Консервация автомобиля / Советы /

Автомобиль: Руководство для долгого хранения в гараже

Где хранить?

Второй важный вопрос: где хранить машину зимой, на улице или в гараже? Сразу скажем, что далеко не все гаражи подходят для зимнего хранения машины. Например, в металлическом боксе температура в течение суток постоянно меняется: днем металл нагревается, а ночью остывает, от чего образуется конденсат, который неблагоприятно действует на автомобиль.

В капитальном гараже, пусть даже в отапливаемом, если там нет хорошей вентиляции, авто будет быстро ржаветь. Самый оптимальный вариант — на улице под навесом.

Если вы накрываете автомобиль тентом, то материал не должен касаться кузова. Для этого воспользуйтесь специальными каркасами.

R-motors

Условия хранения

Существенное влияние на объем и содержание подобных работ оказывает место предполагаемого хранения автомобиля. Всегда лучшим для этого считался хорошо вентилируемый отапливаемый гараж, хотя в первую очередь это имеет значение для водителя. Для машины этот вариант хорош только в том случае, если вы до весны ездить не собираетесь. А если все-таки хоть изредка будете выезжать зимой, кузов будет ржаветь намного интенсивнее, чем даже при хранении на открытой площадке. Это связано с тем, что процесс разрушения металла гораздо быстрее протекает во влажной среде, поэтому после каждой поездки понадобится несколько дней и хорошая вентиляция, чтобы машина полностью просохла. В одной из старых публикаций приводились интересные данные о том, что сроки службы кузовов служебных автомобилей Волжского автозавода, которые хранились в теплых гаражах и использовались ежедневно на протяжении года, не превышали трех лет.

Вариант несколько хуже для водителя – тоже в гараж, но неотапливаемый. Для машины, если гараж хорошо проветривается, никакого вреда в этом нет. При пониженных температурах скорость протекания коррозии замедляется, поэтому кузов может прослужить дольше. Из неотапливаемых гаражей, пожалуй, худшим вариантом является металлический. В нем постоянно колеблется температура и не очень хорошая вентиляция.

Следующий вариант – открытая платная стоянка. Машина постоянно проветривается, но не защищена от осадков. Поэтому, если вам удастся поставить свой автомобиль под эстакадой или путепроводом, считайте, что вам повезло.

Самый худший вариант – машина стоит под окнами во дворе. Ко всем прелестям открытой стоянки добавляются соседи, которым мешает ваша машина, всякого рода шутники (о коллекции автомобильных гадостей вы уже читали) и обычные злоумышленники.

Во всех случаях нужно выполнять ряд работ с кузовом, узлами и агрегатами.

Все работы по консервации начинаются с тщательной мойки автомобиля. Следующий шаг – антикоррозионная обработка. Если машина еще новая, то такая мера позволит отодвинуть срок поражения деталей кузова коррозией, если автомобиль «в возрасте», то грамотно выполненная обработка может приостановить начавшиеся нежелательные процессы в скрытых полостях. Как и при подготовке к зимней эксплуатации, проводится обработка как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест. Лучше всего, если эту работу выполнят специалисты на хорошо оснащенной СТО.

Если машина будет храниться в гараже, наружную обработку кузова можно выполнить и самостоятельно. В этом случае выберите сухой относительно теплый день, хорошо вымойте машину, просушите ее и нанесите защитный слой. Лучше пользоваться консервирующими препаратами, хотя и обычный автовоск для долговременной защиты тоже неплохо справляется с отражением атак окружающей среды.

Если машина будет храниться на открытой стоянке, защита должна быть самой серьезной. Обратите внимание на хромированные детали. Их можно покрыть тонким слоем консистентной смазки или пушечным салом (теперь это уже не дефицит, а действует очень эффективно).

Обязательно покройте смазкой все трущиеся детали (петли дверей, ограничители и т.п.), иначе весной вы увидите обильный рыжий слой ржавчины на неокрашенных поверхностях.

Если машина будет стоять в гараже, не прикрывайте плотно стекла дверей машины. Небольшие (5-10 мм) зазоры позволят воздуху свободно циркулировать в салоне, конденсат не будет скапливаться на внутренних поверхностях, но, если сам гараж плохо проветривается и в нем сырой воздух, то большой пользы от приоткрытых окон не будет.

Если конструкция машины позволяет без особых усилий снять салонные ковры, подверните их к середине салона, чтобы пол оставался открытым. Как правило, шумоизолирующие материалы салона сохнут дольше всего, а под мокрыми коврами ржавчина очень быстро прогрессирует.

В гараже автомобиль лучше установить на подставки, разгрузив тем самым пружины и амортизаторы. Дополнительные подставки нужны под рычаги подвески. Их высоту желательно подобрать таким образом, чтобы колеса оставались в среднем положении. В этом случае сайлентблоки подвески будут находиться в среднем (нейтральном) положении. Давление в шинах в этом случае можно снизить до 0,5-1 кг/см2. Для лучшей сохранности штоков амортизаторов их нижние концы лучше отсоединить и, полностью утопив, зафиксировать в этом положении.

