Диагностика автомобиля перед покупкой. Что и на каких моделях делать

Начать с «помогая»?

Безусловно, каждый осматриваемый автомобиль в сервис не потащишь. И дорого, и много времени отнимает. Когда потенциальный покупатель совсем ни «бум-бум», все-таки имеет смысл обратиться к «помогаям». Вот только выбирать их надо с не меньшей тщательностью, чем будущий автомобиль. В интернете много объявлений об оказании такого рода услуги от бывших или нынешних «барыг» с рынка, которые имеют свою или аффилированы с какими-то «продажными» структурами. Например, смотришь карточку специалиста, а в ней на соседней странице список автомобилей на реализации. Или обратились к человеку, а он приглашает на некую торговую площадку либо со словами «есть хороший вариант» сразу предлагает посмотреть конкретный экземпляр. Это наводит на подозрения.

Хорошо, если человек помимо квалифицированной помощи готов беречь ваши деньги. Честный подборщик, например, предложит накидывать ему объявления с понравившимися вам вариантами. Сам будет просматривать их и связываться с продавцами. Стоит обратить внимание на то, как общается ваш будущий помощник в Сети. Насколько развернутые ответы на вопросы дает. В общем, насколько там активен. По этому можно сделать вывод, единственный ли у него этот вид деятельности и готов ли он уделить вам достаточно времени. Наконец, квалифицированный специалист имеет в своем арсенале ряд инструментов, полтора десятка лет назад казавшихся высокими технологиями: сканеры, один или два толщиномера, ультрафиолетовую лампу. Хотя часто бывает, что ничего этого нет!

И все-таки подобная помощь не дает 100% гарантии покупки беспроблемного экземпляра (но, естественно, платная: от 1500–5000 рублей и более в зависимости от количества проведенного времени и стоимости подбираемого автомобиля). Узлы и агрегаты, в отличие от того же кузова, не проверишь «на коленке», то есть на улице. По-хорошему, выбранную машину надо везти в сервис. Но в какой? СТО, специализирующиеся на замене расходных материалов — что одиночные, что сетевые, — в этом отношении не самый лучший выбор.

Наверняка за символическую плату вам предоставят яму или подъемник. Однако этим помощь в такого рода организациях, скорее всего, будет ограничена. Как правило, рядовые сотрудники подобных структур не разбираются (и не должны!) во всех конструктивных особенностях клиентских автомобилей. Достаточно знать, где сливная пробка, масляный фильтр и какое масло (антифриз, ATF) надо заливать в конкретную модель. А что у нее там может случиться с ЦПГ или как нужно ревизировать ГРМ — это прерогатива «ремонтных» сервисов. Тем более что далеко не каждая СТО по замене масла готова пойти на такие процедуры, как замер компрессии — долго, неприбыльно. Зато у «сетевиков» начали появляться базы данных — с сервисными и ремонтными операциями и, главное, с пробегами. У кого-то они в открытом доступе. Где-то их можно получить с разрешения владельца/продавца. Надо этим пользоваться!

Наивно было бы рассчитывать на честную оценку в СТО при дилерских центрах — если показывать им экземпляры, реализуемые тут же, то есть зачтенные по программе trade in. А дилеры сейчас, кстати, на «бэушку» часто делают основную ставку. Да и нет у механиков сервисов ДЦ столько опыта, чтобы оценить автомобили других, непрофильных марок.

Остаются «альтернативные» сервисы. Иногда гаражные, размером в один бокс (да, есть у них потенциал, примером тому наш «дядя Вася»). В ином случае вполне себе серьезные центры с узкой специализацией — на конкретных агрегатах, марках, «немцах», «японцах» и т. д. Послушаем, что говорят те и другие. Начнем с самого простого — с автомобилей немолодых.

По законам 80-х и почти до нашего времени

Парадокс: несмотря на то, что со времен карбюратора и полностью гидравлического «автомата» автомобили перешли на электронное управление, сложнее они не стали. По крайней мере многие из них. Напротив, их стало проще диагностировать, и, соответственно, искать неисправности. Даже использование CAN-шины не усложнило этот процесс. Мы говорим, конечно, о японцах и корейцах, которые еще десятилетие назад выпускали автомобили, не способные напугать сошедшими с ума блоками управления.

