Автомобиль: Руководство для долгого хранения в гараже

Где хранить?

Второй важный вопрос: где хранить машину зимой, на улице или в гараже? Сразу скажем, что далеко не все гаражи подходят для зимнего хранения машины. Например, в металлическом боксе температура в течение суток постоянно меняется: днем металл нагревается, а ночью остывает, от чего образуется конденсат, который неблагоприятно действует на автомобиль.

В капитальном гараже, пусть даже в отапливаемом, если там нет хорошей вентиляции, авто будет быстро ржаветь. Самый оптимальный вариант — на улице под навесом.

Если вы накрываете автомобиль тентом, то материал не должен касаться кузова. Для этого воспользуйтесь специальными каркасами.

R-motors

Условия хранения

Существенное влияние на объем и содержание подобных работ оказывает место предполагаемого хранения автомобиля. Всегда лучшим для этого считался хорошо вентилируемый отапливаемый гараж, хотя в первую очередь это имеет значение для водителя. Для машины этот вариант хорош только в том случае, если вы до весны ездить не собираетесь. А если все-таки хоть изредка будете выезжать зимой, кузов будет ржаветь намного интенсивнее, чем даже при хранении на открытой площадке. Это связано с тем, что процесс разрушения металла гораздо быстрее протекает во влажной среде, поэтому после каждой поездки понадобится несколько дней и хорошая вентиляция, чтобы машина полностью просохла. В одной из старых публикаций приводились интересные данные о том, что сроки службы кузовов служебных автомобилей Волжского автозавода, которые хранились в теплых гаражах и использовались ежедневно на протяжении года, не превышали трех лет.

Вариант несколько хуже для водителя – тоже в гараж, но неотапливаемый. Для машины, если гараж хорошо проветривается, никакого вреда в этом нет. При пониженных температурах скорость протекания коррозии замедляется, поэтому кузов может прослужить дольше. Из неотапливаемых гаражей, пожалуй, худшим вариантом является металлический. В нем постоянно колеблется температура и не очень хорошая вентиляция.

Следующий вариант – открытая платная стоянка. Машина постоянно проветривается, но не защищена от осадков. Поэтому, если вам удастся поставить свой автомобиль под эстакадой или путепроводом, считайте, что вам повезло.

Самый худший вариант – машина стоит под окнами во дворе. Ко всем прелестям открытой стоянки добавляются соседи, которым мешает ваша машина, всякого рода шутники (о коллекции автомобильных гадостей вы уже читали) и обычные злоумышленники.

Во всех случаях нужно выполнять ряд работ с кузовом, узлами и агрегатами.

Все работы по консервации начинаются с тщательной мойки автомобиля. Следующий шаг – антикоррозионная обработка. Если машина еще новая, то такая мера позволит отодвинуть срок поражения деталей кузова коррозией, если автомобиль «в возрасте», то грамотно выполненная обработка может приостановить начавшиеся нежелательные процессы в скрытых полостях. Как и при подготовке к зимней эксплуатации, проводится обработка как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест. Лучше всего, если эту работу выполнят специалисты на хорошо оснащенной СТО.

Если машина будет храниться в гараже, наружную обработку кузова можно выполнить и самостоятельно. В этом случае выберите сухой относительно теплый день, хорошо вымойте машину, просушите ее и нанесите защитный слой. Лучше пользоваться консервирующими препаратами, хотя и обычный автовоск для долговременной защиты тоже неплохо справляется с отражением атак окружающей среды.

Если машина будет храниться на открытой стоянке, защита должна быть самой серьезной. Обратите внимание на хромированные детали. Их можно покрыть тонким слоем консистентной смазки или пушечным салом (теперь это уже не дефицит, а действует очень эффективно).

Обязательно покройте смазкой все трущиеся детали (петли дверей, ограничители и т.п.), иначе весной вы увидите обильный рыжий слой ржавчины на неокрашенных поверхностях.

Если машина будет стоять в гараже, не прикрывайте плотно стекла дверей машины. Небольшие (5-10 мм) зазоры позволят воздуху свободно циркулировать в салоне, конденсат не будет скапливаться на внутренних поверхностях, но, если сам гараж плохо проветривается и в нем сырой воздух, то большой пользы от приоткрытых окон не будет.