Существуют разные мнения по поводу объема работ по консервации двигателя. Традиционно советуют вывернуть свечи, залить в цилиндры по 1-2 ложки моторного масла, предварительно подогретого, и затем провернуть двигатель на два-три оборота заводной рукояткой. Но с современными автомобилями подобная операция может быть значительно осложнена, а на некоторых и невозможна. Автору приходилось разбирать не один двигатель, в том числе и после длительного хранения. Следы коррозии зеркала цилиндра встречались крайне редко. Может быть, для хранения на срок несколько лет эта операция и имеет смысл, но на 2-3 месяца вполне достаточно ингибиторов коррозии, которые входят в состав моторного масла.

Но вот герметизация двигателя – операция, безусловно, необходимая. Использовать для этого можно промасленную бумагу и даже скотч.

Герметизации подлежат воздушный фильтр (по всем стыкам) и приемный патрубок, не забудьте про патрубок забора подогретого воздуха (если он есть), маслоналивная горловина, контрольный щуп для проверки уровня масла в двигателе. Не забывайте, что влажный воздух может попасть в двигатель не только, скажем так, естественным путем. Поэтому не забудьте про выхлопную трубу. Старайтесь не использовать для герметизации выхлопной системы деревянные пробки, обвернутые промасленной бумагой, особенно если двигатель еще не остыл. Воздух при остывании уменьшит свой объем, а вы весной будете выковыривать пробку из глушителя. Поверьте, это несколько сложнее, чем вынуть пробку из бутылки.

Раз уж открыли капот, протрите все провода от влаги и загерметизируйте изолентой или скотчем компенсационные отверстия в крышках бачков гидропривода тормозов и сцепления и расширительный бачок системы охлаждения.

Не случайно система питания рассматривается отдельно от двигателя. Встречаются различные рекомендации по подготовке к зимнему хранению, в том числе и такие, выполнив которые владелец впоследствии будет долго мучиться. Первое, с чего нужно начинать – слить отстой из топливного бака. Даже если вы заправлялись чистым бензином без признаков воды (а такое бывает далеко не всегда), в баке вполне может оказаться вода. Это конденсат из атмосферного воздуха. Лучший вариант – снять топливный бак и, несколько раз сменив бензин, ополоснуть его, тщательно сливая содержимое. Установив бак на машину, заправьте его «под пробку». Учитывая, что топливный бак – достаточно дорогая деталь, лучше пусть на стенках осядут смолы из бензина, чем бак в результате коррозии превратится в решето. Для компенсации давления в баке при колебаниях температуры вполне достаточно дренажной трубки. Если пробка бензобака с замком, не забудьте его смазать, иначе за зиму (особенно на открытой площадке) он вполне может стать монолитным, и придется использовать специальные средства, чтобы открыть бак.

Для карбюраторных машин целесообразно снять, очистить и продуть сжатым воздухом бензонасос и карбюратор. Обратите внимание на место расположения бензонасоса. Если он расположен выше топливного бака, принципиальной разницы с чего начинать – с бензонасоса или бензобака – нет. Но для классических моделей ВАЗа бензонасос лучше снимать при пустом баке (меньше бензина вытечет).

Учтите, что если вы не удалите воду из карбюратора и бензонасоса, весной вас могут ожидать серьезные проблемы. Особенно это касается машин с карбюраторами «Солекс», имеющими каналы очень маленького диаметра. Продукты окисления материала корпуса карбюратора в воде могут наглухо перекрыть каналы, и понадобится не один час и вмешательство хорошего профессионала, чтобы весной «оживить» автомобиль.

Традиционно больше всего вопросов возникает по поводу хранения аккумуляторной батареи. Исправную заряженную батарею лучше хранить на автомобиле. Предварительно нужно хорошо протереть ее поверхность влажной ветошью (а еще лучше смоченной в нашатырном спирте, или, в крайнем случае, мокнув ветошь в порошок соды). Чистый корпус имеет гораздо более высокое электрическое сопротивление, и саморазряд будет меньше. Очистите клеммы и смажьте их снаружи консистентной смазкой (именно снаружи, попадание масла между выводным штырем и клеммой приносит только вред).

Если ваша машина допускает отключение «массы», снимите на всякий случай минусовую клемму с аккумулятора (вот в этом случае нужно смазать и внутреннюю поверхность клеммы, и сам выводной штырь).

Если батарея не первой свежести, лучше снять ее и хранить дома (в подвале, на лоджии или в другом месте, где температура выше нуля, но ненамного). Поскольку саморазряд старой батареи может быть выше, чем новой, придется периодически контролировать степень ее заряженности, подзаряжать при необходимости, а это делать удобнее, если батарея под руками (этот совет не касается счастливых владельцев гаражей).

Желательно заклеить изолентой или скотчем сапуны коробки передач, заднего моста. Делать что-либо внутри агрегатов нет необходимости. Современные масла содержат достаточное количество присадок, препятствующих окислению деталей.

Если вы давно не снимали тормозные барабаны, лучше сделать это осенью. Особенно это касается «Жигулей». Эта болезнь известна почти с момента их создания, но так и не была исправлена. Для того, чтобы в случае необходимости тормозные барабаны можно было снять, эту процедуру нужно делать два раза в год: весной и осенью. После каждого снятия нужно очистить посадочный поясок и смазать его графитной смазкой. Все остальное (по собственному опыту) помогает мало.

