Двигатель ВАЗ 2109, 21093

Особенности используемых подушек

Есть несколько нюансов, которые вам следует знать про опоры в общем, а также про подушки двигателя, используемые на модели ВАЗ 2109.

• Разрабатывая конструкцию опор, которые служат для уменьшения вибраций мотора, производители принимают во внимание показатели нагрузок, воспринимаемых опорами;
• Эти элементы находятся под постоянным воздействием нагрузок, величина которых меняется;
• Одна нагрузка постоянная — это вес двигателя. Но при старте машины возникает другая нагрузка;
• Когда автомобиль двигается задним ходом, опоры принимают на себя отрицательные силы;
• При резком ускорении или торможении, попадании колеса в выбоину, при наезде на препятствие возникают эти самые отрицательные силы. За их гашение отвечают передние, задние и боковые опоры двигателя;
• Для изготовления подушек для ВАЗ 2109 используют специальный натуральный каучук, резину высокого сорта СКИ-3. Помимо резиновых компонентов, опоры включают в себя стальные элементы и сверхпрочный клей;
• Подушки двигателя ВАЗ 2109 способны выдерживать температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов по Цельсию.

Чтобы подушки соответствовали всем предъявляемым к ним требованиям, специалисты рекомендуют выбрать продукцию завода-изготовителя или фирм, которые были рекомендованы производителем ВАЗ 2109.

Характеристики силовых агрегатов

Мотор ВАЗ 2108 разрабатывался специально для семейства «Спутник». Предполагалось, что именно он станет базовым для разработки последующих силовых агрегатов для перспективных моделей Волжского автозавода. Однако сразу после запуска в серию стало ясно, что он слишком слабый. Характеристики двигателя 2108:

• блок цилиндров — чугунный, рядный;
• число цилиндров — 4;
• диаметр цилиндра — 76 мм;
• ход поршней — 71 мм;
• ГБЦ — алюминиевая, 8-клапанная, с ременным приводом распредвала;
• объем двигателя — 1,3 литра;
• мощность — 64 л.с.

С таким скромным двигателем автомобиль ВАЗ 2109 разгонялся до 100 км/ч за 16 секунд. Мотор 21081 был аналогичен базовому силовому агрегату, однако он имел более низкий блок, из-за чего ход поршней уменьшился до 60,6 мм. Соответственно, уменьшился и рабочий объем — до 1,1 литра, а мощность упала на целых 10 л.с.

После неудачи с первыми силовыми агрегатами конструкторы создали новый мотор под индексом 21083. Он имел измененный блок цилиндров с новой шатунно-поршневой группой. Вот его характеристики:

• блок цилиндров — чугунный, рядный;
• число цилиндров — 4;
• диаметр цилиндра — 82 мм;
• ход поршней — 71 мм;
• ГБЦ — алюминиевая, 8-клапанная, с ременным приводом ГРМ;
• объем двигателя — 1,5 литра;
• мощность — 69 л.с.

Несмотря на то что мощность нового силового агрегата увеличилась всего на 7,5%, крутящий момент возрос на 12,5%, что улучшило динамику разгона на 1 секунду и довело максимальную скорость хетчбэка до 155 км/ч.

В начале 90-х годов прошлого века была произведена небольшая модернизация двигателя 21083, в ходе которой на прежний блок установили измененную ГБЦ и поставили инжектор. Модернизированному двигателю был присвоен индекс 2111-80. За счет установки инжектора число лошадиных сил возросло до 72-х, а крутящий момент вырос на 12% и составил 118 Нм. Благодаря этому скорость автомобиля превысила 160 км/ч, а разгон до сотни занимал всего 14 секунд. С 2006 года на ВАЗ 2109 устанавливался двигатель от «Калины», имеющий следующие характеристики:

• блок цилиндров — чугунный, рядный;
• 
• число цилиндров — 4;
• диаметр цилиндра — 82 мм;
• ход поршней — 75,6 мм;
• ГБЦ — алюминиевая, 8-клапанная, с ременным приводом ГРМ;
• объем двигателя — 1,6 литра;
• мощность — 81 л.с.

