего автомобиля!

Как создать багги своими руками?

• Как создать багги своими руками?
• Какой инструмент нам понадобится
• Что берем за основу
• Багги из мотоцикла
• «Ока» – неплохой донор для багги
• «Запорожец» для багги, готовый вариант
• Сделать багги из ВАЗа
• Багги на базе «Нивы»
• Выбираем подвеску
• Передняя
• Задняя

Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна обладать усиленной рамой из труб. Надежный каркас обязан защищать водителя в случае столкновений или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают одноместной. Туристический багги «одевается» в корпус и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам понадобится

Прежде чем начать сборку багги в домашних условиях, нужно приготовить все необходимое. Вам в работе понадобится набор инструментов:

• Сварка (для первоначального схватывания элементов каркаса и окончательного приваривания труб). Помните! При сварочных работах возникает напряжение металла. Поэтому следите, чтобы каркас не повело.

• Болгарка (трубы понадобится обрезать, а края выравнивать под сварочные работы).

• Трубогиб (они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнить: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

• Дрель.

• Бруски и обрезки досок (для приподнятия или фиксации разных элементов во время конструирования).

• Фрезерный станок.

• Коронка по металлу.

Материал для каркаса:

• Трубы (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут шовные или бесшовные.

Что берем за основу

Самому собрать багги можно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Вам нужен кузов, рама, колеса, бак для топлива, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), посадочное место (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Багги из мотоцикла

Если взять за основу старенький мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги в 300 кг, который сможет колесить по бездорожью со скоростью 80 км/час. Для сборки багги вам потребуется двигатель от мотоцикла (правда, это несколько шумный вариант) и детали от малолитражек.

«Ока» – неплохой донор для багги

«Ока» – очень выгодный донор для багги. Двигатель «Оки» с жидкостным охлаждением, и потому защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (оно слишком жесткое). Лучше всего поискать на разборке сидение с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков во время заезда по бездорожью. Багги на основе «Оки» характеризуется большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если брать за основу «Запорожец», то это получится готовая заднемоторная модель. Двигатель нужно закрепить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Привод переключения передач переделайте (поскольку шток КПП разворачивается к заднему бамперу от водителя – а это усложняет систему кулис).

Сделать багги из ВАЗа

Если вы боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится за водителем сзади. На задние колеса для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗа. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на заднем мосту фиксируют без возможности поворачивать. А передние – как на автомобиле. Дифференциал блокируют (для равномерной передачи на мосты крутящего момента). Если взять передние стойки с пружинами от 41-го «Москвича», то повысится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги потребуется сварить из водопроводных бесшовных труб (сечение 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги в качестве транспорта на рыбалку или в лес, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно соорудить полноприводный багги. В качестве подвески берут обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может увеличиться до 1550 мм).

Выбираем подвеску

Независимая подвеска – это великолепный вариант для багги. Рычаги подойдут продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску с японских легковушек). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлент-блок, а вторая служит укосиной, которая берет на себя нагрузки. На спортивных багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крен кузова сведет к минимуму, а вес машинки равномерно распределяется.

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается вдоль вертикальных направляющих на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам. Наиболее часто используется кардан с двумя шарнирами. На более простые конструкции в полуосях ставят один карданный шарнир.

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно эта конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом, регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварочных швов, потому как на эту деталь предстоят очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит жизнь сайлент-блоков). Ширина рычага не должна мешать повороту колеса. Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в своем гнезде ограничен (вверх или вниз, он будет не в том месте, где хотелось бы).

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, который удерживает колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один изъян: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении нужны переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят перемещение в двух плоскостях. Если на задней оси стоит такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось качания рычага, то отпадает необходимость устанавливать у ступицы колеса второй кардан.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Двухместный багги из ваз 2109. Как сделать багги своими руками из ваз

Акция на все чертежи свыше 900 грн. Цена снижена до 30$ (820 грн) с 9 по 23-10-2017

Предлагаем вашему вниманию чертежи с описанием для самостоятельной постройки автомобилей и подобной техники.

У нас огромный опыт в этом направлении. Более 17 лет мы изготавливаем машины багги различных моделей своими руками.

Некоторые модели прошли серьёзные испытания в спорте, прокате (более жёсткий вариант испытаний относительно спорта на « выносливость» ).

Вы ищете чертежи на отдельную деталь или узел?

Связывайтесь, возможно они у нас есть или мы подскажем варианты.

В настоящем разделе мы приготовили то, что уже есть в наличии или требует незначительного времени для приведения в надлежащий вид. Здесь Вы узнаете как сделать одно- или двухместные багги имея необходимые чертежи, причем от самых простых самодельных машин для детей, до серьезных эксклюзивных автомобилей с моторами ВАЗ, Фольксваген, Субару, Тойота и других.

Автомобиль заднеприводный с поперечным расположением двигателя 1,5 — 2 литра. Преимущества:

• доступные комплектующие ВАЗ 2108 – 2112
• простота конструкции — реально собрать в собственном гараже
• чертежи от автора — бесплатные консультации по сборке
• достоверная информация Где? Что? Как? какая труба применяется и количество труб
• багги собирается с мотором ВАЗ серии 21083 1,5л 8 клапанным (или импортный вариант).
• более 100 довольных клиентов

Данный аппарат — реплика одноместного трехколесного автомобиля Morgan Three Wheeler Runabout 1909 года выпуска. В мире есть только один экземпляр (тоже реплика) в коллекции The CM Booth Collection. Наш же аппарат уникален тем что имеет электропривод и велосипедные педали, для соответствия нашим ПДД.

Новинка. Электрокар KTM X BOW

Конструкция рамы переработана. Внесены некоторые изменения. Автомобиль собран заказчиком с мотором Субару объемом 2,5 литра.

Нами разработаны чертежи рамы для автомобилей багги с передней подвеской под серийные комплектующие ВАЗ 2101 — 2108. На данную раму возможна установка моторов ВАЗ, ЗАЗ, а также двигателей иномарок объемом 1200 — 1600 см куб.

Два варианта «Атом Ариэль» нашей разработки:

• 90% оригинального дизайна под мотоциклетный двигатель 250-400 см куб.
• «Немезида», максимально приближенный к оригиналу по геометрическим размерам, с двигателем 1600 — 2000см куб ТУРБО.

Чертежи новой модели «Раптор 200» для создания одно- и двухместных автомобилей. Также имеется возможность установки электродвигателя вместо стандартного бензинового.

Цена: 80 $ (за одно + двухместная модели) 50 $ (за одну модель)

Новая модель Раптора оснащена двигателем 150 — 390 см куб.

Автоматическое сцепление с наружной звездочкой подходит к двигателям Садко, Хонда, Кентавр, Булат серии Gx 160 — 200 — 270 -390 см куб. Данное сцепление простое в сборке и дальнейшем обслуживании, основные изнашиваемые детали доступны в розничной торговой сети.

Данный автомобиль был собран после «Раптора 1500 » из подручных материалов и сразу завоевал популярность среди «самодельщиков». Решили создать что-то подобное для детей, так как багги предполагает бюджетный вариант постройки (минимум вложений, двигатель и колеса конечно пришлось приобретать). Сохранили лишь моменты дизайна и цветовую гамму.

Картинг имеет двигатель 49,9 (от скутера) четырехтактный, одноцилиндровый. Сидение анатомическое типа «Ковш» или любое другое.

Модель «Шарик» является одной из первых построенных нами. Она изготовлена в 1999 году и зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 2015 году была обновлена и претерпела некоторые качественные измененияПаровоз «Веселий Потяг»

Почему выгодно купить готовые чертежи и схемы рамы для багги?

Ответ прост, не каждый умеет чертить и владеет всей информацией, как грамотно изготовить раму для багги. Предположим вы хорошо и быстро чертите – тогда вы сами ответите на вопрос, сколько такой набор чертежей будет стоить потенциальному вашему клиенту (например чертежи рамы багги под ДВС 2108 — 2109 включает в себя – 180 чертежей).

Берем три фактора:

• Затраченное время на обдумывание снятие всех размеров и согласование деталей между собой для рамы багги своими руками
• Даже трудно представить для начинающего самодельщика – берем минимум две недели – 14 дней. Затраченное время на выполнение чертежей 180 х 0.5 часа = 90 часов или 11 рабочих дней.
• Деньги, которые вы желаете сэкономить за данные чертежи или готовы были бы заплатить исполнителю. Цены за простые чертежи форматом А4 начинаются чуть больше 1$ (хотя сами понимаете есть в комплекте и более сложные и информативные чертежи). 180 умножаем на 1 = 180 $

При этом нет гарантии, что будет работать так как должно. Начнутся доработки, переделки, исправление ошибок замена труб и деталей.

