Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя?

1. Двигатель необходимо раскрутить стартерным механизмом до максимально повышенных оборотов, для этого нужно снизить возможность потери энергии. Не допускается проведение замера величины компрессии на холодном моторе. Следует обеспечить наибольшее сопряжение при высоких температурах, максимально приближенных к рабочим.

2. Перед тем, как измерить давление, нужно заблаговременно отсоединить высоковольтные провода от свечей и выкрутить устройства из цилиндров. Иначе можно столкнуться с проблемой сопротивления вращению.

3. Следует отключить подачу топлива, чтобы не допустить смазывания масла со стенок цилиндров мотора.

4. Для качественного раскручивания коленчатого вала водителю нужно максимально зарядить аккумулятор.

Подготовка к проверке компрессии

— Чтобы провести замер уровня давления потребуется свечной ключ, с помощью которого будут выкручиваться свечи.

— Понадобится компрессометр (устройство универсальное и может использоваться как для дизельных, так и для бензиновых моторов).

— Прежде чем узнать уровень давления, надо проверить отсутствие в масле следов хладагента, а в антифризе — смазки. В противном случае прокладка ГБЦ пробита и проверять компрессию нет смысла.

Проверка компрессии в цилиндрах

— Выполняется запуск автомобильного двигателя и его прогрев до рабочей температуры

— Перед началом диагностики давления компрессометром двигатель полностью выключается

— Производится сброс давления в топливной рампе. Это можно сделать путем отключения предохранителя, защищающего электроцепь бензонасоса.

— Затем открывается капот и отсоединяются высоковольтные провода, подключенные к свечам, наконечники кабелей отводятся в сторону.

— От свечей зажигания отсоединяются провода, затем извлекаются сами свечи. С ними следует обращаться осторожно, так как керамический изолятор свечи может сломаться или выйти из строя.

— Наконечник датчика сжатия (компрессометра) помещается в отверстие свечи зажигания первого цилиндра (это отверстие находится ближе всего к приводному ремню). Не следует использовать при этом никаких дополнительных инструментов для затяжки манометра.

— Затем один человек должен выжать педаль газа и подождать (не очень долго), чтобы воздух мог свободно попасть в цилиндр. Второму необходимо включить зажигание и прокрутить стартером коленвал мотора. Последний нужно провернуть не менее, чем на два оборота.

— Производится считывание показаний давления с манометра, установленного в компрессоре.

— Снимать значения компрессии необходимо на каждом цилиндре в описанном порядке, чтобы зафиксировать самый низкий параметр.

Как проверить компрессию двигателя без приборов?

1. Открывается моторный отсек машины, откручиваются свечи зажигания, остается только одна, расположенная в первом цилиндре.

2. Коленчатый вал прокручивается так, чтобы поршень в цилиндре 1 был в конце такта сжатия.

3. Для более точного определения положения, в котором находится поршень, необходимо свериться с метками.

4. Затем необходимо примерно запомнить, с каким усилием прокручивался коленчатый вал от руки.

5. После этого во второй цилиндр осуществляется установка свечи, а из первого она извлекается, после чего диагностика повторяется. Главная задача состоит в том, чтобы обнаружить проблемный элемент (если после закручивания свечи коленвал прокручивается с наименьшим усилием). Если давление низкое, то усилие, которое необходимо прикладывать, будет небольшим.

Дубликаты не найдены

Ась? Как будто у каждого человека будет манометр для измерения компрессии.
Иногда такое чувство что люди тупо копируют статьи из сайтов чтобы заработать себе рейтинг.
имхо.

Не ну под конец то ваще предлагается крутить колено рукой и по сопротивлению измерять компрессию.

А еще радует пункт про то как один нажимает газ а другой включает стартер возник вопрос кто у кого при этом на коленях сидеть должен.

Здесь — так и есть. Причём, статья несёт меньше полезной информации, чем пара абзацев на коробке самого компрессометра.

Так копипасту освоил. Теперь научись думать.

выкручиваешь свечи, заливаешь в цилиндры шампунь. крутишь стартером. пузырики полетели — значит компрессия в норме!

как? очень прост едешь в сервис платишь 20-30 евро и готово.

с нетерпением ждём следующие подробнейшие руководства:

«Как завести свою машину своим ключом»

«Как накачать колесо»

«Как протереть лобовое стекло тряпкой»

Ну и прочий бред.

Плюс тебе или минус — сам догадайся.

Заснять и наказать

Приветствую местных автолюбителей!

Хочу обратиться за советом. Возможно, кто-то из вас уже был в похожей ситуации.