Не слушайте советчиков, которые считают, что на зиму машину нужно укрывать тентом. Это имеет смысл только в том случае, если тент установлен на каркас над автомобилем. В случае примерзания тента к кузову повреждение краски почти неизбежно.

Если машина стоит на улице (на открытой стоянке), периодически сметайте с нее снег. Во-первых, толстый слой снега вполне может деформировать большие плоские панели (крыша, капот, крышка багажника), а во-вторых (особенно если машина стоит во дворе и чисто вымыта) это признак того, что владелец где-то рядом, и любое повреждение будет быстро замечено.

Если есть возможность выбора, не ставьте машину возле больших деревьев. Они зимой и весной особенно становятся пристанищем для огромного количества ворон, и весной вы можете не сразу разобрать, какого цвета ваша машина.

Не оставляйте свой автомобиль на проезжей части даже самых глухих улочек. Как правило, снегоуборочные машины по ним не ездят только в том случае, если нет стоящих автомобилей.

Примерно один раз в месяц откройте машину и несколько раз выжмите педаль сцепления. Гудеть и крутить руль не обязательно. Дело в том, что некоторые машины (особенно старых моделей) имеют скверную особенность: при длительной стоянке диск сцепления может приржаветь к маховику. Не затягивайте стояночный тормоз! Колодки тоже могут приржаветь.

Увидев толстый слой пыли на вашей красавице, стоящей в гараже, не торопитесь хватать тряпку и наводить порядок. Придет весна, и вы как следует вымоете ее с шампунем. А пока пыль говорит только о том, что в гараже не очень сыро.

Готовьтесь еще к одной проблеме. Как только вы законсервируете машину, вашей спутнице жизни срочно понадобится куда-нибудь ехать. Поэтому заранее готовьте ее к тому, что минимум три месяца у вас машины не будет. Но в гараж вам ходить все равно придется…

Плюсы и минусы «консервации»

К плюсам постановки автомобиля на прикол на зимний сезон можно отнести следующее:

  • машина не контактирует с реагентами, песком и солью, которыми обильно посыпают наши дороги зимой;
  • нет риска попасть в дорожное происшествие на обледеневшей или заснеженной трассе;
  • пробег меньше;
  • можно сэкономить на страховке, купив ОСАГО на полгода;
  • экономия на шиномонтаже, да и зимние шины вам не нужны;
  • отличная экономия на топливе.

Минусы, конечно, также есть:

  • даже в идеальном гараже найдется место, где скопится влага, а это грозит ржавчиной;
  • большинство элементов автомобиля рассчитаны на постоянную эксплуатацию (колодки, сальники, элементы подвески и тормозной системы), и простой им будет совсем не на пользу;
  • во многих гаражах есть мыши и крысы — враги обивки салона и электропроводки.

Как подготовить автомобиль

Перед непосредственной консервацией автомобилей на зиму требуется выполнить несколько обязательных подготовительных работ.

В основном они распространяются на кузов, двигатель, салон, шины и аккумулятор.

Если ожидается длительный срок простоя вашей машины, тогда консервация автомобиля станет обязательным мероприятием для вас. Не сделав этого, вы можете ожидать такие проблемы:

  • масляное голодание ДВС;
  • появление задиров;
  • нарушение работы рулевого управления;
  • потеря эффективности тормозной системы;
  • неполадки в подвеске;
  • растрескивание резины;
  • тугая работа КПП;
  • разрастание трещин на стёклах и пр.

Как видите, потенциальных последствий от неправильного хранения достаточно много.

Если ожидается длительный срок простоя, тогда выполняется консервация машины согласно установленным правилам и рекомендациям. Всё начинается с подготовки.

Кузов

Сначала нужно подумать про кузов и подготовить его к зимовке. Для этого можно сделать следующее:

  • полностью вымыть машину и дать ей просохнуть;
  • обработать антикоррозийными составами колёсные арки, днище и крылья;
  • нанести на кузов слой качественного полироля;
  • если на кузове имеются сколы до уровня металла, их стоит замазать битумной мастикой слоем 1-2 мм.

Если перед простоем вы не успели помыть автомобиль, тогда лучше оставлять его уже грязным, поскольку лишняя влага спровоцирует активные коррозийные процессы.

На этом подготовка кузова завершена. Впереди его ждёт полноценная консервация и дальнейшая зимовка автомобиля.

Аккумулятор

Учтите, что речь ещё не идёт о том, что прямо сейчас вы оставите автомобиль в гараже и больше за руль не сядете в ближайшее время. Важно подготовить машину хотя бы за 2-3 недели до того, как решите законсервировать свой автомобиль на всю зиму.

Теперь про аккумулятор. С ним нужно сделать следующее в рамках подготовки:

  • проверить уровень электролита;
  • проверить плотность;
  • удалить все загрязнения;
  • очистить от следов окисления;
  • зарядить.

Клеммы также зачистите мелкозернистой наждачкой, всё насухо протрите.

Выполняя первый пуск после зимовки, выжимайте педаль сцепления, чтобы снизить нагрузку на АКБ. Также перед стартом стоит на некоторое время включить дальний или ближний свет, и после этого уже заводить ДВС.