Если конструкция машины позволяет без особых усилий снять салонные ковры, подверните их к середине салона, чтобы пол оставался открытым. Как правило, шумоизолирующие материалы салона сохнут дольше всего, а под мокрыми коврами ржавчина очень быстро прогрессирует.

В гараже автомобиль лучше установить на подставки, разгрузив тем самым пружины и амортизаторы. Дополнительные подставки нужны под рычаги подвески. Их высоту желательно подобрать таким образом, чтобы колеса оставались в среднем положении. В этом случае сайлентблоки подвески будут находиться в среднем (нейтральном) положении. Давление в шинах в этом случае можно снизить до 0,5-1 кг/см2. Для лучшей сохранности штоков амортизаторов их нижние концы лучше отсоединить и, полностью утопив, зафиксировать в этом положении.

Существуют разные мнения по поводу объема работ по консервации двигателя. Традиционно советуют вывернуть свечи, залить в цилиндры по 1-2 ложки моторного масла, предварительно подогретого, и затем провернуть двигатель на два-три оборота заводной рукояткой. Но с современными автомобилями подобная операция может быть значительно осложнена, а на некоторых и невозможна. Автору приходилось разбирать не один двигатель, в том числе и после длительного хранения. Следы коррозии зеркала цилиндра встречались крайне редко. Может быть, для хранения на срок несколько лет эта операция и имеет смысл, но на 2-3 месяца вполне достаточно ингибиторов коррозии, которые входят в состав моторного масла.

Но вот герметизация двигателя – операция, безусловно, необходимая. Использовать для этого можно промасленную бумагу и даже скотч.

Герметизации подлежат воздушный фильтр (по всем стыкам) и приемный патрубок, не забудьте про патрубок забора подогретого воздуха (если он есть), маслоналивная горловина, контрольный щуп для проверки уровня масла в двигателе. Не забывайте, что влажный воздух может попасть в двигатель не только, скажем так, естественным путем. Поэтому не забудьте про выхлопную трубу. Старайтесь не использовать для герметизации выхлопной системы деревянные пробки, обвернутые промасленной бумагой, особенно если двигатель еще не остыл. Воздух при остывании уменьшит свой объем, а вы весной будете выковыривать пробку из глушителя. Поверьте, это несколько сложнее, чем вынуть пробку из бутылки.

Раз уж открыли капот, протрите все провода от влаги и загерметизируйте изолентой или скотчем компенсационные отверстия в крышках бачков гидропривода тормозов и сцепления и расширительный бачок системы охлаждения.

Не случайно система питания рассматривается отдельно от двигателя. Встречаются различные рекомендации по подготовке к зимнему хранению, в том числе и такие, выполнив которые владелец впоследствии будет долго мучиться. Первое, с чего нужно начинать – слить отстой из топливного бака. Даже если вы заправлялись чистым бензином без признаков воды (а такое бывает далеко не всегда), в баке вполне может оказаться вода. Это конденсат из атмосферного воздуха. Лучший вариант – снять топливный бак и, несколько раз сменив бензин, ополоснуть его, тщательно сливая содержимое. Установив бак на машину, заправьте его «под пробку». Учитывая, что топливный бак – достаточно дорогая деталь, лучше пусть на стенках осядут смолы из бензина, чем бак в результате коррозии превратится в решето. Для компенсации давления в баке при колебаниях температуры вполне достаточно дренажной трубки. Если пробка бензобака с замком, не забудьте его смазать, иначе за зиму (особенно на открытой площадке) он вполне может стать монолитным, и придется использовать специальные средства, чтобы открыть бак.

Для карбюраторных машин целесообразно снять, очистить и продуть сжатым воздухом бензонасос и карбюратор. Обратите внимание на место расположения бензонасоса. Если он расположен выше топливного бака, принципиальной разницы с чего начинать – с бензонасоса или бензобака – нет. Но для классических моделей ВАЗа бензонасос лучше снимать при пустом баке (меньше бензина вытечет).

Учтите, что если вы не удалите воду из карбюратора и бензонасоса, весной вас могут ожидать серьезные проблемы. Особенно это касается машин с карбюраторами «Солекс», имеющими каналы очень маленького диаметра. Продукты окисления материала корпуса карбюратора в воде могут наглухо перекрыть каналы, и понадобится не один час и вмешательство хорошего профессионала, чтобы весной «оживить» автомобиль.

