Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;

Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку).

Также демонтируем натяжной ролик;

В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;

Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;

Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;

Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы — замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

О какой машины подходит шрус на оку

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Сиденья от какой иномарки подойдут на Оку?

На автомобиль Ока действительно можно установить сиденья с других автомобилей, в том числе и от иномарок. При такой доработке важно учитывать несколько моментов:

• необходимо подбирать сиденья подходящего размера, чтобы они были не слишком большими и не затрудняли посадку и высадку из автомобиля;
• следует учитывать, что передние сиденья должны быть откидывающимися, чтобы облегчить посадку на задний ряд. Хотя из неоткидывающихся сидений можно сделать откидывающиеся, правда придется их дорабатывать или срезать органичители;
• в любом случае придется повозиться с креплениями. То есть, всё зависит от каждого конкретного случая. Можно пересверлить и сделать новые крепления в автомобиле под устанавливаемые сиденья либо удалить с новых кресел все старые крепления, а к оставшимся частям приварить уголки и прикрутить их к салазкам от Оки. Вобщем, проявить смекалку и технические навыки;
• касательно задних сидений, то также можно установить диван от других автомобилей, но следует учитывать длину дивана, чтобы оставалось пространство для ног. Проще всего снять обшивку с набивкой с нового сиденья и прикрутить это всё к сидению от Оки.

На Оку можно установить сиденья с автомобиля:

• ВАЗ-2108, ВАЗ-2113 и ВАЗ-21213 «Нива». Пример установки таких сидений показан на фотографии ниже;

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

• Износ или разрушение фрикционных накладок;
• Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
• Разрушение отжимной пружины;
• Износ выжимного подшипника;
• Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Что нам следует подготовить из инструментов?

Для выполнения работ по демонтажу кресла вам понадобится минимум вещей, а именно ключ на 13. Он может быть рожковым либо накидным – конструкция не принципиальна. Однако для удобства лучше взять ключ с трещоткой – так вы значительно сократите время процесса.

Итак, с чего начинать разборку? Сначала необходимо открутить одну сторону крепления передних кресел – здесь находится два крепежных болта. После того как одна часть будет откручена, приступайте ко второй (работа выполняется аналогично первому случаю). Все манипуляции производятся одним лишь ключом на 13. Все, после откручивания нескольких болтов можно смело устанавливать новые сиденья на «Ниву». Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

• Авто ставим на яму;
• Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
• Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
• Выводим из ступицы приводные валы;
• Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
• Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
• Демонтируем стартер;
• Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
• Демонтируем продольную балку подрамника;
• Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
• Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

Как самостоятельно ставить на «Оку» колеса на 13

Модель «Нокиан Нордман 5»
Вопрос, как поставить на «Оку» колесо на 13, интересует многих. Выбор на 13 широкий:

• классические;
• переднеприводные;
• российские;
• узбекские;
• немецкие.

Колесные диски подойдут производства Узбекистан, они серебряные с наружной стороны, чёрные — с внутренней. Они наиболее надежные, чем российские. Эти колесные диски пятидюймовые. Чтобы не делать очень широкой колею автомобиля, диски надо взять с глубоким вылетом (шины сидят более глубоко). Толщина проставки (2,5 см) станет компенсацией вылета, и колея будет приблизительно той же. Шины подойдут на 185/60 R13 бренда Toyo.

Многие некомпетентные менеджеры полагают, что низкого профиля нет, это заблуждение.

Объясняется все тем, что российских покрышек с таким профилем точно нет. Необходимо приобретать заграничные шины. Кстати, резина зарубежного производства на «Оку» типоразмером 13 и 12 по стоимости приблизительно одинаковая. Здесь действует правило «стоимость за размер». Также специалисты рекомендуют при замене колес поменять на новые:

• барабаны;
• диски;
• подшипники;
• сайлентблоки;
• шаровые;
• рулевые тяги;
• шарниры;
• резинки.

Барабаны сзади меняются просто. Вся работа по смене элементов и комплектующих не отнимет более 2 часов. С передними дела обстоят сложнее.

