Диагностика авто для владельцев старых Honda

Диагностика авто для владельцев старых Honda.

Найдены возможные дубликаты

Пользовался этой программой несколько дней назад для диагностики Honda SR-V 2000 года выпуска (правый руль).
Все идеально, кроме одного нюанса: на шкале тахометра при нажатии педали газа стрелка не поднималась вместе с оборотами, а шла вниз — т.е. на приборке, к примеру, 2000 оборотов, а на шкале в программе — типа 130 или около того.

Кроме этого замечания других нет. Очень неудобно, я так и не понял, двигло нормально уходит на холостой при прогреве (и держит его) или нет.

Может я не прав, и это вообще не тахометр?

При этом цифра оборотов меняется пропорционально нажатию педали газа, т.е. похоже что через K-Line интерфейс прилетает правильное значение, но в проге оно криво интерпретируется.

> грешил на неработающий датчик скорости
Датчик скорости тут не при делах.
Параметр вычисляется ECU путем опроса сигнала с вот этого датчика:
Источник Источник http://systemsauto.ru/electric/sensor_synchronization.html

Постоянная работа вентиляторов VW Jetta 6

Всем привет уважаемые подписчики и просто читатели моих статей по диагностике автомобилей. Сегодня я расскажу о случае с автомобилем VW Jetta 6 и проблемой постоянно работающих вентиляторов, а так же неправильного показания температуры. Клиент обратился ко мне с такой жалобой и рассказал, что проблема началась после замены термостата. Термостат там стоит не электронный, а внутрь вставляется датчик температуры G62 и так же есть датчик температуры G83, который стоит на выходе из радиатора. Клиент рассказывал, что ставили и новый датчик и меняли их местами, но все безрезультатно. Итак приступим к диагностике. Для начала нужно понимать,что к датчику подходит всего два провода. Один масса, а второй это опорное напряжение в 5 вольт с блока управления.

Масса в норме, а вот с опорным напряжением есть проблемы. Начинаю искать схему в elsa и не могу найти свою распиновку выхода с ЭБУ. Методом научного тыка я нахожу свой провод и вижу что с блока,то 5 вольт выходит. Кабель трекер меня в этот раз как-то подвёл.

Он почему то, звонился до самого блока ЭБУ , хотя физически провод был в полном обрыве. Но не будем заострять внимание на этом, пришлось разматывать всю косу и искать обрыв. Обрыв был найден в местах крепления проводки пластиковыми клипсами.

Обрыв я нашел ( на фото просто соединил для проверки, не думайте что я так оставил) после ремонта электропроводки я заметил ещё, что при шевелении разъема температура, то падала, то возобновлялась. Осмотрев внимательно разъем я увидел самую большую ошибку при проверке контактов на разъёме. Данная ошибка заключается в том, что когда вы вставляете иголки мультиметра в разъем вы можете разогнуть пины и при последующем использовании будет плохой контакт, а такую причину искать в два раза сложнее. Всем удачи и поменьше поломок на дорогах!
P.S как обычно критику и предложения в комментариях

Редкие кадры, процесс вылупления детеныша автомобиля

Не включается актуатор переднего моста Toyota Hilux

Всем доброго утрадняночи уважаемые пользователи и мои подписчики. Сегодня я расскажу об одном из самых интересных случаев в моей диагностике. Речь пойдет про автомобиль Toyota Hilux 2013 года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.

Фото взято с сайта drive2.ru

Подаю на моторчик питание и вижу, что он прекрасно работает и концевик в отличном состоянии. Собираю все обратно и проверяю сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага в из положения H2->H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления я не увидел никаких проблем. Теперь обратимся к схеме. Нарисовал для понимая:

У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает — это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.

Визуально вскрытие блока управления ничего не показала. Поэтому я пошел от обратного я стал думать по какой причине блок выходил из строя. Ведь приговорив блоку управления я попадаю к началу диагностики. Причина не заставила себя долго ждать. Осмотрев внимательно проводку я увидел причину которая выводила блоки из строя. Проводка лежала на поддоне и я сразу не заметил данный дефект. Как обычно завод изготовитель продумал расположение проводки и закрепил ее в нужных местах, но в ходе эксплуатации автомобиля данные крепления были сломаны и управляющий красный провод перетерся и лежал на корпусе масляного поддона двигателя.

После ремонта проводки и замены блока управления все заработало. Вот так вот бывает ты неисправность нашел, но причину выхода из строя нет и при покупке новой детали можно было бы попасть, но мне немного повезло, что кто-то уже менял его. Данные детали особенно в автомобилях Toyota очень редко выходят из строя и в следующий раз я буду так же выстраивать логическую цепочку для точного определения неисправности. Как обычно жду ваши вопросы, пожелания и критику в комментариях.

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

Босс Renault полагает, что новый регламент нужен раньше 2021 года

После объявления Honda об уходе из Формулы 1 в 2021 году, в чемпионате осталось лишь три поставщика моторов на десять команд. При этом, сейчас по три команды используют двигатели Mercedes и Ferrari, а у Renault в сезоне-2021 не будет ни одного клиента, кроме собственной команды.

Руководитель Renault Сириль Абитбуль считает, что уход Honda показывает проблемы технического регламента в части силовых установок, и призывает сменить его раньше срока. По текущим планам, новые моторы появятся в Ф1 лишь в 2026 году.

«Хочу, чтобы всем было ясно, что нас не порадовала ситуация с Honda, – сказал Абитбуль. – Надо называть вещи своими именами: это для Ф1 шаг не в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы в Ф1 были и автопроизводители, и поставщики моторов. И то, что их осталось лишь три – развитие не в ту сторону.