Мотор

Следующий на очереди двигатель автомобиля. Чтобы блок цилиндров или каждый отдельно взятый цилиндр не приказал долго жить, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

В отношении ДВС рекомендуется заменить моторное масло, особенно если сейчас залита минералка. Вместо неё заливается полусинтетика.

Переходить с минерального масла сразу на синтетическое нельзя.

Предварительно масляная система промывается, перед решёткой радиатора устанавливается подобие картонки, а под капот можно уложить автоодеяло.

Примерно за месяц до консервации проверьте состояние свечей зажигания. Параллельно протрите насухо высоковольтные провода, убедитесь в отсутствии трещин.

Покрышки и резина

Не менее важно подготовить к зимовке шины и резиновые прокладки, уплотнители. Последние можно обработать специальным спреем на восковой основе. Это создаст необходимый эффект консервации.

Летние покрышки лучше уложить на специальные стеллажи, подкачав их до нужного давления, а также закрыв чехлами. Колёса с машины снимать не обязательно. Но их также следует очистить, можно покрыть силиконовой смазкой и подкачать.

Салон

Если говорить про салон, то его подготовка достаточно простая и стандартная. Здесь требуется удалить все загрязнения, избавиться от любого мусора. Особенно важно убедиться в отсутствии вещей и предметов, которые могут задохнуться и испортиться.

Ни в коем случае не оставляйте в машине никаких влажных вещей.

В противном случае можно спровоцировать конденсацию с последующим образованием ржавчины там, где визуально вы её даже не заметите.

Не лишним будет сделать полноценную чистку в салоне в специальном сервисе. Но это уже на усмотрение самого автовладельца. Самостоятельная консервация в отношении салона автомобиля возможна и без химчистки.

Но это только подготовка. Далее следует непосредственно сама консервация.

Консервация автомобиля на зиму 2017

Вот скоро наступит дождливый и холодный сезон. Затем придет зима. Но так или иначе некоторые транспортные средства ставятся на прикол на весь этот промежуток.

Итак, основной вопрос что же будет, если оставить ТС без какой-либо обработки. В любом случае никогда не стоит этого делать. Первое что происходит — окисление топлива. Топливо при долгих условиях хранения в силу своих качеств смолится. А потом как следствие топливо приходит в негодность и повторно его использовать не получится.

Однако, если вы все же как говорится из-под палки, заведёте двигатель, то со 100% вероятности повредите топливную систему, а этого допускать бы не хотелось.

Сальники тоже начнут страдать, так как без доступа масла они начнут рассыхаться. если это коснётся уплотнительных резинок, то они сначала станут сухими, а затем постепенно начнут терять свою эластичность. Тоже самое касается и электроники.

Это касается не только автомобиля но и мотоцикла, садовой, водной техники.

Такая ситуация ведет к окислению контактов, появлению своеобразной шубы, которая не даст нормально работать контакту или в более запущенном случае приведет к замене всей проводки.

Часто встречается коррозия поршня цилиндра. Дефект с этой частью приводит к неправильной работе двигателя. Окисление проводки проводов: это приводит к их разрушению, появляется хрупкость частей электропроводки и поэтому электрику то же стоит обрабатывать спецсредствами.

Средства для консервации

Все эти препараты нацелены на решения конкретных проблем. Они помогут нейтрализовать коррозию и сохранить октановое число бензина. Увеличить срок хранения и эксплуатации транспортного средства. Обезопасит все с проводкой и обеспечит от окисления контактов. Сохранить в должном состоянии уплотнители кузова. Поможет продлить срок службы покрышек.

7. Силиконовая смазка (3955)

8. Пена для ухода за покрышками (7601)

Стабилизатор бензина

Комплекс антиоксидантов с комплексом присадок, которые позволяют не окисляться бензину и сохраняет все свойства бензина до 6 месяцев. Подходит для двутактных и четырехтактных двигателей. Применение простое: достаточно залить это средство в бензобак или предварительно перемешав с топливом. Затем заводит двигатель и даем ему проработать 10-15 минут на холостых оборотах. При его применении мы получаем очень хорошее преимущество: топливо не нужно сливать с бензобака. Достаточно просто залить флакон в топливо и дать проработать двигателю. После таких манипуляций мы получаем срок хранения до 6 месяцев.

Внешняя консервация двигателя

Перед применением этого препарата настоятельно рекомендую промыть двигатель от загрязнений, образованных в процессе эксплуатации. После обработки этим средством ваш двигатель будет надёжно законсервирован и примет вид нового, только что вышедшего с конвейера. В составе синтетические смолы, которые помимо хорошей консервации дает прекрасные антикоррозионные свойства. Может защищать и пластик и металл и проводку и резиновые шланги. когда вам надо будет расконсервировать двигатель, то вам будет достаточно очистителя.

Внутренний консервант двигателя

Консервант обладает антикоррозионными свойствами и при применении хорошо консервирует поршневую часть двигателя, удаляя из системы все загрязнения и влагу. Чтобы законсервировать двухтактный двигатель будет достаточно распылить средство в карбюратор, при этом сняв воздушный фильтр обрабатываем цилиндры. Все. «Двухтактник» законсервирован. С четырехтактным легче. Достаточно просто выкрутить свечи зажигания и при помощи специального носика распылить содержимое в цилиндры.