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового движка может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свою устаревшую машину. Многим отечественным автолюбителям известно, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые характеристики, требует немного бензина и вообще не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому часто ее тюнингуют. Замена движка с 8 кл на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

1. Повышение мощности.
2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
3. Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
4. Более стабильная работа силового агрегата.
5. Не требуется постоянная подгонка клапанов.

Но есть и недостатки:

1. Для замены в своем гараже нужно много деталей и инструментов.
2. На низких оборотах двигатель на 16 кл немного хуже, чем его 8-клапанный аналог.

Здесь присутствует два варианта замены:

1. Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Основные неисправности

Практически все поломки двигателя ВАЗ 2109, какого бы типа он ни был, связаны с неисправностями 3-х систем:

1. Системы смазки.
2. Системы охлаждения.
3. Системы газораспределения.

В тех случаях, когда неисправна система смазки, моторное масло плохо смазывает трущиеся детали, из-за этого они быстро изнашиваются, на их поверхности появляются задиры и возникает стук в двигателе. Любой стук в двигателе ВАЗ 2109 — это очень плохой признак, особенно когда он идет снизу. Если стучат коренные или шатунные подшипники, то необходимо немедленно остановиться и ехать в сервис на буксире, поскольку иначе двигатель может попросту заклинить. Если источник стука расположен в ГБЦ, то в сервис можно ехать самостоятельно, на низких оборотах.

При неисправностях системы охлаждения силовой агрегат перегревается, в результате чего прогорает прокладка ГБЦ и клапаны, искривляется головка блока и залегают поршневые кольца. При сильном перегреве блок может попросту заклинить. Основной неисправностью механизма газораспределения является обрыв приводного ремня. Поскольку на 1,1- и 1,3-литровых двигателях обрыв ремня ГРМ приводит к загибу клапанов и капитальному ремонту головки, его нужно менять через каждые 30-60 тысяч километров пробега, невзирая на состояние. Такой ремонт осуществляется очень просто:

1. 1. Вначале откручивается защита двигателя.
   2. Затем снимается ремень генератора.
   3. После этого откручиваются 3 болта и снимается передняя крышка привода ГРМ.
   4. Далее метка на шкиве распредвала совмещается с меткой на задней крышке привода.
   5. После этого откручивается гайка и снимается шкив коленвала.
   6. Затем ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. Он отодвигается в сторонку, и зубчатый приводной ремень аккуратно снимается сначала со шкива распредвала, а потом и со всех других шкивов.

1. Новый ремень надевается сначала на звездочку коленвала, затем на шкив распредвала и только потом на шестеренку помпы и натяжной ролик.
2. После этого прикручивается шкив коленвала и ремень натягивается поворачиванием ролика и затяжкой его гайки.

Стандартный тюнинг силового агрегата ВАЗ 2109 карбюратор заключается в установке инжектора. А на инжекторные моторы можно установить облегченные шатуны, поршни и коленвал с маховиком.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор.
Изъятие двигателя без снятия КПП:

• первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
• открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
• снимите генератор с мотора;
• демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
• не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
• мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
• для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
• также вы можете все просто протащить через верх.

Как вынуть мотор с КПП:

• первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
• слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
• слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
• избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
• отключите аккуратно все шланги;
• далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
• отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
• снимите трос привода с рычага сцепления;
• далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
• отключите генератор;
• отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
• дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
• на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
• отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
• немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
• далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
• лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
• после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Ставим готовый движок

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей схожи между собой. Также понадобятся топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-ой модели. Далее проводятся такие работы:

1. Демонтируем старый силовой агрегат, отключаем все патрубки и электронику. Для того чтобы извлечь и поставить движок, необходим кран для удобства, поскольку весь узел увесистый. Это основная проблема в гараже.
2. Когда двигатель убран, можно установить новый в посадочное место. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте еще натяжение ремней.
3. Дальше нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливные магистрали.
4. Отличная замена для бака «девятки» — аналог от 2112. По размерам детали совпадают, а вот устройство у них разное, что не является препятствием для установки.
5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
6. Теперь можно заняться проводкой инжектора. Если «девятка» выпуска 2002 г и моложе, то особых проблем с подсоединением проводов не будет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
7. Нужно установить абсорбер и фильтр бензина. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на ту, которая подходит по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, поскольку родные крепления не подходят. Подыщите подходящие, замените — можете устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
10. В стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Подгонка помогает все детали поставить на место.

Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Больше мощности милорд

• Установка целого агрегата;
• Замена ГБЦ.

• Сначала демонтируется старый мотор, здесь все происходит по обычной схеме;
• Подготавливаем новый двигатель к установке. Для этого нужно заменить все расходники. Обычно меняют сальники, прокладки, ремни;
• Силовой агрегат ставят на место и крепят к подушкам;
• Ставят бак от 2112. Он полностью подходит. Разница в устройстве бензонасоса и наличии датчиков. Если такого бака под руками нет, то можно оставить родной. Но придется установить внешний бензонасос от «Волги»;
• Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как потребуется;
• Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, идущих от инжектора, а также прочие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
• Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
• Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
• Коробка чуточку не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело пары минут;
• На стартере стоящем на 2109 имеется 11 зубьев, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
• Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.

• Сначала двигатель снимается с машины и разукомплектовывается. Для этого снимают ГБЦ, поддон, демонтируют поршни;
• Устанавливаются новые поршни от 2112. Они имеют более усиленные шатуны, также на них имеются выемки под клапана;
• Заменяют топливный насос;
• Укорачивают болты крепления головки блока. В новой ГБЦ рассверливают отверстия на 12;
• В блоке сверлят отверстие на 8, и нарезают резьбу под датчик детонации;
• Ставят помпу от 2112, заодно устанавливают термостат от «Самары»;
• Меняют сапун;
• Остается только собрать весь обвес на двигатель, поставить проводку и настроить агрегат.

Что влияет на замену

Есть два основных фактора, которые вынуждают автомобилистов выполнять замену подушек.

1. Естественный износ. У каждой подушки есть свой эксплуатационный срок, превзойти который — большая редкость. Зачастую они его не отрабатывают по второй причине.
2. Механические воздействия, приводящие к поломкам. Это наши дороги, выбоины, аварии, наезды на люки, столкновения и пр.

Когда требуется замена

Есть несколько факторов, которые вам следует знать относительно замены компонентов двигателя.

Если своевременно не выполнить замену опор, это приведет к более серьезным последствиям и дорогому устранению поломки. Потому лучше заменить подушки при обнаружении первичных признаков износа. Для этого дополнительно рекомендуем проводить периодический осмотр узла.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

охлаждающую жидкость
масло из картера двигателя (см. подраздел 11.12.)
масло из коробки передач (см.подраздел 11.12.).

Рекомендации

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.

Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

«Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109

ВАЗ 2109. Как СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ без лишних движений сверху.

Как снять двигатель ВАЗ 21083. Сделай Сам!

Замена

Теперь переходим к замене элементов. Делать это своими руками или обращаться в автосервис, сугубо ваше личное решение.

Для ВАЗ 2109 предусмотрено использование трех опор:

• Передняя;
• Задняя;
• Левая боковая.

Про замену каждой из них следует рассказать отдельно, поскольку процессы отличаются между собой.

Замена задней подушки

1. Отыщите подходящее место для выполнения ремонта. Вам потребуется яма или эстакада.
2. Установите туда автомобиль, зафиксируйте его упорами, поставьте машину на ручной тормоз.
3. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля.
4. С помощью накидного ключа на 17 открутите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
5. Используя головку на 17, демонтируйте крепежные гайки кронштейна опор к коробке переключения передач. Всего их там 3 штуки.
6. Достаньте все болты, извлеките старую подушку двигателя.
7. Установите новый элемент мотора и выполните обратную сборку узла.