Нам надо сделать выводы из этой ситуации, и я призываю руководителей чемпионата уделить больше внимания этому вопросу. Ситуация с моторами не надежна. Особенно с экономической стороны, но и с технической тоже. Не уверен, что мы можем себе такое позволить.

Нам надо либо изменить ситуацию при нынешней архитектуре силовых установок, либо ускорить появление новой архитектуры. Я ожидаю, что текущая ситуация запустит серьезное обсуждение возможности изменения сроков ввода новых силовых установок».

По мнению Абитбуля, текущие правила не привлекают производителей в Ф1, так как разработка боеспособной техники требует огромных ресурсов: «Входной билет слишком дорог, и по деньгам, и по технологиям. Даже при огромных тратах тебе потребуется чрезвычайно много времени.

Можно стоять на острове и говорить, что все в порядке, ведь ты-то переплыл это море. Но оно слишком широко и переплыть его слишком тяжело, чтобы Ф1 была в безопасности. Нам надо, чтобы на этом острове было больше людей. Нужно лучше подумать об экологической и экономической надежности моторов.

Кое-что было сделано, но этого недостаточно. Надо быть жестче, ударить по моторам так же, как мы сделали с шасси в последние месяцы».

По мнению Абитбуля, Ф1 также не хватает правильного продвижения своих моторов: «Это базовый закон маркетинга – дать миру знать о своей продукции. А не просто сделать ее и жаловаться. Если пилоты говорят о моторах, то только жалуются на них. У нас мало возможностей рассказать, насколько эти двигатели восхитительны.

Но в то же время надо признать, что технология сложная, и нам надо задуматься, действительно ли она нужна, если из-за нее страдает боеспособность команд».

Ну йомана. Только вернулись, только построили нормальный двигатель, и уже сваливают!

Aston Martin Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri готовятся к очередному повторению квеста с поиском нового двигателя. В этот раз, к счастью, не по вине своего дэбанутого руководства с языками без костей.

Просто автомобильное подразделение Хонда, как и большая часть основных автопроизводителей, очень скоро должно перейти на новую концепцию «нейтрального углерода». Они поняли эту концепцию буквально и решили погрузиться в неё с головой, чтобы в перспективе быть лидерами на рынке авто, работающих на альтернативных видах топлива. Полный переход на выпуск транспорта без выбросов CO2 они планируют осуществить в 2050 году. К слову, значительная часть стран Европы собирается убрать с дорог бензиновый транспорт уже к 2035-2040 году, а некоторые из них уже делают это. Так что да, возможно, Хонде и надо поторопиться, но печально, что их бензиновые движки больше не вернутся в Формулу 1.

Вообще теория «нейтрального углерода» не значит отказ от выбросов углерода (не только в процессе эксплуатации, но и в процессе производства). Она означает, что выбросы будут полностью компенсироваться параллельным созданием того, что их поглощает. Например, выбросили 100000 кг CO2 и его соединений — построили один двухкубовый биореактор на водораслях или проспонсировали посадку 4 га широколиственного леса.

Спорткар для садовников — Honda Civic Type R Pickup Truck Concept (2018)

Honda UK полностью украла внимание посетителей SMMT Test Day продемонстрировав концепцию пикапа 2018 Honda Civic Type R Pickup Truck Concept, почти через год после запуска стандартного дорожного автомобиля.

Автомобиль был построен командой специалистов из отдела Департамента инженерии Honda UK в Свиндоне (Swindon) под кодовым названием «Project P». В основе пикапа специально заложен обычный автомобиль для дорог общего пользования, в этом случае Honda Civic Type R, чтобы автомобиль мог стать потенциально одним из самых быстрых пикапов. Правда только на дорогах Великобритании.

Для создания Project P команда использовала предсерийную версию и адаптировала дизайн под пикап, начиная от стоек автомобиля и заканчивая линиями от задней части крыши, чтобы сконцентрировать зону нагрузки ближе к центру автомобиля. Как раз в этом месте обычно находятся задние сиденья. Завершенный в Rallye Red, концепт сохраняет знаковое заднее крыло, связанное как с Fk2, так и с Fk8 Civic Type R, которое является подвижным, чтобы обеспечить прямой и беспрепятственный доступ к задней части пикапа.

Используя тот же силовой агрегат, подвеску и коробку передач, что и стандартный дорожный автомобиль, по оценкам, Project P будет преодолевать 0-100 км/ч менее чем за 6 секунд и достигнет максимальной скорости более 265 км/ч. Да и в основном автомобиль не отличается от серийного хэтчбека. Он обладает такими же функциями управления комфорта и динамики. Даже режим гонок до сих пор доступен.

Алин Джеймс, руководитель проекта, прокомментировал: «У нас есть отдел специальных проектов на заводе в Свиндоне, и этот проект был фантастической возможностью для команды, чтобы показать, на что их творческие умы способны. Страсть, которую наши инженеры имеют к Honda, показана в нашем последнем творении, и мы даже рассматриваем то, чтобы взять его в Nurburgring, чтобы посмотреть, сможем ли мы взять рекорд самого быстрого пикапа с передним приводом!»

Фил Уэбб, глава Honda UK, добавил: «Относительно концепта пикапа Civic Type R нет никаких планов, в смысле чтобы поставить пикап в производство, но мы будем использовать его для транспортировки наших садовых принадлежностей, когда это будет необходимо».