Параллельно надо заменить тормозные суппорта, так как обычно поршни в ненадлежащем состоянии. Ступицы в сборке правильно не приобретать. Идеально покупать всё детали отдельно, и доверить их сборку мастерам автосервиса, либо сделать это самостоятельно в том случае, если в гараже стоит пресс.

Вам это будет интересно О зимней резине на Лада Веста СВ Кросс

Крепежи для передней части надо приобрести новые и делать на эстакаде. Можно не опасаться за арки спереди. Шины хорошо встают вовнутрь арок спереди. А вот арки сзади, как показывает практика, маловаты. Чтобы исправить ситуацию, надо снять локера и поднять авто. Первым делом поднять авто проставками из резины для классических автопружин. Затем необходимо поставить назад автопружины от «Таврии».

Однако когда сзади сядут тяжелые пассажиры, то на ямах колеса будут проседать до арок. Поэтому правильно установить комплект из проставок из резины, высота которых 20 мм, и удлинители амортизаторов.

«Ока» на 13 колесах ездит не хуже. Если поставить качественно, то разница незаметна. «Ока» на 13 колесах, поставленных своими руками, сегодня не диковинка, многие выбирают данный типоразмер для своей машины.

помогите выбрать сцепление

Привет всем! на моем окусике полетело сцепление 27 тык — не рановато? встал вопрос выбора чего брать — искать по прайсам магазинов увидел следующий выбор: Корзина с диском сцепления KRAFT — 830 рубликов Корзина с диском сцепления VALEO 1590 Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником KRAFT 1100 Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником АвтоЛТД 950

что из этого многоуважаеммая конференция посоветует выбрать? или просто диск .

Диск сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС 415.00 Диск сцепления Венгрия 340.00 Диск сцепления НАЧАЛО 340.00 Диск сцепления ТРИАЛ 295.00

получается несколько накладно менять сцепление так часто ибо работы дороговаты — имеет ли смысл взять агрегат подороже?

А где сейчас диск сцепл. =Венгрия= продают? давно их не было видно. Упаковка такая аккуратная коробочка и маркировка ЕЕС. В просторечии =Венгерским= называли его. Наши никакие не бери — пружинки радиальные обжатые только с одной стороны очень быстро перетираются. В Венгерском как и на Крафте и на МАРА пружинки обжаты с обоих сторон.

Поставил венгерский диск уже более 150ткм назад. Механизм прекрасно служит. ферадо уже снашивал и переклёпывал а механизм без претензий — весьма доволен.

Сначала вскрыть да посмотреть надо! > на моем окусике полетело сцепление 27 тык — не рановато?

Рановато. Ващет при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации должно не менее 60 тыкм пройти (напрямую зависит от твоего опыта вождения)

> встал вопрос выбора чего брать — искать

Ничего. Сначала вскрыть и выявить неисправность. Какая деталь вышла из строя. А уж потом искать. А то мож у тя там диск замаслился из-за текущего сальника, так сальник рублей 30 стОит.

Смысл такой На сервисе один хрен ВСКРОЮТ. Вот они вскроют и скажут, какие детали вышли из строя. Тогда поедет и купит то, что надо, а не то, что утт щас «интернет-специалисты» насоветуют. Мож у него правда сальник потек, а вы ему тут ща насоветуете потратить еще штуки полторы на ненужные в данный момент запчасти

Да и менять все подряд заводские детали на запчасти сомнительного происхождения тож бестолково.

И что? Да.. Он заплатит 1200р «за вскрытие», и потом поменяет сальник за 30. Через год он заплатит еще 1200 «за вскрытие» чтобы ему поменяли диск за 300р. Еще церез год он заплатит еще 1200р «за вскрытие» чтобы ему поменяли корзину (за 1000р. Ну а потом еще и «выжимной» и т.п. По мере приближения «сроков наработки на отказ». А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы — это минус деньги и время.

Re:И что? > Да.. Он заплатит 1200р «за вскрытие», и потом поменяет сальник за 30. > Через год он заплатит еще 1200 «за вскрытие» чтобы ему поменяли диск за 300р.

> Еще церез год он заплатит еще 1200р «за вскрытие» чтобы ему поменяли корзину (за 1000р.

Что надо делать и как ездить, чтоб эти детали так фатально сыпались?