Традиционно больше всего вопросов возникает по поводу хранения аккумуляторной батареи. Исправную заряженную батарею лучше хранить на автомобиле. Предварительно нужно хорошо протереть ее поверхность влажной ветошью (а еще лучше смоченной в нашатырном спирте, или, в крайнем случае, мокнув ветошь в порошок соды). Чистый корпус имеет гораздо более высокое электрическое сопротивление, и саморазряд будет меньше. Очистите клеммы и смажьте их снаружи консистентной смазкой (именно снаружи, попадание масла между выводным штырем и клеммой приносит только вред).

Если ваша машина допускает отключение «массы», снимите на всякий случай минусовую клемму с аккумулятора (вот в этом случае нужно смазать и внутреннюю поверхность клеммы, и сам выводной штырь).

Если батарея не первой свежести, лучше снять ее и хранить дома (в подвале, на лоджии или в другом месте, где температура выше нуля, но ненамного). Поскольку саморазряд старой батареи может быть выше, чем новой, придется периодически контролировать степень ее заряженности, подзаряжать при необходимости, а это делать удобнее, если батарея под руками (этот совет не касается счастливых владельцев гаражей).

Желательно заклеить изолентой или скотчем сапуны коробки передач, заднего моста. Делать что-либо внутри агрегатов нет необходимости. Современные масла содержат достаточное количество присадок, препятствующих окислению деталей.

Если вы давно не снимали тормозные барабаны, лучше сделать это осенью. Особенно это касается «Жигулей». Эта болезнь известна почти с момента их создания, но так и не была исправлена. Для того, чтобы в случае необходимости тормозные барабаны можно было снять, эту процедуру нужно делать два раза в год: весной и осенью. После каждого снятия нужно очистить посадочный поясок и смазать его графитной смазкой. Все остальное (по собственному опыту) помогает мало.

Не слушайте советчиков, которые считают, что на зиму машину нужно укрывать тентом. Это имеет смысл только в том случае, если тент установлен на каркас над автомобилем. В случае примерзания тента к кузову повреждение краски почти неизбежно.

Если машина стоит на улице (на открытой стоянке), периодически сметайте с нее снег. Во-первых, толстый слой снега вполне может деформировать большие плоские панели (крыша, капот, крышка багажника), а во-вторых (особенно если машина стоит во дворе и чисто вымыта) это признак того, что владелец где-то рядом, и любое повреждение будет быстро замечено.

Если есть возможность выбора, не ставьте машину возле больших деревьев. Они зимой и весной особенно становятся пристанищем для огромного количества ворон, и весной вы можете не сразу разобрать, какого цвета ваша машина.

Не оставляйте свой автомобиль на проезжей части даже самых глухих улочек. Как правило, снегоуборочные машины по ним не ездят только в том случае, если нет стоящих автомобилей.

Примерно один раз в месяц откройте машину и несколько раз выжмите педаль сцепления. Гудеть и крутить руль не обязательно. Дело в том, что некоторые машины (особенно старых моделей) имеют скверную особенность: при длительной стоянке диск сцепления может приржаветь к маховику. Не затягивайте стояночный тормоз! Колодки тоже могут приржаветь.

Увидев толстый слой пыли на вашей красавице, стоящей в гараже, не торопитесь хватать тряпку и наводить порядок. Придет весна, и вы как следует вымоете ее с шампунем. А пока пыль говорит только о том, что в гараже не очень сыро.

Готовьтесь еще к одной проблеме. Как только вы законсервируете машину, вашей спутнице жизни срочно понадобится куда-нибудь ехать. Поэтому заранее готовьте ее к тому, что минимум три месяца у вас машины не будет. Но в гараж вам ходить все равно придется…

Плюсы и минусы «консервации»

К плюсам постановки автомобиля на прикол на зимний сезон можно отнести следующее:

• машина не контактирует с реагентами, песком и солью, которыми обильно посыпают наши дороги зимой;
• нет риска попасть в дорожное происшествие на обледеневшей или заснеженной трассе;
• пробег меньше;
• можно сэкономить на страховке, купив ОСАГО на полгода;
• экономия на шиномонтаже, да и зимние шины вам не нужны;
• отличная экономия на топливе.