Renault Megan 2 не работает панель приборов

Всем доброго времени суток уважаемые коллеги и просто читатели моих статей. Сегодня я расскажу об автомобиле renault megan 2 с неработающей панелью приборов. Позвонил мне клиент и сказал, что у автомобиля не работает панель приборов. После того как он приехал ко мне на диагностику я обнаружил, что не работает панель приборов, магнитола, регулировка зеркал и многофункциональный дисплей на центральной консоли. Начал как обычно с проверки предохранителей. Клиент мне сказал ,что все предохранители он проверил , но как оказалось что проверил все кроме салонных. Разобрал подкапотную площадку и вытащил подкапотный блок предохранителей. Под капотом оказались все целые. Теперь пошла проверка салонных. В салоне я нашел сгоревший предохранитель на 20А COUPE. При попытке поставить новый он сгорал, а это чаще всего короткое замыкание.

Данный предохранитель как видно из технической документации отвечает за :
— щиток приборов;
— аудиосистему;
— многофункциональный дисплей;
— электропривод наружных зеркал;
— блок управления охранной сигнализацией;
Открыв электросхему я начал изучать куда и как проходит проводка для данного автомобиля.

Нас интересует предохранитель BCP3. Как видно из технической документации все блоки вышеперечисленные питаются именно с этого предохранителя. На данном участке действительно есть короткое замыкание. Перед тем как искать в салоне я начал собирать подкапотное пространство и обнаружил один перебитый провод на реле. Если у кого есть информация, что это за реле буду благодарен. Мне найти не удалось.

Так же пока все дело укладывал и собирал по новой решил сразу посмотреть почему не горит фара правая. На подкапотном блоке предохранителей есть разъем который идёт только на свет.

Понимаю, что кто-то здесь уже побывал. При каких обстоятельствах данный разъем был сломан я сказать не могу. Переделав пины фара вновь заработала, но проблема с предохранителем никуда не делась. Начинаю разборку салона и поиск неисправности. Короткое замыкание чаще всего возникает из- за перебитого провода, который лежит на массе. Иногда есть неисправность и в блоках, которые он питает. Я отключил панель приборов, многофункциональный дисплей, магнитолу, но предохранитель так и сгорал. На данной комплектации не было блока управления охранной сигнализацией и у меня оставался только один вариант. Блок электронной регулировки зеркал. Для того чтобы не снимать обшивку двери и понять, что проблема точно там. Я отсоединил разъем который идёт на дверь. Радости не было предела ведь предохранитель перестал сгорать. Снимаю обшивку двери и разглядев проводку которая идёт к джойстику управления зеркалами нахожу неисправность.

Видны следы перебитого провода. Красный провод был как раз перебит и касался массы. Заизолировал собрал и все системы стали работать отлично.
Спасибо за чтение, как всегда жду ваших комментариев.

Skoda Octavia плохо работает после замены сцепления

Всем доброго дня суток. Сегодня речь пойдет о бричках, которые могут вас подвести при обычном ремонте. Речь пойдет об автомобиле Skoda Octavia 1.8 20V AGU. Позвонил мне знакомый и рассказал, что после замены сцепления на данном автомобиле он стал дергаться на холостом ходу при нажатии на педаль газа работал более менее ровно. В моей голове пока я ехал на выезд не вылетала мысль, как такое может быть что после замены сцепления автомобиль стал плохо работать. Наверное забыли одеть фишку или что-то подобное. По приезду подключив диагностику я не увидел ничего кричного. Параметры в норме (их не очень то и много) и ошибок как обычно нет. Значит вероятность неодетого разъема так скажем отпадает. Проверяю катушки, форсунки и все остальные элементы которые могут влиять. Решаю снять синхронизацию коленвала распередвала. На данном двигателе датчик положения распредвала стоит на впускном валу. Снимаю синхронизацию и вижу следущее:

Не трудно увидеть, что метки убежали на 5 зубов. Как данный двигатель еще работал я не понимал. На данном автомобиле есть и цепь и ремень ГРМ. Ремень ГРМ соединяет выпускной вал и коленвал.

А цепь ГРМ соединяет 2 распредвала между собой. Немного подумав принято решение снимать клапанную крышку и проверять метки на цепи ГРМ. И тут открывается такая картина:

Бедные звезды выпускного распредвала. Натяжитель здесь гидравлический и насколько мне известно с запорным механизмом. Там должен стоять шарик который при падении давления запирается и не дает цепи расслабиться. На данном этапе у меня появилось только одно предположение, что при замене сцепления крутили колено руками и тут и старая цепь и бедная звездочка без зубов и натяжитель который ослабился без давления масла заставили перескочить бедную цепь. После замены и установки новых элементов автомобиль стал работать отлично.

Если я не прав по поводу устройства натяжителя прошу поправить в комментариях. Жду ваших комментариев.

Будни автодиагноста ч.12

Всем доброго утрадняночи уважаемые читатели и подписчики. Как всегда речь пойдет об интересных случаях в моей диагностике. Итак начнем:
1. Skoda Fabia не заводится после стоянки на жаре.
Позвонила мне клиентка и говорит, что ее автомобиль перестал заводиться после стоянки на жарком палящем солнце. Данные неисправности искать довольно тяжело потому, что они плавающие. Автомобиль приехал и я был немного занят. Попросил клиентку подождать, что как оказалось потом помогло мне в поиске неисправности. Подключив диагностику и зайдя в блок управления двигателя я увидел ошибку блокировка двигателя. Попытки завести автомобиль не увенчались успехом. Проверяю накачку на антенне, а в ответ тишина. Так же у меня была информация, что иногда перестает показывать уровень топлива, а так же моргает лампочка температуры двигателя. Так как иммо тесно связан с панелью приборов заходим в 17 блок комбинации приборов и видим ошибки:
— Цепь датчика уровня топлива;
— неисправность антенны иммобилайзера;
Снимаю приборную панель и вижу два разъема. Пошевелив зелёный разъем я вижу,что лампочка иммобилайзера потухла и после поворота ключа автомобиль завелся. Понимая, что неисправность может повториться я принимаю решение снять приборную панель для проверки микротрещин пайки приборной панели. При осмотре под цифровым микроскопом мне удалось увидеть большое количество микротрещин пайки.