При этом изготовление передней подвески перейдет у вас длительный творческий процесс. Да, при целе занять своё свободное время и получить от этого удовольствие (есть такие люди)) – это хорошо, чтоб быстрее получить качественный конечный результат – это будет нереально.

Вывод: думаю вывод на лицо, решаете сами, что вам выгоднее — купить готовые чертежи, по которым уже собран не один десяток багги машин или начертить самому и уйти в длительный творческий процесс

Делаем чертежи багги самостоятельно

Перед тем как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а ещё лучше полноценный чертёж, это зависит от уровня подготовки. Самое важное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, по дорогам общего пользования или исключительно побездорожью ? От условий эксплуатации в первую очередь зависит геометрия шасси и тип подвески. После этого можно приступить к изготовлению эскиза или поиска в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колёс 5. Колёсная база 6. Колея задних колёс 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиусы преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать существенные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки, колёсная база составляет примерно 2500 — 2900 мм. Колея обычно принимается 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры экипажной части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Данные размеры взяты из салона АЗЛК-2141 . Данная багги строится для любительских покатушек, а не спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорте и безопасности, а не мощности. Высота 1, 2 м. позволяет использовать обычные автомобильные сидения. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сидения анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-хточечные, т.к. обычных ремней для обеспечения полноценной безопасноти в данном случае не хватает.

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои свои особенности, своя компоновка. Обычно выбирают компоновку салона, а затем с её учётом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм всё равно получается одинаковый, не важно с какой именно стороны мы подойдём к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начинать нужно с большого количества распечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замыливался в процессе проектировки, нужно дать время глазам отдохнуть и взглянуть на чертежи по новому.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольники, линейка. По распечатанным чертежам лучше рисовать грифельными карандашами или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найти полную техническую характеристику багги , чтобы можно было по этим параметрам привязать любой размер к своему чертежу.

4. Задаём точку, начало системы координат. Если начинать компоновку от салона, то за начало отсчёта целесообразно взять переднее крепление салазок сидения водителя. Некоторые в качестве начала координат используют ось переднего колеса или положение моторного отсека.

5. Учитывая параметры багги с которой мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем кто оставляет базу от донора , рекомендуется сместить двигатель внутрь базы, для лучшей развесовки. Середина агрегата в данном случае находится над передней осью. Чтобы избежать затратных переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и провести балансировку. Соответственно агрегату, нужно осуществлять перемещение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, делательно чугунный.

Взглянув, на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач располагается между пилотом и пассажиром, это позволяет нам немного раздвинуть сидения. Наружный диаметр колёс у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колёса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но на внешний вид влияет положительно. После того как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку можно приступать к прорисовке рамы. Начнём с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колёс. За начало отсчёта принимаем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекена. Учитывая прототип определяем положение направляющих труб рамы. Чертить нужно по слоям — если на кульмане, то с использованием чертёжной плёнки, если на компьютере то при помощи программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально видеть совокупную картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги из ВАЗ-2108

Самая распространённая модель багги из ВАЗ 2108 , это sandrail. Очень лёгкая, манёвренная и простая по конструкции машинка. По сравнению с предыдущей компоновкой, рама получиться более изящной. Чтобы полностью представить форму будущей багги, измеряем весь салон донора рулеткой, все данные записываем, где и как расположены сидения, органы управления, магнитола, подлокотники. За начало отсчёта принимаем 1-ый болт крепления салазок водительского сидения. Дорожный просвет выбираем немногим больше чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начинаем с прорисовки труб первого ряда. Учитывая положение габарита моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим соответствующие размеры на чертёж. Далее размещаем манекена и сидения. В целях экономии колёса можно взять от донора , также рулевая рейка, сиден.я и часть электрики берутся от донора. Дальнейшие этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Коллея задних и передних колёс должна быть одинакова, поэтому смело используем колею передних колёс от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять, либо как у донора либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для рослых водителей. Также место позволяет немного сдвинуть водительское сидение назад. Отмеряем место под аккумулятор, бензобак и аудио колонки. Далее нужно определить углы поворота колёс, чтобы не было соприкосновения с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к прорисовке труб рамы. Средний ряд труб расположен на уровне, на котором удобно держать руку, при этом обеспечивая максимальную защиту.

Для изготовления данных чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как никаких расчётов такая работа не требует, процесс больше творческий, нежели инженерный. В результате должен получиться следующий чертёж. Если у вас не получиться привести чертёж к подобному виду не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать заново, это дело практики.

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человек. Собирался в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора вездеход должен иметь максимальную проходимость, а так же оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при строительстве данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и ободранные 9.00х16 от тракторной телеги ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и приводные валы от ваз 2109
5) Диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим более детально этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, у заднего моста были переделаны кронштейны крепления.
Передний мост был собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса составляет порядка 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получились 16 дюймов с шириной в 25 сантиметров.

Так же были сделаны резьбовые фиксаторы, этакие гайки с резьбой,в них закручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворота.

Были сделаны приводные валы длинной в 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы составляет 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после стягивания болтами рычаги поджались.

Подходят к завершению этап конструирования рамы вездехода:

Было сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы проседают на 10 сантиметров и рулевая становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Рычаг переключения расположен под левой коленкой.

Смонтирован задний приводной вал:

Рычаг коробки переключения передач было решено укоротить:

так же и глушитель подвергся упрощению:

Двигатель был установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод выходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор был перенесен в переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была сделана такая приборная панель:

В качестве троса сцепления был использован доработанный трос ручника от ваз 2109, а для привода газа использован стандартный трос от лады десятки.

Был закреплен глушитель:

Тут можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фотографии диагонального вывешивания:

Внешний вид вездехода:

Были установлены облегченный я-324А колеса размером 850 на 270r16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому мешает по большей части радиатор от ваз 2110. Так же были использованы не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. причиной тому было то, что заводские валы длинной всего 80 сантиметров, а следовательно слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длинна самодельный валов составляет порядка 90 сантиметров при общей колесной базе в 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего в 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не видеться возможным.

К тому же валы самодельные получились на отлично, никаких намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, кроме того придется придумывать соединение с коробкой передач от оки, да и из-за сужения базы будет неудобно вмешать пассажиров.

ГП в коробке переключения передач не заварена, так как это может отразиться на целостности приводных мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси мостов. Так как машина будет эксплуатироваться в жестких условиях ралли, то надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровна 57 километрам в час по ровной дороге, разгоняется около полуминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из за двигателя оки.

Однако тяги хватает на первой передаче, чтобы буксовать всеми четырьмя колесами в грязи, однако размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес не известно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из за зазора порогов они не влезают, поэтому будет производится доработка вездехода под нужные параметры.

А пока было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

После устранения небольших недостатков вездеход переобулся в колеса кф-97, они гораздо больше своих предшественников, что скажется в лучшую сторону на проходимости машины.

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено тут. Именно поэтому решил сделать чертежи рамы, которая бы смотрелась более современно и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял эту чешскую багги, особенно учитываю тот факт, что есть размеры колёс, чертежи агрегатов 1:1, есть чертёж манекена – всё должно получиться почти то же самое.

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт Источник Источник Источник Источник Источник Источник http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано здесь, причём показана именно эта багги. Для чтения статьи понадобится программа Adobe Reader
Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

За рулём этой багги – Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 167 149 views

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и расположены не на нашем сервере. На нашем сервере могут быть расположены только те картинки, авторами которых является Администрация портала сайт и IZIKASTOM.INFO . Все остальные файлы лежат на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт является техническим порталом информационного характера, на котором пользователи выкладывают ссылки на эти файлы, которые доступны публично. Если вы не согласны с правилами сайта, просьба покинуть сайт. Для комментирования или обсуждения статей воспользуйтесь

Материалы и агрегаты использованные при строительстве вездехода:
1) Корпус и большинство деталей от ваз 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от черри амулет
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) Две внешних гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной в 5 мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) лист орг. стекла
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим более детально этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартной комплектации был превращен в кабриолет:

И целое лето автор проездил на ней именно в таком виде, но так как машина была довольно потрепанная, то не выдержала подобной эксплуатации и у нее оторвало заднюю балку вместе с часть лонжерона.

Так же был использован металлический профиль и сварка чтобы сделать каркас безопасности взамен отпиленным деталям.

Затем за недостаточным опытом в сварочных работах автор столкнулся с проблемой при приварке стандартного глушителя от ваз 2109, в конце концов автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от черри амулет.

Что заняло всего пол часа времени:

Затем автор приступил к работам по мостам, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки переключения передач, а так же небольшому ремонту двигателя от ваз 2109.

Все это крепится с усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты заводские, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания вездехода по лесным дорогам, где вездеход показал отличные качества управляемости, проходимости и скоростные характеристики.