Минусы, конечно, также есть:

• даже в идеальном гараже найдется место, где скопится влага, а это грозит ржавчиной;
• большинство элементов автомобиля рассчитаны на постоянную эксплуатацию (колодки, сальники, элементы подвески и тормозной системы), и простой им будет совсем не на пользу;
• во многих гаражах есть мыши и крысы — враги обивки салона и электропроводки.

Как подготовить автомобиль

Перед непосредственной консервацией автомобилей на зиму требуется выполнить несколько обязательных подготовительных работ.

В основном они распространяются на кузов, двигатель, салон, шины и аккумулятор.

Если ожидается длительный срок простоя вашей машины, тогда консервация автомобиля станет обязательным мероприятием для вас. Не сделав этого, вы можете ожидать такие проблемы:

• масляное голодание ДВС;
• появление задиров;
• нарушение работы рулевого управления;
• потеря эффективности тормозной системы;
• неполадки в подвеске;
• растрескивание резины;
• тугая работа КПП;
• разрастание трещин на стёклах и пр.

Как видите, потенциальных последствий от неправильного хранения достаточно много.

Если ожидается длительный срок простоя, тогда выполняется консервация машины согласно установленным правилам и рекомендациям. Всё начинается с подготовки.

Кузов

Сначала нужно подумать про кузов и подготовить его к зимовке. Для этого можно сделать следующее:

• полностью вымыть машину и дать ей просохнуть;
• обработать антикоррозийными составами колёсные арки, днище и крылья;
• нанести на кузов слой качественного полироля;
• если на кузове имеются сколы до уровня металла, их стоит замазать битумной мастикой слоем 1-2 мм.

Если перед простоем вы не успели помыть автомобиль, тогда лучше оставлять его уже грязным, поскольку лишняя влага спровоцирует активные коррозийные процессы.

На этом подготовка кузова завершена. Впереди его ждёт полноценная консервация и дальнейшая зимовка автомобиля.

Аккумулятор

Учтите, что речь ещё не идёт о том, что прямо сейчас вы оставите автомобиль в гараже и больше за руль не сядете в ближайшее время. Важно подготовить машину хотя бы за 2-3 недели до того, как решите законсервировать свой автомобиль на всю зиму.

Теперь про аккумулятор. С ним нужно сделать следующее в рамках подготовки:

• проверить уровень электролита;
• проверить плотность;
• удалить все загрязнения;
• очистить от следов окисления;
• зарядить.

Клеммы также зачистите мелкозернистой наждачкой, всё насухо протрите.

Выполняя первый пуск после зимовки, выжимайте педаль сцепления, чтобы снизить нагрузку на АКБ. Также перед стартом стоит на некоторое время включить дальний или ближний свет, и после этого уже заводить ДВС.

Мотор

Следующий на очереди двигатель автомобиля. Чтобы блок цилиндров или каждый отдельно взятый цилиндр не приказал долго жить, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

В отношении ДВС рекомендуется заменить моторное масло, особенно если сейчас залита минералка. Вместо неё заливается полусинтетика.

Переходить с минерального масла сразу на синтетическое нельзя.

Предварительно масляная система промывается, перед решёткой радиатора устанавливается подобие картонки, а под капот можно уложить автоодеяло.

Примерно за месяц до консервации проверьте состояние свечей зажигания. Параллельно протрите насухо высоковольтные провода, убедитесь в отсутствии трещин.

Покрышки и резина

Не менее важно подготовить к зимовке шины и резиновые прокладки, уплотнители. Последние можно обработать специальным спреем на восковой основе. Это создаст необходимый эффект консервации.

Летние покрышки лучше уложить на специальные стеллажи, подкачав их до нужного давления, а также закрыв чехлами. Колёса с машины снимать не обязательно. Но их также следует очистить, можно покрыть силиконовой смазкой и подкачать.

Салон

Если говорить про салон, то его подготовка достаточно простая и стандартная. Здесь требуется удалить все загрязнения, избавиться от любого мусора. Особенно важно убедиться в отсутствии вещей и предметов, которые могут задохнуться и испортиться.

Ни в коем случае не оставляйте в машине никаких влажных вещей.

В противном случае можно спровоцировать конденсацию с последующим образованием ржавчины там, где визуально вы её даже не заметите.

