Ремонт и замена зил своими руками

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ

С выходом все новых и новых технологий, и совершенствования моторов, многие автомобилисты забывают о старичках, которые покоряли сердца миллионов. Так, старые силовые агрегаты ЗИЛ уже давно устарели и почти вышли с обихода. Но, в отделенных регионах стран СНГ — эти моторы продолжают эксплуатироваться, снова и снова проходя капитальные ремонты.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

• Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
• Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
• Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.

Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.

Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.

Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.

Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами. В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.

Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.

Промеры и диагностика агрегатов

Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:

Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость. Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.

Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:

Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.

Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.

Расточка блока

Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.

После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.

Ремонт ГБЦ

Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.

После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.

Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.

Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.

Сборка

Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу. Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.

Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.

Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.

Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.

Следующим этапом сборки становится установка головок блоков цилиндров. Так, в блок вкручиваются шпильки, которые были удалены при разборке. На них устанавливаются головки блока. Затем, можно монтировать клапанные крышки и установить коллекторы.

Устанавливаем на мотор дополнительные узлы, снятые на этапе разборки — стартер и генератор. После этого, можно поставить шкивы и приводные ремни. Чтобы полностью собрать систему охлаждения необходимо установить крыльчатку вентилятора. Также, можно монтировать карбюратор.

Последним этапом, перед обкаткой становится заливка моторного масла. Так, в мотор ЗИЛ, в зависимости от модификации, заливается 10-14 литров моторного масла. Как показывает практика, большинства владельцев склоняются к варианту заливки моторного минерального масла М-8. Для дизельных вариантов мотора рекомендуется заливать жидкость — М10-Г2К или М10Д.

Обкатка

Все двигатели, без исключения, после проведения капитального ремонта подлежат обкатке. Так, если ремонт выполняется в условиях автосервиса, то мотор сначала обкатывается на специальном стенде, а уж потом заводится и катается на горячую.

Процесс обкатки проводится на специальном стенде, где шкив коленчатого вала подключается к электромотору, который раскручивает коленчатый вал на разных оборотах. Затем, проводится регулировка клапанного механизма. После этого проводится подключение системы питания и выхлопа отработанных газов. Двигатель заводится и обкатывается на горячую. Далее, снова регулируются клапаны, и мотор можно устанавливать на автомобиль.

Вывод

Двигатели ЗИЛ считаются достаточно ремонтнопригодными. Многие автомастера отмечают, что после проведения капитального ремонта, мотор почти не теряет первоначальные ресурс, а детали работают достаточно долго. Не стоит забывать, что для продления ресурса мотор в обязательном порядке необходимо обкатать.

Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками

Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.

Холодильники марки ЗИЛ в советское время пользовались заслуженным спросом у граждан благодаря своей надежности. У некоторых эти холодильники работают до сих пор. У кого на даче, а у кого и в городской квартире.

– Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!

Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с “прямоугольной” дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.

Но нет ничего вечного. Однажды он перестал работать. Симптомы были такие: двигатель запускался на 1-2 секунды и выключался. Через 30-40 секунд все повторялось.

Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время – это серьезный удар по семейному бюджету.

– Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!

Вызывать мастера для ремонта – недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды “обожглись” на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему – все хотят вкусно есть и сладко пить!

– А мы даже и не сомневались!

Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!

Поэтому было решено попытаться отремонтировать “ветерана” своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.

– А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!

По моему запросу “Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками” Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ – неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали – А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!

Оно и понятно, никому не охота заниматься заменой реле за копейки, все хотят развести лохов-клиентов на дорогостоящий ремонт.

– И такое даже в парикмахерской было! Везде! Жулики!

Ну, что делать? Решил попробовать сам, хоть и не мастер. Оптимизм добавляло то, что мотор запускался, пусть и на короткое время. Опять же хуже я уже не сделаю, поскольку хуже уже некуда!

К этому моменту все продукты были вынуты из холодильника и перенесены на балкон, благо на улице было прохладно.

– А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!

Последовательность действий была такая:

1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)

2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.

3. Аккуратно отодвинуть или развернуть холодильник так, чтобы получить свободный доступ к его задней стенке. Это несложно, поскольку он на колесиках.

4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.

– Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!

5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле – это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.

6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.

7. Покачивая реле из стороны в сторону, аккуратно вынимаем его из гнезда. Желательно предварительно запомнить (зарисовать, сфотографировать) его положение, чтобы новое реле установить так же.

8. Снимаем с реле два зажима с проводами.

Для большей уверенности реле можно разобрать и осмотреть. Для этого отвинчиваем два самореза, расположенные по диагонали с нижней стороны реле (там, где три гнезда). Снимаем крышку.

При визуальном осмотре было обнаружено разрушение привода подвижных контактов (см. фото в начале статьи). Ремонт реле был признан нецелесообразным. Для его покупки снова вернулся к компьютеру. Для моей модели холодильника тип реле РТК-Х(М). Предложений по Москве масса, разброс цен от 500 до 700 рублей. Смысла искать самое дешевое реле не было, поэтому купил в ближайшем магазине “Кварц” за 600 рублей.

Придя домой, присоединил к новому реле зажимы с проводами и установил его на место. Защелкнул фиксирующую скобу и решил проверить. Включил холодильник в сеть. И о, чудо! Он заработал! Дал поработать ему минут 7-10, потом открыл дверцу морозильного отделения и коснулся рукой верхней части испарителя. Она стала холодной! Вывод однозначный: агрегат исправен, хладогент не вытек, иначе он бы не холодил. Холодильник можно эксплуатировать дальше, не забыв установить заднюю стенку. Для этого обязательно надо еще раз выключить холодильник из сети.

Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо – достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы – она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.

Да, чуть не забыл. Поскольку холодильник был отодвинут от стены, то желательно пропылесосить его радиатор. За долгие годы эксплуатации на нем скапливается много пыли.

– Такое безобразие! Ужооос!

Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с “овальной” дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.

Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!

– Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день!
– Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!

P.S. На даче стоит похожий неисправный холодильник с аналогичными симптомами. Летом попытаюсь его отремонтировать. О результатах отчитаюсь.

– Отлично! Деньги всегда можно сэкономить, если захотеть и я потрачу их на серьезные штучки! Чмоки!

Ремонт и замена зил своими руками

Ремонт головки цилиндров двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130

Головки цилиндров обоих двигателей изготовлены из алюминиевого сплава АЛ-4. Положение головки относительно блока фиксируется при помощи двух фиксаторов, запрессованных в блок цилиндров. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для своего ряда цилиндров.

Головки цилиндров двигателей ЗИЛ-130 и 3M3-53 восстанавливают при наличии:

трещин, обломов и пробоин;

коробления поверхности прилегания головки к блоку цилиндров более 0,2 мм;

износа отверстий в направляющих втулках клапанов до диаметра более 11,05 мм для двигателей ЗИЛ-130 и 9,05 мм для двигателей 3M3-53;

выработок, рисок и раковин на седлах впускных и выпускных клапанов;

ослабления посадки седел впускных и выпускных клапанов; износа торцовых поверхностей под свечи и гаек крепления головок цилиндров;

износа отверстий под направляющие втулки, клапанов до размеров более 19,05 мм (ЗИЛ-130) и 17,05 или 17,30 мм1 (3M3-53);

износа резьб или срыве более двух ниток резьбы в отверстиях;

износа резьб на шпильках головок цилиндров; износа резьбы или срыве более одной нитки резьбы под свечи.

Головки подлежат выбраковке:

при наличии сквозных трещин или пробоин любого характера, захватывающих поверхности камер сгорания или трещин, выходящих в отверстия под свечи;

при уменьшении глубины камеры сгорания по высоте более чем на 1 мм.

Трещины головок цилиндров устраняют теми же способами, что и при ремонте блоков цилиндров двигателей ЗМЗ, которые изготовляют также из алюминиевого сплава АЛ-4. Целесообразно перед сваркой нагревать головку в печи- до температуры 200—300°С, что способствует значительному повышению качества сварного шва и уменьшает возможность возникновения сварочных трещин.

1 По чертежам завода-изготовителя допускается изготовление отверстии под втулки направляющих клапанов номинальных размеров 17 и 17,25 мм.

Как показали наблюдения, проведенные в ХАДИ, интенсивному коррозионному разрушению (особенно при применении жесткой воды) подвергаются отверстия рубашки охлаждения головки цилиндров. Этот дефект устраняют при помощи сварки. С дефектного места тщательно удаляют следы коррозии, а затем наплавляют отверстия.