Покатавшись после дождя по мокрой трассе автор пришел к выводу, что машине необходимо установить задние брызговики. Для этих целей были использованы пластиковые подкрылки от того же самого ваз 2109:

В таком виде вездеход был обкатан один сезон, по прошествии которого автор сделал следующие выводы:
Управляемость по дорогам после дождя оставляла желать лучшего, причиной тому служил тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро закапывалась. Так же необходимо сделать нормальный бензобак вместо использующейся канистры, так как топлива хватает весьма не надолго и к тому же нет герметичности, из-за чего на неровных поверхностях канистра подтекала.

Так же для установки на вездеход были обточены ступицы от нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, а из пяти миллиметрового листа железа были выполнены переходники тормозов. Так же автор приступил к установке усиленных шаровых на вездеход.
Так же на вездеход были установлены колеса от нивы:

Так как стандартное лобовое стекло было разбито в небольшой аварии, то было изготовлено новое из листа орг. стекла, которое было закреплено герметиком и саморезами. А так же с машины сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы пришлось устанавливать обратной стороной. Хотя сначала автор задумался об установке подставок, но получалось слишком длинно, к тому же это отражалось на бюджете машины.

Так же для безопасности планируется установить четырех-точечные ремни безопасности.

Не смотря на то, что ступицы были ослаблены после токарной обработки, они вполне справляются с нагрузкам, что с боковыми, что с весом который приходится на два подшипника.

Вот так выглядит передняя подвеска, которая подверглась минимальным изменениям:

В дальнейшем планируется создание самодельного верхнего рычага по А-образной широкой модели, а в центре разместить амортизационную стойку от ваз 2108.

Так же автор занимается изучением документации и форумов касательно установки ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа, или создание подвески по типу «Мазуркевич».

Автор вездехода с ником «LifeGiver» на сайте луноходов.нет из города Москва.

• Главная
• Дачные дома

BUGGY-18 — багги, чертежи багги, купить багги, самодельные багги, фото, видео, соревнования, автокросс.

Описание и чертежи багги Б-2908

Сначала это были обычные легковые автомобили, изношенные, уже не пригодные к нормальной эксплуатации. Они отличались экстравагантным внешним видом – без дверей, крыльев, а то и вовсе без кузова. На них владельцы лихо носились по песчаным дюнам, порой устраивая между собой гонки. Новинка многим пришлась по вкусу, и стихийные соревнования стали иногда вырастать в грандиозные автокросс-шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы Штатов – машины этого типа распространились по всему миру.

Настоящей сенсацией стало появление в 1984 году автокроссового автомобиля И. Соломенцева (Волжский автозавод) с поперечным расположением двигателя ВАЗ-2106 и коробкой передач ВАЗ-2108, который сразу же завоевал ряд призовых мест в крупнейших гонках года. Его особенность — непривычная развесовка: при этой компоновке на задние колеса приходилось 64% нагрузки. Следствием поперечного расположения двигателя стал малый вес, а значит и отличная динамика и достаточно хорошая управляемость. Неудивительно, что спустя три года из 20 багги, имевшихся в нашем городе, две трети были именно «поперечниками». Новые машины с загрузкой задней оси 64-75% (на разных вариантах) потребовали и новой техники вождения: многим гонщикам в срочном порядке пришлось осваивать технику «поворота» задними колесами — манипулируя педалями, заставлять машину скользить в нужном направлении, набирая скорость или гася ее: это позволяло экономить время и стало основным приемом управления багги на трассе. Но при этом необходимо, чтобы и сама машина «цеплялась» за дорогу, помогая водителю точно вести автомобиль по намеченной траектории. В ТПИ начались поиски таких решений. В 1985 году появился рабочий проект ДИП-Б-2908, в котором были определены в основных чертах меры по улучшению управляемости и устойчивости автомобиля. В течение двух последующих лет они уточнялись и проверялись, и в 1987 году появились три автомобиля Б-2908 — два в ТПИ и один в спортивно-техническом клубе «Вираж» (г. Куйбышев), построенный совместно с ТПИ.
Результаты первых стартов подтвердили, что работы ведутся в верном направлении. Сама компоновка оказалась удачной, гибкой. Теоретические расчеты показали, что для большей мощности двигателя (до 120-130 л. с.) необходима развесовка 75-80% на заднюю ось и увеличенный момент инерции. На «поперечной» компоновке это достигается переносом назад, за двигатель, радиатора и аккумулятора. Именно так построен новый автомобиль И. Соломенцева, на котором он стал сильнейшим гонщиком 1987 года в 4-й зачетной группе.

А теперь более подробно о кроссовом автомобиле-багги Б-2908.
Машина выполнена по схеме с поперечным расположением силовой установки за спиной водителя, перед задней осью. Впервые на ней установлены двигатель и коробка передач ВАЗ-2108. Все агрегаты расположены в районе центра тяжести, что уменьшило момент инерции автомобиля относительно вертикальной оси. Это способствует улучшению маневренности. И в то же время недостаточная поворачиваемость, заложенная в кинематике подвесок, благоприятно влияет на повышение курсовой устойчивости (не стоит забывать, что на этой машине 71% веса автомобиля приходится на заднюю ось! Такую развесовку можно считать оптимальной для интервала мощностей 70-90 л. с.- она является своего рода компромиссом между динамикой и маневренностью).
Рама автомобиля сварена из труб диам. 42X2,5, диам. 35X2, диам. 30X2, диам. 25X2, диам. 20X2 мм. В ходе ее разработки было рассмотрено несколько вариантов. Все они рассчитывались методом конечных элементов с использованием ЭВМ и стандартных программ. Конечной целью было создание такой конструкции, в которой при различных режимах нагружения (на кручение, продольный изгиб, боковой удар при движении с заносом) напряжения во всех элементах были бы примерно одинаковы. Несущий рамный каркас дополняют боковая обшивка, выполненная из гнутых стальных листов толщиной 0,8 мм и днище толщиной 1 мм. Листы приварены к трубам точечной сваркой с шагом 30-40 мм: за счет этого рама при той же жесткости, что и у других багги, весит меньше на 10-13 кг.
Передняя подвеска двухрычажная, поперечной схемы. Кинематика подобрана так, что при ходах подвески колея изменяется в пределах + 3 мм, и при любых углах поворота управляемых колес площадь контакта шин с дорогой остается наибольшей — в результате достигаются максимальные значения передаваемых боковых сил. За счет увеличения угла продольного наклона шкворня до 7° увеличено плечо выноса, что дает значительный следящий эффект, который существенно облегчает управление автомобилем. Для уменьшения сопротивления качению конические подшипники в передней ступице заменены двухрядным шариковым. Левые и правые рычаги сделаны симметричными и взаимозаменяемыми, поэтому в случае повреждения одного из них запасной можно поставить на любую сторону.

Рулевое управление — реечного типа: для уменьшения ударных нагрузок, передаваемых от колес на рулевое колесо, зубчатое зацепление сделано косозубым. Кинематическая схема — с обратной рулевой трапецией, то есть при повороте наружное колесо поворачивается на больший угол, чем внутреннее. При этом передаваемые колесом на дорогу боковые силы увеличиваются.
Задняя подвеска — на диагонально качающихся рычагах. Последние сварены из круглых и прямоугольных труб; при этом удалось добиться примерно одинаковой нагруженности в любом сечении рычага. С точки зрения кинематики центр поперечного крена поднят на 80-100 мм по сравнению с предыдущими моделями: это позволило уменьшить угол крена кузова автомобиля. Площади пятен контактов шин почти на всех режимах движения близки к максимальным, поэтому и передаваемые боковые силы тоже приближаются к максимуму. Задние ступицы выполнены неразборными, без шлицев. Фланец запрессован на ось, сваренную с колоколом привода колес; соединение усилено сварным швом. Такая конструкция, впервые примененная на багги команды АвтоВАЗтехобслуживания, устранила слабое звено в задней подвеске (на прежних моделях срезание шейки ступицы было частым явлением), значительно упростила изготовление, позволила отказаться от нарезания шлицев, значительно уменьшила вес ступицы и повысила надежность работы узла в целом.
Недостаток, свойственный первым машинам с «поперечником»,- маленький ход отбоя на левом заднем колесе из-за короткой полуоси привода колес — устранен наклоном силовой установки влево на 4°. На передней и задней подвесках в качестве упругого и гасящего элементов применены гидропневматические элементы авиационного типа, на передней подвеске — со встроенными гидравлическими амортизаторами, на задней — с дополнительным доработанным амортизатором КамАЗ. Тормоза — дисковые, причем диски облегчены более чем в два раза по сравнению с вазовскими, а суппорты собственной конструкции: при той же эффективности они намного легче серийных. Для удобства доступа к двигателю задняя часть автомобиля откидывается.
При проработке внешней формы большое внимание уделялось аэродинамике. Так, капоту придана клиновидная форма, при движении создающая силы, прижимающие автомобиль к земле. Крылья установлены на рычаги подвесок — так они создают меньшее аэродинамическое сопротивление, которое при 100-130 км/ч (а именно такие скорости развивают сейчас багги на прямых участках трассы) оказывается очень существенным. И еще одна особенность: на больших скоростях носовой грязезащитный щиток также создает силу, дополнительно нагружающую передние колеса.