Дело в том, что уже некоторое время после ночной парковки во дворе на стёклах моего автомобиля появляются множественные царапины. Эпизодически и дверям авто перепадает. Царапины разные: длинные и мелкие, короткие и глубокие. Прямые и изогнутые, горизонтальные и вертикальные, некоторые даже крест-накрест.

Расположение и форма царапин свидетельствует о том, что их наносит некто злонамеренно. Подозреваемые: рандомный житель близлежащих домов в маниакальным царапательным расстройством, либо мужик из соседнего дома, с необоснованными предъявами по поводу: «Ты паркуешь машину на земле, за которую я налоги плачу, аза-за!»

Решился установить наблюдение за машиной, чтобы изловить злодея. Снимать целую ночь из окна — не вариант. Никаких вариантов кроме видеорегистратора в голову не приходит.

Быть может здешний коллективный разум предложит ещё какую-нибудь альтернативу?

Если же говорить о видеорегистраторах, то я ими никогда не пользовался. Выбор огромен и я просто теряюсь в догадках какой лучше выбрать для этой цели. Есть ли такие регистраторы, которые смогут отснять 6-8 часов видео ночью, в запаркованном авто, да чтобы что-то видно было?

Долгий простой автомобиля

Доброго времени суток уважаемые. Возник вопрос технического плана по автомобилю который простаивает долгое время в гараже ( 8 лет ). А именно, что необходимо заменитьпроверить в первую и последнюю очередь, что бы попытаться привести пациента в чувства. За неимением опыта обращаюсь к знатокам.

Собственно сам автомобиль:

ВАЗ-2104 ( 2007 года выпуска )

Пробег — 7000 км.

Буду благодарен любым советам.

Возможно, тут не приняты такого рода сообщения, тогда заранее извиняюсь.

Ответ на пост «Как я сделал EVA коврики своими руками намного дешевле»

На самом деле у различных автомобильных вещей очень много применений и в других сферах.

Вместо клипс можно липучки к коврикам пришить, коврики эти хороши и в багажнике и в бардачках, а еще дома в ванной, на кухне, в прихожей и в ящиках.

В прихожке лежит и на коврике стоит уличная обувь чтобы грязь по всему дому не расстаскивалась и влага оставалась на коврике и помыть его было легко.

В ящике куда бросаю ключи и всякую мелочь из карманов

В ванной т.к. кот гадил на ворсистый коврик и чтобы когда вышел из душа вода по всему полу не растекалась.

На кухне у раковины чтобы когда моешь посуду брызги на пол не падали.

Когда воду в аквариуме меняю коврик кладу рядом с аквариумом.

Автомобильным спреем анти-дождь хорошо протирать зеркала и стекла в квартире.

Автомобильным пылесосом удобно пылесосить ящики дома или собрать что-то рассыпавшееся.

Запчасть с номером 55557-60010 это демпфер крышки бардачка — если прикрутить его с внутренней стороны дверцы под раковиной она будет медленно закрываться самостоятельно т.е. выбросил мусор и дверца сама закрылась.

Как я сделал EVA коврики своими руками намного дешевле

Все мы знаем про эти знаменитые автомобильные коврики EVA, реклама которых льется отовсюду. Этим коврикам приписывают просто чудесные свойства. Реклама уверяет нас, что нет ничего лучше, что они сделаны из какого-то потрясающего материала и нам всем срочно нужно их купить.

Что сказать? Разумеется, никаких супер-свойств у этих ковриков нет. Единственное, с чем я могу полностью согласиться — это то, что вся грязь и вода будет попадать в эти ячейки и можно все это вытряхнуть довольно легко. В обычные не резиновые коврики, вода впитывается, что не есть гуд, а резиновые не всем нравятся.

Что за материал используется в EVA-ковриках? Да обычный вспененный полимер, который, в общем-то, не является чем-то особенным и необычным. Более того, этот материал уже давным-давно используется во многих сферах, да и стоимость его довольно низкая.

Так-что все эти довольно недешевые коврики EVA — это чистый маркетинг и не стоят они этих денег. «Но других же вариантов нет!» — скажете вы. Есть! Более того, вы сами можете легко, дешево и быстро сделать такие же коврики.

Я сделал коврики своими руками и хочу показать, как.

Нам потребуются придверные коврики для дома, которые сделаны из того же самого вспененного полимера. Они совершенно такие же! Из того же самого материала и с теми же самыми ячейками. Найти такие коврики вы можете в любом строительном магазине или в том же Леруа Мерлен (мои куплены там).

Называются эти придверные коврики. ЭВА. Производители разные, но нам это не важно. Стоит один такой придверный коврик 260 рублей в Леруа. Его размеры 58 см на 73 см, чего сполна хватает на изготовление коврика для любого автомобиля. Если вам нужен коврик в багажник, то есть большие размеры за 400 рублей ( точные размеры не помню, но даже на багажник паркетника хватит ).