После наплавки, а также при короблении плоскости прилегания головки к блоку цилиндров, эту плоскость необходимо фрезеровать «как чисто».

После этого проверяют неплоскостность поверхностей прилегания головки к блоку цилиндров и поверхностей под фланцы выпускного трубопровода при помощи линейки и щупа (рис. 23) или приспособлением (рис. 24), направляющую линейку I которого устанавливают на проверяемую плоскость, а ползунок 2 с установленным на нем индикатором перемещают вдоль линейки. По отклонению стрелки индикатора можно судить об отклонении от плоскостности головки цилиндров.

После обработки плоскости разъема рассверливают наплавленные отверстия рубашки охлаждения по кондуктору. На головке цилиндров кондуктор фиксируют при помощи двух штиф тов, входящих в отверстия под установочные штифты блока.

Расстояния между отверстиями кондукторных втулок соответствуют расстояниям между отверстиями под шпильки или болты головок цилиндров двигателей ЗМЗ.

Весьма частым дефектом головок является износ и смятие резьб в отверстиях под свечи.

Изношенную резьбу под свечи восстанавливают постановкой ввертыша. Для этого резьбовое отверстие рассверливают до диаметра 18,3 мм, зенкуют до диаметра 25 мм на глубину 2,5 мм (общая глубина 5,5 мм) и нарезают резьбу 1М20х1,5 под ввертыш, а затем ввертывают ввертыш и развальцовывают

его со стороны плоскости разъема. Перед постановкой ввертыша под него ставят медную шайбу толщиной 1 мм.

В головки запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. Втулки клапанов 3M3-53 и ЗИЛ-130 чугунные или металлокерамические следующего состава: основа — же-

лезный порошок, компоненты — медь 3% (по ГОСТ 4960—49) и графит 1,3% (по ГОСТ 4404—58).

Вставные седла клапанов изготовляют из жаропрочного чугуна высокой твердости следующего состава: С—2,7-т-2,1;

Si—1,7-2,1; М n —0,9-0,3; С r —2,0–2,4; Ni— 11- 13 ; С u —0,6 — –0,7%. Незначительные повреждения на посадочных конусах седел устраняют притиркой, более глубокие шлифованием абразивным кругом с углом заправки 45° 30′ для впускных и 60°30′ для выпускных клапанов с помощью планитарно-шлифовального приспособления, пневматической или электрической дрелью и последующей притиркой.

После шлифования и притирки необходимо проверить концентричность седел относительно направляющей при помощи приспособления (рис. 25).

Износ отверстий втулок клапанов не должен превышать 0,05 мм от нижнего предельного размера. При большем износе

отверстия обрабатывают под ремонтные размеры или втулки выпрессовывают и заменяют новыми.

Для выпрессовки и запрессовки необходимо придать вертикальное положение оси втулки, для чего применяют наклонную подставку с упором (рис. 26).

Перед запрессовкой металлокерамические втулки рекомендуется выдерживать в масле в течение 24 ч. Запрессованные втулки развертывают под номинальный размер 11,000—11,027 мм (ЗИЛ-130) и 9,000—9,020 мм (3M3-53).

При наличии в седлах трещин и глубоких раковин, не поддающихся устранению шлифованием, седла выпрессовывают при помощи съемников
(рис. 27) или вырезают на сверлильном станке торцовым зенкером. После вырезания седел клапанов отверстия в головке под седла развертывают до ремонтных размеров и в них запрессовывают новые седла, имеющие увеличенные наружные диаметры.

При запрессовке втулок и седел головки нагревают в сушильном шкафу до 170—180°С, а втулки и седла охлаждают в сухом льду или жидком азоте до температуры —50—60°С и пос-ле запрессовки зачеканивают вокруг раздачей металла головки.

Размеры основных элементов головки приведены в табл. 11. Втулки с увеличенными размерами отверстия комплектуют с клапанами ремонтных размеров, восстановленных хромированием. Втулки с уменьшенными размерами отверстий устанавливают при замене втулок и комплектуют с клапанами ремонтных размеров, восстановленных шлифованием стержней клапанов.

Чистота поверхности в отверстиях головки должна быть не ниже: под втулки клапанов

▼6; под клапаны ▼ 7; под седла клапанов ▼ 6. Чистота поверхности посадочных конусов должна быть не ниже ▼ 8. Биение поверхности посадочного конуса седел клапанов после шлифования относительно отверстия втулки не должно превышать 0,03 мм.

Для проверки концентричности этих поверхностей следует применять универсальное приспособление (см. рис. 25). При
проверке концентричности оправку 1 приспособления вводят в отверстие направляющей втулки клапанов и закрепляют гайкой 2. При этом измерительный наконечник 3 муфты ложится на поверхность посадочного конуса седла. Поворачивая муфту 4 и наблюдая показания индикатора, судят о концентричности расположения оси отверстия втулки и поверхности седла клапана. Оправка 1 приспособления сменная, ее диаметры соответствуют номинальному и ремонтным размерам отверстий направляющих втулок клапанов. Муфта 4 также сменная.

Размеры муфт увязаны с диаметрами посадочных конусов седел.

Рис. 27. Съемник для выпрессовки седла клапана:
I — корпус съемника; 2— винт с разжимным конусом; 3— специальная гайка с тремя лапками; 4— стяжная пружина; 5 — разжимной конус лапок; 6 — лапки; 7 — вставное седло; 8 — головка цилиндров

Размеры основных элементов головок цилиндров в сборе, м м

Как сделать и отремонтировать компрессор ЗИЛа-130 своими руками

Компрессор — универсальное устройство, которое широко применяется не только в автомобильной сфере, но и на производстве. Чтобы сэкономить и не приобретать дорогостоящее оборудование, некоторые мастера пытаются создать самостоятельно компрессор ЗИЛ.

Устройство

Компрессор — двухцилиндровое устройство поршневого типа. Его принцип работы заключается в перекачке воздуха посредством движения поршней. Устройство компрессора состоит из:

• проводного картера с каналами;
• сальника;
• пружины;
• уплотнителя.

Поршни изготовлены из алюминия и оснащены пальцами, которые закреплены стопорными кольцами. Посредством впускных клапанов воздух, находящийся в воздушном фильтре двигателя, проникает в цилиндры компрессора. Он сжимается поршнями и поступает в пневматическую систему. Затем проходит через нагнетательные клапаны, которые расположены в головке цилиндра.

Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа. Она состоит из: радиатора, термостата, насоса, температурного датчика, компрессора и патрубка. Работает по принципу принудительной циркуляции охлаждения. Если жидкость в системе перегревается, то необходимо открыть пробку радиатора. При ее открытии из горловины выбрасывается струя горячей воды. Поэтому это нужно делать осторожно.

Система смазки

Система смазки — комбинированная. Смазочное вещество поступает из смазочного узла системы мотора и остывает с помощью охлаждающей жидкости.

Характеристики

Подробное описание зиловского компрессора. Технические характеристики:

• производительность — 210 л;
• рабочий объем — 214 см³;
• размер цилиндра — 60 мм в диаметре;
• цилиндр — 2 шт.;
• потребляемая мощность — до 21,1 кВт;
• частота вращения — 2000 об/мин;
• внутреннее давление пневмосистемы — 740 кПа;
• гарантийный срок — 6 месяцев.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

• двигатель;
• ресивер;
• манометр;
• предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер. Тонкости сборки:

1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Как выполнить ремонт своими руками ЗИЛ-130

В свое время автомобиль ЗИЛ-130 считался одним из самых распространенных на дорогах бывшего СССР. Да и на сегодняшний день владельцы этих грузовиков не торопятся от них избавляться и сдавать в металлолом, ухаживают за ними, а при необходимости и производят ремонт своими руками ЗИЛ-130.

Порой возникает необходимость выставить зажигание на автомобиле. Как правило, это необходимо сделать сразу после ремонтных работ с двигателем при замене деталей поршневой группы, деталей привода газораспределительного привода, заменой привода самого прерывателя или импульсного датчика.

Выставление зажигания на ЗИЛ-130

Наконец-то завершен ремонт-ЗИЛ-130: произведена замена изношенных деталей, установлено все необходимое навесное оборудование на двигатель, а сам он выставлен на место, должным образом закреплен, подключено все электрооборудование машины и аккумуляторная батарея подсоединена. Теперь пришла пора выставить зажигание.