Техническая характеристика:
Мощность, л.с. 80
Снаряженная масса, кг. 460
Полная масса, кг. 540
Удельная мощность, л.с./т 148,1
Максимальная скорость, км/час 160
Ход подвески, мм:
передней 250
задней 250
Объем двигателя, см3 1300
Вес, приходящийся на заднюю ось, % 71
Габариты, мм:
длина 3180
ширина 1730
высота 1120
База, мм 2400
Колея, мм
передних колес 1400
задних колес 1500
Клиренс, мм 200

Год изготовления 1987

Рама: 1 — продольные лонжероны (труба диам. 35X2 мм), 2 — диагональный подкос (труба диам. 25X2 мм), 3 — диагональный подкос (труба диам. 20X2 мм), 4, 6 — дуги безопасности (труба диам. 42X2,5 мм), 5 — верхняя продольная балка (труба диам. 42Х Х2,5 мм), 7 — верхний кронштейн задней подвески (труба диам. 42Х 2,5 мм), 8 — защитный каркас двигателя (труба диам. 30Х Х2 мм), 9 — подкосы нижнего кронштейна задней подвески (труба диам. 30X2 мм), 10 — подкосы каркаса (труба диам. 25Х Х2 мм), 11 — подмоторный лонжерон (труба диам. 35X2 мм), 12, 13, 14 — поперечные балки (трубы 25X2 мм), 15 — проушины нижнего шарнира крепления задней подвески.

Правая передняя подвеска в сборе с тормозами и рулевым приводом (вариант для клиренса 250 мм) (слева):

1 — ступица колеса, 2 — двухрядный шарикоподшипник, 3 — тормозной диск, 4 — поворотный кулак, 5 — верхний шкворень, 6 — верхний рычаг, 7 — амортизатор, 8 — тяга рулевой трапеции, 9 — нижний рычаг, 10 — нижний шкворень, 11 — тормозной суппорт (условно повернут на 90° по ходу вращения колеса).

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный багги с двигателем Lifan 15 л/с

Багги -это отличная техника на которой можно обучиться экстремальному вождению по бездорожью и в заносе, а так же собрать себе ее самостоятельно из узлов от Отечественной техники и бензинового двигателя Лифан 190 F-R мощностью 15 л/с. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги отличается своей надежностью и в меру простой конструкцией, которая будет понятна обывателю (без заморочек) Рама машины сварена из проф трубы (квадрат) рассчитана на одного человека.

Передняя подвеска двухрычажная на амортизаторах от мотоцикла «Восход» Ступицы и шаровые опоры ВАЗ 2108, А-образные рычаги подвески самодельные сварены из квадратного профиля.

Задняя подвеска имеет 4 рычага 2 из них А-образных и 2 расположены в нижней части, подвеска маятникого типа. Двигатель установлен на специальной площадке в задней части машины. Мост с редуктором заимствован от Отечественного автомобиля ВАЗ, крутящий момент с ДВС и понижающим редуктором передается через цепную передачу. Колеса и рулевое управление в сборе, а так же тормоза ВАЗ. Сидение пилота так же автомобильное. Части рамы где возможен удар отделаны поролоном.

Автор: Ерусланов Александр

И так, давайте рассмотрим технические особенности представленного самодельного багги.

Материалы

1. ДВС «Lifan» бензиновый 15 л/с с понижающим редуктором и автоматом сцепления
2. Амортизаторы от мотоцикла «Восход» 4 шт
3. проф труба (квадрат)
4. колеса,ступицы,шаровые, тормоза ВАЗ
5. задний мост (классика)
6. рулевое управление ВАЗ
7. сидение «восьмерка»
8. грунт и краска

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. дрель
3. набор гаечных ключей
4. УШМ (болгарка)
5. измерительный и слесарный инструмент
6. умелые руки и светлая голова)

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Амортизаторы мотоцикл «Восход» 4 шт
Ступицы ВАЗ Расчет редукции передаточного числа. А-образные рычаги подвески. Подвеска багги А-образная двухрычажная (самодельная) с ступицами и шаровыми ВАЗ Установка подвески на раму. Рулевое управление ВАЗ Задняя подвеска маятникого типа. Крепление сидения пилота к раме машины. Днище проварено листовым металлом. Площадка под установку ДВС Грунтовка и покраска рамы и элементов подвески багги.

Самодельное багги из Ульяновска. Собери сам

Его спортивные авто трудно не заметить на трассе, они всегда отличаются изящностью и резвостью, причем каждая новая машина получается более красивой и совершенной, чем предшествующая.

Мы хотели бы рассказать о последнем творении Сергея Аничкина. Своего имени у этой машины нет: новый болид Сергея, как и все остальные, называется Focus в честь созданного Аничкиным спортклуба.

Силуэт превыше всего

Определившись с экстерьером, Аничкин переносит его на масштабную схему с компоновкой основных узлов и агрегатов. Вначале прорисовывается рама, а затем к ней просчитывается кинематика рычагов задней и передней подвесок. В ходе работы пропорции могут измениться, но в целом очертания задуманного автомобиля обязательно сохраняются.

Машины конструируются по всем правилам постройки багги. Основа – пространственная рама, каркас которой изготавливается из бесшовных труб диаметром 42 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Базу и колею благодаря богатому опыту он рассчитывает точно, а не на глазок.

Далее габариты корректируются по высоте. Затем на шасси устанавливаются двигатель и кресло. Сиденье ставится для того, чтобы вычислить высоту поперечной дуги: расстояние от нее до макушки шлема гонщика должно быть не менее 50 мм.

КП всему голова

Машина начинается не с двигателя, а с КП и амортизаторов. На новом болиде установлен стандартный 1,5-литровый мотор от ВАЗ-21083. Изменена только система выпуска газов, а вместо штатного карбюратора два спортивных Veber 45dcoe. КП с блокировкой дифференциала и седьмым рядом, главная пара 5.1. Пневматические амортизаторы взяты с профессиональных полноприводных багги, они мелкосерийного производства и маркировки не имеют. Конструкция подвесок тоже позаимствована у багги: задняя – А-образная, передняя – 4-рычажная. Сергей опробовал множество вариантов рулевого механизма, и практика показала, что самый подходящий – от мотоколяски СЗД. Он позволяет повернуть колеса от упора до упора за полтора оборота руля. Поскольку водитель в багги (в отличие от мотоколяски) располагается посередине, конструкцию рулевого механизма доработали: с одной стороны поворотную рейку удлинили, а на концы приварили резьбу для крепления рулевых тяг, позаимствованных у Ford Sierra.

Баланс — дело тонкое

Особое внимание Аничкин уделяет развесовке автомобиля. Для заднеприводных багги оптимальным считается соотношение 45% веса на переднюю и 55% – на заднюю ось. Когда машина собрана, Сергей уравновешивает ее на манер качелей. При балансировке можно нагружать переднюю часть какими-либо агрегатами (аккумулятор, радиатор и т.п.), но невозможно перемещение двигателя и КП, иначе будет обрывать приводы колес. В новом Focus кресло пилота пришлось передвинуть вперед на 300 мм.

Постройка данной машины заняла три месяца (обычно на это требуется около полугода). Несмотря на авральную работу, автомобиль получился красивым и поразительно легким (всего 630 кг — это минимальный вес среди всех ульяновских «выживалок»). Те, кто видел 11 марта на стадионе «Труд» второй этап чемпионата России по гонкам на выживание, уже оценили спортивный болид Аничкина. А Сергей обещает, что в этом году он еще раз удивит ульяновцев и соперников своим новым творением, еще более совершенным, мощным, быстрым и красивым.

ST2 двухместка по русски

ST2 двухместка по русски

Думаю можно отчитаться о постройке. Машина уже полгода как на ходу, но все еще идут мелкие доделки и доводка.

Хотелось заиметь прогулочную машинку. Требования были простые — два места, красивая, дешёвая. Как говорится «быстро, качественно, недорого, выберите два пункта», так что с момента начала строительство прошло два года. Строил в режиме один день в неделю, летом практически ничего не делал.

Дизайн и основные решения взяты с австралийской машинки ST2, но рама полностью чертилась под отечественные агрегаты. Машинка сначала чертилась в программе 3D моделирования потом строилась по чертежам. Впрочем чертежи активно корректировались во время строительства.