Я купил 4 коврика за 1040 рублей! К примеру, EVA коврики на конкретно этот японский универсал стоят от 3000 за 4 коврика. 1040 рублей и 3000 рублей — разницу почувствовали? Единственное, я не нашел придверные коврики с ячейками в виде ромба, но и такие есть. Лично меня устраивают и те, что вы видите на фото.

Здесь все максимально просто и с этим справится даже человек не с самыми прямыми руками. У вас же остались ваши старые коврики? Вот их мы и будет использовать, как шаблон. Положили старый коврик на коврик ЭВА и вырезайте! Если хотите, то можете сделать новые коврики больше, чем старые.

Если у вас нет ковриков, из которых можно сделать шаблон, то берете большой лист бумаги и делаете шаблон из него — я использовал ненужные обои.

Я обвел маркером старый коврик и вырезал новый канцелярским ножом. Полимер легко режется и проблем не возникнет. Коврик готов! На один коврик я потратил около 5 минут.

Сложности и недостатки

Сложность может возникнуть, если вы захотите сделать коврики с бортиками или у вас «сложный» пол в авто и коврик нужно будет гнуть. ЭВА прекрасно формируется строительным феном — нагреваете, придаете форму, коврик остывает и держит форму.

Хотите секрет? Производители EVA ковриков формируют их совершенно также. Более того, они закупают тот же самый полимер в рулонах и точно также, по шаблонам вырезают свои коврики. Мы делаем то же самое и из того же самого материала.

Почему я так заостряюсь на том, что это тот же материал? Потому, что продавцы «магазинных» ковриков очень часто любят ввести людей в заблуждение, что их материал совсем другой. Мол, эти самодельные коврики развалятся через месяц. Разумеется, все это — неправда. Это буквально тот же материал!

Недостатки у самодельных ковриков есть: у таких ковриков нет окантовки. Производители EVA ковриков покупают специальный окантователь на швейную машину и делают окантовку своих ковриков из текстильной ленты. Это нужно только для красоты! Никакой функции окантовка в себе не несет. Полимер износостойкий и он не разрушается по краям, поэтому защищать окантовкой коврик не нужно. Хотите окантовку — пришейте сами. Текстильная лента в магазине по 10 рублей за метр. Честно, без окантовки тоже нормально выглядит.

Второй недостаток в том, что самодельные коврики без клипс. Мое решение было простым — я сделал свои коврики больше, чем оригинальные и они просто уперлись во все неровности на полу и сами зафиксировались. Если у вас так не получится, то покупаете клипсы для автомобильных ковриков, как на картинке и устанавливаете. Дел на 10 минут и рублей 200 по затратам.

Выводы просты: мы сами сделали коврики EVA. Наши коврики из того же самого материала, только дешевле. Именно этот материал производители закупают рулонами и точно также вырезают коврики, затем продают вам. Мои коврики сделаны в июле и до сих пор выглядят, как новые.

Конечно, на популярные и недорогие автомобили, магазинные EVA стоят не таких больших денег, но на редкие автомобили этих ковриков либо нет, либо фирмы готовы их сделать за дофига денег. Мне кажется, что в таком случае лучше немного поработать своими руками и сделать так, как вам нужно.

Странно, но именно перед тем, как я захотел опубликовать это, я здесь нашел пост от пикабушника Emiruu, в котором он рассказывал, как на автомобиле его жены магазинный коврик EVA залез под педаль газа. Так получилось из-за того, что фирма-производитель накосячила и они вырезали коврик по кривому шаблону, и на коврике не было клипс, либо клипсы плохие. Делая коврик своими руками, вы можете вырезать коврик более правильно и зафиксировать в тех местах, в каких вам нужно хорошими клипсами.

«Полиция рекомендует: никогда не покидайте место ДТП, если вы там оставили что-то очень важное»

Ответ на пост «Как я ездил смотреть машину»

Здравствуй любимый Пикабу!

Хотел оставить комментарий, но лучше запостить. Много букв.

Есть несколько правил продажи авто. Предположим, что ваша цена 100 000р, машина 2008 года.

1 Никогда не реагируйте на сообщения типа

» за 60 отдадите? Просто больше нет/ваше авто в плохом состоянии/дороже никто и не купит». Это делают, чтобы прощупать вашу минимальную цену и потом, при осмотре, скидывать уже с озвученой в переписке цены. Вообще желательно никогда не торговаться по телефону. Вам будут говорить, что едут из другого города, страны, планеты и важно знать сколько вы уступите т.к. денег впритык. Запомните ТОРГ ТОЛЬКО У КАПОТА. Повторюсь, что в 100% случаев, при осмотре торговаться с вами будут отталкиваясь не от цены в объявлении, а от договоренности в переписке/по телефону. Будьте твёрже.