1. Выверните свечу зажигания первого цилиндра и вставьте сделанный из бумаги тампон. После чего необходимо медленно вращать коленвал ручкой до того момента, пока поршень первого цилиндра не окажется в верхней мертвой точке такта сжатия. На это укажет тот самый бумажный тампон, который будет выброшен с негромким хлопком из гнезда свечи.
2. Совместите метку, нанесенную на шкиве коленвала, с меткой верхней мертвой точки на гребенке, которая установлена на крышке распределительных шестерен.
3. Далее необходимо установить привод распределителя или датчика импульсов. Для чего надо опустить его в отверстие в блоке цилиндров двигателя, совместить отверстие нижней пластины привода с отверстиями с нанесенной резьбой на блоке цилиндров. К тому же очень важно, чтобы ось отверстия на верхней пластине привода ни в коем случае не отклонялась от паза, расположенного на валу самого привода более чем на 15˚ (+/ −). Далее необходимо расположить паз со смещением в сторону переднего торца цилиндров ЗИЛ-130.

1. Обязательно убедившись в том, что привод выставлен должным образом, нужно зафиксировать его при помощи болтов. Далее необходимо поворачивать коленвал до того момента, пока метка на шкиве не совпадет с одной из меток, расположенной между значением 3-6 гребенки (так называемый установочный угол опережения зажигания).
2. После следует установить регулировочными винтами верхнюю пластину октан-корректора на значение «ноль», расположенное на шкале нижней пластины. Далее необходимо зафиксировать это положение, вставить распределитель-прерыватель в привод таким образом, чтобы октан-корректор располагался сверху. Положение ползунка обозначит вам то место, в котором будет расположен провод первого цилиндра на самой крышке распределителя.
3. Потом необходимо (поворачивая корпус прерывателя) добиться такого его положения, чтобы контрольная лампочка гасла, то есть до того момента, когда кулачки вала отожмут подвижный контакт.
4. Теперь нужно найти момент, когда будет подача искры на свечу первого цилиндра и выполнить фиксирование корпуса распределителя-прерывателя в данном положении. После чего требуется установить крышку и в ее отверстия вставить высоковольтные провода. Сперва вставляется провод первого цилиндра, а следом и остальные провода цилиндров в порядке их работы 1-5-4-2-6-3-7-8.
5. Центральный провод подсоединяем к катушке зажигания. Далее проверяется работоспособность системы зажигания, то есть имеется ли искра между блоком цилиндров и центральным проводом. При наличии контактной системы зажигания, просто необходимо размыкать контакты прерывателя. Если же у вас бесконтактная система, то нужно при помощи ключа включать/выключать зажигание. Запустить электростартером двигатель ЗИЛ-130.

После того как двигатель прогреется и окончательно будет проверена работа системы зажигания, можно считать ремонт своими руками ЗИЛ-130 завершенным. Если же и остались проблемы, то еще раз необходимо провести регулировку системы зажигания при помощи октан-корректора.

При должном уходе и своевременной профилактике автомобиля, такая машина как ЗИЛ-130 может прослужить вам еще довольно долго.

Видео: Двигатель ЗИЛ-130

Похожие статьи:

С советских времен “Газель” грузовая считалась удобным, вместительным, а главное, недорогим транспортным средством. Все эти характеристики принесли ей немалую популярность среди большинства потребителей. “Газель” для перевозок приобретают большинство мелких и крупных предприятий. Кроме предприятий, “Газель” можно увидеть и в сельской .

Автоцистерна – это грузовой автомобиль, оснащённый емкостью для транспортировки различных веществ. Существуют автоцистерны для перевозки молока, кваса, пива или других напитков. Есть цистерны, в которых перевозят сыпучие грузы: муку, цемент, гипс и др. Но, конечно, чаще всего используются на практике .

Известно, что обычно все современные автомобили имеют общее техническое устройство и принцип работы механизмов, узлов, причем независимо от марки автомобиля и его производителя. Таким образом, устройство автомобиля КамАЗ не стало исключением из правил. Поэтому речь пойдет об обслуживании гидрокомпенсаторов в .

До сегодняшнего дня в России законов, касающихся переработки автотранспорта, практически нет. Согласно нормативно-правовой базе возможно было лишь списание автомобиля с учета в ГИБДД, а что касается этапа по переработки, то государство либо брало его на себя, либо перенаправляло к частным .

Грузовой автомобиль Урал-4320 уже не одно десятилетие выпускается на Уральском автомобилестроительном заводе, а если быть точнее, то автомобиль выпускается со времен Советского Союза. За свою долгую историю, а это более 30 лет, устройство автомобиля Урал-4320 не модифицировалось, и по-прежнему этот .

Зил -130

Зил самосвал

Кузов ЗИЛ-130 платформа и ее ремонт

Кузов ЗИЛ-130 бортовой

Кузов ЗИЛ-130 на автомобили ЗИЛ-433360 устанавливают деревянную, с металлической окантовкой и с металлическими поперечными брусьям основания платформы. Задний борт и боковые борта откидные; передний борт глухой.

длина 3752 мм:

ширина 2326 мм:

высота бортов без решеток 575 мм; высота по дугам тента 1700 мм:

погрузочная высота платформы 1450 мм.

Кузов ЗИЛ-130

На автомобили ЗИЛ-4331 10 может быть установлена металлическая платформа мод ЗИЛ-4331 состоящая из основания, шести бортов и каркаса с тентом. Основание платформы выполнено в виде металлического каркаса с деревянным настилом, металлические борта представляют собой профилированные панели, изготовленные из листовой стали и проваренные к жестким металлическим каркасам. Задний Борт и боковые борта — откидные; высокий передний борт прикреплен основанию платформы.

длина 4692 мм;

ширина 2328 мм;

высота бортов без решеток 575 мм;

высота по дуге тента 2000 мм;

погрузочная высота платформы 1400 мм.

Ремонт платформ

При ремонте платформы необходимо, чтобы пиломатериалы идущие на ремонт и изготовление платформы, имели влажность не выше 22%

Продольные и поперечные брусья платформы, а также, крайние доски пола, верхние доски бортов должны изготавливаться из сосны первого сорта (ГОСТ 9008-81)

Остальные детали платформы изготавливаются из сосны или ели второго сорта (ГОСТ 9008-81).

Деревянные детали платформы должны быть чисто простроганы не должны иметь задиров и ступенчатости. Доски пола должны быть обработаны в четверть, доски бортов в шунт. Спилы торцов должны быть чистыми без отщипов и сколов.

При ремонте платформы допускается использование продольных и поперечных брусьев, бывших в употреблении и имеющих износ торцов до 20 мм с каждого конца, сколы до ¼ толщины и 100 мм длины , задиры глубиной до 10 мм, шириной до 30 мм и длинной до 500 мм. допускается также использование досок изношенных по толщине на 5 мм брусьев основания изношенных на 8 мм и постановка средних досок пола не более чем из двух кусков при условии крепления их к двум поперечинам брусьев.

Разрешается надставка не более одной средней доски на борт при условии, что каждый конец доски и надставки будет закреплен болтом. При сборке платформы предъявляются следующие требования: собранные поперечные и продольные брусья не должны быть перекошены. Поперечные брусья должны быть параллельны меж собой;

между поперечными и продольными брусьями должен быть угол 90°;

доски пола платформы, соединенные в четверть, должны плотно прилегать друг к другу кромками;

зазор в стыках досок настила основания после естественного высыхания не должен превышать 3 мм по всей длине, а в отдельных местах 5 мм на длине до 500 мм;

доски бортов платформы должны плотно прилегать друг к другу кромками. Допускаются зазоры до 2 мм по всей длине доски и местные зазоры не более 3 мм на длине 500 мм.

Под гайки болтов, прилегающие непосредственно к дереву, должны быть поставлены круглые шайбы толщиной не менее 2 мм. Болты оковки должны быть поставлены головками с внутренней стороны платформы. Концы болтов не должны выступать из нас на величину более одного диаметра болта. Борта платформы должны плотно закрываться. Запоры бортов должны устанавливаться только стандартные и действовать свободно, ба особых усилий.

Зазоры между открывающимся бортом и основанием платформы должны быть не более 5 мм, в отдельных местах допускается до 7 мм на длине до 300 мм. На досках бортов и пола допускаются сквозные трещины длиной 200 мм, не проходящие через отверстия под болты. Оковка платформы должна быть плотно подогнана к деревянным деталям, местные зазоры допускаются не более 3 мм на длине 200 мм.