Немного о конструкции силовой агрегат от 2109 1,5 полностью стандартный, изменениям подверглись только ШРУСы. Задние стойки на данный момент переделанные передние от 2109, пружины стандартные, увеличен преднатяг пружин, передние соответственно задние от 2109, пружины обрезаны.

Крепления амортизаторов: передние — нижнее крепление стандарт, верхнее — ШС, задние — низ ШС от Опеля, верх сайтент от 2109.

Рулевое — обрезанная рейка от 2109, внутренние шарниры от ОДЫ, наружные от ОКИ, сошки самодельные укороченные по сравнению со стандартными, поворотные кулаки от классики.

Тормоза по кругу дисковые от 2109, спереди через переходную пластину, сзади на родные места.

Рама из трубы СТ20, основные дуги 45х2, морда и боковые 30х2. Трубы подвески обычные шовные, спереди 32х3, сзади продольная 50х4, поперечные 32х3.

Сиденья самодельные по чертежам с сайта из железа 1,2 мм.

Машинка пока обошлась около 50 000 р. это не считая расходников, электричества, сигарет и бензина.

Ну и фото процесса сборки:

Передний рычаг. Знаю что кондуктор не правильный, но теперь поздно.

Задний рычаг — кулак от 2108 с приваренной трубой и усилителем:

Готовые задние рычаги, осталось только покрасить

Прибытие донора. В принципе на ходу, только провернулась тяга КПП поэтому тянем лебедкой.

Сделан стол и начата сборка рамы.

Выставляем главные дуги

Примерка передней подвески

Сборка задней подвески

Выкатили чтобы развернуть

Опоры двигателя сделаны из реактивных тяг от ВАЗ классики.

Примерка и подгонка длины приводов

Стоим на колесах, примерка задней подвески

Установка кресла и магистралей тормозов.

Педальный узел, главный тормозной от 09, без усилителя, главный сцепления от классики.

Первый выезд. Тормоза не прокачаны, вместо бака бутылка из под лимонада. Время 2-ой час ночи, ночи белые 🙂

Пробные выезды по гаражам.

Едем под Тихвин на большие покатушки

Катаемся и общаемся

Зима 2012-2013, поставлена обшивка, в очередной раз перенастроена подвеска, опять поменяны колеса.

Как сделать багги из старой «Оки»

Теперь 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин рассекает по тульскому бездорожью на мини-внедорожнике.

Теперь 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин рассекает по тульскому бездорожью на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками у меня возникла, когда я прочитал в «Слободе» о мотолюбителе Дмитрии Сытине, который сам собрал квадроцикл, — рассказывает Денис Костомаркин. — Хоть до этого я такими вещами не занимался, но все же работаю в сервисе, кое-что умею.
К квадроциклам и трициклам у Дениса душа не лежала — больше нравилась 4-колесная техника с крышей. Денис купил за 15 тысяч рублей старую «Оку» — и переделка началась!
— «Ока» была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально, — говорит Денис Костомаркин. — В этот же день я ее растрепал, как тузик грелку.
В дело пошел подрамник и «движок» от автомобиля, а также подвеска и коробка передач. Всего на постройку багги ушло порядка шести месяцев, а закончил работу автолюбитель буквально на днях: и уже собирается начать новую работу.
— Планы на будущее — продать багги тысяч за сто, — смеется Денис. — А то мне жена Юля не разрешает начинать новую работу, пока я не разберусь со старой. Также в планах — сделать из автомобиля «Ока» нечто вроде двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то типа машины для гольфа, как в иностранных фильмах.

Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из «Оки» всего за полгода.

КУЗОВ собран из труб, к которым приварили облицовку и покрасили.
СТОИМОСТЬ: 5000 руб.

КОЛЕСА марки «Dunlop» сняты с квадроцикла, диски под них разрезали, вставив дополнительную полосу металла.
СТОИМОСТЬ: 2000 руб.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК служит для охлаждения двигателя, который находится у водителя багги за спиной.

СИДЕНЬЕ водителя снято с автомобиля «Ока».

Как собрать самодельный багги. Что такое багги? можно ли сделать своими руками

Какой материал подойдет для использования в самодельной багги или квадроцикле? А если хочется участвовать в соревнованиях?

За материал спасибо Nitro

— можно ли использовать трубы квадратного сечения?

— какое сечение труб должно быть?

— можно ли использовать шовные трубы с обычного рынка стройматериалов?

— чем согнуть трубы рамы?

— можно ли сделать раму без применения трубогиба — просто сварить раму из отрезков труб?

ответы следующие:
Раму нужно строить из бесшовных холоднодеформируемых цельнотянутых труб. Материал должен быть с определёнными прочностными характеристиками.

В «библии» баггистроителя (Назаров М. М. «Специальные кроссовые автомобили — багги», Москва, ДОСААФ 1980) так и записано – «Главные предохранительные дуги изготавливаются из стальных холоднотянутых бесшовных труб. Их минимальные размеры зависят от класса и массы автомобиля. Для 0-го и 1-го классов с рабочим объёмом двигателя до 350 и 500 см3 — 35х2 мм; для 2-15-го классов: при массе до 700 кг — 42х2,5 мм; с 700 до 1 200 кг — 48х2,5 мм; свыше 1 200 — 57х3 мм».

С учётом того, что трубы из данного материала дорогие и имеют ограничение по свариваемости, то можно брать другие трубы. Самые подходящие – бесшовные цельнотянутые холоднодеформируемые трубы из cталь 20. На крупных металлобазах можно купить такие трубы, в Москве можно купить трубы в Металл-Сервисе. Там есть практически всё и продают в розницу.

Для таких багги, как «Ураган», ST2, таких классов как минибагги, go kart допускается использование профильных электросварных труб квадратного или прямоугольного сечения. Их удобно обрабатывать в условиях гаража, но нужно помнить, что труба квадратного сечения по-другому работает на кручение, на сжатие и изгиб, в отличие от трубы круглого сечения (сопромат не такая уж и сложная штука). Но, как правило, хочется кататься и не достигать никаких рекордов, поэтому такие трубы активно используются для багги — особенно за границей. Как ни странно, но багги класса DIY — (do it yorself — сделай сам).

По поводу шовных труб – я знаю, что некоторые люди их используют. В крупных городах есть возможность купить то, что нужно, но вне этих городов достаточно проблематично – нужно покупать большую партию. Если кроме шовных труб ничего нет – можно выбрать трубу с более толстой стенкой. Кстати, были случаи, когда на гонках внедорожников отдельные спортсмены строили каркасы из обычной водопроводной трубы с толстой стенкой – чтобы пройти требования по минимальной массе. Основные дуги для багги должны быть цельными — всё таки они влияют на безопасность пилота (и пассажиров). остальные участки рамы можно сварить из кусочков труб. При правильной сварке прочность будет достаточной.

На любом строительном рынке сейчас есть много китайских трубогибов. они все предназначены для водопроводных труб (их размеры зависят от ДУ — условного диаметра). вторая особенность таких трубогибов — то, что овальность трубы в центре сгиба будет больше, чем необходимая по спортивному регламенту — если регламент не сдерживает — можно брать и гнуть.

На сегодняшний день современный человек стремится к максимальному комфорту, и на проезжей части в том числе. Именно поэтому багги своими руками особенно актуальны, пользуются повышенным спросом и просты в обслуживании. Однако, перед тем как сделать багги своими руками, важно грамотно определиться с основой и выполнить профессиональные чертежи. Очень важно соблюдать все пропорции, обеспечить равномерную нагрузку и определить максимум в плане технических характеристик. Для начала следует акцентировать внимание на основе, которой становится Запорожец, Ока, мотоцикл, ВАЗ 2108 или же ВАЗ 2106. Получаются «легкие тележки», способные преодолевать горные местности и труднопроходимые чащи. Такой вездеход особенно актуален на бездорожье, именно поэтому так популярен в США уже далеко не первый год. Так как правильно и грамотно изготовить это транспортное средство своими усилиями, без помощи профессионалов?

Чтобы сделать багги своими руками, следует разобраться, что это за транспортное средство, и по какому принципу оно устроено. Прежде всего, это автомобиль, с которого сняты все составляющие несущего кузова, но сохранены четыре колеса и открытое шасси. Впервые такие оригинальные модели разрабатывались в США, в переводе означали «жучок», а предназначены для езды по бездорожью, песку. Со временем багги вышли на большую дорогу, а сегодня их можно встретить не только в горной местности или на песчаных дюнах, но и на дорожных покрытиях собственного города. Смотрится такое транспортное средство оригинально и свежо, легкое в управлении, да и в обслуживании не требует существенных финансовых затрат. Именно поэтому отечественный потребитель оживленно интересуется, как создать такую уникальную модель в домашних условиях, и возможно ли это на практике.