2 Не соглашайтесь ехать к покупателю никогда и ни при каких обстоятельствах. Перекупщики целыми днями разъезжают по городу, области и прочим местам, в поисках лучшей цены, и в целях экономии времени просят приехать к ним по разным причинам. Самая популярная «с ребенком сижу». Так они делают только с теми продавцами, чье предложение вроде бы вкусное, но это не точно. Скорее всего, по приезду на вашем авто найдут косяк и из-за него будут просить огромную скидку. Согласитесь — хорошо, не согласитесь — ну перекуп даже время на вас особо не потратил.

3 Научитесь определять рынок.

Это просто. Вводите категории своего авто на Авито, указывая в поиске не город, а именно область (если авто достаточно редкое, то всю Россию указывайте). В разделе «год», укажите +/- 1, в нашем случае это 2007-2009.

И последнее- это фильтр по возрастании цены.

Все. Настройки выставлены. Дальше начинаете листать пока не начнется уплотнение цены. Это когда появляется несколько объявлений подряд с одинаковой ценой или с незначительной разницей. Так вы поймёте, продешевили вы с желаемой ценой или же ваши хотелки преувеличены.

4 Стойте на своем. Перекупщики живут за счёт той разницы, что получается в процессе покупки/продажи.

Нагло и умело торговаться — это их хлеб. Выберете для себя железный минимум. Например 95000 и ни копейкой ниже. Не ведитесь на «ты хочешь 95, а я 85. Давай сойдёмся посередине? 90 и по рукам!», или «братаааан, вот только 85 на руках, больше ни копейки, осталось только на страховку и бензин». Нет, нет и нет.

5 Наберитесь терпения. Если вы правильно промониторили рынок и ваша цена честная, вы скинули на все косяки и выбрали район торга, ждите. Авто купят обязательно. Не обращайте внимания на покупателей, которые почем зря ругают ваше авто. У многих прожженых перекупов есть умельцы, внушающие вам мысль, что авто и рядом не стоит этих денег.

«Тут у тебя походу движка перебитая, а тут порог скоро зацветёт! Я ехал 12000 км, а ты не сказал, что тут такое говнище!!». Особенно они любят это делать, когда машину смотрят другие покупатели. Отпугивают.

«Пока ты из квартиры шел, я ее толщеномером пробил, ОНА ВСЯ КРАШЕНАЯ! Ты же говорил только крыло подкрашивал?»

Тут цель развить у вас неуверенность в авто. Задаёте себе такие вопросы, как, «Может предыдущий хозяин перекрасил, а я и не заметил?», » Человек столько ехал и такой злой из-за состояния авто, может реально скинуть, а то ведь никто не возьмёт (((«.

Тут вам сразу предложат продать на 20-30-50 процентов ниже вашей цены. И если вы откажетесь, через короткое время приедет другой покупатель. С теми же притензиями к авто. Но будет уже не злой, а негодующе-доброжелательный. Предложит цену на 10% выше предыдущего злого покупателя и многие соглашаются. В следущий раз, эта парочка поменяется местами. Они проворачивают подобное по 10 раз в день и если один раз получится, то получат огромную выгоду от перепродажи.

6 Указывайте в объявлении все прелести вашего авто. Обязательно опишите все проведенные вами работы. Когда меняли масло, расходники и т.п. Какая сигналка, сколько комплектов ключей, есть ли зима/лето, птс дубль или оригинал. Не пишите про косяки. Лучше сфотографировать авто так, что бы их было видно. А про дефекты ходовых качеств, вас обязательно спросят при звонке или осмотре. Если конечно авто не на ходу или с сильным дефектом, это надо указать и в объявлении и по телефону.

Их не должно быть много. Максимум 5-6. Авто должно быть сфотографировано целиком с каждой стороны. Лучшую ставите первой. Фото салона снаружи и фото приборки ставите в конце. Последнее фото важно делать при заведённом двигателе, а то некоторые видят check, когда ключ на полоборота и думают у вас проблема с двигателем.

Все фото обработайте в любом онлайн редакторе, поиграйте немного с фильтрами. Без фанатизма, но машина должна сиять.

8 Предпродажная подготовка.

Люди покупают глазами.

Автомобиль должен быть чисто вымыт и пропылесошен.