Кузов ЗИЛ-130 самосвал

Кузов ЗИЛ -130 самосвал поднимается на определенный угол подъема в 50 градусов. Этот градус дает перевозимому грузу легко высыпаться из данного кузова под своим весом.

Кузов ЗИЛ-130 самосвал

Объем кузова ЗИЛ-130 составляет — 5 кубов

Вес кузова автомобиля ЗИЛ — 1,5 т

Размеры кузова ЗИЛ — 130 — 3750 х 2215 х 490

Площадь кузова автомобиля ЗИЛ — 8,7 м.кв.

Платформа ЗИЛ — 130

Разгрузка кузова возможна на три стороны, сельхоз вариант.Такие машины широко применялись на посевных и уборке урожая с полей.

Рычаг подъема кузова ЗИЛ

У меня раньше был ЗИЛ бортовой с деревянным кузовом. Все это снимал пустил в дрова. Купил кузов самосвальный на чермете, весь его усилил, проварил и установил на автомобиль. Только вот переоформлял долго, кучи справок пришлось собирать чтобы поставить его на чет как самосвал.

Крепление борта ЗИЛ

Шарнир борта делал усиленный, толстые пластины как показано на фото приваренные к ролику и на шплинте плюс уголок на крестовине борта все это дает надежно сваренную конструкцию и ходит уже много лет.

Крепление лопаты на кузове

Крепление для лопаты сделано очень просто. Приварена пластина к ребру жесткости кузова и одной рукой лопата легко под своим весом вставляется и держится надежно.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Устройство дизельного двигателя ЗИЛ-131 — поясняем все нюансы

Легендарный грузовик с военной рессорой – ЗИЛ-131. История автомобиля, воплотившего в жизнь задачу глав СССР, который продолжает служить в различных сферах по сей день. Технические характеристики в таблицах и описание рабочих качеств позволяют понять, отчего машина обладает столь ценной репутацией. Весь модельный ряд ЗИЛ.

1 Введение

Инструкция предназначена для работников авторемонтных предприятий, выполняющих работы по замене штатных карбюраторных двигателей на автомобилях ЗИЛ-130/-131 на дизельные двигатели Д-245.9/9Е2.

Дизельные двигатели Д-245.9/9Е2 (номинальной мощностью 136 л.с., максимальным крутящим моментом

460 Н·м, номинальной частотой вращения 2400 мин-1) – автомобильная модификация турбонаддувного четырех- цилиндрового дизельного двигателя Д-245. Комплектуются одноцилиндровым или двухцилиндровым пневмокомпрес- сором, турбокомпрессором ТКР 6.1 или С14, жидкостно-масляным теплообменником или без него, гидронасосом НШ- 10 или НШ-14, муфтой сцепления диафрагменного или рычажного типа, картером маховика производства АМО «ЗИЛ», стартером 12В, генератором 14 В, по согласованию с потребителем коробкой передач.

При установки дизельного двигателя Д-245.9/9Е2 взамен штатного бензинового двигателя требуется обяза- тельная установка охладителя наддувочного воздуха на автомобиль.

К дизельному двигателю в состоянии поставки по согласованию с потребителем может прикладываться ряд деталей и сборочных единиц (воздухоочиститель, охладитель наддувочного воздуха «интеркулер», кронштейн установ- ки передней опоры двигателя, воздухопроводы, бачок ГУРа с трубопроводами, рукава, хомуты, датчики, переходники и др.), необходимых для установки двигателя на шасси автомобиля.

Технические характеристики

*Также подходят и большие октановые числа.

#Представленные числа являются среднестатистическими.

Двигатель

Так как, в первую очередь, машина создавалась с целью покорять бездорожье, силовой агрегат должен был быть достаточно мощным. Карбюраторный ЗИЛ-5081 отлично для этого подошел, учитывая, что специально для данной машины и разрабатывался.

В последствии агрегат получил доработку в виде пускового подогревателя, встроенного в систему охлаждения.

Трансмиссия

Диск сцепления снабжался демпферными пружинами для смягчения перехода ступеней КПП. Главным отличием от ЗИЛ-157 был доступ только к двум задним мостам, передний включался автоматически специальным электропневматическим приводом.

Габариты

Колесная формула

Грузоподъемность

Подвеска

Подвеска спереди зависимая, работающая на двух рессорах со скользящими задними концами. Также использованы амортизаторы. Что касается задней подвески, то здесь балансирная, на двух рессорах с шестью штангами. Тормоза представлены системой на основе барабанных механизмов и пневматического, а также механического привода.

Электросистема

Значительной особенностью стала проработка герметизация и изоляция. В базовых версиях вся система экранизирована и бесконтактно-транзисторная, что обеспечивает хорошую работу, даже, в самых сложным климатических условиях.

Соответственно, экраны сводили к минимуму наличие помех при зажигании, а герметизация обеспечивала стойкость контактов от замыканий во время преодоления брода. Приборы работали от аккумулятора общей мощностью 12В и специального генератора.

История и модификации

В 1960-м году предлагался вариант с более высокой проходимостью, ЗИЛ-132, но в серию он не пошел. ЗИЛ-131 выпускался с 1966 до 1986, в 1986 году появился модернизированный вариант — ЗИЛ-131Н. Модернизированный вариант выпускался как с карбюраторным двигателем (ЗИЛ-131Н), так и с различными дизельными двигателями (ЗИЛ-131Н1 и ЗИЛ-131Н2). Модернизированный бензиновый двигатель ЗИЛ-508.10 отличался увеличенной степенью сжатия, позволяющей эксплуатировать автомобиль на более высокооктановом топливе А-76 и АИ-93, винтовыми впускными каналами в ГБЦ.

Для ЗИЛ-131 (ЗИЛ-131Н) существовали основные варианты машины (с лебёдкой и без неё):

• Автомобиль с неэкранированным негерметичным электрооборудованием обозначался ЗИЛ-131А, а с 1986 года производился как ЗИЛ-131НА.
• Седельный тягач ЗИЛ-131В, а ЗИЛ-131НВ — выпускался с 1986 года. Полноприводный автопоезд ЗИЛ-137-137Б (10 × 10), состоявший из седельного тягача ЗИЛ-137 и двухосного десятитонного полуприцепа с активными осями ЗИЛ-137Б. Некоторые армейские тягачи ЗИЛ-131В (предназначенные главным образом для зенитно-ракетных войск в качестве тягачей для транспортировки ракет) имели двигатели повышенной мощности с цилиндропоршневой группой ЗИЛ-375.
• Для холодного климата ЗИЛ-131С, ЗИЛ-131НС, ЗИЛ-131АС, ЗИЛ-131НАС, ЗИЛ-131НВС.

Также большой объём в производстве занимало шасси для монтажа различного специального оборудования. На шасси ЗИЛ-131 выпускались топливозаправщики АТЗ-3,4-131, АТЗ-4,4-131, АТЗ-4-131, маслозаправщики МЗ-131, автоцистерны АЦ-4,0-131, АЦ-4,3-131 и масса других. Специально для армейских вариантов мастерских и лабораторий были разработаны стандартные кузова-фургоны КУНГ К-131 и КМ-131. Также некоторые спецавтомобили на базе ЗИЛ-131 имеют полную массу свыше официально разрешённой: например, аэродромный передвижной агрегат АПА-50М имеет массу 10950 кг, АПА-35-2В — 11370 кг.

Производство ЗИЛ-131Н в Москве было прекращено в 1994 году в связи с началом выпуска ЗИЛ-4334, но на Уральском автомоторном заводе производство ЗИЛ-131Н продолжалось до 2002 года, там его сменил ЗИЛ-433420. Уральским автомоторным заводом после 2002 года выпускался полный аналог ЗИЛ-131Н под маркой АМУР-521320, в том числе и с дизельным двигателем, причем шасси для спецтехники (пожарные машины и т. п.) выпускается до сих пор. Основное отличие ЗИЛ-131Н от других ЗИЛов, это возможность установки на нём бурильно-крановой установки (БКМ-313), с глубиной бурения 3 м. Также имеется ЗИЛ-131НА с установкой БКМ-313, у которого глубина бурения 5 м.