Спрей для электропроводки.

Не для никого не секрет что современные агрегаты вдоль и поперек напичканы проводами. И за такой совокупностью нужно должным образом следить. При каких-либо условиях, например, при простаивании на открытом воздухе, проводка начинает страдать от конденсата, который образуется из-за перепада суточных температур. Этот препарат я рекомендую применять не только при консервации, но и для простой профилактики. Препарат придает водоотталкивающие свойства и полностью нейтрален к резине и другим ЛКП. Средство достаточно распылить на провода, клеммы, редуктора. Вы избавитесь от искрения, утечки тока и т.д.

Консервация агрегатов трансмиссии

Также рекомендую применять не только для консервации, но и в процессе эксплуатации. препарат на основе воска пропитывает ржавчину и удаляет ее. Очень хорошее средство для АКПП очень хорошо смазывает шестерни передач, определяя эффективную скорость переключения скоростей. Но основная задача: обеспечить оптимальную защиту и сохранить новый вид трансмиссии в целом.
Смазка для электроконтактов.
Серьёзная смазка для силовых электроцепей. Основное направление это клеммы аккумулятора. Обрабатывает лаком, который предотврощает попадание влаги на клеммы и защищает от коррозии. Имеет хороший температурный диапазон: от -40 до +60. Имеется в разных фасовках. Флакон найдется и для местного пользователя и для автосервиса.

Силиконовая смазка спрей

Средство действительно универсально. Хорошо помогает при внезапном «примерзании» двери, обычно такое происходит после мойки. Отлично смягчает детали пластика и резины. Делает эластичными резиновые уплотнители.

Средство по уходу за покрышками

Средство ориентировано на тех кто проживает в таких частях страны, где часто приходится менять резину и как следствие резина отправляется на хранение.препарат придает резине родной цвет и предотвращает рассыхание резины. перед началом хранения рекомендуется обработать стенки или боковины покрышки. Не в коем случае нельзя обрабатывать рабочую часть резины. Причина в том, что должно всегда быть хорошее сцепление с асфальтом.

Автомобиль: Руководство для долгого хранения в гараже

Где хранить?

Второй важный вопрос: где хранить машину зимой, на улице или в гараже? Сразу скажем, что далеко не все гаражи подходят для зимнего хранения машины. Например, в металлическом боксе температура в течение суток постоянно меняется: днем металл нагревается, а ночью остывает, от чего образуется конденсат, который неблагоприятно действует на автомобиль.

В капитальном гараже, пусть даже в отапливаемом, если там нет хорошей вентиляции, авто будет быстро ржаветь. Самый оптимальный вариант — на улице под навесом.

Если вы накрываете автомобиль тентом, то материал не должен касаться кузова. Для этого воспользуйтесь специальными каркасами.

R-motors

Условия хранения

Существенное влияние на объем и содержание подобных работ оказывает место предполагаемого хранения автомобиля. Всегда лучшим для этого считался хорошо вентилируемый отапливаемый гараж, хотя в первую очередь это имеет значение для водителя. Для машины этот вариант хорош только в том случае, если вы до весны ездить не собираетесь. А если все-таки хоть изредка будете выезжать зимой, кузов будет ржаветь намного интенсивнее, чем даже при хранении на открытой площадке. Это связано с тем, что процесс разрушения металла гораздо быстрее протекает во влажной среде, поэтому после каждой поездки понадобится несколько дней и хорошая вентиляция, чтобы машина полностью просохла. В одной из старых публикаций приводились интересные данные о том, что сроки службы кузовов служебных автомобилей Волжского автозавода, которые хранились в теплых гаражах и использовались ежедневно на протяжении года, не превышали трех лет.

Вариант несколько хуже для водителя – тоже в гараж, но неотапливаемый. Для машины, если гараж хорошо проветривается, никакого вреда в этом нет. При пониженных температурах скорость протекания коррозии замедляется, поэтому кузов может прослужить дольше. Из неотапливаемых гаражей, пожалуй, худшим вариантом является металлический. В нем постоянно колеблется температура и не очень хорошая вентиляция.

Следующий вариант – открытая платная стоянка. Машина постоянно проветривается, но не защищена от осадков. Поэтому, если вам удастся поставить свой автомобиль под эстакадой или путепроводом, считайте, что вам повезло.

Самый худший вариант – машина стоит под окнами во дворе. Ко всем прелестям открытой стоянки добавляются соседи, которым мешает ваша машина, всякого рода шутники (о коллекции автомобильных гадостей вы уже читали) и обычные злоумышленники.

Во всех случаях нужно выполнять ряд работ с кузовом, узлами и агрегатами.

Все работы по консервации начинаются с тщательной мойки автомобиля. Следующий шаг – антикоррозионная обработка. Если машина еще новая, то такая мера позволит отодвинуть срок поражения деталей кузова коррозией, если автомобиль «в возрасте», то грамотно выполненная обработка может приостановить начавшиеся нежелательные процессы в скрытых полостях. Как и при подготовке к зимней эксплуатации, проводится обработка как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест. Лучше всего, если эту работу выполнят специалисты на хорошо оснащенной СТО.