— Примерно до 2010 года японские и корейские автомобили не имели множественных блоков управления, как немецкие премиальные модели. ЭБУ двигателя/коробки да блочок в комбинации приборов, вот и все. Плохо то, что пробег прописывался только в последнем, и скорректировать его не составляет труда. С другой стороны, отсутствие множества блоков исключает их выход из строя, что часто происходит на более поздних автомобилях. Так что компьютерная диагностика для машин тех лет — не реальный инструмент оценки состояния, а, скорее, элемент самоуспокоения. По крайней мере, выработку по цилиндрам не покажет. Лучше вооружайтесь толщиномером, смотрите отчеты на различных сайтах, на том же Дроме. Если же соберетесь показывать автомобиль механикам, то просите измерить компрессию, обследовать на предмет утечек масла и т. п.

Машины, выпущенные позже, подсоединять к сканеру нужно обязательно. Это не всегда помогает установить действительный пробег — его научились стирать во всех блоках. Зато укажет на неисправные датчики и блоки управления, что в некоторых случаях поможет сэкономить вплоть до нескольких десятков тысяч рублей.

Выслушаем еще одно мнение, в общем-то, схожее, но со своими дополнениями.

— Стоит в первую очередь самому сделать элементарную проверку двигателя. Открутить крышку маслозаливной горловины, посмотреть, есть ли вакуум. Вытащить щуп и оценить — не дымит ли из его шахты. Поднести к ней палец и глянуть, забрызгало ли его маслом. Двигатель «сапунит», значит, имеется масложор. Соответственно, существует и износ ЦПГ.

Что касается проверки в сервисе, то компрессия, на мой взгляд, не дает реальной картины. Я предпочитаю использовать пневмотест — проверку камер сгорания на утечки, которая проводится при неподвижных поршнях.

А проверять, уверен, надо все приобретаемые автомобили. Ведь даже, казалось бы, самые надежные и ресурсные двигатели доводят до плачевного состояния. Последний пример — 5,7-литровый 3UR-FE Toyota Tundra. Пробег на одометре в переводе на км 210 000, но внутри мотор сильно закоксован. Масло на впуске, кольца залегшие, поршни с характерным износом на «юбках» и болтаются в цилиндрах. У последних присутствует выработка.

К тому же, по моим наблюдениям, на многих современных автомобилях тысяч после 120 начинает крошиться керамический наполнитель катализатора. И получившуюся пыль может засасывать в цилиндры.

Немецкий премиум: жив, пока обслуживают

Если уж приговаривают такие «миллионники», как 3UR, то что говорить о немецких моторах, которые где-то нежнее и всегда сложнее. К ним нужен особый подход и особенные места диагностики.

— Разумеется, все VAG, BMW, Mercedes и Porsche надо показывать специалистам, постоянно их обслуживающим и ремонтирующим. То есть везти в специализирующиеся на них сервисы. Мы, например, наличие задиров на стенках цилиндров моторов Audi, VW и Porsche услышим по звуку. А двигатели MB в таких ситуациях «молчат», и в них надо заглядывать. И подобных нюансов масса.

Полный осмотр и диагностика у нас занимают три часа и стоят 4200 рублей. Довольно тяжелая услуга. Надо и продавца не обидеть (зачастую нашего клиента), и покупателю рассказать всю правду. Нас спасает то, что 90–95% наших клиентов — владельцев недешевых «немцев» — не скручивают пробеги. Тем не менее скорректировать его даже на премиальных моделях — не проблема. Давно научились стирать во всех блоках. Косвенно это можно увидеть по наличию ошибок в блоке управления приборной панелью. Либо по всплывающей во время диагностики неисправности каких-то блоков. Пока не умеют взламывать разве что виртуальные «приборки», но это, видимо, лишь вопрос времени.

Как правило, второй владелец уже недостаточно качественно обслуживает автомобиль. И последствия не заставляют себя долго ждать. К нам привозят машины в буквальном смысле без подвески, с масложором и пинающимся «автоматом». Мы даем расчет, во сколько обойдется ремонт. Покупатель может решить, стоит ли ему связываться с конкретным экземпляром. Например, в отношении Porsche Macan 2014 года, продававшегося за 2 100 000 рублей, это было более-менее целесообразно (надо было вложить порядка 400 000). А с Q5 за 700 000–900 000 рублей, где понадобилось бы 300 000, — нет. Столько же для восстановления способна потребовать A4 какого-нибудь 2010 года, которая стоит еще дешевле.