Не лишним будет сделать полноценную чистку в салоне в специальном сервисе. Но это уже на усмотрение самого автовладельца. Самостоятельная консервация в отношении салона автомобиля возможна и без химчистки.

Но это только подготовка. Далее следует непосредственно сама консервация.

Средства LIQUI MOLY для консервации авто

Консервированными бывают не только разносолы или шпроты в масле. Машины тоже. В первую очередь это относится к коллекционной технике, которая может не пережить прелестей русской зимы «на ходу». Под консервацией подразумевается защита и предотвращение старения в период длительного простоя. Ознакомимся с подробностями этого процесса на примере использования очищающих и защищающих препаратов компании LIQUI MOLY.

ДВИГАТЕЛЬ

Перед консервацией необходимо обязательно удалить нагар с клапанов и из камер сгорания двигателя. Дело в том, что под действием консервантов нагары могут набухнуть и препятствовать свободному движению деталей двигателя. При этом разбирать сам двигатель не обязательно — удалить нагар можно и при помощи автохимии.

Первый способ: залить в топливный бак присадку для очистки клапанов и камер сгорания Ventil Sauber (1989) из расчета 250 мл на 60-75 литров топлива и проехать на полученной смеси не менее 50 км.

Второй способ: завести двигатель, отсоединить шланг вакуум-корректора от распределителя зажигания, опустить шланг в банку с присадкой MTX-Vergaser-Reiniger (1992), поддерживая обороты двигателя, израсходовать половину содержимого банки. Заглушить двигатель и дать ему постоять 10-15 минут, после чего завести мотор и с подгазовками израсходовать остаток содержимого банки. Автомобили с впрысковой системой питания обрабатываются аналогичным способом, подачей присадки через вакуумные шланги в воздушный тракт двигателя.

Примечание: рекомендуется использовать «второй способ» также перед регулировкой клапанов, для устранения отложений на фасках клапанов, что позволяет избежать погрешности регулировки.

Внутренняя консервация двигателя и топливной системы

1. Залить в топливный бак стабилизатор бензина Benzin Stabilizator (5107) из расчета 25 мл на 5 литров топлива и заправить топливный бак бензином полностью. Завести двигатель на 10-15 минут для заполнения системы питания. Заглушить двигатель.

2. Вывернуть свечи. В свечные отверстия распылить препарат Motor Innenkonservierer (1420), в каждое отверстие препарат распыляется в течение 10-15 секунд, одновременно с распылением коленвал необходимо проворачивать либо стартером, либо пусковой рукояткой, не заводя двигатель. По окончании ввернуть свечи на место.

3. Перекрыть доступ воздуха в воздушный фильтр и в глушитель автомобиля (закрыть отверстия полиэтиленовой пленкой).

Наружняя консервация двигателя и моторного отсека. Мойка моторного отсека: двигатель не должен быть горячим. От остановки двигателя до мытья должно пройти 15-20 минут. Обработать двигатель и моторный отсек аэрозолем Motorraum Reiniger (3326), расход препарата — 1-2 баллончика на автомобиль. После нанесения аэрозоли дать подействовать 15-20 минут и смыть струей воды под высоким давлением. Высушить моторный отсек (сжатым воздухом) и обработать спреем для консервации Motor-Versiegelung (3327), расход средства — 1 баллон на автомобиль.

Примечание: по окончании срока хранения автомобиля двигатель и моторный отсек в расконсервации не нуждаются.

ХОДОВАЯ И ТРАНСМИССИЯ

Перед консервацией агрегатов трансмиссии и ходовой части их необходимо тщательно вымыть и высушить. Для мытья можно использовать шампуни для кузова автомобиля Auto-Wasch-Shampoo (1966), для замасленных агрегатов использовать очиститель моторного отсека Motorraum Reiniger (3326). Муфты, сальники, сайлентблоки подвески, чехлы шаровых опор и другие детали из резины покрываются силиконовым спреем Silicon Spray (3310), им же обрабатываются штоки амортизаторов, открытые части рулевого демпфера, тормозные диски (колодки следует по возможности развести и закрыть полиэтиленом). Под пыльники доступных тормозных цилиндров тоже следует брызнуть силиконовым аэрозолем.

Примечание: при расконсервации обязательно обезжирить тормозные диски и колодки быстрым очистителем Schnell Reiniger (1900).