> А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Если б была гарантия, что это настоящий фирменный комплект, который прослужит не менее 100 тыкм, то мож и неплохо

> Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы — это минус деньги и время.

Я сцепление на Оке вскрывал именно в сервисе (вернее сам тож снимал КПП, но в тот раз — в сервисе). Дык вот, на пробеге кажется 90 начало буксовать. Сдуру купил вот также диск и корзину. Вскрыли — а там сальник потек. Заменили. Просто до кучи поставили диск (КамАЗ), хотя родной был в рабочем еще состоянии. Корзину менять не стал, родная рабочая и с конвейера, а что я купил в магазине — неизвестно. После того прошел еще тыкмов 30. Сцепление исправно. Запасная корзина валяется в гараже. Скажи, нахрена я платил за нее бабки? адно хоть КамАЗ купил, а не комплект из теплых стран за полторы штуки

Сцепление Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причинами неполного выключения сцепления могут быть: – коробление ведомого и нажимного дисков; – поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска; – заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть: – повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска; – замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок
1
. Если головки заклепок
2
углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

. трещин на диафрагменной пружине.

. трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

. перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Сиденья Ваз 1111 ОКА

Сиденья в сборе невзаимозаменяемы. Работа показана на примере левого сиденья. Правое – заменяется аналогично.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

«ока» в спортивном обличье

«ОКА» В СПОРТИВНОМ ОБЛИЧЬЕ

КАК ПРЕВРАТИТЬ «НАРОДНЫЙ» В ДЕТСКИЙ

А вот при чем. Помимо специфических спортивных атрибутов, служащих безопасности, остальной набор переделок вполне сопоставим с тюнинговым — жесткие технические требования ограничивают вмешательство в конструкцию серийной «Оки». Вторая объединяющая черта — цена. Такой «болид» стоит 3,5–5 тыс. долларов. Причем хватает и на приобретение автомобиля, и на комплектующие, и на оплату работ по их установке. Согласитесь, в иное «зубило», «десятку» или иномарку зачастую вкладывают куда больше! И, наконец, аргумент, далекий от материальных сфер. Господа взрослые, есть ли вообще смысл превращать в суперкар личное авто, а обычные дороги в полигон для демонстрации его возможностей? Может, лучше найти иное применение зуду совершенствования серийных машин — сделать подарок собственному ребенку?

Полное название представленного здесь автомобиля — «Ока-Юниор», участвовать на нем в соревнованиях можно уже с 12 лет. В нашей стране это самый доступный путь приобщения мальчишек и девчонок к настоящим гонкам (кольцу, кроссу, ралли-кроссу, треку), причем с бюджетом, сопоставимым с расходами на тюнинг. Давайте же познакомимся с техникой, которую мы можем предложить подрастающему поколению. Хотя бы из любопытства, а там видно будет. Договорились?

МАЛЮТКА ДЛЯ АСФАЛЬТА

Начнем с «Оки» кольцевой, а о модификациях для других дисциплин спорта поговорим чуть позже.

Под капотом минимум нестандартных деталей. Бросаются в глаза иной модуль зажигания (он надежнее штатного) и воздухофильтр с пониженным сопротивлением потоку. Карбюратор стандартный, изменены лишь сечения жиклеров, а вот дорабатывать диффузоры запрещают технические требования. Допускается установка карбюраторов «Солекс» от вазовских «восьмерок», однако корифеи утверждают, что особых преимуществ перед хорошо настроенным штатным такая замена не дает. Из того, что не видно на фото, выделим следующее. Разрешается растачивать цилиндры до ремонтного размера (разумеется, их рабочий объем не должен превышать 750 смз), применять оригинальные поршни и кольца, дорабатывать клапаны и их направляющие втулки. Но особенность мотора «Оки» в том, что не все разрешенное имеет смысл воплощать в жизнь. Самую большую прибавку резвости дают тщательная сборка двигателя и подбор комплектующих. Скажем, весьма заметен эффект от установки «фирменных» подшипников уравновешивающих валов вместо штатных. Выпускная система, разумеется, прямоточная — на конкретном автомобиле к серийной приемной трубе пристыкован фрагмент «восьмерочного» выпуска с пробитым резонатором.