Если машина будет храниться в гараже, наружную обработку кузова можно выполнить и самостоятельно. В этом случае выберите сухой относительно теплый день, хорошо вымойте машину, просушите ее и нанесите защитный слой. Лучше пользоваться консервирующими препаратами, хотя и обычный автовоск для долговременной защиты тоже неплохо справляется с отражением атак окружающей среды.

Если машина будет храниться на открытой стоянке, защита должна быть самой серьезной. Обратите внимание на хромированные детали. Их можно покрыть тонким слоем консистентной смазки или пушечным салом (теперь это уже не дефицит, а действует очень эффективно).

Обязательно покройте смазкой все трущиеся детали (петли дверей, ограничители и т.п.), иначе весной вы увидите обильный рыжий слой ржавчины на неокрашенных поверхностях.

Если машина будет стоять в гараже, не прикрывайте плотно стекла дверей машины. Небольшие (5-10 мм) зазоры позволят воздуху свободно циркулировать в салоне, конденсат не будет скапливаться на внутренних поверхностях, но, если сам гараж плохо проветривается и в нем сырой воздух, то большой пользы от приоткрытых окон не будет.

Если конструкция машины позволяет без особых усилий снять салонные ковры, подверните их к середине салона, чтобы пол оставался открытым. Как правило, шумоизолирующие материалы салона сохнут дольше всего, а под мокрыми коврами ржавчина очень быстро прогрессирует.

В гараже автомобиль лучше установить на подставки, разгрузив тем самым пружины и амортизаторы. Дополнительные подставки нужны под рычаги подвески. Их высоту желательно подобрать таким образом, чтобы колеса оставались в среднем положении. В этом случае сайлентблоки подвески будут находиться в среднем (нейтральном) положении. Давление в шинах в этом случае можно снизить до 0,5-1 кг/см2. Для лучшей сохранности штоков амортизаторов их нижние концы лучше отсоединить и, полностью утопив, зафиксировать в этом положении.

Существуют разные мнения по поводу объема работ по консервации двигателя. Традиционно советуют вывернуть свечи, залить в цилиндры по 1-2 ложки моторного масла, предварительно подогретого, и затем провернуть двигатель на два-три оборота заводной рукояткой. Но с современными автомобилями подобная операция может быть значительно осложнена, а на некоторых и невозможна. Автору приходилось разбирать не один двигатель, в том числе и после длительного хранения. Следы коррозии зеркала цилиндра встречались крайне редко. Может быть, для хранения на срок несколько лет эта операция и имеет смысл, но на 2-3 месяца вполне достаточно ингибиторов коррозии, которые входят в состав моторного масла.

Но вот герметизация двигателя – операция, безусловно, необходимая. Использовать для этого можно промасленную бумагу и даже скотч.

Герметизации подлежат воздушный фильтр (по всем стыкам) и приемный патрубок, не забудьте про патрубок забора подогретого воздуха (если он есть), маслоналивная горловина, контрольный щуп для проверки уровня масла в двигателе. Не забывайте, что влажный воздух может попасть в двигатель не только, скажем так, естественным путем. Поэтому не забудьте про выхлопную трубу. Старайтесь не использовать для герметизации выхлопной системы деревянные пробки, обвернутые промасленной бумагой, особенно если двигатель еще не остыл. Воздух при остывании уменьшит свой объем, а вы весной будете выковыривать пробку из глушителя. Поверьте, это несколько сложнее, чем вынуть пробку из бутылки.

Раз уж открыли капот, протрите все провода от влаги и загерметизируйте изолентой или скотчем компенсационные отверстия в крышках бачков гидропривода тормозов и сцепления и расширительный бачок системы охлаждения.

Не случайно система питания рассматривается отдельно от двигателя. Встречаются различные рекомендации по подготовке к зимнему хранению, в том числе и такие, выполнив которые владелец впоследствии будет долго мучиться. Первое, с чего нужно начинать – слить отстой из топливного бака. Даже если вы заправлялись чистым бензином без признаков воды (а такое бывает далеко не всегда), в баке вполне может оказаться вода. Это конденсат из атмосферного воздуха. Лучший вариант – снять топливный бак и, несколько раз сменив бензин, ополоснуть его, тщательно сливая содержимое. Установив бак на машину, заправьте его «под пробку». Учитывая, что топливный бак – достаточно дорогая деталь, лучше пусть на стенках осядут смолы из бензина, чем бак в результате коррозии превратится в решето. Для компенсации давления в баке при колебаниях температуры вполне достаточно дренажной трубки. Если пробка бензобака с замком, не забудьте его смазать, иначе за зиму (особенно на открытой площадке) он вполне может стать монолитным, и придется использовать специальные средства, чтобы открыть бак.

Для карбюраторных машин целесообразно снять, очистить и продуть сжатым воздухом бензонасос и карбюратор. Обратите внимание на место расположения бензонасоса. Если он расположен выше топливного бака, принципиальной разницы с чего начинать – с бензонасоса или бензобака – нет. Но для классических моделей ВАЗа бензонасос лучше снимать при пустом баке (меньше бензина вытечет).

Учтите, что если вы не удалите воду из карбюратора и бензонасоса, весной вас могут ожидать серьезные проблемы. Особенно это касается машин с карбюраторами «Солекс», имеющими каналы очень маленького диаметра. Продукты окисления материала корпуса карбюратора в воде могут наглухо перекрыть каналы, и понадобится не один час и вмешательство хорошего профессионала, чтобы весной «оживить» автомобиль.