Изготовить такую машину самостоятельно вполне реально, но для этого важно знать следующие конструктивные правила и технические характеристики для безупречной езды на удаленные расстояния. Итак, особенностями багги считается полное отсутствие капота, багажника, дверей и кузова с обшивкой. Корпусом является трубчатый каркас, который «варится» непосредственно к раме. Лобовое стекло также отсутствует, а вместо него используется специальная сетка, «отгоняющая» комаров и других насекомых во время быстрой езды. Но и это не самый важный элемент, при изготовлении самодельного автомобиля требуется определиться с основой, в качестве которой вполне реально задействовать «Запорожец» или «Оку». Другие запчасти можно тоже позаимствовать, например, амортизатор от «Запорожца», выхлопная труба от мотоцикла «ЧЗ», двигатель — «ВАЗовский», тормозная система от ГАЗа или «Москвича». Вот такая уникальная сборка получается.

Если делать своими руками багги, важно напомнить, что масса готового автомобиля не превышает 300 кг. Такой достаточно скромный вес позволяет «гибриду» буквально «летать» на дорогах, отсюда и красноречивое название машины. К тому же для большей уверенности в себе рулевое колесо для багги можно легко позаимствовать у гоночной машины. Самодельный автомобиль — это поистине ручная и, можно сказать, ювелирная работа, при создании которой разрешается использовать все свои задумки и гениальные идеи. Однако, в любом случае, начинать любые действия требуется с построения чертежа, определения технических характеристик и норм для каждой детали. Оформление всей необходимой документации лучше всего поручить профессионалу, поскольку от правильности выполненных расчетов полностью зависит подвижность багги на дорогах и безопасность его экипажа. После этого, четко следуя графическим подсказкам, можно приступать к работе.

Основой багги становятся металлические трубы, которые необходимо сварить между собой по заданным параметрам. Для упрощения поставленной задачи можно использовать старый и никому не нужный автомобиль типа «Запорожец» или «Ока». В последнем случае сварочный аппарат может и не пригодиться, но однозначно придется разобрать весь кузов, снимать лобовое стекло, двери и багажник с капотом вместе. Проще говоря, должен остаться лысый каркас с четырьмя колесами и желательно не гнилым днищем. Кстати, диаметр шин и дисков можно в разы увеличить, но все четыре колеса должны соответствовать по своим параметрам. Затем требуется правильно установить мотор, который имеет четыре передних и одну заднюю передачу. Дальше необходимо «сварить» дно и устанавливается сиденье для водителя. В данном вопросе важно не только соблюдение правил безопасности, но и комфортное ощущение во время езды на дорогах.

Очень эффектно смотрится багги своими руками, фото предложенных моделей в огромном количестве преобладают в сети на конструкторских и автомобильных сайтах. Можно не делать самому, а заказать автомобиль профессионалу, но большинство автомобилистов выбирают свою работу. Важно не только изготовить багги, но и помнить обо всех правилах езды на дорогах. Прежде всего, должен присутствовать ремень безопасности с креплением в четырех точках и огнетушитель для защиты транспортного средства от воспламенения. Двигатель и бензобак должны отделяться перегородкой во избежание пожара, поскольку первая составляющая греется, а вторая легко взрывается при контакте с повышенными температурами. Использование шлема уместно только в гоночном варианте, но в целях безопасности также не помешает. Если задаться целью, вполне реально сделать багги самостоятельно, однако все вопросы и сомнения желательно обсуждать с автомехаником.

Делаем чертежи багги самостоятельно

Перед тем как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а ещё лучше полноценный чертёж, это зависит от уровня подготовки. Самое важное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, по дорогам общего пользования или исключительно побездорожью ? От условий эксплуатации в первую очередь зависит геометрия шасси и тип подвески. После этого можно приступить к изготовлению эскиза или поиска в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колёс 5. Колёсная база 6. Колея задних колёс 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиусы преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать существенные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки, колёсная база составляет примерно 2500 — 2900 мм. Колея обычно принимается 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры экипажной части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Данные размеры взяты из салона АЗЛК-2141 . Данная багги строится для любительских покатушек, а не спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорте и безопасности, а не мощности. Высота 1, 2 м. позволяет использовать обычные автомобильные сидения. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сидения анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-хточечные, т.к. обычных ремней для обеспечения полноценной безопасноти в данном случае не хватает.

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои свои особенности, своя компоновка. Обычно выбирают компоновку салона, а затем с её учётом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм всё равно получается одинаковый, не важно с какой именно стороны мы подойдём к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начинать нужно с большого количества распечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замыливался в процессе проектировки, нужно дать время глазам отдохнуть и взглянуть на чертежи по новому.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольники, линейка. По распечатанным чертежам лучше рисовать грифельными карандашами или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найти полную техническую характеристику багги , чтобы можно было по этим параметрам привязать любой размер к своему чертежу.

4. Задаём точку, начало системы координат. Если начинать компоновку от салона, то за начало отсчёта целесообразно взять переднее крепление салазок сидения водителя. Некоторые в качестве начала координат используют ось переднего колеса или положение моторного отсека.

5. Учитывая параметры багги с которой мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем кто оставляет базу от донора , рекомендуется сместить двигатель внутрь базы, для лучшей развесовки. Середина агрегата в данном случае находится над передней осью. Чтобы избежать затратных переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и провести балансировку. Соответственно агрегату, нужно осуществлять перемещение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, делательно чугунный.

Взглянув, на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач располагается между пилотом и пассажиром, это позволяет нам немного раздвинуть сидения. Наружный диаметр колёс у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колёса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но на внешний вид влияет положительно. После того как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку можно приступать к прорисовке рамы. Начнём с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колёс. За начало отсчёта принимаем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекена. Учитывая прототип определяем положение направляющих труб рамы. Чертить нужно по слоям — если на кульмане, то с использованием чертёжной плёнки, если на компьютере то при помощи программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально видеть совокупную картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги из ВАЗ-2108

Самая распространённая модель багги из ВАЗ 2108 , это sandrail. Очень лёгкая, манёвренная и простая по конструкции машинка. По сравнению с предыдущей компоновкой, рама получиться более изящной. Чтобы полностью представить форму будущей багги, измеряем весь салон донора рулеткой, все данные записываем, где и как расположены сидения, органы управления, магнитола, подлокотники. За начало отсчёта принимаем 1-ый болт крепления салазок водительского сидения. Дорожный просвет выбираем немногим больше чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начинаем с прорисовки труб первого ряда. Учитывая положение габарита моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим соответствующие размеры на чертёж. Далее размещаем манекена и сидения. В целях экономии колёса можно взять от донора , также рулевая рейка, сиден.я и часть электрики берутся от донора. Дальнейшие этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Коллея задних и передних колёс должна быть одинакова, поэтому смело используем колею передних колёс от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять, либо как у донора либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для рослых водителей. Также место позволяет немного сдвинуть водительское сидение назад. Отмеряем место под аккумулятор, бензобак и аудио колонки. Далее нужно определить углы поворота колёс, чтобы не было соприкосновения с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к прорисовке труб рамы. Средний ряд труб расположен на уровне, на котором удобно держать руку, при этом обеспечивая максимальную защиту.

Для изготовления данных чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как никаких расчётов такая работа не требует, процесс больше творческий, нежели инженерный. В результате должен получиться следующий чертёж. Если у вас не получиться привести чертёж к подобному виду не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать заново, это дело практики.

Статья построена в форме диалога и отвечает на многие вопросы начинающих самодельщиков

Н . Это у нас будет Новичок. Молодой, горячий, и немного бестолковый, но полон сил и энергии.
М . У нас будет Мастер, опытный, уже познавший разочарование после неудач, но оставшийся верен делу самопалостроения. Скажем так, более приземлённая субстанция, но тоже творческая натура.

М . И так ты решил построить багги?

Н. Да с чего начать?

М. Я думаю, что всё начинается с мечты. Так давай помечтаем.

Н. Хочу построить машинку, чтоб была красивая, мощная, всепролазная, чтоб всех порвать, ну в общем, чтоб девки кипятком ссали. Я герой, я лучший.

М. Стоп, стоп, стоп. Размечтался! Да ты лучший, а деньги у тебя есть?

Н. Да сколько там надо денег, донор баксов 200, трубы баксов 50 туда – сюда ещё 100, и аппарат готов.

М. Вот и первая ошибка. Начнём с железа. Я могу обмануть тебя, ты можешь обмануть меня, ЖЕЛЕЗО ОБМАНУТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕ БЫВАЕТ.