Коробка передач — стандартная синхронизированная, четырехступенчатая. Набор шестерен менять нельзя, допускается лишь установка «короткой» или «длинной» главной пары (всего два варианта). Зато нет ограничений по сцеплению — не возбраняется подобрать импортный комплект или использовать отдельные его элементы. Слабым местом спортивной «Оки» оказались приводы ведущих колес. Поэтому способ крепления и валы должны быть такими же, как на серийных машинах; что касается шарниров равных угловых скоростей — возможны варианты.

Подвеска почти стандартная — никаких коренных изменений. Заменить можно лишь пружины и амортизаторы. В нашем случае установлены подрезанные штатные пружины и амортизаторы «Протек» (доработанные питерские «Плаза»).

Тормозная система, как говорят спортсмены, — «голый стандарт». Единственное послабление — разрешен подбор передних и задних колодок.

Наиболее существенным изменениям подвергают кузов. Из салона убирают обивки, сиденья, ковры, мастику с пола. В общем — все лишнее и тяжелое. Потом монтируют каркас безопасности, гоночное сиденье, четырехточечные ремни, огнетушитель; устанавливают площадку для левой ноги, спортивные накладки на педали, выключатель «массы» (им можно воспользоваться и снаружи, и из салона). Место штатной комбинации приборов занимают тахометр и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Помимо этого, в отдельных местах кузов усиливают дополнительной сваркой, монтируют специальные замки капота и багажника, дорабатывают передние и задние колесные ниши. Последнее нужно для размещения покрышек «Бриджстоун-RE720» размерностью 175/50R13 (именно их разрешено использовать на «кольце»). Кстати, большие 13-дюймовые колеса устанавливают на длинные шпильки через переходные шайбы, тем самым расширяя колею. Вот, собственно, и все.

НА КРОСС? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Модификации «Оки-Юниор» для других видов спорта отличаются от описанной незначительно. Например, кроссовая машина — упрощенной светотехникой, мощной защитой картера, другими (более высокими) пружинами, амортизаторами и зубастыми покрышками. Как видите, детский гоночный автомобиль достаточно прост и не втягивает владельца в состязание передовых технологий. Зато он надежен и как нельзя лучше подходит для совершенствования водительского мастерства ценой минимальных финансовых затрат.

Каюсь, в ходе знакомства с автомобилем не удержался от пробной поездки по кроссовой трассе. Взрослому дяде было невтерпеж познать ощущения юниора, да и азартные состязания мальчишек перед фотокамерой оказались слишком заразительными.

Знаете, «Ока» лишь кажется игрушечной и несерьезной. А на деле — это настоящий и достаточно быстрый гоночный автомобиль. Судя по времени прохождения круга, на кроссовой трассе юниорская машинка почти не отстает от «восьмерок».

Из особенностей автомобиля хотелось бы подробнее остановиться лишь на двух. Первая — каждый лишний килограмм сказывается на ездовых качествах. Масса подготовленной для гонок «Оки» — 650–660 кг, мощность двигателя — 35 л. с. Моторчик чувствителен к нагрузке — при прочих равных у молодого пилота массой 40 кг должно быть больше шансов, чем у его соперника под 60 кг. Второй нюанс связан с коробкой передач. Чувствуется, что стандартный ряд неоптимален для спортивных трасс. Скажем, на той же кроссовой пользуешься только достаточно «длинной» второй передачей. На третьей автомобиль, как говорится, не едет. А уж до четвертой дело совсем не доходит — будто ее и нет. По существу, заезд состоит из одного переключения. Тронулся с места на первой, включил вторую, а далее, словно с «автоматом» — нагружаешь только двигатель. Думаю, на начальной стадии обучения гоночным навыкам это даже хорошо — молодому пилоту будет проще сосредоточиться на процессе управления. А вот по мере роста мастерства преимущество породит проблему — гонщик должен уметь пользоваться всеми передачами и педалью сцепления. Да и автомобиль сможет поехать быстрее, если задействовать все резервы трансмиссии.