Корпусные детали трансмиссии и ходовая часть обрабатываются восковым спреем Wax Coating (3311). При начале эксплуатации удалять покрытие не обязательно, но желательно, так как состав притягивает пыль.

ОБЛИЦОВКА, ОБИВКА

Для защиты пластиковых и кожаных деталей интерьера автомобиля от поражения грибком используется обработка бактерицидным составом Klima-Anlagen-Reiniger (аэрозоль — 4087, 1 литр — 4091, 5 литров — 4092). Обработка производится распылением аэрозоля, или состав наносится тряпкой. Тот же состав можно использовать для обработки от грибка сальников, сайлентблоков и уплотнений стекол. Препарат Klima-Anlagen-Reiniger официально одобрен к употреблению на автомобилях VW. После нанесения составу следует дать высохнуть и далее обработать поверхность косметическими составами.

Обработка всех видов кожи, кроме замши и нубука, производится лосьоном Leder-Pflege (1554). Состав очищает, защищает и обеспечивает отличный внешний вид кожаным изделиям. Он одобрен к использованию Mercedes Benz.

Замша, нубук, грубая кожа, тканевые тенты кабриолетов, тканевые чехлы очищаются и защищаются аэрозолем Gewebe-Impragerung (1594).

Пластики и искусственная кожа очищаются и защищаются составом Kunststoff-Tiefen-Pflege (1536).

Вставки из лакированного дерева обрабатываются жидким воском Glanz-Spru..hwachs (1647). Состав распыляется, подсыхает и располировывается байковой салфеткой.

Резиновые уплотнения дверей, накладки педалей и другие резиновые детали салона обрабатываются составом для ухода за резиной Gammi-Pflege (1538).

ЭЛЕКТРИКА

Высоковольтные провода и разъемы защищаются от влаги аэрозолем Electronic Spray (3312). Перед обработкой провода должны быть чистыми, разъемы продуваются сжатым воздухом, специально высушивать и удалять воду не требуется. Состав не нуждается в удалении при начале эксплуатации.

Защиту электрических и пластиковых частей автомобиля от повреждений грызунами обеспечит аэрозоль Marder-Schutz-Spray (1515). Обработку рекомендуется повторять один раз в 2-3 недели.

Клеммы аккумулятора обрабатываются смазкой Batterie Pol-Fett (3140), этой же смазкой можно обработать клеммы стартера и другие сильноточные электрические соединения.

Аккумуляторную батарею рекомендуется хранить отдельно от автомобиля в полностью заряженном виде, в прохладном, но не холодном помещении.

КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

Перед консервацией автомобиль необходимо вымыть и высушить. Отлично защищает кузов при хранении и эксплуатации силиконовый полироль Poliren&Wachs (1964), который наносится вручную, а располировывается также вручную или машинкой. Продукт нельзя наносить на разогретый кузов. Его рекомендуется использовать два раза в год.

Хромированные детали кузова и салона (если они не покрыты бесцветным лаком) обрабатываются полиролем для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme (1529).

Состав очищает поверхность, выполировывает мелкие царапины по слою хрома, удаляет следы ржавчины, создает защитное покрытие.

Наружные детали из неокрашенных пластиков обрабатываются цветообогащенными составами Kunststoff «Wie Neu» (1552, 1553) соответственно черного и серого цветов.

ШИНЫ И ДИСКИ

Колесные диски необходимо вымыть препаратом Felgen-Reiniger-Spezial (1597). Состав годится для дисков из любых материалов с любыми покрытиями и создает защитную пленку. Шины обрабатываются при вывешенных колесах, то есть консервант наносится и на боковые поверхности шины, и на протекторную часть. При этом используется пена для шин Reifen-Glanz-Schaum (1609). При расконсервации состав не нуждается в удалении. Законсервированный автомобиль следует хранить на подставках или козелках, давление в шинах необходимо снизить до 0,5 бар.