Купите баллончик силикона, и следуя инструкции на нем, протрите весь пластик в салоне. Внимательно посмотрите на чехлы, если они есть. Хорошие оставляйте, плохие (драные, затертые, грязные) выкидывайте. Если и сидения не очень, купите самые дешёвые универсальные чехлы. Цена 700р, а торговый внешний вид преобразится в разы. На штампованные диски приобретите колпаки. Литьё же само себя продает. Заранее вытащите все ненужное, вроде инструмента, средств ухода, насоса, держателей телефонов и прочего. Поверьте в суматохе продажи это все забывается, да и перетаскивать барахло в квартиру или гараж, когда авто уже продан, не всегда приятное времяпровождение.

Лучше устранить явные шумы ходовой. Либо по телефону предупредить, где и почему у вас гудит/хрустит, обещая на это скинуть, заранее загуглив стоимость замены.

Подкрасьте сколы, жучки и царапины. Приходите в любой магазин автокрасок и по дате выпуска машины вам подбирают цвет. Достаточно 50-100 миллилитров. Некрасивую ржавчинку убирают туалетным утёнком и старой зубной счеткой. Уходит на глазах. Потом проходите там спонжиком с краской и в глаза это бросаться не будет.

По царапинам аккуратно пройдитесь зубочисткой. Все это обыкновенная косметика. Ничего плохого в этом нет. Конечно шпаклевать дыры и пенить пороги нехорошо. Этот удел на совести перекупов и нечестных продавцов. Хитростей конечно много, но пост не об этом.

Ну вроде бы самое главное обрисовал. Удачной продажи!)))

Если будет интересно как правильно покупать авто, пишите. Там тоже целая наука.

Чёткий ДВС: «Как работает двигатель внутреннего сгорания», улучшил качество научного фильма и перевел в цвет

Всем привет, дорогие гости и подписчики канала!

Подписчик в телеграм попросил улучшить качество документального научного фильма снятого в СССР 1983 году.

В нем рассказываются процессы проходящие в двигателе внутреннего сгорания — физику теплообмена, теплонапряженности, а также показаны их расчеты и проектировка.

Видео хоть и старое, но основы незыблемы =) Немного улучшил качество, а также перевел в цвет.

Может кому интересно будет, ну или пригодиться когда-то, поэтому решил поделиться.

Как я двигатель в авто поменял

Сегодня завершилась одна моя история, начавшаяся в январе этого года. Пост будет интересен автовладельцам, ведь нарваться на замену двигателя может каждый. А прочитай я подобный пост, сэкономил бы кучу времени и немного денег.

Автомобиль — Renault symbol 2009 года, место действия — г.Пермь.

Итак в январе этого года, прямо на трассе у меня затарахтел двигатель и вдруг заглох. На дворе 21 век, ловит интернет в телефоне, я загуглил «Эвакуатор». Гугл мне сразу выдал номер телефона ближайшего эвакуатора. Пока эвакуатор ехал ко мне на помощь, я искал ближайший автосервис через 2GIS (популярная навигационная программа в Перми, насколько знаю в Питере, например о ней почти не знают). Нашёл неподалёку автосервис, тем более вспомнил, что у меня коллега там ТО проходит и вроде хвалила. Эвакуировался туда. Заплатил за эвакуатор 1200р.

Вскрытие показало, что каким-то образом оторвался клапан и пробил поршень насквозь.

Вот голова блока цилиндров с одним оторванным клапаном.

Вот тут видно в третьем цилиндре воткнулся ребром в поршень тот самый клапан.

С тех пор я стал пешеходом.

В сервисе сказали, что ремонт будет очень дорогим и порекомендовали поискать контрактный двигатель, чем я и занялся. Кто не знает, контрактный двигатель — это б/у движок, привезённый из другой страны (европа для европейских машин, япония для японских. ), с небольшим пробегом. Сейчас интернет заполнен сайтами, торгующими контрактными двигателями. Мне контекстная реклама яндекса до сих пор выводит ссылки на эти сайты. Позвонил в пару контор, узнал порядок цен и выбрал контору, физически расположенную в моём городе. Т.е. не рискнул покупать по интернету. Приехал к ним в офис. Нашли мне двигатель от Renault Clio 2008 года, с пробегом 78т. км. (Позже увидел, что про пробег в документах ни слова, поэтому информация не точная. В документах только год авто.). Сказали, что двигатель из Англии, но сейчас находится в Чехии и ввезён будет через Беларусь. (В документах опять же фигурирует только Беларусь, как страна из которой двигатель был завезён в Россию. Всё остальное только на словах). Цена движка — 30700р. Самое дешёвое предложение, которое мне давали. Оплатил предоплату 50%, подписал договор купли-продажи. Договор был заключён между мной и этой конторой в офисе которой я находился. Зачем уточняю — объясню позже.