А теперь вернемся к финансам. Есть ли у «Оки-Юниор» будущее? Думаю, есть. При относительно небольшой стоимости машины и ее обслуживания основной статьей расходов становятся стартовые взносы и переезды с одной трассы на другую. Но ведь принимать участие во всех соревнованиях не обязательно. Родители, делайте выводы!

Серийный модуль зажигания уступил место более надежному.

Рабочее место пилота: спортивные накладки на педали и ничего лишнего.

Вместо штатного фильтра установлен спортивный с низким сопротивлением воздушному потоку.

Огнетушитель — непременный атрибут гоночного автомобиля.

Вместо штатных приборов — тахометр и указатель температуры двигателя.

Сиденье-лодочка от ОМР и спортивные ремни безопасности.

Шлем, перчатки — все как у взрослых.

Салон гоночной «Оки». Красные трубы — каркас безопасности.

Зимняя авторезина на «Оку» 12 диаметра

Модель «Йокогама Айс Гард IG50»
Автомобиль «Ока» размер колеса предусматривает 12 диаметр. И несмотря на мнение, что найти штатные колеса на рынке сложно, на самом деле выбор есть. При желании можно увеличить или уменьшить ширину резины.

Эксперты предлагают выбрать следующие шины на «Оку»:

• «Ханкок Оптима K715». Многие автовладельцы ставят в приоритет эту качественную резину. Можно выбрать размер 145/70 R12, который на 100 % подойдет для мини-машины. Стоимость таких колес стартует от 2000 рублей*. Изделия эконом-варианта, но качество прекрасное. В меру жесткие, сдерживают удары на российских трассах. Водители называют такие шины «неубиваемыми», износостойкими, средний пробег 70-80 000 км. Данная модель — отличный вариант для ВАЗ-1111.
• «Кама 503». Есть штатный типоразмер — 135/80 R12. Цена шины примерно 1500 рублей. С шипами, шумная, но сцепление показывает отличное. Это эконом-вариант. Идеальна для скоростного режима до 100 км/ч, отлично подходит для «Оки». Шины недорогие и вполне износостойкие, поэтому востребованы у потребителя.
• «Йокогама Айс Гард IG50». Это уже наиболее дорогостоящая, качественная зимняя, фрикционная резина. IG50 — уникальная разработка, успешно показавшая себя на заснеженной и обледеневшей трассе. Реализуется в типоразмере 145/70 R12, цена примерно 3500 рублей за шину. Многие считают, что это очень дорого. Но если для водителя важен комфорт и безопасность в зимнее время — «Йокогама» шикарный выбор.
• «Кухмо Айс Пауэр KW21». Современные зимние шины, но уже без шиповки — липучки. Если городские дороги зимой очищаются ежедневно и находятся в хорошем состоянии, то липучка — идеальный вариант. KW21 уже достаточно давно на авторынке, резина получила много позитивных отзывов — колеса мягкие, комфортабельные, прекрасно едут по обледеневшей дороге, асфальтированной трассе и бездорожью. Реализуются в типоразмере 145/80 R12. Размер чуть больше штатного, но не страшно, такие колеса на «Оку» встают без проблем. Цена за шину примерно 2500 рублей.

Из шин сезона «лето» проще и дешевле будет резина бренда «Кама», но и качество ее уступает. Зимнюю резину на «Оку» бюджетного варианта следует предпочесть также от . Импортные шины дороже, но и качество их выше.

Перечисленные модели в типоразмере R12 являются качественными. Выбор не так велик, но присутствуют надежные покрышки, которые можно уверенно ставить, водить и не переживать. Многие предпочитают на машину шины на 13, но тут следует модернизировать автомобиль — менять ступицу (заводская с 3 отверстиями, 13 — с четырьмя), приобретать диски на 13. Переделка непростая, но если имеется опыт, то все обязательно получится. Шин R13 рынок предлагает больше, чем R12.

Вам это будет интересно О бренде автошин Barum (Барум)

Сцепление на оку какое лучше

Меню пользователя rombik

У всех пальцы разные и остальные органы разные. Кто-то и грелку , надувая ртом, Рвёт.

Одним пальцем можно нажать на Оке, а на Калине. надо попробовать. Слишком волшебно написал.