Специализированный автомобиль армии ГДР на шасси ЗИЛ-131

Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(131)М9-АР-01 на шасси ЗИЛ-131 производства «Пожтехника-Поморье», Архангельск

ЗИЛ-131. Вооружённые силы России

ЗИЛ-131. Вооружённые силы России

Вид на двигатель слева

Вид на двигатель справа

Манометр и кран регулирования давления воздуха в шинах, спидометр

2 Подготовительные работы, проводимые перед установкой дизельного двигателя на автомобиль

Отключить клеммы аккумуляторов.

Снять переднюю обшивку капота автомобиля.

Снять блок радиаторов.

Демонтировать масляный радиатор, если дизельный двигатель комплектуется

Штатный водяной радиатор возможно использовать для дизельного двигателя при его годности.

2.4 Снять с автомобиля штатный карбюраторный двигатель с коробкой передач.

При этом штатные задние подушки опор двигателя и подушка передней опоры

(при отсутствии их дефекта) используются для установки дизельного двигателя.

Снять выхлопные трубы карбюраторного двигателя.

Снять топливный бак, слить бензин и очистить бак от посторонних примесей.

Доработать кронштейны крепления рамки водяного радиатора с крыльями капота

(рис.5) для установки воздухопроводов охладителя наддувочного воздуха (интеркулера).

Установить на картер сцепления дизельного двигателя штатную вилку выключения сцепления при отсутствии рычага со шлицевым соединением.

Двигатель

Силовой агрегат для ЗИЛ 131 был заимствован у модели ЗИЛ 130. 4-тактный карбюраторный V-образный мотор имел 8 цилиндров, расположенных под углом в 90 градусов, верхнее расположение клапанов и жидкостное охлаждение. В систему питания двигателя входили фильтры очистки горючего, фильтр-отстойник, устройства контроля уровня топлива, топливный насос, 2 топливных бака, карбюратор и трубопроводы. Сам мотор устанавливался на резиновых элементах, защищающих от воздействия неуравновешенных сил и вибрации, что продлевало ресурс работы.

Блок цилиндров мотора изготавливался из чугуна и состоял из вставок, уплотнительных колец, легко снимающихся гильз, алюминиевых головок цилиндров, поршневых колец и поршней овальной формы. Подобная конструкция была проверена временем и обладала высокой износоустойчивостью.

Агрегат несколько раз подвергался модернизации, в результате которой улучшались его технические характеристики. Так, на более поздних версиях он комплектовался предпусковым подогревателем, позволяющим без проблем запускать мотор при минусовых температурах.

Характеристики двигателя:

• рабочий объем – 5,96 л;
• номинальная мощность – 150 л.с.;
• максимальный крутящий момент – 402 Нм;
• степень сжатия – 6,5;
• количество цилиндров – 8;
• рекомендуемый тип топлива – бензин А-76.

Установка коробки переключения передач (КПП)

Для применения штатной КПП в составе дизельного двигателя необходимо укоротить первичный вал на 20 мм (рис.16) (если установлен картер сцепления ЗИЛ 5301-161012-10).

При отсутствии штатной коробки передач рекомендуется применять следующие кпп

(без доработки первичного вала):

Тест Драйв ЗИЛ 131

В сувенирной индустрии

• Масштабные модели автомобилей ЗИЛ-131 и его модификации (с тентом, цистерна, пожарная) в масштабе 1:43 выпускаются на казанском заводе «Элекон». Кроме того, китайской фирмой «Технопарк» выпускается ЗИЛ-131 в исполнениях «бортовой», «самосвал» и «автокран». На моделях от «Элекона» и «Технопарка» нет поворотных форточек на дверях. Украинская фирма ICM изготавливает сборные модели ЗИЛ-131 в масштабе 1:72, а с 2014 года и в масштабе 1/35.
• В апреле 2013 года производитель SSM (Start Scale Models) предоставил модель бортового грузовика ЗИЛ-131 цвета хаки. Также этот производитель выпустил экспортный вариант бортового грузовика бежевого цвета.
• В конце 2014 года производитель Автоистория выпустил модель ЗИЛ-131 в пяти различных вариантах.

ЗИЛ-131: 3206-1700010-41 (Vmax=83 км/ч), 5301-1700004-30 (Vmax=70 км/ч), 3205-1700010 (Vmax=83 км/ч).

Коробка передач автомобиля ЗИЛ-130 укомплектована тормозным барабаном, поэтому при замене штатной кпп на новую необходимо снять со штатной кпп тормозной барабан и установить на новую кпп.

Если в составе дизельного двигателя коробка передач не установлена, то необходимо выполнить следующие работы:

Установить на направляющую крышку первичного вала коробки передач выжимной подшипник, предварительно смазав внутреннюю поверхность корпуса выжимного подшипника.

Соединить оттяжной пружиной корпус выжимного подшипника сцепления

с кронштейном на крышке первичного вала для предотвращения проворачивания корпуса подшипника сцепления и возврат его в первоначальное положение в процессе работы.

Включить в КПП первую передачу для лучшей стыковки шлицевой части вала с

ведомым диском сцепления.

Поднять подъемным устройством коробку передач поз. 1 (рис. 1) так, чтобы

первичный вал коробки был расположен на уровне центра отверстия в картере сцепления поз. 2. Повернуть вилку выключения сцепления в сторону коробки передач до отказа и, перемещая коробку к двигателю, завести вилку за корпус выжимного подшипника и установить ее на картер сцепления, закрепить четырьмя болтами М14-6gх45 поз. 3 с пружинными шайбами поз.4.

Болты затягивать равномерно крест-накрест моментом 120-160 Н·м.

Проверить перемещение выжимного подшипника по направляющей крышке КПП.

устройство, ключ 19х22

Заедание подшипника не допускается.

Установка дизельного двигателя на автомобиль

Так как дизельный двигатель по габаритам выше карбюраторного двигателя, для его установки в моторный отсек автомобиля необходимо:

Отвернуть 3 болта крепления кабины с рамой автомобиля (2 болта в салоне кабины

1 болт позади кабины по центру);

Приподнять гидравлическими домкратами кабину автомобиля на высоту 70…100 мм

Зачалить дизельный двигатель с коробкой передач (рис. 2) и переместить двигатель

в моторный отсек автомобиля. Установить под переднюю опору двигателя кронштейн крепления двигателя (245-1601180) и закрепить 2 болтами М20х1,5-6gх90 с гайками (рис.3).

Установить двигатель на штатные передние и задние амортизаторы автомобиля

и закрепить болтами.

Опустить кабину и зафиксировать болтами, при этом педаль привода сцепления

не должна быть смещена относительно отверстия своего движения.

Цена нового и б/у ЗИЛ 131

Выпуск ЗИЛ 131 завершился довольно давно, но автомобиль по-прежнему пользуется спросом благодаря своей универсальности, выносливости и малой стоимости. Дешевизна и простота ремонта делают использование модели экономически обоснованным.

Ценники на машину зависят от состояния и года выпуска. Так, модели 1985-1986 года можно приобрести за 120000-160000 рублей, 1992-1993 года – за 180000-190000 рублей, 2000-2001 года – за 300000-400000 рублей.

Наличие специального оборудования повышает стоимость автомобиля. Так, ЗИЛ 131 в нормальном состоянии с автовышкой будет стоить около 500000 рублей.

Установка трубопроводов НШ и бачка ГУРа

Для подключения клапанной коробки ГУР 245-1022080-01 с насосом шестеренным ключ 12х14 дизельного двигателя необходимо установить трубопроводы с резиновыми

уплотнительными кольцами 017-022-30-2-2 и закрепить болтами М8-6gх30 ( рис. 4). Клапанная коробка ГУР 245-1022080-01 устанавливается на рамку водяного радиатора. Подключение гидроусилителя руля осуществляется как на штатном бензиновом двигателе.

Установка охладителя наддувочного воздуха и воздухопроводов

При установке дизельного двигателя Д-245.9/9Е2 на автомобиль ЗИЛ-130/-131,

для обеспечения плотности воздушного заряда, увеличения мощности и во избежание

выхода из строя гильзо-поршневой группы требуется устанавливать на автомобиль охладитель наддувочного воздуха ОНВ (интеркулер) 280-1172010 ф. «ТАСПО» г. Фаниполь РБ.

В кронштейнах, соединяющих рамку водяного радиатора с боковыми крыльями, необходимо вырезать отверстия по контуру кронштейна для установки воздухопроводов двигателя (рис.5) и установить обратно на штатное место.