Демонтажные работы

Боковая левая подушка

Левый элемент

1. Обеспечьте себе наличие свободного доступа к днищу своего ВАЗ 2109.
2. Зафиксируйте автомобиль опорами и ручным тормозом.
3. Отключите минус от аккумулятора.
4. Снимите левый брызговик двигателя.
5. С помощью накидного ключа на 17 снимите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
6. Головкой на 17 открутите 3 крепежные гайки кронштейна опоры, демонтировав их от коробки переключения передач.
7. Достав крепежные болты, замените изношенную опору двигателя на новую.
8. Проведите процедуру обратной сборки. Придерживайтесь строгой последовательности.

Замена передней подушки

Здесь соблюдайте все те же условия, которые были актуальны для предыдущих работ. То есть загоните машину на яму, поставьте опоры и обесточьте автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.

1. С помощью накидного ключа на 17 снимается гайка, удерживающая подушку на кузове.
2. Ключом на 17 демонтируйте уже 4 крепежные гайки фиксации подушки к двигателю.
3. Достаньте резиновый элемент из проушины.
4. Поставьте на место старого узла новую опору.
5. Выполните обратную сборку узла.

При замене опор двигателя обязательно убедитесь, что новые подушки отвечают требованиям по качеству, размерам. Также рекомендуется перед установкой нового элемента тщательно зачищать посадочные места, что позволит продлить срок службы новых опор мотора.

Для замены не требуются особые навыки, специальные инструменты или особые условия. Потому зачастую владельцы ВАЗ 2109 меняют подушки своими собственными руками. Но если вы не уверены в свои силах, обратитесь к проверенному автосервису.

Замену какой из подушек ВАЗ 2109 Вы считаете наиболее сложной?

• Передней опоры
• Задней подушки
• Левой (боковой) подушки двигателя
• Их все менять очень легко

Эксплуатационные характеристики Девятки

Максимальная скорость: 160 км/ч

Время разгона до 100 км/ч: 13 c

Расход топлива на 100км по городу: 10 л

Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л

Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7.3 л

Объем бензобака: 43 л

Снаряженная масса автомобиля: 945 кг

Допустимая полная масса: 1370 кг

Размер шин: 165/70 SR13

© motors-vaz, 2010 — 2018

Все права защищены

Reklama, Kontakt

Модификация ГБЦ

Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2109 будет куда сложнее, если заменять отдельные детали.

• ГБЦ на 16 клапанов с соответствующим ресивером (в комплекте должен быть коллектор с датчиком детонации, дроссельной заслонкой и МЗ);
• другая система подачи топлива: бензобак, топливопровод, рампа с подходящими форсунками;
• комплект электроники — проводка, контролер;
• новые датчики термостата, уровня масла, положения коленвала, фаз;
• механика: термостат, шкивы для распредвала, поршни с готовыми кольцами и пальцами, шатуны шкив для коленвала;
• полная замена выхлопной системы;
• энергоснабжение: генератор с подходящими натяжителями, привод генератора;
• другие детали: дроссельные патрубки, регулятор ХХ (холостого хода), корпус для масляного насоса с отлитым монтажным местом для датчика коленвала.

Все детали должны подходить по мощности для работы с 16-клапановым двигателем и инжекторной системой впрыска. Комплект внушительный, а работ по доделке к ВАЗ 2109 16 клапанов еще больше. Переделка двигателя начинается:

1. Демонтируем следующие элементы: старую ГБЦ, бак для бензина, патрубки топливной системы, все зажигание полностью вместе с генератором и термостатом. Снимаем все ремни и шкивы.
2. Первыми ставим бак и топливный насос.
3. Нужно вытащить карбюратор с проводкой, заменить все на новые детали.
4. Отключаем охлаждение, систему стоит заменить на аналог 2112 модели.
5. Снимаем поддон. Меняем поршни и шатуны «девятки» на комплект от 12 го ВАЗа.
6. Приступаем к замене маслонасоса, желательно, чтобы новый был с отливом под датчик положения коленчатого вала.
7. Подготовимся к монтажу головки цилиндров на 16 клапанов. Места крепления совпадают, а вот болты не подходят, их нужно сделать короче. Еще нужно просверлить отверстия на 12 мм, если их нет.
8. Меняем все топливные магистрали на новые, затем соединяем их с баком. Подключаем ЭБУ к топливному насосу.
9. Делаем отверстия в блоке для установки нового элемента: датчика детонации. Еще нужно нарезать резьбу 8 мм.
10. Меняем помпу, сапун вентиляции картера и масляный щуп — все от 2112.
11. Ставим новую ГБЦ на 16 клапанов в посадочное место. Если она садится неплотно, нужно подровнять все выступы в местах соединения.
12. 
13. Лучшая замена для термостата — аналогичная запчасть от Лады Самары. Меняем.
14. Ставим патрубки охлаждающей системы.
15. Устанавливаем заднюю крышку ГРМ, ролики. Натягиваем ремень и шкивы от 2112.
16. Устанавливаем на свое место генератор и его привод. Чтобы поставить деталь на место, понадобятся нижний кронштейн, болт крепления генератора и верхний натяжитель, как у ВАЗ 2108. Верхнее крепление не трогаем, достаточно закрутить два нижних болта.
17. Ставим все датчики по своим местам.
18. Еще понадобится новый датчик для термостата, работающий с инжекторной системой впрыска.
19. Ставим крышку клапанов на место, хорошо промазываем герметиком.
20. Устанавливаем зажигание. Далее занимаемся ресивером, ставим гофру и дроссель.
21. Устанавливаем фильтр для воздуха и тросик привода дросселя. Подойдет деталь от 2110.
22. Ставим элементы выхлопа.
23. Подводим провода к приборке и замку зажигания.
24. Заливаем все жидкости — тосол, масло, топливо.

Мотор готов к эксплуатации.

Проще поставить силовой агрегат от ВАЗа 2112. Конечно, понадобится кран, чтобы вытащить сам движок, но это ничто по сравнению с работами, которые придется провести для доработки узла «девятки».

Снятие двигателя ваз 2109

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 не снимая КПП (Видео)

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

Движок девятки

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

снятие двигателя с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Снятие двигателя с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе с коробкой передач.
Снимая двигатель, опускайте двигатель из моторного отсека вниз.
Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на подъемнике.

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя.

4. Снимите приемную трубу глушителя (см. «Система выпуска отработавших газов»).

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.

7. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

8. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

9. Отсоедините высоковольтный провод от центрального контакта крышки трамблера.

10. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от контактного гнезда трамблера.

11. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от бензонасоса.

12. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

13. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

14. Отсоедините колодку с проводом от вывода тягового реле стартера.

15. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

16. Отсоедините колодку с проводом от вывода генератора.

17. Отверните гайку и отсоедините провода от вывода генератора.

18. Отсоедините колодку с проводом от вывода запорного электромагнитного клапана карбюратора.

19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.

20. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

21. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.

22. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

23. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

24. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

25. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

26. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

27. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

28. Отсоедините провод от датчика давления масла.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

30. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

31. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

32. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

33. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

34. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

35. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию двигателя с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

36. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

37. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

38. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

39. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

40. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.

41. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры двигателя.
46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и выньте из-под него двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В этом разделе описано снятие вниз двигателя (в составе силового агрегата вместе с коробкой передач) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. В гаражных условиях проще снимать двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 вверх, предварительно сняв коробку передач.

Двигатель автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид сверху)
1 — колодки с проводами карбюратора; 2 — шланг обратного слива топлива; 3 — шланги отопителя; 4 — шланг вакуумного усилителя;
5 — шланг подачи топлива; 6 — наконечник троса привода сцепления; 7 — провод катушки зажигания; 8 — шланги радиатора;
9 — тяга дроссельной заслонки; 10 — тяга воздушной заслонки; 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу)
1 — генератор; 2 — правая передняя опора; 3 — двигатель; 4 — коробка передач; 5 — стартер; 6 — выключатель света фонарей заднего хода;
7 — растяжка; 8 — левая передняя опора; 9 — левый привод передних колес; 10 — пробка отверстия для слива масла из коробки передач;
11 — задняя опора; 12 — тяга привода переключения передач; 13 — масляный картер; 14 — правый привод передних колес; 15 — пробка отверстия для слива масла из двигателя

Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор.
Изъятие двигателя без снятия КПП:

• первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
• открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
• снимите генератор с мотора;
• демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
• не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
• мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
• для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
• также вы можете все просто протащить через верх.

Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.

Как вынуть мотор с КПП:

• первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
• слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
• слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
• избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
• отключите аккуратно все шланги;
• далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
• отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
• снимите трос привода с рычага сцепления;
• далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
• отключите генератор;
• отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
• дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
• на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
• отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
• немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
• далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
• лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
• после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Особенности замены масла

Положение фильтра и пробки

Подмена масла в движке ВАЗ 2109 – процесс не самый обычный, но вы сможете совладать с этим делом по мере надобности. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, для вас нужно поменять смазку в движке, как можно быстрее. Ремонт рулевой рейки на ваз 2109 своими руками (видео) на рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При всем этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, потому что для вас точно непонятно, что было залито ранее.

«Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109 Часть 1 | Купил ВАЗ—2109 за 9 000 рублей. Всем привет! Это 2-ая часть видео «Девятка . Часть 1.Ремонт ВАЗ 2114Ремонт двигателя после 180 000 км пробега.

Масло также рекомендуется поменять, если вы длительно не эксплуатировали ВАЗ 2109. Похожие записи. Замена заднего фонаря ваз 2115 своими руками — пошаговая инструкция. Когда мотор длительное время не заводят, в нем накапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее характеристики и в итоге повышая износ всех внутренних частей агрегата.

Чтоб продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места либо очень разгоняться. Тюнинг ваз 2109 своими руками. Доработка салона, двигателя. Безотступно советуем для вас на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее либо летнее. Замена подушки двигателя на ваз 2109 своими руками. Всегда заправляйтесь только высококачественным топливом на испытанных автозаправках. Грязное горючее сгорает не стопроцентно, вызывая загрязнение смазки.

Если же для вас увлекательна замена трансмиссионного масла в КПП этого российского авто, читайте отдельную статью на веб-сайте.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор. Изъятие двигателя без снятия КПП:

• первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
• открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
• снимите генератор с мотора;
• демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
• не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
• мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
• для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
• также вы можете все просто протащить через верх.

Читайте также: Самостоятельная замена термостата ВАЗ-2109

Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.

Как вынуть мотор с КПП:

• первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
• слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
• слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
• избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
• отключите аккуратно все шланги;
• далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
• отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
• снимите трос привода с рычага сцепления;
• далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
• отключите генератор;
• отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
• дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
• на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
• отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
• немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
• далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
• лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
• после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

Разновидности моторного масла

Существует несколько разных видов смазочных материалов для движков автомобилей, которые мы на данный момент кратко разглядим, чтоб для вас было проще сделать верный выбор.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

• глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
• снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
• снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
• берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
• ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
• через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
• ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Снятие и установка двигателя ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099

Двигатель (вид сверху):

1 — колодки с проводами карбюратора

2 — шланг обратного слива топлива

3 — шланги отопителя

4 — шланг вакуумного усилителя

5 — шланг подачи топлива

6 — наконечник троса привода сцепления

7 — провод катушки зажигания

8 — шланги радиатора

9 — тяга дроссельной заслонки

10 — тяга воздушной заслонки

11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель (вид снизу):

2 — правая передняя опора

4 — коробка передач

6 — выключатель света фонарей заднего хода

8 — левая передняя опора

9 — левый привод передних колес

10 — пробка маслосливного отверстия коробки передач

11 — задняя опора

12 — тяга привода переключения передач

13 — масляный картер

14 — правый привод передних колес

15 — пробка маслосливного отверстия двигателя

Снятие двигателя

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы «—» аккумуляторной батареи.

Слейте: охлаждающую жидкость, масло из картера двигателя, масло из КПП

Рекомендации: Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач. Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз. Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Снимите приемную трубу глушителя

3. Снимите воздушный фильтр

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.

5. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления. Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

Источник Источник http://avto-idea.ru/sovety/dvigatel-vaz-2109-21093/

Снятие двигателя ваз 2109