Донор, разборки, свалки, это всё хорошо. Но в машине существуют одноразовые детали сальники, поршневые кольца, вкладыши, шаровые, тормозные шланги, и т.д. Ну и на конец масло, и тормозная жидкость.

Н. Да это всё мелочи!

М. По отдельности да, но в куче набегает довольно приличная сумма. Прибавь сюда оплату людям.

Н. Я всё буду делать сам!

М. Не перебивай старших, дурная привычка! Ты сам выточишь деталь на токарном станке? Или откапиталишь мотор который видел только на картинке? Нет, за это надо платить, может кому-то бутылка, кому-то поляна, но всё равно это расходы.

Так что не строй себе иллюзий, сумма будет несколько большей, чем ты думаешь.

Н. Да ладно выкручусь, старики помогут, где-то подработаю.

М. Хорошо, принимается. Вопрос второй, а где ты будешь строить?

М. Нет так не годится. Для постройки машинки нужно помещение, где ты сложишь запчасти, инструмент, и где сможешь нормально работать, не мешая другим.

М. Ну вот, опять расходы! Ладно, проехали. Следующий вопрос. А чем ты собираешься строить?

Н. А у меня есть плоскогубцы, отвёртка, ключи, ну и ещё кое-что.

М. Даа, хрен ты чё построишь с таким инструментом. Прикинь, даже чтоб разорать ржавого донора, тебе понадобятся головки, накидные ключи, болгарка. Иначе только руки посбиваешь. Знаю я вас молодых, раз по пальцам, два по яйцам. К стати про аптечку не забудь, пригодится. А когда начнешь строить, понадобятся верстак, тиски, дрель, сварка, я не говорю про такие извращения как трубогиб, пескоструйка, сварочный стол. Без этого на первый раз можно обойтись. Хотя я тебе рекомендую на инструменте не экономить. Вот видишь опять расходы.

Н. Ну тебя послушать, так вообще ничего не надо строить.

М. Блин, задолбал! Оставь этот юношеский максимализм, или всё или ничего. Хочешь строить, строй. Если человек не делает, то чего хочет, у него портится характер. А с истеричками мне общаться не интересно. Если ты решился, то ставь перед собой реальную задачу. Не пытайся трахнуть королеву, ведь сам-то не король.

Прошло немного времени.

Н. Мастер есть деньги, снял гараж, подготовил инструмент. Давай строить.

М. Блин, опять горячка. А что строить?

Н. Как что, багги!

Н. Ну вот чтобы она. Ну чтобы я. Ну вообщем с телкой!

М. Даа, исчерпывающая характеристика транспортного средства. Для начала, почему именно двухместную, начни с одноместной.

М. Во-первых, машинка компактней, легче, Мотор можно ставить не очень крутой, например от Оки. Во-вторых, опыта у тебя мало, ну сказать честно, вообще нет. В экстремальной ситуации угробишь пассажирку. А мне почему-то не хочется чтоб ты сел в тюрьму. Раньше времени. И в-третьих, Машинка у тебя первая, а с одноместной меньше мороки.

Н. Нее, хочу двухместную.

М. Ну ладно, с тёлкой так с тёлкой. Тогда давай для начала посчитаем.

Н. Ты чё несёшь, у меня 9 классов образования, какие расчёты?

М. Успокойся, балбес. В основном всё, умные люди просчитали до тебя. Ну а два на два я надеюсь ты умножить сможешь. Начнём с веса машинки.

Н. А зачем он мне нужен, построю, взвешу.

М. Опять перебиваешь. Вес всех комплектующих и мощность мотора нам нужны для того чтоб прикинуть, хоть приблизительно сечение труб рамы, и вообще, чтоб знать, чего ожидать от машины.

М. Масса агрегатов есть в инструкции по ремонту донора, она у тебя должна быть обязательно. Взвешивать мелочевку, купи ручные весы. Вес труб легко просчитать по прайсу с металобазы, в нём есть две графы, Цена за метр и цена за тонну, вот по деньгам и вычисли сколько весит метр. Только не бери оптовые цены. Н. Посчитал.

М. Даа, тяжеловато получается. Моторчик слабоват.

М. Опять тупишь. Это тебе по началу хватит, пока ты ездить не умеешь это даже хорошо. А когда научишься, ведь нет предела совершенству.

Н. Тогда форсирую мотор.

М. Тоже мне моторист, форсировщик. Если и форсировать то что-то стоящее а не эту дохлятину. Запомни сия процедура, даже если у тебя всё получится, прибавит процентов 20 – 30. А это тебя ни как не спасает.

Н. А как же быть? М. А давай мы в проект, на перспективу, заложим возможность установки более мощного мотора. Например, ВАЗ – 2108, по компоновке они схожи, надо просто оставить место.

Н. Ладно, проект готов, давай варить раму.

М. Какой проект? Это только эскизы с размерами, и то довольно приблизительные.

Н. Какой ты нудный, тебе не угодишь.

М. Раз нет возможности сделать чертежи, будем делать по уму, то-есть по месту. Сделай макет машинки из узлов и деталей донора, разложи всё, мотор, рычаги, колёса, сиденья, АКБ, рейку. Всё, включая катушку зажигания. Подставляй ящики из под пива, у тебя их много, коробочки, досточки, подвязывай проволочки. У тебя должна получится полностью собранная машина в натуральную величину, только без рамы. Если нехватает какого-то узла или детали лучше сразу купи, или в крайнем случае изготовь макет в натуральную величину. А теперь ходи вокруг этой кучи железа, думай, переставляй детали местами, попробуй посидеть за рулём удобно ли тебе. Раскладывай детали компактно, от этого зависят габариты машины. Тяжелые вещи старайся размещать как можно ниже, высокий центр тяжести нам не нужен. Следи за развесовкой и по осям, и по бортам. Не забывай о доступности узлов для ремонта. Посоветуйся с умными людьми (я не себя имею в виду). Главное не спеши, всякий плод должен созреть. И вот когда у тебя зелёные чертики перед глазами забегают, и ты прейдешь к выводу что лучше быть не может, мы начнём рисовать раму.
Метод не совсем научный, зато простой и надёжный.

И так господа первая часть работы закончена.

Хотелось бы услышать ваше мнение, как новичков, так и корифеев.
Если вам интересно, мы с «Новичком» продолжим строительство багги под ключ. Постараемся охватить все вопросы по ПРАКТИЧЕСКОМУ строительству машинки. Ну а если нет, то на сим и закончим.

С уважением Механик и Новичок

Уважаемые автолюбители, самодельщики и просто читатели! Прежде чем начать рассказ о нашем автомобиле, стоит вернуться не в столь уж далекое прошлое и вспомнить историю возникновения необычного автомобиля — багги. А необычного потому, что его не встретишь ни на дорогах общего пользования, ни на городских улицах.

Багги — это облегченный, высокоманевренный спортивный (без излишнего комфорта) автомобиль повышенной проходимости, используемый в гонках по трекам, кроссовым трассам и просто по пересеченной местности.

Багги впервые появились в США как небольшие прогулочные машины. На них самодеятельные автоконструкторы и автолюбители разъезжали по прибрежным песчаным полосам, безлюдным пляжам, за что эти машины прозвали Dune Buggy — «дюнными (или пляжными) жуками».

То, что подобные автомобили впервые появились в Соединенных Штатах в начале 1950-х годов, сомнений ни у кого не вызывает: к тому времени в стране с развитой автомобильной промышленностью было уже много устаревших легковых автомашин, на которых ездить по дорогам было уже нельзя, а выбросить -жалко. Вот тамошние умельцы и переделывали их: снимали насквозь проржавевшие кузова, заменяя их толстыми дугами для безопасности; усиливали рамы; форсировали двигатели; увеличивали клиренсы (дорожные просветы) и ход подвесок. и наперегонки рассекали на них песчаные дюны пустынных пляжей, лихо на двух колесах юзом проходили повороты, увиливая от столкновений. Багги довольно быстро обрели массовость и на них стали устраивать соревнования. Подобные развлечения и состязания настолько понравились зарубежным туристам-автолюбителям, что вскоре (в конце 1960-х) багги «пересекли» американские границы и распространились по всем континентам. В нашей стране багги появились в начале 1970-х годов и сразу как спортивные машины, поскольку для прогулочных просто не было доноров.

А вот происхождение типа (или класса) автомобиля неоднозначно, но, скорее всего, от английского слова buggy — «коляска», хотя многие связывают с bug — «жук» («клоп» и т.п.), легендарным немецким автомобилем фирмы «Фольксваген», коих (трофейных и экспортных) было в стране немало.

Ну а теперь от истории багги перейду к описанию своей машины.