После пропайки панели приборов автомобиль стал нормально заводиться и неисправность ушла.
2. VW polo не работает вентилятор.
Приехал ко мне автомобиль vw polo с неработающим вентилятором. Подключив сканер я попытался через активный тест проверить его работоспособность. Вентилятор отказался работать. Клиент сказал, что его старый вентилятор развалился и после его заменили на новый. Проверил вентилятор напрямую и он оказался рабочий. Далее пошла проверка блока управления вентилятором и я обнаружил, что на него не приходит плюс, который идёт с предохранителя. Неисправным оказался предохранитель, который стоит на крышке аккумулятора.

Этот абзац написан только для того, чтобы выразить свое недовольство по поводу данной вставки предохранителей. Я конечно понимаю,что предохранитель просто так не сгорит и сгорел он скорее всего из за старого вентилятора. Стоимость данной детали около 1500 рублей. Чтобы не рисковать я сделал доп предохранитель, пока деталь в доставке. Так же данная проверка покажет, нет ли короткого замыкания в цепи. Клиент проездил неделю и предохранитель не сгорел. Сделав выводы я заменил планку предохранителей и пожелал, чтобы больше автомобиль не ломался.
3. Toyota LC150 не работает кондиционер.
Обратился ко мне клиент с неисправностью связанной с неработающим кондиционером. Перед приездом я попросил его замерить давление в системе и оно оказалось в норме. Неисправность проявляется так. Включаем кондиционер и видим как на дисплее он сам выключается. В блоке управления климатом ошибок нету. На данном автомобиле стоит муфта на компрессоре. Изучив схемы я нашел вывод в блоке предохранителей и решил проверить муфту на прямую. Муфта оказалась рабочей. Так же на данный компрессор идут ещё несколько проводов. Мне стало интересно как он сам отключает компрессор. Оказалось, что в компрессоре стоит датчик который определяет, что если после включения кондиционера компрессор не крутится он его отключает. Далее пошла проверка цепи реле включения. Плюс и управляющий минус на реле приходит. Питание которое должно замыкать реле есть. Проверяю реле и первый раз в моей практике реле на тайоте оказывается неисправным. Подкидываю рабочее реле и кондиционер работает как и прежде.

4. Тайота Камри 1996 доверяй но проверяй.

На запуск в выездом записался клиент на Камри 1996 года. Не очень люблю копаться в старых машинах, но деваться некуда. Договаривались на другой день, но был рядом поэтому решил заехать. Стандартная проверка руками, так как диагностика ничего не покажет. Искра есть, компрессия в норме, свечи сухие. Понимаю, что дело пахнет топливной системой. Спросил у клиента смотрели ли давление и узнаю, что давление есть и насос стоит новый. ПОВЕРИВ И НЕ ПРОВЕРИВ, я потратил очень много времени не проверку импульсов форсунок снятие сигналов датчика коленвала и распредвала. Питание блока управления и так далее. Дальше я понял, что скорее всего дело в топливе. Снимаю подачу с насоса и замерив давление вижу, что его нет. Снимаю колбу и вижу, что помимо грязнещего фильтра насос немного не подходит, так как он плотно не садится. Чуть чуть пошаманив я собрал его как есть и автомобиль запустился, но давление было около 2 бар. При резком нажатии на газ из за недостаточного давления авто работал плохо. Было принято решение о замене на подходящий насос. После замены насоса автомобиль вновь ожил.

P.S. сколько раз говорил себе доверяй, но проверяй.

Хонда везёт в Австрию новые двигатели

Вынужденная пауза в Формуле-1 позволила мотористам Honda подготовить новую версию силовой установки. Спецификация 1.1 дебютирует в Австрии.

На первых гонках новые двигатели получит только команда Red Bull. О том, когда новинка дойдет до AlphaTauri, не сообщается.

В Honda не скрывают, что цель на этот сезон — борьба за титул. И японцы настроены бороться за победы с первого этапа.

Масаши Ямамото, управляющий директор Honda F1: «Это будут важный для нас сезон. Мы хотим бороться за победы с первой гонки, чтобы в конце года у нас был повод для улыбки».

Opel Meriva не работает ЭУР

Всем доброго утрадняночи уважаемые коллеги и подписчики. Сегодня речь пойдет об автомобиле Opel Meriva 2004 года с неработающим ЭУР. На данном автомобиле с двигателем z16xe горит лампочка на приборной панели EPS и не работает электроусилитель руля. Клиент рассказал о том, что нет сигнала оборотов двигателя с эбу. Ну что же как говорится доверяй, но проверяй. Как всегда начинаем с подключения сканера. Приобрел я себе opel can scaner. Довольно простой интерфейс и прибор обладает большим функционалом, но сейчас не о нем, а об ошибке которую я прочитал:

С1506 — отсутсвует сигнал частоты вращения двигателя.

Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.

Открываем схему:

При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.

Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.

Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:

Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:

Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.

Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.

Все спасибо за внимание. Жду комментарии.