Через 2,5 недели двигатель доставили. Приехал я за двигателем и продавец с порога меня расстроил двумя фактами:

1. Двигатель пришёл без документов. Есть только копии. Оригиналы должны доехать в течении недели.

2. Номер на двигателе проржавел и его почти не видно. Осматривал я его при солнечном свете и минут за 10 удалось сверить номер с тем, что указан в копиях документов.

Продавец заверил меня, что эта проблема решаема, скорее всего придётся пройти экспертизу, но проблем быть не должно.

Тут я хочу сказать, что если первую проблему я предугадать ни как не мог, то вторую можно было избежать, если бы перед оплатой попросил продавца прислать фото двигателя, на котором виден его номер. Он прислал бы мне эти фото и я попросил бы поискать другой движок.

Но имеем, что имеем. Я мог залупиться, отказаться от двигателя, т.к. нет документов и номер не читаем, но я уже 2 недели как пешеход, и насколько история бы затянулась предсказать сложно. Я забрал двигатель. Доставил мне его до сервиса паренёк на лада ларгус за 700р.

Двигатель поставили, заменили масло, ремни, антифриз, поменяли помпу в движке, т.к. текла. Ещё всякую фигню по мелочи и дефектовка старого движка. Заплатил за материалы и работу 36000р! И вот, через 3 недели после поломки я снова на колёсах. Это уже радовало, я вздохнул с облегчением. Вышло дорого, но машина на ходу. За эти 3 недели я вспомнил какого это ездить на автобусах и ходить пешком.

Следующий шаг — получить все документы на двигатель. Шли они 2 недели, продавец дал мне трек код транспортной компании по которому я мог отследить когда они придут. Через 2 недели на сайте ТК показало, что груз пришёл. Я позвонил продавцу, он сказал, что едет как раз получать документы. Договорились, что я подъеду вечером и заберу. Через час он перезванивает и сообщает, что ТК потеряла мои документы! Я зашёл на сайт ТК и статус «прибыло» волшебным образом изменился на «в пути». Продавец пообещал выслать новые документы со следующей партией движков. Короче получил я их ещё через 2-3 недели. Но получил! Кроме таможенной декларации о ввозе движка из Белоруси он дал мне новый договор купли-продажи двигателя, заключённый между мной и какой-то белорусской компанией. Теперь тот старый договор купли продажи, заключённый между мной и этой конторой мне не нужен для регистрации в ГАИ.

ГАИ- посещение первое

Следующий шаг — оформить внесённые изменения в транспортное средство в ГАИ.

Записался я через Госуслуги. Запись есть только через неделю, остальное уже занято. Ну ок, записываюсь в ближайшее ко мне отделение, оно находится в городе Краснокамск. Мне до туда ближе, чем до центра своего города Пермь. Приезжаю в назначенное время, подхожу в окно. Майор полиции смотрит документы и говорит: «Я не смогу зарегистрировать этот двигатель по этим документам, потому что таможенная деклорация республики Белорусь». Типа будь мы в Белоруси, я бы зарегистрировал, а так нет. Дал мне письменный отказ, где так и написано.

Звоню продавцу движка, объясняю ситуацию. И как только он узнал, что я в ГАИ Краснокамска, сразу всё понял. Сказал, что это самое дурацкое отделение ГАИ у нас и там одни мудаки и законов не знают. Езжай говорит в наше Пермское отделение, там проблем не будет.

ГАИ- посещение второе

Ну ок, опять записываюсь на следующую неделю, но уже в Пермское отделение. Захожу в отделение и начинаю читать информацию о порядке действия. Тут я понял, что прежде, чем идти в окно регистрации, я должен был пройти осмотр авто. Не знал об этом раньше, поэтому потерял ещё много времени. Еду под навес на осмотр, гаишник смотрит авто и говорит: там нет номера. Я говорю, мол он есть, но плохо видно. Заржавел. Гаишник говорит, что не видит. Я спрашиваю что делать, он отвечает мол почисти его и всё. А я его чистил перед этим и лучше там уже ни чего не сделать. Говорит, мол можешь экспертизу пройти. Я других вариантов не видел и решил проходить экспертизу.