Багги «Борзик» (такое название дали автомобилю впоследствии соперники и болельщики) создавалась по индивидуальному проекту (хотя понятно, что двигатель, а также некоторые другие агрегаты и узлы — промышленного изготовления) для участия в соревнованиях по автокроссу. Изначально разрабатывалась, как полноприводная, хотя к такому варианту шел поэтапно и сначала сделал машину только с задним приводом. Начало постройки — ноябрь 2005 года. На первые испытания (а точнее — сразу же на соревнования) машина выехала в 2008 году.

Потом неоднократно модернизировалась: менялись детали, узлы и даже агрегаты. Поэтому описания некоторых узлов могут не совпадать с рисунками и фотографиями. При этом и сами рисунки — ознакомительные, то есть делать по ним багги можно только при условии корректировки размеров применительно к строящейся машине.

Габаритные размеры багги: длина — 3200 мм, высота по главным дугам (они же являются дугами безопасности, только расположены вдоль машины) — примерно 1500 мм, ширина — 1800 мм. Клиренс — 210 мм, колесная база — 2540 мм, колея: передних колес — 1640, задних — 1600 мм.

Рама автомобиля — пространственная, сварена из бесшовной холоднотянутой стальной (марки 30ХГСА) трубы круглого сечения. Диаметр трубы главной пары дуг и защитных боковых порогов (их тоже два) — 38×2,5 мм, прочие элементы выполнены из труб диаметрами: 35×2,5; 30×2; 25×2; 20×1,5; 16×1,5 мм.

Крыша, объемные борта, боковые щитки колес, передний и задний капоты выполнены из стеклоткани.

(чертеж Андрея Аникина):

1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка перемены передач; 4 — переходная плита; 5 — угловой редуктор; 6 — задняя полуось (2 шт.); 7 — заднее ведущее колесо (2 шт.); 8 — внутренний шарнир (ШРУС) задней полуоси (2 шт.); 9 — внешний шарнир задней полуоси (2 шт.); 10 — карданный шарнир (3 шт.); 11 — подшипниковый узел карданного вала; 12 — карданный вал; 13 — внешний шарнир передней полуоси (2 шт.); 14 передняя полуось (2 шт.); 15 — внутренний шарнир передней полуоси (2 шт.); 16 — передний редуктор; 17 — переднее ведущее управляемое колесо (2 шт.); шасси багги — наложенная проекция

(чертеж Андрея Аникина):

1 — рулевое колесо; 2 карданный рулевой вал; 3 рейка;4-карданный шарнир; 5 — тяга (2 шт.); 6 — рычаг поворотного кулака; 7 — переднее управляемое колесо (2 шт.); 8 — шарнир рулевой тяги и кулака (4 шт.); 9 — кресло и пилот (наложенная проекция)

Колесная формула автомобиля -4×4 (то есть машина — полноприводная, поначалу имела только задний привод). Компоновка — с задним расположением двигателя (мотор находится за спиной пилота поперек оси, при этом хвостовик коленчатого вала выходит на левую сторону). Кресло водителя располагается по центру машины.

Изначально машина проектировалась и была сделана под двигатель семейства автомобилей ВАЗ-2108 — 2110. Трансмиссия использовалась тоже от переднеприводных «вазовских» машин.

При переделке машины в полноприводной вариант в качестве переднего моста использовал задний мост от классических «Жигулей» (заднеприводных машин), отрезав от него «чулки». От них же — и карданная передача.

Коробка перемены передач переделана: удалены шестерни пятой передачи, укорочен первичный вал, снята задняя крышка. Вместо нее поставлена переходная пластина для стыковки и крепления к КПП углового редуктора (в торговле его называют раздаточной коробкой) — от «Мицубиси RVR». Угловой редуктор установлен на шлицы вторичного вала. Карданная передача от углового редуктора к переднему мосту состоит из двух валов (от ВАЗ-2101), соединенных с редукторами жестко (без каких-либо муфт) на одном подвесном подшипнике. Проходят они (валы) над полом (сбоку, слева) и закрыты кожухом. Сам пол — дюралюминиевый, крепится к раме болтами, для чего к трубе рамы с ее внутренней стороны приварены ушки.

Впоследствии переделал почти всю машину (практически нетронутой осталась лишь рама). Двигатель и КПП заменил соответствующими агрегатами от купе «Келика» фирмы «Тойота», угловой редуктор (раздаточную коробку) поставил от «хондовского» кроссовера «Фит» (от него же и карданные валы), а передний редуктор — от автомобилей фирмы «Субару» (он сборный: корпус — от микролитражки R-2, а внутренние детали — от «Импрезе»).

Подвеска каждого переднего колеса — на двух А-образных рычагах (только верхний — без перемычки) с телескопическим амортизатором, установленным под углом 45°. Задняя подвеска выполнена с одним продольным и двумя поперечными рычагами колеса. Амортизаторы были использованы с изменяемой жесткостью фирмы Rancho. Здесь они установлены с меньшим углом к вертикали, чем передние. Впоследствии заменил их на амортизаторы фирмы Koni и Showa, которые могут перенастраиваться в зависимости от стиля и специфики вождения конкретного водителя.

Диски колес размером с посадочным диаметром 15» — легкосплавные, фирмы «Мастер-спорт». Шины — марки Кх-25 (передние) и Кх-35 (задние), с диаметром обкатки примерно 620 мм, летние радиальные бескамерные нешипованные, специальные для спортивной езды.

Детали обшивки кузова багги выполнены из стеклопластика с использованием полиэфирной смолы; крылья и брызговики изготовлены из листового полиэтилена. Анатомическое кресло, как и обшивка, выклеено из стеклоткани с упрочнением кевларом и углеволокном.

Рулевая рейка установлена впереди переднего моста, соединена с рулевым колесом карданным валом. Рулевая трапеция — «обратного» типа — повернута на 180°. Поворотные кулаки — от ВАЗ-2108.

Тормоза изначально использовались штатные (от автомобиля ВАЗ-2108), но впоследствии были заменены на более легкие — мотоциклетные (для снижения подрессоренных масс). При этом «ручник» совмещен с педалью тормоза: нажал ногой на педаль — и зафиксировал ручкой.

Машина не простаивала в гараже — на ней я постоянно участвовал в различных соревнованиях, как регионального, так и всероссийского масштаба. Неоднократно становился их призером и даже победителем.

Жизнь багги продолжается, только он обрел нового хозяина. А я пересел на другую машину, которую строил во времена выступлений на «Борзике».

Сейчас, работая в Центре юных техников, передаю свой опыт по строительству багги более молодому поколению. Для этого разработал программу «Спортивное техническое конструирование багги», по которой занимаюсь с подростками 10-16 лет. С ними начали строить новую машину, используя свои и их конструкторские задумки.

А. ДАВЫДОВ, г. Златоуст, Челябинской обл.

Постройка багги своими руками

Багги – это довольно необычное средство передвижения. Фактически, багги – это автомобиль, с которого сняли все детали несущего кузова, а потом пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Требуется всё это для того, чтобы подготовить автомобиль для езды по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Постройка багги своими руками

Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги – в пустынях, где они стали практически хитами, причем как в песчаных, так и в ледяных; в отдаленных фермерских хозяйствах, где они предоставляют дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.

В данной статье мы рассмотрим процесс постройки своего собственного багги на основе старого советского авто, которое было незаслуженно забыто и отправлено на свалку истории – ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный «Запорожец».

Часть 1. Проектировка

Постройка багги своими руками

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, соблюсти их на 100% у вас не выйдет – в конце концов, вы не на заводе работаете, а в гараже, однако чертежи будут все равно нужны. Основа корпуса багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую предстоит рассчитать заранее.

Впрочем, если самому это делать лень, либо не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете – сайтов любителей таких авто много и большинство из них вполне свободно делится опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама багги в нем называется АБ-82.

Часть 2. Постройка основы

Постройка багги своими руками

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» — можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Постройка багги своими руками

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:

Постройка багги своими руками

Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.
Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.
Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.
Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.
Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы.
Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Постройка багги своими руками

Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Постройка багги своими руками

Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Постройка багги своими руками

Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником». Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.

Постройка багги своими руками

Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.

Постройка багги своими руками

Часть 4. Изготовление сидения-ковша

Постройка багги своими руками

Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.

Часть 5. Сварка и установка днища

Постройка багги своими руками

Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Постройка багги своими руками

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ на старт!

Постройка багги своими руками

Стоит заметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой – двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму по-прежнему чувствует себя нормально… но была заменена на АЗЛК 2141 по причине более высокой надежности последней. Так же сидение было заменено на обыкновенное, мягкое RECARO GT1, а еще сделан полноценный верхний кузов с приборной панелью.

Источник http://xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/tehnika/nastoyashhij-mini-baggi-svoimi-rukami.html
Источник Источник http://komukondey.ru/articles/baggi-i-kartiingi/baggi-iz-vaz-svoimi-rukami.html
http://avtodailynews.ru/postrojka-baggi-svoimi-rukami