Будни автодиагноста ч.11

Всем доброго утрадняночи всем. Сегодня речь пойдет о двух автомобилях и разных проблемах. Я думаю не стоить тянуть цепь ГРМ поэтому сразу начнем. Кстати о цепи.
1. Honda CR-V 2014 год ошибка фаз.
Обратился ко мне клиент на автомобиле Honda CR-V с двигателем 2.4 у которого загорелся check engine. Как оказалось загорелся он довольно давно. При чтении ошибок ничего хорошего не показало
P0341 — несоответствие фаз коленвала и впускного распредвала.
Для точного определения неисправности я в таких случаях снимаю сигнал с датчиков коленвала и распредвала, а так же провожу тест РХ Андрея Шульгина для проверки фаз газораспределения. Добраться до датчика коленвала было довольно непросто. В машинах до 2013 года он устанавливался возле шкива коленвала, но у меня там его не было.

Значит датчик коленвала считывает с маховика. По вин номеру автомобиль не захотел пробиваться и лишь на одном сайте я нашел каталог запчастей и выяснил, приблизительно расположение. Сняв воздушный фильтр я обнаружил синий разъем датчика коленвала. Многие скажут, что вполне достаточно теста РХ Андрея Шульгина, но мне важно было убедиться, что сигнал с датчиков правильный, потому что семь раз проверь один раз приговори. Сигнал с датчиков был в норме , а вот фазы нет.

На данном рисунке видео смещение , что и вызвало ошибку p0341. Диагностика выявила, что требуется замена цепи ГРМ. После беседы с клиентом я выяснил, что масло он льет 5w-40. По моему опыту я знаю CR-V у которого от этого масла скушало распредвалы. Посмотрев,что рекомендует завод изготовитель я посоветовал владельцу перейти на рекомендованный заводом изготовителем 0w-20. Жду ваше мнение в комментариях.
2. BMW E39 и два генератора.
Обратился ко мне клиент на автомобиле BMW E39 с жалобой, что после установки нового двигателя при включении зажигания лампочка аккумулятора тускло горит и нет зарядки. Взял я с собой мультиметр , контрольную лампу и набор инструментов. Проверку я начинаю с главного плюса на генераторе и его там нет. Понимаю, что при установке двигателя его просто забыли прикрутить. Начинаю копаться и нахожу незакрепленный плюс. На данном автомобиле аккумулятор установлен сзади и провода идёт от аккумулятора на стартер и со стартера на генератор.

После того как я закрепил плюсовой вывод я надеялся, что сейчас все будет отлично, но не тут то было. По включении зажигания лампочка все равно горит тускло. Завел автомобиль и увидел, что зарядка в размере 14 вольт поступает. Данная зарядка как оказалось позже была от самовозбуждения генератора. Но надо было искать источник причины неисправности. Лампочку и возбуждение проверить легко.

На реле регулятор приходит 2 провода. Один из них возбуждение, которое идёт с замка зажигания на предохранитель, а второй провод ушел на приборную панель. Сразу отмечу, что данный способ проверки лампочки возможно подходит не для всех автомобилей. Первый плюс я проверю контрольной лампой и вижу что питание на возбуждение есть. Замыкаю второй провод на массу через контрольную лампу и лампочка светит ярко. Понимаю, что дело точно в генераторе, но у клиента есть второй. Подключаю его не устанавливаю его на автомобиль, так сказать на коленке для проверки, как будет себя вести лампочка. Подключаю и вижу, что лампочка работает.

Принимаю решение поставить этот генератор. Мучаюсь ставлю. Наконец-то включаю зажигание и вижу, что лампочка горит ярко. Ключ на старт. Лампочка горит тускло. Смотрю напряжение, а зарядки то нет. Расстроился опять снял генератор. Решил не испытывать судьбу и отвёз генератор на стенд в один из ближайших сервисов. Там разобрав генератор было понятно, что реле регулятор приказал долго жить.

На данном автомобиле он расположен под бачком гура, а по внешнему виду генератора было видно, что часть жидкости кормила генератор. Щетки изнашивались образую пыль и все это в совокупности образовало пластилин, который замкнул. После ремонта генератора, автомобиль вернулся к жизни и получал зарядку.

Купил Nissan катайся сам. История о двух ниссанах

Всем доброго утрадняночи уважаемые мои подписчики и просто добрые люди. После долгого перерыва из-за эпидемии хочу рассказать вам о новых случаях в моей работы. Для кого то они покажутся простыми, а кому-то как всегда помогу. Итак начнем:

1) Адаптация дроссельной заслонки Nissan.

Каждый автолюбитель в своей компании хоть раз, да обсуждал эффективность чистки дроссельной заслонки и рекомендации по обслуживанию. Вот и мой клиент послушав очередные советы решил обратиться в сервис где почистить смогли, а вот с адаптацией возникли проблемы. Ниже 1500 оборотов холостые не падали. По приезду я внимательно осмотрел автомобиль и приступил к адаптации.

Честно сказать, после многих попыток и танцев с бубном я уже было хотел забросить эту идею, но победить данный автомобиль очень хотелось. Я пробовал разным оборудованием и даже были попытки адаптации так сказать через маховик. Данный способ иногда работает на механике. Суть способа в том, что во время адаптации вы ставите первую скорость и снижаете обороты отжимая сцепление, но у меня данный фокус не сработал. После 1 часа попыток я вспомнил, одну статью про адаптацию путем отключения двух форсунок. Отключил форсунки завел двигатель и адаптация прошла успешна. Одел разъемы обратно на форсунки и обороты опустились до 750. Радости не было предела и я в очередной раз пополнил свою копилку знаний

2.Nissan Primera дергается при езде.