Средство для консервации двигателя автомобиля

115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский
переулок, д.20, стр.3

Статьи

• Снижение риска коррозии при гидроиспытаниях новых трубопроводов
• Консервация морской буровой установки, выдержавшая испытания временем и ураганом.
• Desicorr® VpCI® — простой в использовании и эффективный продукт, сочетающий свойства VpCI®/Desiccant (защита от коррозии и влагопоглощение)!
• Упаковка VpCI® Cortec защищает от коррозии, вызванной конденсацией влаги
• Cortec® упрощает защиту оборудования благодаря прозрачному съемному покрытию на водной основе VpCI®-391
• Cortec® EcoLine® Biobased Rubber Revitalizer создан для продления срока службы оборудования с резиновыми деталями
• Cortec® разрабатывает VpCI®-372 E
• Статья в Packaging Europe об упаковочном противокоррозионном материале EcoWeave повышенной прочности
• Преимущества имиттора. Имиттор вместо силикагеля.

Самые читаемые

• О предприятии
• Пленка ингибированная полиэтиленовая термоусадочная
• Анонсы
• Контакты
• Упрочненная ингибированная пленка «АРМКОР»

Неиспользуемое оборудование постепенно утрачивает свои характеристики. Чем дольше простой, тем больше заметна деградация. Поэтому чтобы дизельный двигатель работал исправно даже после длительного хранения, проводится консервация устройства.

Если мотор выводят из эксплуатации более чем на 60 дней, рабочие и неокрашенные поверхности покрывают консервирующей смазкой. Аналогичную процедуру проводят на заводе, когда новый двигатель проходит испытательный стенд. Так, исключается коррозия и прочие дефекты во время хранения на складе или в магазине.

Особенности консервации дизельных двигателей

Длительная стоянка автомобиля, плановый или капитальный ремонт ТС — основные причины консервации. Незащищённые поверхности, а также наручные неокрашенные части изделия следует регулярно обрабатывать защитным составом, через равные интервалы. Количество циклов зависит от срока вывода дизеля из эксплуатации.

Интервалы также зависят от консервируемых элементов. Так, периодичность обработки внутренних частей рассчитывают по типу рабочей жидкости: разные для топлива и смазочных материалов.

Отдельно рассматривают консервацию поверхностей, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Контуры покрывают специальным составом сразу же, как только сливают ОЖ. Исключение: когда жидкость остаётся в охлаждающем контуре на время хранения двигателя.

Какую смазку используют для консервации

Всё разнообразие консервирующих средств делится на 5 категорий, в зависимости от назначения:

• масла и антикоррозийные покрытия для первичной консервации;
• обработка внутренней части контура охлаждения;
• сохранение системы подачи топлива;
• защита камеры сгорания;
• смазка внешних поверхностей.

Консервирующий состав можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится стерильный бак, пушечная смазка и дизельное масло (Д-11).

1. Смешать жидкости в равной пропорции.
2. Поддерживая температуру 100 °C, перемешивать в течение 40 минут.
3. Увеличить температуру до 120 °C, чтобы удалить лишнюю влагу.
4. Мешать, пока не исчезнет пена.

Важно, чтобы исходные материалы не содержали кислот и щелочей.

Как консервируют дизельные двигатели

Перед нанесением защитного состава, проводятся подготовительные работы. Внешние поверхности моют и протирают сухой чистой тканью. Если есть ржавчина — зачищают. С резиновых деталей также удаляют грязь, но не покрывают консервирующим средством.

Когда подготовка завершена, приступают к обработке.

1. Из системы охлаждения полностью удаляется вода и прочие жидкости.
2. Через топливную систему прокачивается горючее. Аналогичной процедуре подвержены форсунки. Топливо не сливается сразу — остаётся внутри труб.
3. По смазочной системе прогоняют свежее подогретое масло. Жидкость выводится вместе с отходами и отработанным материалом.
4. Индикаторные краны также обрабатываются маслом, разогретым до 60 °C. Чтобы жидкость равномерно распределилась по поверхности цилиндров, необходимо сделать 3–5 поворотов коленвала.
5. Газовыпускной коллектор очищается от смазки. Той же процедуре подвергают продувочный ресивер и цилиндры. Остатки вычищают шприцем.
6. Чистые форсунки ставят на место.
7. Штоки каждого клапана смазывают разогретым маслом.
8. Сухой и чистой тканью обтирается коленвал и поверхность картера. Каждый неокрашенный участок покрывается консервирующим составом с помощью кисти.
9. Коленвал фиксируется в таком положении, чтобы отверстия газораспределительного узла оставались закрытыми.
10. Высушивается картер, газовыпускной коллектор и реверс-редуктор. Для этого используется мешочек с силикагелем ШСМ или КСМ: по 2 на каждый корпус реверс-редуктора и отсек картера, и по 1 в каждый цилиндр.