На охладитель наддувочного воздуха установить кронштейны для соединения ОНВ

с рамкой водяного радиатора (рис.5).

Установить ОНВ с кронштейнами на рамку водяного радиатора, при этом нижняя плоскость ОНВ должна располагаться на уровне рамы автомобиля для размещения воздухопроводов за облицовкой радиатора.

Установить 2 воздухопровода на ОНВ при помощи резинотканевых рукавов 75-87,5-70, закрепить их червячными хомутами 70х90 (рис.5).

Снять с впускного коллектора деревянную заглушку с прокладкой, нанести на прокладку

герметик и установить вместе с воздухопроводом на впускной коллектор (рис.5).

Установить на нагнетаемую компрессорную часть ТКР через резинотканевый рукав

ключ 12х14 отвертка

50-61-85 переходник угловой с одного конца нар. Ø 50мм, с другого конца нар. Ø75 мм

и соединить рукавом 75-87,5-120 с воздухопроводом ОНВ и хомутами червячными 70х90.

Доработать нижнюю часть передней облицовки автомобиля при установленном охладителе наддувочного воздуха.

Подключение масляного радиатора

При отсутствии на дизельном двигателе жидкостно-масляного теплообменника необходимо подключить масляный радиатор штатного карбюраторного двигателя или радиаторы масляные 432930-1013010-06, 130-1013010-Г.

Подключение трасс маслопроводов осуществляется к корпусу масляного фильтра с резьбовыми отверстиями М20х1,5 через переходники 245-1405071 -2 шт.

и угольники 245-1405075 -2 шт. (рис.6).

Подключение водяного радиатора

Для отвода охлаждающей жидкости от двигателя к водяному радиатору используется отвертка рукав 45-55 (L=350мм) или гнутый рукав штатного бензинового двигателя (при его

пригодности). Крепление рукавов производится хомутами 40х60 -2шт.

Для подвода охлаждающей жидкости к двигателю необходимо установить угловой переходник 245-1307022 с одного конца нар. Ø 52мм к радиатору и с другого конца Ø 38 мм к двигателю, соединить рукавами 50-61 (L=140мм) и 38-48,5 (L=160).

Крепление рукавов производится червячными хомутами 40х60 -4шт. (рис.7).

Подключение системы питания двигателя

Для подключения системы питания дизеля необходимо демонтировать с шасси автомобиля топливный фильтр-отстойник, вместо него на раму автомобиля установить фильтр грубой очистки топлива 240-1105010.

Установить на топливный насос (ТНВД) дизельного двигателя угольники

245-1104118-В1 -2 шт. через медные уплотнительные кольца (рис.8), предварительно сняв со штуцеров пластиковые защитные втулки.

Подвод топлива осуществляется от топливного бака к фильтру грубой очистки топлива, от фильтра грубой очистки топлива к топливоподкачивающему насосу ТНВД .

При прокладке топливопроводов убедиться в герметичности соединений и отсутствие касания топливопровода о подвижные части автомобиля.

Отвод топлива осуществляется от корпуса топливного насоса высокого давления в бак автомобиля для дополнительного прогрева топлива в баке в условиях отрицательных температур и удаления воздуха попадающего в топливную систему двигателя.

При первом запуске дизельного двигателя обязательно требуется прокачать систему питания двигателя подкачивающим насосом от бака до топливного насоса.

На фильтре тонкой очистки топлива имеется пробка для удаления воздуха из системы питания дизельного двигателя, а также на корпусе топливного насоса имеется пробка для удаления воздуха с головки топливног насоса.

Установка датчиков системы смазки и охлаждения дизельного двигателя

Так как на автомобилях ЗИЛ-130/-131 применяется механический указатель давления масла соединенный резинотканевой трубкой длиной около 15см, на концах которой имеются резьбы, соединяющие масляный канал двигателя с панелью щитка приборов, необходимо изготовить новую трубку длиной около 80 см с аналогичными резьбами

на обоих концах. Один конец трубки через переходник (с резьбой М10х1 и резьбой К1/4″) устанавливается на торце корпуса масляного фильтра под резьбу К 1/4″ другой

конец соединяется со штуцером, соединенным со щитком панели приборов, и выведенным в подкапотное пространство автомобиля.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДУТЖ-02 устанавливается на головке цилиндров двигателя за 4 форсункой под резьбу К 3/8″.

Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ДАТЖ устанавливается в крышку термостата под резьбу К 3/8″ (Рис.9).

Подключение привода управления топливного насоса

При установке дизельного двигателя возможна доработка по месту штатных тяг управления привода карбюратором.

При установке тяг требуется обеспечить полный ход рычага управления топливного насоса от ограничителя минимального холостого хода до ограничителя максимального холостого хода, находящегося на корпусе топливного насоса высокого давления.

Установка воздухоочистителя

Для дизельного двигателя необходим воздухоочиститель с бумажными отвертка фильтрующими элементами, которые обеспечивают средний коэффициент ключ 10х12, 17х19 пропуска пыли не более 0,2% и начальное сопротивление не более 2,45кПа.

Воздухоочиститель 5301-1109010 устанавливается в капотном пространстве на левое крыло автомобиля (рис.10), а также возможна установка воздухоочистителя

на правое крыло автомобиля снаружи с защитой впускного отверстия от атмосферных осадков путем установки моноциклона А53.21.000-02.

Подключение выхлопной системы автомобиля

Для подключения выхлопной трубы к дизельному двигателю необходимо:

-заглушить на глушителе одну нижнюю ветку выхлопной трубы; сварочный аппарат

-отрезать на правой ветке выхлопной трубы направляющую с фланцем;

-вставить трубу (длиной около 300 мм) между направляющей с фланцем и правой трубой и сварить (можно использовать левую ветку штатной выхлопной трубы);

-доработанную правую ветку выхлопной трубы соединить с дизельным двигателем и глушителем.

Подключение привода сцепления

Для подключения привода сцепления необходимо поменять вилку выключения сцепления при отсутствии рычага со шлицами.

Подсоединение привода сцепления аналогично штатному двигателю. ключ 14х17, 22х24

Регулировка сцепления (рис. 11):

-рабочий ход педали должен быть равен 130-150 мм, что соответствует рабочему ходу выжимного подшипника равному 11 мм.

-свободный ход педали 35-50 мм, который обеспечивает зазор 3-4 мм между подшипником выключения сцепления и рычагами (лепестками) нажимного диска сцепления.

Полный ход педали сцепления 180 мм.

В связи с тем, что стартер дизельного двигателя потребляет больший ток (по сравнению со стартером карбюраторного двигателя) для снижения падения напряжения на проводах и обеспечения более высоких оборотов прокручивания стартером при

пуске необходимы провода, соединяющие аккумуляторные батареи со стартером и включателем «массы» заменить на более толстые (сечением 50 мм2). Кроме того, должны быть заменены провода, подсоединяющие реле стартера «К7» со стартером, эти провода должны иметь сечение 4 мм2.

Аккумуляторные батареи также необходимо заменить на соединенные параллельно ДВЕ батареи емкостью не менее 88 А·ч и током в стартерном режиме 395А.

Общий вид электрической схемы подключения двигателя (рис.12а, 12б).

Подключение средств облегчения пуска дизельного двигателя

При комплектации двигателей свечами накаливания и блоком управления свечами накаливания БУСН 251.3763 (12В, производства ОАО «ЭЛАРА» г. Чебоксары) рекомендуемая схема подключения рис. 12 а.

При комплектации двигателей свечами накаливания и блоком управления свечами накаливания МУСН -01 (12В, производства ООО «БЕЛКАРПРОМ» г. Минск) рекомендуемая схема подключения рис. 12 б.

Принцип работы блока управления свечами накаливания (БУСН):

При установке ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ блок должен обеспечивать

подключение к аккумуляторной батарее четырех свечей накаливания (блок должен

замкнуть контакты «12В»), а также контрольной лампы СВЕЧИ, мощностью не более 1,3Вт. Одновременно с установкой ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ блок должен начать отсчет времени предварительного подогрева tпп и времени надежного отключения tно=(tпп+tсо). По окончании tпп контрольная лампа СВЕЧИ должна погаснуть.

При переводе ключа зажигания в положение СТАРТЕР во время отработки tпп свечи накаливания должны оставаться подключенными. При обратном переводе ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ свечи накаливания должны отключиться через tсо=(120±20) с.