Сегодня ко мне приезжал автомобиль nissan primera 2002 года выпуска с двигателем qr20de. Клиент жаловался на захлебывания при резком ускорении в районе 1500-3000 оборотов. Подключил scandoc и начал опрос кодов неисправности, Кроме ошибок по нагревательным элементам датчиков кислорода больше ничего не было. Я за все время диагностики никогда у nissan не видел параметра пропусков зажигания по цилиндрам. Поэтому начала проверку с малого. Свечи мне сказали, что стоят новые, поэтому проверять я их не стал. Обычно я их проверяю на стенде, но в этот раз было лень. Дело дошло до осциллографа и проверки катушек зажигания. Проверив все катушки я заметил, что у катушки на 3 цилиндре во время резкого нажатия на педаль газа возникает пробой катушки зажигания. Похожую картинку нашел на MotorHelp

Так как у меня есть Nissan на котором стоят точно такие же катушки зажигания. Я недолго думаю быстренько подкинул исправную. После тест драйв клиент сказал, что все перебои в работе зажигания пропали и автомобиль работает исправно. Так же клиент попросил меня посмотреть работают ли лямбда зонд. При проверке я обнаружил, что один уже стоит новый китайский. Спросил почему была замена сказали, что были по ним ошибки. Я вижу, что ошибки как были так и остались. Проверив напряжение я убедился, что на подогреве напряжение нет. Долго пытался найти схему на этот автомобиль и мотор, но не нашел. Если у кого будет жду в комментариях. Нашел предохранитель в салоне, которые отвечает за систему управления двигателем. Он был сгоревший.

После замены предохранителя. Чек спрятался и работа подогревателя лямбды не доставляла больше проблем. Как всегда жду ваши вопросы и критику в комментариях.

Прощай, мой друг.

Легендарные японские моторы. Honda F20C

Пост не коронавирусе и не о конце света. Когда-то давным давно я делал линейку постов про японские моторы, но потом обленился и не доделал постфинальную часть. Так что встречайте, BlackAsianJew познавательный, при поддержке «нехрен делать дома» и коронавирусной инфекции, короткий бонусный выпуск про суперкрутибельный Honda F20C.

И начнем мы с того, что это рядная бензиновая четверка выдающая 250 лошадиных сил (в JDM версии). Ну и что, спросите вы меня? Вон, 4g63t установленный в эвике выдает все 280. А вот что – у F20C нет турбины. Он полностью атмосферный. Просто инженеры Honda выжали из атмосферной четверки все до капли и даже еще чуть-чуть. Этот моторчик был достоин установки только в один спорткар от хонды – в S2000. Между прочим – мировой рекорд по снятие лошадиных сил с литра объема у атмосферных серийных двигателей в машинах стоимостью менее 100 тысяч долларов.

Хотя не сказать, что он прям такой весь невероятно крутибельный — максимальная мощность при 8600 оборотов. Есть мотор, который спокойно крутится до 10 тысяч оборотов (не РПД) не испытывая особых проблем. Его еще использовали в одной известной машине для доставки тофу. Расскажу о нем как нибудь, наверное. при следующей пандемии

Я не уверен, что можно создать более продвинутый двухлитровый атмосферник. Судите сами — алюминиевый блок, облегченный маховик, агрессивные валы с фазой 300/298 и подъемом 12.65/11.66 мм. Мотор почти «квадратный» без балансиров — ход поршня 84 мм, диаметр цилиндра 87 мм. Итого 125 лошадиных сил с литра! Хонду обошли только 2009 году итальянцы из Долины моторов. Неудивительно, мотор выпускали 10 лет, правда в 2003 его заменили модификацией F22C, то есть мотор стал 2.2 литра.

Машинка, все таки, на мой взгляд невзрачная. Да и Honda немного опоздала в гонке моторов 90х годов. Так что кроме фанатов, наверное, и не помнит никто, что была такая машина с таким движком. В любом случае сейчас уже ничего такого интересного все равно не делают.

Продолжение поста «Продажи на АВИТО тот ещё КВЕСТ . »

Продавал несколько лет назад свой Рено Логан по цене средне-рыночной , хоть машина и 4-х летка ,но состояние отличное да и пробег маленький , многие покупатели также были очень интересны :

-Я живу в селе Хуево-Кукуево , приедь покажи машину (а то что ехать хрен знает куда его вообще не волнует)

— Приехал мужик посмотрел , покрутился , всё устраивает , готов оплатить сейчас 50% и в течении года каждый месяц равными долями , но машину заберёт сегодня же (Ок , оставшаеся сумма подвергается 30% годовых и пишешь расписку на сумму вдвое больше чем должен, когда всё выплатишь расписку отдам обратно) Оказалось что я хреновый человек , пытающийся нажиться на других , а где гарантия того что он завтра не разобьёт авто и пропадёт , проще отдать тогда в такси с выкупом )

-Приезжают одни люди чтоб сфоткать или снять видео и показать второй половинке для принятия совместного решения , сначала приехал мужик ,на следующий день его жена , через день вместе , ходили смотрели,щупали , в итоге увидели маленькую царапину на крыле и скол на лобовом про которые написано в объявлении , скидывай цену .(Ок 2000 готов уступить ) Мало давай 20000 .(Пожелал им всего самого хорошего , жаль что потерял 3 вечера)

-Вы можете приехать туда то , тогда то а то мне с работы не вырваться (У меня как раз был выходной и машина стояла мытая в гараже , только в тот день был дождь , естественно приехал я туда в не очень чистом авто, но для осмотра в нормальном состоянии ) Ооо , а чо она такая грязная , помойте её , у нас тут мойка за углом (Не вопрос если оплатите то помою , если купите деньги за мойку вычту из стоимости ) Мы так не договаривались и вообще я передумал , цвет не очень

-Приехал мужик ,но сразу сказал что не разбирается в авто и попросил не продавать три дня т.к. ему всё понравилось и у него есть друг кто может помочь но будет через три дня в городе (Предлагаю заехать на диагностику где скажут свой вердикт , но он отказывается т.к. друг лучше разбирается ) Вот держи 5000 залог (Ок , сейчас документально оформим что в случае истечения трёх суток и если вы не появляетесь ,машина повторно выставляется на продажу а залог не возвращается ) Хорошо

Больше я его не видел , а на телефонные звонки и смс не отвечал или скидывал а после в чёрный список закинул видимо.