Традиционно больше всего вопросов возникает по поводу хранения аккумуляторной батареи. Исправную заряженную батарею лучше хранить на автомобиле. Предварительно нужно хорошо протереть ее поверхность влажной ветошью (а еще лучше смоченной в нашатырном спирте, или, в крайнем случае, мокнув ветошь в порошок соды). Чистый корпус имеет гораздо более высокое электрическое сопротивление, и саморазряд будет меньше. Очистите клеммы и смажьте их снаружи консистентной смазкой (именно снаружи, попадание масла между выводным штырем и клеммой приносит только вред).

Если ваша машина допускает отключение «массы», снимите на всякий случай минусовую клемму с аккумулятора (вот в этом случае нужно смазать и внутреннюю поверхность клеммы, и сам выводной штырь).

Если батарея не первой свежести, лучше снять ее и хранить дома (в подвале, на лоджии или в другом месте, где температура выше нуля, но ненамного). Поскольку саморазряд старой батареи может быть выше, чем новой, придется периодически контролировать степень ее заряженности, подзаряжать при необходимости, а это делать удобнее, если батарея под руками (этот совет не касается счастливых владельцев гаражей).

Желательно заклеить изолентой или скотчем сапуны коробки передач, заднего моста. Делать что-либо внутри агрегатов нет необходимости. Современные масла содержат достаточное количество присадок, препятствующих окислению деталей.

Если вы давно не снимали тормозные барабаны, лучше сделать это осенью. Особенно это касается «Жигулей». Эта болезнь известна почти с момента их создания, но так и не была исправлена. Для того, чтобы в случае необходимости тормозные барабаны можно было снять, эту процедуру нужно делать два раза в год: весной и осенью. После каждого снятия нужно очистить посадочный поясок и смазать его графитной смазкой. Все остальное (по собственному опыту) помогает мало.

Не слушайте советчиков, которые считают, что на зиму машину нужно укрывать тентом. Это имеет смысл только в том случае, если тент установлен на каркас над автомобилем. В случае примерзания тента к кузову повреждение краски почти неизбежно.

Если машина стоит на улице (на открытой стоянке), периодически сметайте с нее снег. Во-первых, толстый слой снега вполне может деформировать большие плоские панели (крыша, капот, крышка багажника), а во-вторых (особенно если машина стоит во дворе и чисто вымыта) это признак того, что владелец где-то рядом, и любое повреждение будет быстро замечено.

Если есть возможность выбора, не ставьте машину возле больших деревьев. Они зимой и весной особенно становятся пристанищем для огромного количества ворон, и весной вы можете не сразу разобрать, какого цвета ваша машина.

Не оставляйте свой автомобиль на проезжей части даже самых глухих улочек. Как правило, снегоуборочные машины по ним не ездят только в том случае, если нет стоящих автомобилей.

Примерно один раз в месяц откройте машину и несколько раз выжмите педаль сцепления. Гудеть и крутить руль не обязательно. Дело в том, что некоторые машины (особенно старых моделей) имеют скверную особенность: при длительной стоянке диск сцепления может приржаветь к маховику. Не затягивайте стояночный тормоз! Колодки тоже могут приржаветь.

Увидев толстый слой пыли на вашей красавице, стоящей в гараже, не торопитесь хватать тряпку и наводить порядок. Придет весна, и вы как следует вымоете ее с шампунем. А пока пыль говорит только о том, что в гараже не очень сыро.

Готовьтесь еще к одной проблеме. Как только вы законсервируете машину, вашей спутнице жизни срочно понадобится куда-нибудь ехать. Поэтому заранее готовьте ее к тому, что минимум три месяца у вас машины не будет. Но в гараж вам ходить все равно придется…

Плюсы и минусы «консервации»

К плюсам постановки автомобиля на прикол на зимний сезон можно отнести следующее:

  • машина не контактирует с реагентами, песком и солью, которыми обильно посыпают наши дороги зимой;
  • нет риска попасть в дорожное происшествие на обледеневшей или заснеженной трассе;
  • пробег меньше;
  • можно сэкономить на страховке, купив ОСАГО на полгода;
  • экономия на шиномонтаже, да и зимние шины вам не нужны;
  • отличная экономия на топливе.

Минусы, конечно, также есть:

  • даже в идеальном гараже найдется место, где скопится влага, а это грозит ржавчиной;
  • большинство элементов автомобиля рассчитаны на постоянную эксплуатацию (колодки, сальники, элементы подвески и тормозной системы), и простой им будет совсем не на пользу;
  • во многих гаражах есть мыши и крысы — враги обивки салона и электропроводки.

Как подготовить автомобиль

Перед непосредственной консервацией автомобилей на зиму требуется выполнить несколько обязательных подготовительных работ.

В основном они распространяются на кузов, двигатель, салон, шины и аккумулятор.