Гагаринец, зацени мой палец ))

я тут видео на 12 мегабайт залил. посмотрите. ВИС купил за 1900 вроде.

я же говорю что не волшебник ))

хотя откатал уже тыщу километров и выжимной всетаки забубнил на холостых)) эта болезнь вообще лечится?? )) всегда бубнил у меня на всех машинах и всех сцеплениях

, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной. На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

, на оке ставил крафтеч, комплект,выжимной стал выть. но ездил без проблем, так и продал. тут незнаю ничего. как лучше? какой купить? вологодский чтоли?

Добавлено через 1 минуту U-230

, делать будет родственник, поэтому за честность спокоен. неспокоен чистое ли сольётся. всмысле по пути может набрать грязи.

просто очень странно что сцепа помирает к 25 тысячам. но правда 90% это город с пробками. пару раз батя его подпалил когда буксовал, воняло. но я к сцепе очень бережно отношусь всегда. тут толи настроен автомат с завода был плохо, толи люк такой глюк

, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной. На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

мне тоже так кулибин гаражный говорил. если есть деньги то бери импортное сцепление + наш пошипник, нет денег то бери все наше.

Добавлено через 1 минуту

у меня с завода стояла корзина + подшипник без маркировок — наверное вис. диск валео. 130 тыщ заводской бутерброд отходил. подшипник конечно бубнил, визжал в мороз.. 2010гв

отечественное сцепление кроме вис бывает?

Добавлено через 3 минуты вот тут нашел кое какую информацию

Рейтинг производителей сцеплений ваз — МАЙ 2013г Позиция рейтинга Товарный знак Cтрана изготовления

1 ВИС (EXEDY VIS RUS) Россия 2 LUK Германия 3 SACHS Германия 4 VALEO Франция 5 HOLA Нидерланды 6 Kraft/KraftTech Германия/Турция 7 Starco Турция 8 QML Германия 9 PILENGA Италия 10 MAPA Турция 11 Завод сцеплений-Тюмень Россия 12 Триал Россия 13 FINWHALE Германия 14 Начало Россия 15 FENOX Беларусь 16 FORTECH Ю.Корея 17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны 18 MecArm Италия 19 Аutotechnik Китай

. В декабре 2012 года ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» и японская компания EXEDY Corporation создали в Тольятти совместное предприятие по производству сцепления для легковых автомобилей.

ЗАО «ВИС», являющейся ключевым поставщиком ОАО «АВТОВАЗ» в части элементов деталей сцепления, и компания EXEDY Corporation, являющаяся мировым лидером в области разработки и производства узлов сцепления и компонентов для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, и главный поставщик всех японских автопроизводителей, создали в Тольятти совместное предприятие. Компания названа EXEDY VIS RUS (ООО «ЭКСЕДИ ВИС РУС», сокращённо ООО «ЭВР») специализация — производство сцеплений для легковых и грузопассажирских автомобилей, как для поставок на сборочные конвейеры автозаводов, так и для вторичного рынка запасных частей. Продукт сцепление EXEDY.

Предприятие EXEDY VIS RUS начало работу с декабря 2012 года на промышленной площадке ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в г. Тольятти Самарской области. Производственный процесс предприятия предусматривает применение новых принципов организации производства в комплексе с использованием современных технологий сборки, высокоточной обработки материалов при максимально возможном уровне локализации в России.

Новое усиленное сцепление для автомобилей ЛАДА, основанное на базовой конструкции ВИС с фрикционными накладками EXEDY успешно прошло экспресс-испытания в научно-конструкторском .

Новая продукция совместной разработки появится уже в марте 2013 года, а с января 2013 года все детали и узлы сцепления, ранее известные как сцепления ВИС , будут производиться и продаваться под новой совместной торговой маркой EXEDY VIS RUS.

Сцепление на оку какое лучшеСсылка на основную публикацию

• Накладка переднего бампера матиз

Источник http://avto-kontinent.ru/drugoe/remen-generatora-oka-ot-chego-podhodit.html
Источник Источник http://roomavto.ru/drugoe/kakie-sidenya-podhodyat-na-oku-bez-peredelok.html