А продал мужику который приехал с сыном , оказалось подарок на 18 летие и получение прав , осмотрели ,прокатились , заехали на диагностику и всё , даже скидку не попросил .

А на уступку 2000 руб которые я готов был сделать , купили билеты в кино и чудно время провели семьёй.

Развод в автосервисах.

Всем привет, в общем история такова. Заезжал ко мне товарищ на Хонде Аккорд 8. Необходимо было найти утечку тока. Аккумулятор разряжался за два дня простоя при всех выключенных потребителях. Так вот, проблема была в окислившейся кнопке открытия багажника. Она находится снаружи и со временем, из-за недостаточной герметичности и агрессивной среды, появляется медный купорос, который пропускает через себя малый ток, тем самым провоцируя разряд аккумулятора. Но не в этом суть. Хозяин автомобиля, помня о том, что на устранение проблемы я потратил достаточно малое время, позвонил мне через два месяца и спросил меня, могу ли я подъехать и посмотреть, почему не заводится автомобиль, так как ему срочно нужно было ехать за пределы нашей страны. Я ответил, что занят к сожалению. Он меня понял, и не став дожидаться, когда я освобожусь, потащил машину в автосервис. Так вот суть этого поста:

Выше счёт из сервиса. А проблема была всего лишь в неисправном нормально разомкнутом реле и накрывшемся блоке сигнализации. То есть когда машина на охране или просто отсутствует напряжение, цепь реле блокировки разомкнута и машина не заводится.

P.S.: Сервис дал большую скидку и за свои услуги взял «всего» 20000 рублей. С Вами был Подольский Механизатор. Ремонтируйтесь только в проверенных сервисах. Всем добра!

Не верь всему что пишут на автофорумах

Всем доброго времени суток, давненько я ничего не выкладывал, ибо цифровиком я так и не обзавелся, а более менее удачных снимков на телефон пока маловато. По этому на этот раз решил поделится парой историй.

Кстати, это тут только для привлечения внимания, девченок увы не будет.

А рассказать я хотел о все тех же интересных поломках, с которыми мы сталкивались, хотя поломки скорее банальны, а вот симптомы интересны.

Начнем пожалуй с Honda Torneo 2.0л SIR

Обманул про девченок.

Около 6 вечера приезжает клиент, хороший знакомый, и говорит что положил коробку на своем торнео, а машина почти продана и завтра должна быть передана новому владельцу, коробку мол уже купил, выручай, давай поменяем. Немного предыстории, на данном торнео коробку я менял 3 раза, у 2 разных владельцев, и повторять эту процедуру в четвертый раз в пятничный вечер ой как не хотелось. Первая была мертва еще при покупке авто. Клиент привез новую, подозрительно чистую АКПП, мы ее поставили, залили масло, завели и ахнули, на щупу эмульсия. Попробовали поменять масло, прогнали около 10л улучшений нет, масло пенится коробка пинает. Звоню клиенту, узнать что за коробка, где покупал и т.д. и в процессе разговора узнаю что АКПП после покупки он хорошенько отмыл, на резонный вопрос закрывал ли он отверстия под привода получил ответ «блин, точно, я походу отдуши туда воды налил». Так померла вторая коробка. Третья коробка скончалась уже у нового владельца, внутри радиатора лопнул канал охлаждения ATF, антифриз попал в АКПП, коробка отжила свое.

Ну и собственно к самой поломке. Для начала решил прокатится и посмотреть что же все таки с коробкой. В режиме автоматического переключения мотор выкручиватся под 7 тысяч и только тогда с хорошим ударом происходит переключение на следующую передачу, причем и то через раз, в режиме ручного переключения все намного лучше, коробка немного «думает» но достаточно адекватно и без сильных ударов включает нужную передачу. Не похоже на смерть коробки. Проверил всю проводку, все штекера, датчики, масло и т.д. все в порядке. Прицепил сканер, ошибок нет. Знакомый поглядывая на часы, а время уже подходило к 9 вечера, говорит давай уже новую поставим и посмотрим что будет, но нет, мне уже стало интересно. Снял все соленойды управления АКПП, все чистенькие, все работают, на всякий случай промыл поставили назад и поехали пробовать, ноль эффекту.

Разгада. Ближе к 11 вечера случайно заметил как на заведенной машине фары стали светить чуть тусклее, хватаю мультимер, мерю напругу на АКБ, 10,2В при норме на заведеную около 13.5В. проверяю генератор, мертв, не выдает заряд. Подвешиваю машину на подъемнике, кидаю зарядник на акум, пробуем, машина без всяких пинков, упоров в отсечку и т.д. набирает 140км. для закрепления эффекта заряжаем хорошенько АКБ и едем пробовать, все работает как часы. Ну и для полной уверенность на ходу высаживаем АКБ, включаем музыку, печку, вообщем все потребители энергии и через 10 минут езды коробка начинает пинаться. На следующий день заменили генератор, и машина ушла новому владельцу.