Если ожидается длительный срок простоя вашей машины, тогда консервация автомобиля станет обязательным мероприятием для вас. Не сделав этого, вы можете ожидать такие проблемы:

  • масляное голодание ДВС;
  • появление задиров;
  • нарушение работы рулевого управления;
  • потеря эффективности тормозной системы;
  • неполадки в подвеске;
  • растрескивание резины;
  • тугая работа КПП;
  • разрастание трещин на стёклах и пр.

Как видите, потенциальных последствий от неправильного хранения достаточно много.

Если ожидается длительный срок простоя, тогда выполняется консервация машины согласно установленным правилам и рекомендациям. Всё начинается с подготовки.

Кузов

Сначала нужно подумать про кузов и подготовить его к зимовке. Для этого можно сделать следующее:

  • полностью вымыть машину и дать ей просохнуть;
  • обработать антикоррозийными составами колёсные арки, днище и крылья;
  • нанести на кузов слой качественного полироля;
  • если на кузове имеются сколы до уровня металла, их стоит замазать битумной мастикой слоем 1-2 мм.

Если перед простоем вы не успели помыть автомобиль, тогда лучше оставлять его уже грязным, поскольку лишняя влага спровоцирует активные коррозийные процессы.

На этом подготовка кузова завершена. Впереди его ждёт полноценная консервация и дальнейшая зимовка автомобиля.

Аккумулятор

Учтите, что речь ещё не идёт о том, что прямо сейчас вы оставите автомобиль в гараже и больше за руль не сядете в ближайшее время. Важно подготовить машину хотя бы за 2-3 недели до того, как решите законсервировать свой автомобиль на всю зиму.

Теперь про аккумулятор. С ним нужно сделать следующее в рамках подготовки:

  • проверить уровень электролита;
  • проверить плотность;
  • удалить все загрязнения;
  • очистить от следов окисления;
  • зарядить.

Клеммы также зачистите мелкозернистой наждачкой, всё насухо протрите.

Выполняя первый пуск после зимовки, выжимайте педаль сцепления, чтобы снизить нагрузку на АКБ. Также перед стартом стоит на некоторое время включить дальний или ближний свет, и после этого уже заводить ДВС.

Мотор

Следующий на очереди двигатель автомобиля. Чтобы блок цилиндров или каждый отдельно взятый цилиндр не приказал долго жить, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

В отношении ДВС рекомендуется заменить моторное масло, особенно если сейчас залита минералка. Вместо неё заливается полусинтетика.

Переходить с минерального масла сразу на синтетическое нельзя.

Предварительно масляная система промывается, перед решёткой радиатора устанавливается подобие картонки, а под капот можно уложить автоодеяло.

Примерно за месяц до консервации проверьте состояние свечей зажигания. Параллельно протрите насухо высоковольтные провода, убедитесь в отсутствии трещин.

Покрышки и резина

Не менее важно подготовить к зимовке шины и резиновые прокладки, уплотнители. Последние можно обработать специальным спреем на восковой основе. Это создаст необходимый эффект консервации.

Летние покрышки лучше уложить на специальные стеллажи, подкачав их до нужного давления, а также закрыв чехлами. Колёса с машины снимать не обязательно. Но их также следует очистить, можно покрыть силиконовой смазкой и подкачать.

Салон

Если говорить про салон, то его подготовка достаточно простая и стандартная. Здесь требуется удалить все загрязнения, избавиться от любого мусора. Особенно важно убедиться в отсутствии вещей и предметов, которые могут задохнуться и испортиться.

Ни в коем случае не оставляйте в машине никаких влажных вещей.

В противном случае можно спровоцировать конденсацию с последующим образованием ржавчины там, где визуально вы её даже не заметите.

Не лишним будет сделать полноценную чистку в салоне в специальном сервисе. Но это уже на усмотрение самого автовладельца. Самостоятельная консервация в отношении салона автомобиля возможна и без химчистки.

Но это только подготовка. Далее следует непосредственно сама консервация.

Источник Источник http://akki-carsh.ru/dvigatel/konservaciya-dvigatelya-dlya-dlitelnogo-hraneniya.html
Источник Источник http://www.moly-shop.ru/blog/conserv17
Источник Источник http://akki-carsh.ru/dvigatel/konservaciya-dvigatelya-dlya-dlitelnogo-hraneniya.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Двигатели Honda GX – лидеры в своем классе

Двигатели Honda GX по праву считаются одними из самых надежных и экономичных. В этой серии выпускается целое семейство четырехтактных карбюраторных бензиновых двигателей общего назначения, которые широко применяются в самой разной бензомоторной технике. Двигатели Honda GX устанавливают на генераторы, компрессоры, мотопомпы, виброплиты, нарезчики швов, газонокосилки, мотокультиваторы и другое оборудование. Также их используют для оснащения картингов, мотоблоков, […]

Диагностика китайских авто в Уфе (Диагностика и ремонт двигателя) — ООО ЭКОНОМ на

Диагностика китайских авто, Уфа Описание товара Комплексная диагностика инжекторных китайских авто( Ssang Yong, Geely, Chery, Great Wall и т.д.) — замер компрессии в циллиндрах, — замер давления топлива, — компьютерная диагностика электронных систем и блоков управления (ЭБУ двигателя, ABS, SRS, AIR bag, ASC, климат, подвеска, проводка, освещние и т.д.) так же проводим чистку форсунок, дроссельных […]

X

Яндекс.Метрика