Нашёл в интернете несколько контор в городе, которые занимаются экспертизой и поехал в ту, которая работает в выходные. Экспертиза проходила следующим образом: Офис, там 3 человека. Один из них — эксперт, второй какой-то менеджер по работе с клиентами и третий возможно владелец фирмы (но это не точно). Подъехал я к офису, припарковался прямо перед ним. Эксперт говорит: пойдём смотреть. Я то думал экспертиза — это что-то более серьёзное. Ну там хотя бы гараж, инструменты. А тут просто на парковке перед офисом чувак с цифровым фотоаппаратом и парой бутылочек с жидкостями. Каким-то чудом он смог дотянуться до номера двигателя (у меня он в очень труднодоступном месте), потёр ацетоном, пофотографировал. В офисе на компе долго рассматривал фотографии. Ни чего не увидел, сомневался, ему не нравился шрифт и ещё что-то. Говорит, пойдём кислотой почистим. Пошли, почистил кислотой, номер проявился. Всё хорошо. На следующий день мне выдали заключение, где сказано, что номер такой-то, повреждён корозией, следов искусственного изменения номера не выявлено. Цена вопроса — 1900р

ГАИ- посещение третье.

Ещё через неделю по записи через Госуслуги поехал я в гаи. Сразу же поехал под навес на осмотр. Гаишник посмотрел заключении экспертизы, написал в моём заявлении, мол смотри заключении такое-то. И спросил, а есть ли у меня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Я говорю — Нет. Он отвечает, что надо делать, а то не зарегистрируют мне движок. Езжай в своё районное отделение полиции и получай там постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я об этом узнал только сейчас?

Приехал я в тот же день в районное отделение полиции. Зашёл в одну дверь, объяснил ситуацию, мне сказали куда подойти с этим вопросом. Пошёл, снова объяснил ситуацию, меня послали в другой кабинет. из кабинета в кабинет, я 6 раз! рассказывал что мне надо. Наконец пришёл в нужный кабинет, где лейтенант заполнял заявления граждан. После моих объяснений он заполнил заявление. На мой вопрос, заполнял ли он такое заявление раньше, он честно сказал, что нет. Но те, кто будет работать по этому заявлению знают что делать. В течении недели я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Отлично, едем в ГАИ.

ГАИ — посещение четвёртое

Записываюсь через госуслуги опять на следующую неделю. Приезжаю в гаи, отдаю документы в окно, девушка весьма вежливо меня приняла, несмотря на то, что я опоздал на пол часа и пришёл не в своё время записи. Посмотрела документы и сказала, что такое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не подойдёт! Там должно быть написано, что номер двигателя не читается в результате коррозии, а тут этого не написано. Идите переделывайте. И если успеете сегодня, то я вас приму без очереди. Ага.. сегодня.

В полиции — посещение второе

Приезжаю в полицию, объясняю ситуацию, меня отправляют в кабинет, в котором какой-то седой бывалый полицейский говорит, мол сотрудник, который делал это постановление в отпуске. Поменять мы ни чего не можем. Вам нужно пойти написать жалобу в прокуратуру на это постановление. Дали адрес прокуратуры.

В прокуратуре

Объяснил первой попавшейся девушке в кабинете ситуацию, она вежливо объяснила что писать в заявлении и приняла у меня заявление. Через 3 недели мне на почту пришло письмо в котором сказано, мол жалобу удовлетворить, постановление отправлено в полицию, ждите ответа из полиции.

Жду ответа из полиции. ещё недели через 2-3 мне звонит сотрудник полиции. Говорит, что пришёл из отпуска и ему из прокуратуры спустили переделывать постановление. И типа нужно меня допросить. Ну я объяснил ему всю ситуацию как её видел, объяснил что гаишники от меня просят как сам понял. Спросил делал ли он такие постановления раньше, полицейский ответил, что нет, но вроде всё понял как надо. Через 2 недели мне на почту пришло новое постановление! Ура. Записываюсь на следующую неделю в ГАИ через Госуслуги.

ГАИ — посещение пятое

Приезжаю в ГАИ, отдаю документы в окно, там их смотрят, смотрят ииии

«У вас просрочен осмотр авто». Он действует 1 месяц.

Спрашиваю, если я сейчас прямо пройду осмотр, он меня примет сегодня? Гаишник отвечает

«У меня на каждые 12 минут запись, если будет время — то приму».

Иду прохожу осмотр, к счастью очереди нет, укладываюсь в 10 минут, возвращаюсь, гаишник сидит втыкает в телефон, я спрашиваю примет он меня? Он принимает.

Снова долго листает бумажки. Спрашивает «А где ОСАГО?».

Я нервничаю, начинаю вспоминать где блядь ОСАГО. Отвечаю, дык он у меня электронный же. я через сайт оформлял. Гаишник смотрит на меня как на говно, говорит «и чё?» мол. Я говорю, дык у вас в базе всё должно быть. Он отвечает, мол что ты мне тут умничаешь? Давай я щас запрос делать буду и будешь сидеть ждать когда ответ придёт.

Я роюсь в пакете и нахожу копию ОСАГО! Отдаю. Забирает документы, говорит ждать. В течение часа выдадут.