Cadillac Escalade 6.2 Platinum

Вот такой токо белый

Давнишний клиент привозит данную машину на покраску бампера и жалуется, мол объехал всех офицалов и местных и в близлежащих городах, всех крутых диагностов по америкосам и т.д. и никто не может решить загадку, машина не разгоняется больше 140км/ч. Пробовали менять все насвете, свечи, катушки, лямбды и т.п. и все сошлись на том что причина в установленном ГБО, на весомое замечание что при переключении на бензин ситуация не меняется был получен ответ что ГБО уже положило мотор или катализаторы или еще что. Задачка заинтересовала и мы взялись попробовать ее решить. Получив у хозяина благословения начали диагностику. Первое что нашли, у ОД при замене свечей зажигания не доодели 2 бронепровода, были пропуски зажигания, но этот монстр и без половины цилиндров разгонится за 140, все таки 6.2 литра. Вообщем покопались до вечера так ничего и не нашли. На следующий день договорился со знакомым, очень хорошим автодиагностом с большим опытом, и любящим интересный задачки, может что заметит своим свежим взглядом. Вечером собрали консилиум и давай предлагать идеи. Попробовали поездить, поотключать цилиндры, доходим до 140, отрубаем первый горшко, даже не ощущается изменений, второй третий и т.д все одинаково, ограничитель срабатывает явно электронно, так как на предыдущих передачах мотор легко крутится за 5к оборотом а тут около 2 и дальше не дает. Еще раз проверили ошибки, в сохраненных висит «неисправная подвеска». Интересно. Пробуем поехать и на ходу убрать ошибку, разгоняемся до 140, газ в пол машина не разгоняется, скидываем ошибки машина на 2 сек. подрывает так, будто освободили весь табун и снова тормозит. Куда копать нашли. Что то с подвеской. Спереди стоят стойки регулируемые по жесткости, сзади пневма и амортизаторы тоже регулируемые по жесткости. Попробовали обмануть датчик на стойке собрав нужное сопротивление, не получается, вредничает, ок, звоню хозяину, говорю есть мысли, но нужны 100% рабочие стойки, на что получаю ответ, что стойки пару месяцев как поменяны на дубликатные, но родные у него остались, заднии мартезы в багажнике а передние он завтра подвезет. С утра меняем стойки, едем пробовать, и машина с легкость переваливает 140.

На этом пожалуй все.

Если что то интересно пишите в коменты, так же можете подкинуть идей про что написать, о чем было бы интересно почитать касательно автосервиса, авторемонта.

Всем кто дочитал спасибо, до скорых встреч.

Ремонт двигателей Honda(Хонда)

Двигатель – основной агрегат автомобиля, обеспечивающий его «жизнь». Моторы концерна Honda очень чувствительны к качеству масла и топлива. Применение любых масел, кроме рекомендованных производителем, приводит к уменьшению ресурсов работы. Учитывая тот факт, что двигатели Honda работают на высоких оборотах и являются форсированными, ненадлежащий уровень обслуживания снижает их срок службы в несколько раз.

Причины поломки двигателей Honda(Хонда)

Практически во всех случаях к неисправностям и дефектам приводит плохое качество масла и топлива, либо применение неподходящих для данного мотора жидкостей. Из-за этого усиливается естественный износ запчастей.
Качество комплектующих для Honda довольно высокое, учитывая, что автомобиль создавался в основном для рынка Японии, где условия эксплуатации разительно отличаются от Российских.

Поэтому если дороги и качество топлива мы поменять не в силах, сосредоточиться стоит на масле и расходных материалах, например на сальниках и различных прокладках.

Симптомы неисправностей

Существует ряд признаков, по которым можно определить необходимость скорой поездки в автосервис.
К ним относятся:

  • Изменение рабочей температуры двигателя, его перегрев.
  • Повышенный расход топлива и масла.
  • Уменьшение мощности.
  • Появление шума и вибрации при работе двигателя.

Таким образом «сердце» автомобиля сигнализирует о том, что ему необходима диагностика, или, ремонт.

Как починить двигатель Honda(Хонда)?

Прежде всего, стоит понимать, что обращаться стоит в качественный автосервис, которому вы доверяете. Проведение ремонтных работ некомпетентными мастерами может только ухудшить состояние автомобиля, приблизив вас к капитальному ремонту.

Наиболее часто владельцы Honda сталкиваются с необходимостью проведения следующих работ:

  • Замена ремня ГРМ и натяжителей.
  • Замена помпы, или, масляного насоса.
  • Ремонт коленвала и блока управления.
  • Замена сальников и прокладок.

Своевременный и качественный ремонт позволит вам продлить срок работы двигателя вашего автомобиля. Особенно если использовать качественные масла и комплектующие. При таком подходе минимальный ресурс работы двигателя составляет примерно 200000 километров, даже в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Если же поменять стиль вождения, исключив резкий разгон и постоянные перегрузки при агрессивной езде по городу, то о необходимости капитального ремонта двигателя, вы, с большой долей вероятности, можете просто забыть.

Источник Источник http://pikabu.ru/story/diagnostika_avto_dlya_vladeltsev_staryikh_honda_3135046
Источник Источник http://remont-dvigatelja-auto.ru/remont-dvigatelja/honda

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

О видеорегистраторе XIAOMI MIJIA SMART

Видеорегистраторы — это устройства, которые позволяют документировать различные происшествия на дороге. В отсутствие свидетелей запись о столкновении часто является единственным способом доказать чью-то вину. Видеорегистраторы постоянно развиваются в направлении новых функциональных возможностей и улучшения параметров. Рекордер, интегрированный с зеркалом заднего вида, представляет собой интересную модель. Видеорегистратор марки XIAOMI MIJIA SMART тщательно упакован в картонную коробку. […]

Теплоизоляция автомобиля, двигателя, салона, используемые материалы

Теплоизоляция автомобиля своими руками Наша зима всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля. Почему бы и нет? Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов. Что это дает? Во-первых, теплоизоляция […]

X

Яндекс.Метрика