Поэтому советуем среди «немцев» выбирать экземпляры не старше четырех-пяти лет — это касается как Кайенов, так и Октавий. При этом не особо надеясь на то, что какой-нибудь крупный автосалон, специализирующийся на «бэушке», продает исключительно ухоженные машины. К нам периодически везут из одного такого — крупного и известного в городе. Откровенный хлам, о чем сообщаем покупателям. Напротив, один из официальных дилеров, торгующий подержанными автомобилями, постоянно обращается в наш сервис — на обслуживание, ремонт, в общем, на честную предпродажную подготовку.

Дизели: что важнее и дороже — ЦПГ или ТА?

У двигателей на тяжелом топливе своя специфика. Естественно, топливную аппаратуру — форсунки и насосы высокого давления в рамках систем direct injection — надо проверять и у бензиновых моторов. Однако на дизелях составляющие систем впрыска топлива, во-первых, стоят обычно дороже. Во-вторых, каждый дизель — в группе риска. Правда, не все считают компоненты топливной аппаратуры самой затратной частью доведения купленного автомобиля до ума.

— Если говорить о возможных финансовых потерях после покупки подержанного автомобиля, то в первую очередь нужно оценивать состояние цилиндропоршневой группы. Именно задранный блок, что встречается совсем не редко, способен вытянуть из нового владельца порой половину или даже полную стоимость только что купленного автомобиля. Нужно мерить компрессию или заглядывать в камеры сгорания эндоскопом.

Но тут возникает определенная проблема. Компрессию правильнее замерять через отверстия для свечей накаливания. Последние, к сожалению, обычно прикипают к головке блока. Настолько, что при попытке открутить их сворачивают. А это демонтаж ГБЦ и высверливание. В общем, операции, выходящие далеко за пределы простой проверки двигателя. Только на некоторых марках и моделях, в частности на Mercedes-Benz, можно сделать так называемое относительное измерение компрессии, которое дает диаграмму, и уже по ней удается определить состояние ЦПГ и топливной системы. Владельцы знают о нюансе со свечами и в 90% случаев не соглашаются на такую проверку.

Диагностика/осмотр стоят у нас от 1500 до 3000 рублей и занимают от часа до трех. Но современные V-образные дизели — это отдельная тема. Скажем, проверка 1VD-FTV на TLC 200 вполне способна затянуться на день и обойтись в 15 000 рублей.

Проверить форсунки и топливный насос одним сканером нельзя. Лишь на Мерседесе, как говорилось выше, компьютерная диагностика позволяет узнать многое. Кое-что на других «европейцах» и на Тойотах. В остальных случаях точно определить состояние компонентов топливной аппаратуры поможет только их демонтаж и проверка на стенде. На это продавец уж точно не пойдет. Тем не менее есть простой способ узнать если и не остаточный ресурс форсунок и ТНВД, то хотя бы их фактическую работоспособность. Пуск на холодную! Попросите продавца не прогревать автомобиль перед вашим визитом. И посмотрите, как дизель заводится. Если сразу, то с топливной аппаратурой, да и компрессией, все в порядке.

Трансмиссия: теоретически можно самому

Да, все верно, почувствовать некорректную работу коробки в ряде случаев удастся самостоятельно. Но далеко не каждому обывателю и точно не в нюансах. Между тем именно последние часто указывают на состояние основного агрегата трансмиссии. В конце концов, на цвет и запах нужно проверить ATF. А как это сделать без подъемника или ямы на «автоматах», что не имеют щупа?

— Само собой, обязателен нормальный тест-драйв. Посмотреть, трогается ли автомобиль с холостых оборотов. Насколько быстры и незаметны переключения передач. Есть ли вибрация. Скажем, первый признак стершейся блокировки гидротрансформатора, с чего по обыкновению на современных коробках начинается износ всех фрикционных пакетов и других узлов — это вибрации на скорости 60–100 км/ч. Опытный специалист их почувствует и отделит от схожих, возникающих по другим причинам.

У вариатора причина вибраций — в большинстве случаев растянувшийся ремень. Как следствие, возникает так называемый его «прострел» и пробуксовка относительно конусов, отчего менять необходимо весь вариаторный узел. Нужно послушать посторонние шумы, какие обычно издают подшипники тех же конусов.

Естественно, надо подключать сканер к блоку управления трансмиссией — можно увидеть некорректно работающие или вышедшие из строя соленоиды. А это уже косвенно укажет на некие проблемы с «железом». Могут обнаружиться ошибки в истории диагностики, что также позволит сделать выводы о состоянии коробки и о том, какие манипуляции с ней ранее проводили.