-если ключ зажигания не переводится в положение СТАРТЕР, должно произойти отключение свечей зажигания по окончании времени tно;

-новое включение свечей накаливания должно происходить после перевода ключа

зажигания в положение «0» и повторной установки в положение ЗАЖИГАНИЕ. Принцип работы модуля упраления свечами накаливания (МУСН-01):

Запуск без подогрева. Блоки не должны включать реле и лампу при переводе замка- выключателя зажигания из положение «0» в положение «I» на время менее 2±0,5с и

далее в положение «II» и обратно в положение «I» (произведен быстрый запуск двигателя).

Предпусковой подогрев. По прошествии 2±0,5с с момента подачи напряжения питания на клемму 5 (при переводе замка-выключателя зажигания из положения «0» в положение «I») модули должны производить включение реле свечей накаливания

и контрольной лампы на время предпускового подогрева, равное 20±2с.

Ожидание запуска. После времени предпускового подогрева 20±2с модули должны оставлять включенным реле свечей накаливания и переходить в режим ожидания

запуска, переводить контрольную лампувпрерывистый режимс частотой 1±0,5Гц иждать 30±2с запуска двигателя

Запуск двигателя. После запуска двигателя в период ожидания запуска, при поступлении напряжения «+СТ» на клемму 4 модули должны отключать контрольную лампу и отрабатывать фиксированное время накала свечей, равное 180±5с с момента снятия напряжения «+СТ» с клеммы 4.

Модули должны оставлять реле включенным на протяжении наличия напряжения «+СТ» на клемме 4 и в течение 180±5с с момента снятия напряжения «+СТ» с клеммы 4.

Ранний запуск. При поступлении напряжения «+СТ» на клемму 4 в период предпускового подогрева модули должны выключать контрольную лампу и отрабатывать фиксированное время накала свечей, равное 180±5с, затем отключать реле.

Отсутствие запуска. Если в период ожидания запуска не поступило напряжение «+СТ» на клемму 4 (запуск не был произведен), то модули должны выключать контрольную лампу и реле свечей накаливания.

Неразмыкание контактов реле. Если после отработки полного цикла работы напряжение на клемме 7 присутствует (наличие напряжения свидетельствует о не размыкании контактов реле), то модули должны включать контрольную лампу в прерывистом режиме

с частотой 2±1 Гц при наличии напряжения на клемме 5.

Незамыкание контактов реле. Если при подаче напряжения на клемму 5 и работе по заданному алгоритму напряжение на клемме 7 отсутствует (не замыкаются контакты реле), то модули должны на весь цикл работы подавать напряжение на клемму 2 в соответствии

с алгоритмом и включать контрольную лампу в прерывистом режиме: одно включение с длительностью 0,5с на периоде 3с до конца цикла.

Доработка промежуточного карданного вала

Дизельный двигатель Д-245.9/9Е2 с коробкой передач длинее по отношению к сварочный аппарат бензиновому двигателю, поэтому требуется укоротить карданный вал (по месту)

со стороны крепления его к раздаточной коробке (ЗИЛ-131) или промежуточный вал (ЗИЛ-130).

Подключение системы отопления кабины

Подключение системы отопления кабины производить по рис.13.

Подключение пневмокомпрессора дизеля

Подключение пневмокомпрессора дизеля осуществляется через штуцер 245-3707001 ключ 19х22, 22х24 с наружной резьбой К 1/2″ с внутренней резьбой К 3/8″ и соединяется со штуцером

245-1022106 через рукав высокого давления Н.036.83.110-А со штатным штуцером пневмосистемы автомобиля (рис.10).

При комплектации дизельного двигателя двухцилиндровым пневмокомпрессорором подключение аналогично штатному бензиновому двигателю.

Пуск дизельного двигателя

залить в систему охлаждения охлаждающую жидкость.

залить в систему смазки моторное масло до верхней метки масломера (12-13л).

прокачать топливоподкачивающим насосом систему питания до полного удаления из нее воздуха.

заправить маслом коробку передач (5л), бачок гидроусилителя руля. (3л.)

произвести пуск дизеля на 2…3 мин. При этом проверить работу приборов контроля,

осмотреть места соединения всех трубопроводов на подтекание.

после остановки дизеля устранить замеченные дефекты, при необходимости долить охлаждающую жидкость и моторное масло .

Общий вид двигателя Д-245.9/9Е2 – рис.14, рис. 15.

Все, что нужно знать владельцам ЗИЛ 130 о схеме и системе зажигания

В судьбе старейшего автомобильного завода России (1916 год основания), названного в честь Ивана Алексеевича Лихачёва, главную роль сыграли два одноимённых изделия, автомобиль и двигатель ЗИЛ 130. Оба агрегата стали олицетворением предприятия, надолго закрепив за ним славу производителя надёжных, долговечных и не «убиваемых» машин и силовых установок.

Начало выпуска стартовало в 1964 году. Мотор для автомобиля создавали, беря за основу тяговую установку ЗИЛ-111, внеся в конструкцию много изменений. Полученный продукт известен каждому жителю нашего региона, поскольку в конце производственного периода по дорогам курсировало свыше 3000000 экземпляров «сто тридцатых». Для того времени и машина и двигатель – образец качества, и неприхотливости. Показатели повлияли на популярность изделия, сделав востребованным и незаменимым среди грузовой техники.

Описание двигателя ЗИЛ 130

Силовая установка, устанавливаемая на одноимённую машину ЗИЛ-130, оснащена восемью камерами, компоновка которых соответствует схеме «v8». Это означает, что цилиндры, количество которых 8, расположены друг относительно друга под углом 90°. Такое положение облегчает мотор. Двигатель выполняет четыре такта за рабочий цикл, объёмом 5,969 литра, с верхним расположением клапанов, питание организовано карбюратором.

Блок мотора укомплектован гильзами, которые уплотняются снизу кольцами. Головок остова две, материал исполнения – сплав алюминия с добавлением других металлов. Вытеснители так же алюминиевые, опоясаны кольцами: два верхних компрессионные, из чугуна с хромовым покрытием, третье составное, для съёма масла. Охлаждается агрегат жидкостью, принудительная циркуляция которой происходит в замкнутых пустотах остова и головки. Для снижения влияния сил трения, в механизм заливается масло. Система смазки двигателя ЗИЛ 130 организована методом комбинирования, жидкость циркулирует по патрубкам с давлением, а так же разбрызгивается самотёком. Питание мотора за счёт принудительной подачи топлива, организованной помпой.

Конструктивно двигатель ЗИЛ-130 схож с ЗИЛ-111, однако большинство деталей заменить нельзя. В сравнении с предшественником, объём агрегата меньше, но некоторые механизмы отличаются.

Подбор поршней

Все операции подбора поршней по гильзам цилиндров необходимо проводить при температуре 17—23° С.

При замене поршней с использованием гильзы цилиндров без перешлифовки целе­сообразно снять шабером или мелкозерни­стым абразивным кругом, установленным на пневматической или электрической дрели, верхнюю кромку (буртик) гильзы, кото­рая образовалась в результате износа гильзы выше уровня верхнего поршневого кольца.

Поршни по цилиндрам надо подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня был в пределах 0,03— 0,05 мм. Величина зазора определяется ме­тодом протягивания ленты-щупа толщиной 0,08 мм, шириной 10 мм и длиной не менее 200 мм.

Лента-щуп протягивается в зазоре между поршнем и цилиндром с усилием 3,5—4,5 кГ (при неподвижном поршне).

Подбор поршней рекомендуется произво­дить поршнем, обращенным днищем вниз, лента-щуп должна находиться с противо­положной стороны прорези на юбке поршня. Подбор поршней можно производить по гильзам, не выпрсссовывая их из блока цилиндров (рис. 1, а), или в гильзах, выпрессованных из блока цилиндров (рис. 1, б).

Подобрав поршни по гильзам цилиндров, надо на днище поршней выбить или напи­сать краской (мелом) порядковые номера цилиндров.

Для соединения с шатуном поршень по­догревают в водяной ванне или на электро­нагревательном приборе до температуры 75° С.

При этом палец и отверстие бобышки на­гретого поршня должен входить плавно, под действием усилия большого пальца руки. При таком соединении после охлажде­ния поршня появляется необходимый натяг я пределах 0,0025—0,0075 мм.

Сверить порядковые номера поршней и шатунов.

Шатун закрепить в тиски, установить поршень и, вставив палец, соединить его с шатуном.

Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка, выфрезерованная на днище поршня, была направ­лена вперед. Бобышка, выштампованная на шатуне для лгпой группы цилиндров, долж­на быть направлена также вперед, т. е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена назад, а метка на днище порш­ня — вперед.

При такой сборке поршней с шатунами левой группы цилиндров маслоразбрызгивающие отверстия в нижних головках ша­тунов будут обращены в сторону прорези поршня, а для правой группы цилиндров — в сторону, противоположную прорези порш­ня.

После соединения и проверки поршня с шатуном надо установить стопорные кольца в бобышки поршня и тем самым закрепить палец.

Затем тщательно протереть подобран­ные по канавкам и подогнанные по цилинд­рам поршневые кольца и установить их на поршни при помощи приспособления модели 2479 .

Поршни в сборе с шатуном проверить по весу. Разница в весе в комплекте, установ­ленном на одном двигателе, не должна пре­вышать 12 г.

В этом комплекте шатуны должны быть одной весовой группы.

Очистку от нагара канавок под поршневые кольца на поршне, бывшем в употреблении, производят приспособлением. Удалять нагар надо тщательно и осторожно, чтобы не повредить поверхно­сти канавок.

Нагар из маслоотводящих отверстий уда­ляется металлическим стержнем или свер­лом 3 MAL

В том случае, когда производят замену поршневых пальцев с использованием паль­цев увеличенного размера (ремонтного) без замены поршней, необходимо отверстия в бобышках поршня довести разверткой до размера, обеспечивающего необходимый на­тяг (0,0025—0,0075 мм).

Для сохранения соосности отверстий реко­мендуется применять развертку (рис. 2) с направляющим наконечником. При этом отверстия развертываются последовательно: сначала одно, затем другое.

Во время развертывания одного из отвер­стий второе используется для установки на­правляющей втулки. Развертка снабжена хвостовиком, который входит во втулку 2. Втулка по наружному диаметру выполнена с небольшим конусом.

Способ замера зазора в замках новых ко­лец прн установке их в цилиндр или в контрольный калибр показан на рис. 2 и 3, а замер зазора но высоте меж­ду кольцом и канавкой в поршне — на рис. 4.

Зазор поршневого кольца соответствую­щего размера может быть подогнан в замке при помощи напильника с мелкой насечкой. Подгонку колец к канавкам поршня следует вести при помощи мелкозернистой наждач­ной бумаги. Наждачную бумагу положить на проверочную плиту и, слегка нажимая, притирать кольцо вручную. Притирку вести до получения нужного зазора между коль­цом и канавкой. Установленные в канавки поршня кольца должны свободно переме­щаться.

Увеличение зазоров в стыке колец не яв­ляется для них браковочным признаком. Годность поршневых колец может быть определена путем замера компрессии в ци­линдрах.

Опыт эксплуатации двигателей ЗИЛ-130 показал высокую долговечность поршневых колец (до 150—180 тыс. км пробега авто­мобиля). Менять кольца без необходимости не следует.

Преждевременная смена ухудшает рабо­ту двигателя, увеличивает износ цилиндров.

Установку колец следует выполнять со­гласно рис. 3. Развести стыки компрес­сионных колец по окружности поршня на 120° при разборном маслосъемном кольце. При установке чугунного маслосъемного кольца стыки колец располагать по окруж­ности поршня через каждые 90°.

Упругость колец на сжатие проверяют на приборе гибкой лентой (см. рис. 5). Уси­лие сжатия компрессионного верхнего коль­ца должно быть не менее 2,1 кГ, нижнего — 2,3 кГ и маслосъемного (чугунного) не ме­нее 2,1 кГ, а для дисков составного масло- съемного кольца 0,48—0,53 кГ.

По теме:

Установка коленчатого вала

Двигатель ЗИЛ 130 технические характеристики

При конструировании силовой установки за базу принят агрегат, который использовали на машине повышенного комфорта ЗИЛ-111. После улучшения и доработки, мотор частично походил на первоначальное изделие, но отличия имелись.

Двигатель ЗИЛ 130 технические характеристики:

Обслуживание

Замену моторного масла в двигателе ЗИЛ-130 производят с интервалом 6000 – 10000 км в зависимости от условий эксплуатации. Объем масла в двигателе ЗИЛ-130 составляет 9 литров. Какое масло лить? Для двигателей было рекомендовано применять моторные масла всесезонно до минус 30°С — масла М-6/10В (ДВ-АСЗп-ЮВ) и М-8В, при ниже минус 30°С масло АСЗп-6 (М-4/6В,). По классификации SAE можно использовать круглый год полусинтетические моторные масла SAE 10W-40. В регионах с температурами ниже -25°С, можно залить синтетику SAE 5W-40, 0W-30. Так же допускается при жарком климате использовать минеральное масло 15W-40. Cистема охлаждения двигателя автомобиля ЗИЛ-130 вмещает в себя 28 литров охлаждающей жидкости. Раз в 40000 — 50000 км рекомендуется промывать систему охлаждения. Свечи зажигания — А-11 или А-11В. Величина зазора между электродами в летний период 0,8 — 0,95 мм, в зимний период рекомендуется уменьшить зазор до 0,6-0,7 мм.

Читать дальше: Honda civic hybrid характеристики

В судьбе старейшего автомобильного завода России (1916 год основания), названного в честь Ивана Алексеевича Лихачёва, главную роль сыграли два одноимённых изделия, автомобиль и двигатель ЗИЛ 130. Оба агрегата стали олицетворением предприятия, надолго закрепив за ним славу производителя надёжных, долговечных и не «убиваемых» машин и силовых установок.

Начало выпуска стартовало в 1964 году. Мотор для автомобиля создавали, беря за основу тяговую установку ЗИЛ-111, внеся в конструкцию много изменений. Полученный продукт известен каждому жителю нашего региона, поскольку в конце производственного периода по дорогам курсировало свыше 3000000 экземпляров «сто тридцатых». Для того времени и машина и двигатель – образец качества, и неприхотливости. Показатели повлияли на популярность изделия, сделав востребованным и незаменимым среди грузовой техники.

Двигатель ЗИЛ 130 – устройство

В состав устройства входят такие элементы:

Остов, мотора по размерам больше остальных деталей, изделие используется как основа, на которую крепят узлы. Сплав изделия, чугун повышенного качества. В основу ставятся мокрые цилиндры, уплотнённые вверху для предотвращения сдвига по оси, нижняя часть зажимается резиновыми обручами. Пустоты, в которых циркулирует жидкость, разделены сечениями, образующими закрытые полости для увеличения жёсткости. Конструкция добивается ресурса на уровне 200000км пробега.

• Толщина / высота цилиндра, (мм) -7,5/188,5;
• Материал верхней вставки и глубина установки, (мм) – чугун стойкий к коррозии, 50.

Вытеснитель трансформирует газовый напор в функционирование механизма. Делается это с участием пальца вытеснителя, шатуна и коленчатого вала. Сплав изделия – алюминий, верх имеет канавки, для монтажа колец. Низ вытеснителя служит направлением для перемещения цилиндром. Низ оснащён утолщениями с отверстием, в которое устанавливают палец. Что бы минимизировать трение, верхнюю прорезь кольца размещают в обруче из чугуна. Для притирки, вытеснители покрывают оловом.

• Сечение вытеснителя, (мм) – 100,00;
• Компрессионное возвышение (мм) – 62,4;
• Вес, (г) – 800.

Поршень, гильза, палец мотора:

• Палец вытеснителя.

Предмет предназначен для сочленения вытеснителя и шатунной головы. Материал изготовления пальца – сталь, которую закаляют высокочастотными токами. Визуально изделие выполнено, в виде пустотелого цилиндра, на моторе предусмотрены «плавающие» пальцы, это говорит о том, что деталь вертится в местах фиксации, что бы уравновесить стирание. Что бы торцы поршневого пальца не повредили поверхность цилиндра, перемещение по оси ограничено стальными обручами, закреплёнными в приливах вытеснителя.

• Наружное/внутреннее сечение цилиндра, (мм) – 28/19;
• Длина пальца, (мм) – 82.

Источник http://avtohaker.ru/snyatie-i-zamena/remont-i-zamena-zil-svoimi-rukami

Устройство дизельного двигателя ЗИЛ-131 — поясняем все нюансы

Источник Источник http://retrotruck.ru/gruzovoj-transport/davlenie-dvigatelya-zil-130.html