В завершении все отверстия закрывают промасленными прокладками из картона или корковой пробкой. Кроме того, уплотняют места соединений трубок.

В каких условиях хранят законсервированный двигатель

Идеальное место — сухое, вентилируемое помещение с достаточным отоплением. Влажность не должна превышать 75% и падать ниже 45%. Если воздух окажется слишком сухим, консервирующее масло быстро высохнет.

Рекомендуемый температурный режим: от 25 до 30 °C. Колебания не должны превышать 10 °C.

Желательно изолировать помещение от газов и паров. Особенно вредны пары аммиака и кислот.

На складе, где хранится законсервированный двигатель, не должно быть других запчастей, повышающих риск образования ржавчины. Это большинство резиновых комплектующих и аккумуляторы. То же касается химикатов: кислоты, щелочи, соли и прочее.

Важно обеспечить минимум контакта с сырой землёй. Поэтому когда двигатель оставляют на 1–2 месяца, его ставят на деревянный поддон, выстланный картонными прокладками. Если моторов несколько, между ними укладывают восковку или пергаментную бумагу.

Правила хранения дизельных двигателей запрещают использование сырых или деформированных ящиков для консервации. Кроме того, не допускается контакт с прямыми солнечными лучами и влагой (поэтому коробки нельзя оставлять на открытом воздухе).

Помещение должно содержаться в чистоте. Пол сбрызгивают водой и подметают. Пыль, которая оседает на стеллажах, убирают промасленной тканью.

Дополнительные меры предосторожности

На следующий день после консервации, нужно проверить состояние двигателя. Если какие-то его участки оказались несмазанные, их протирают сухой ветошью и покрывают защитным составом.

Ящики, повреждённые во время транспортировки, нужно выкинуть. Законсервированный двигатель разрешается хранить без упаковки: устройства ставят на козлы, после чего накрывают вентилируемыми чехлами.

Компании, которые занимаются консервацией моторов, помечают каждую партию ярлыком. На нём указана точная дата упаковки и время прибытия. Если срок хранения превышает 1 месяц, специалисты вскрывают ящик, проверяют состояние мотора (на случай, если появилась ржавчина), голые места покрывают смазкой и повторно консервируют.

Места, подверженные коррозии, обрабатываются шкуркой №000. Материал для зачистки желательно смазывать минеральным маслом. После удаления ржавчины, поверхность насухо вытирается и покрывается консервирующим составом повторно.

Консервация сроком от 6 месяцев

Иногда двигатель выводят из эксплуатации на полгода и дольше. В таком случае, по истечении 6 месяцев, проводится повторная консервация механизма.

1. Вскрываются ящики, снимается чехол.
2. Отсоединяются трубопроводы (топливный и пусковой). Удаляется скопившаяся пыль и грязь.
3. С помощью изоленты, тряпок и других подручных материалов закрываются отверстия воздухораспределителя. Штуцеры насосов также закупориваются. Это предотвращает попадание мусора внутрь.
4. Отвинчиваются рычаги клапанов и стойки цилиндровых крышек. Чистятся, смазываются и укладываются отдельно.
5. Снимаются коллекторы (впускной и газовыпускной). Вместе с ними — крышки кратера и цилиндров.
6. Удаляются подтёки смазки на коленвале. Проверяются также втулки цилиндров и другие доступные запчасти.

Если где-то высохло консервирующее масло, добавляется свежее. Смазку предварительно разогревают до 110 °C , после чего наносят чистой кистью. Смазанные детали проверяются на предмет ржавчины — иногда коррозия возникает под слоем масла.

Снятые ранее и обработанные комплектующие монтируются на место. После этого двигатель можно хранить ещё полгода.

Источник http://akki-carsh.ru/dvigatel/konservaciya-dvigatelya-dlya-dlitelnogo-hraneniya.html
Источник Источник http://catalog.autodela.ru/article/view/2444
Источник http://vpci.ru/stati-blog/59-gramotnaya-konservatsiya-dizelnykh-dvigatelej-na-1-6-mesyatsev