Снизу надо смотреть, нет ли потеков, особенно по стыку между коробкой и двигателем. Не замят или не расколот ли поддон (на «европейцах» они часто пластиковые). Имеет смысл и шумы дополнительно послушать. И уж, конечно, на коробках без щупа слить немного масла, по которому опять же можно сделать вывод о том, как эксплуатировался и обслуживался агрегат.

Еще до посещения СТО потенциальный покупатель может прогнать рычаг трансмиссии по режимам. Удостовериться, нет ли задержек при переходе из одного в другой. И не моргает ли на панели индикация режимов, что укажет на проблемы с электроникой. К примеру, на Хондах за это отвечает D, у Mitsubishi — N, на Тойотах будет вспыхивать и гаснуть иконка овердрайва.

Проверять, естественно, следует и полный привод. Качественно сделать это за время короткой поездки не всегда возможно. Обыватель так и вовсе, скорее всего, ничего не поймет. А на подъемнике хорошо видно, подключается ли муфтой дополнительная пара колес и с какими ударами и шумом это делает. Другой нюанс — характерные конструктивные просчеты на конкретных моделях. Так, на кроссоверах Hyundai/Kia вода попадает к шлицевому соединению промежуточного вала «раздатки». Оно ржавеет, шлицы срезает.

Когда говорим о диагностике трансмиссии, речь не идет о каких-то старых «автоматах». Напротив, чем современнее коробки, тем они проблемнее. Скажем, сейчас в ремонт пошли совсем свежие Toyota и Lexus (Harrier, RAV4, NX и т. д.), еще не разменявшие вторую сотню тысяч км. В их вариаторах закончился ресурс подшипников конусов.

И это мы еще не сказали о внедорожниках. С продольным расположением двигателя, двумя карданами и полноценной «раздаткой». Их также обязательно показывать сервисменам, но желательно тем, что обслуживают, ремонтируют и тюнингуют джипы. В этом случае необходимо проверять на люфты редукторы, крестовины валов, делать off-road-тест раздаточной коробки. Цена восстановления будет, естественно, не как при гильзовке блока. Однако по худшему варианту это все равно десятки тысяч рублей.

Сама же демонстрация приобретаемого автомобиля механикам за редкими исключениями оценивается всего лишь в 500–1000 рублей. И даже если платить кратные суммы, в сравнении с возможными ремонтными тратами они покажутся мизером.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

• Самостоятельная проверка
• Проверка в автосервисе
• Выездная диагностика автомобиля
• Как проверить мощность двигателя автомобиля

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

При самостоятельной проверке нужно:

• Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

• Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
• Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
• Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
• Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

• Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
• На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

Минусы работы с автосалоном:

• Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
• Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
• В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

• Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
• Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
• Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.

• Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
• Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить мощность двигателя автомобиля

В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал.

Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Визуальный осмотр

Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже говорит об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.

С другой стороны, идеально чистое подкапотное пространство может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начнет уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.

Состояние моторного масла

Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.

А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и свидлетельствует о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.

Цвет выхлопа

Заведите и прогрейте мотор. Цвет выхлопа должен быть прозрачным. Если же из трубы валит сизый дым, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности каналов системы охлаждения. Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе и нагаре в цилиндрах, а сизый дым — сигнал, что мотор любит «есть» масло.

Руки на трубу

Приложите ладонь к выхлопной трубе. Если почувствуете, что давления в руку нет или оно очень слабое, значит в системе выхлопа есть прогар. Это повод для хорошего торга или отказа от покупки.

Пробная поездка

Если продавец уговаривает вас проехать всего пару километров, не соглашайтесь. На коротком пробеге в машине может ничего не стучать и не греметь, а вот на длинном, скажем, километров в десять, вполне вероятно «вылезут» какие-либо проблемы. На светофорах могут начать «плавать» обороты, а на скорости дадут о себе знать вибрации.

После поездки нужно открыть капот и проверить, не появились ли свежие потеки. Если их много, то либо требуйте скидку, либо оплатите хозяину небольшую сумму за бензин и откажитесь от такого автомобиля. Лучше уж потратить копейки на горючее, чем разориться на ремонте мотора.

Источник Источник http://www.drom.ru/info/misc/81280.html
http://avtocod.ru/kak-proverit-dvigatel-pri-pokupke-avtomobilya
Источник http://www.avtovzglyad.ru/sovety/kupi-proday/2019-10-22-pjat-sposobov-proverit-dvigatel-pri-pokupke-poderzhannoj-mashiny/