Через час мне выдают документы! В ПТС штампик «ДВС заменён, номер такой-то, подвержен коррозии, постановление об отказе в возбужд. у.д. № такой-то». Какого-то хрена ещё поменяли свидетельство о регистрации ТС. не знаю зачем. Поменяли и поменяли. На этом история заканичается.

Итого: Двигатель сломался в конце января. Штампик в ПТС я смог получить в середине июля. Заплатил за всё около 70т.р.

Зная всё заранее, я мог бы существенно ускорить процесс и оптимизировать мои поездки.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Замер компрессии — распространённый метод диагностики технического состояния двигателя. Путём определения уровня давления выявляется степень износа цилиндров, поршней и колец, а также клапанной группы. Об этом методе осведомлены многие автомобилисты, но не всем известно, что проверить компрессию можно и самостоятельно. На основании результатов делаются предварительные выводы о «здоровье» двигателя.

Общее понятие о компрессии

В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

• герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
• температуры двигателя;
• скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
• присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

• 1 Бар (равен 0,99 Атм);
• 1 МПа (9,9 Атм);
• 1 кгс/см 2 (0,97 Атм) — использовалась в советские времена;
• 1 psi (0,068 Атм).

Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

Чтобы оценить техническое состояние силового агрегата, необходимо знать, какие значения компрессии считаются нормальными, ведь двигатели бывают разные. В результате многократных практических замеров, сделанных в течение многих лет, выяснилась такая связь между степенью сжатия и измеряемым давлением: при проведении замеров на машине с горячим мотором, исправным стартером и полностью заряженным аккумулятором минимально допустимая величина компрессии равна паспортной степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,3.

В цифрах для разных двигателей это выражается так:

Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

• манометр с резьбовым штуцером;
• стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
• насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Как часто должна измеряться степень сжатия

Точная периодичность проверки компрессии силовых агрегатов не установлена. Есть симптомы, указывающие на необходимость проведения замеров:

• один или два цилиндра плохо работают, из-за чего двигатель трясёт и он «троит» даже на холостом ходу;
• появился значительный расход моторного масла (свыше 100 г на 1 тыс. км пробега);
• упала мощность мотора;
• из выхлопной трубы валит сизый или белый дым;
• пуск в холодном состоянии затруднён.

Если вы привыкли проверять и менять свечи зажигания каждые 20—50 тысяч км пробега, то с такой же периодичностью замеряйте давление в цилиндрах. Это поможет отслеживать состояние ЦПГ и заранее подготовиться к возможному ремонту.

Условия успешного проведения замера

Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:

• мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
• аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
• подача горючего отключена;
• свечи зажигания выкручены.

Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.

Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.

В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.

Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

Перед замером давления следует выполнить такие действия:

1. Прогреть мотор.
2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

Как замерить компрессию: видео

Как определить компрессию на дизельном моторе

Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:

1. На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
2. Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.

Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.

Инструкция по проверке компрессии «в домашних условиях»: можно ли обойтись без манометра и другого оборудования

Когда в наличии нет никаких средств измерения, бывалые автомобилисты пользуются «дедовским» методом. Получить с его помощью точные показания невозможно, а вот определить, есть ли компрессия в цилиндрах — проще простого. Порядок проверки таков:

1. Перекрыть подачу горючего и отсоединить высоковольтные провода.
2. Демонтировать свечи.
3. Взять кусок плотной ткани без торчащих ниток, свернуть его в клубок и неглубоко вставить в свечное отверстие.
4. Провернуть стартером коленвал.

Если давление присутствует, то при вращении вала цилиндр «выплюнет» тряпку. В противном случае она останется на месте, появится лишь небольшое шипение.

Существует другой старый способ диагностики — снимать поочерёдно провода со свечей на холостом ходу и слушать мотор. После удаления провода с нерабочего цилиндра звук двигателя не изменится. Правда, проверяющий рискует получить удар током, если изоляция высоковольтных проводов ненадёжна.

Оценка компрессии без компрессометра: видео

Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе

Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

• автомобиль не заводится изначально;
• силовой агрегат снят с машины;
• есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.

ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

Проверка двигателя без автомобиля: видео

Что делать, если результаты диагностики неутешительны

Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.

Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

• холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
• расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
• из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
• значительно вырастет расход топлива;
• мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

Источник Источник http://pikabu.ru/story/kak_proverit_kompressiyu_v_tsilindrakh_dvigatelya_7026058
Источник http://autoclub.su/izmerenie-kompressii-v-cilindrax-dvigatelya-proverennaya-metodika-obnaruzheniya-neispravnostej-svoimi-rukami/