Оцениваем состояние двигателя перед покупкой автомобиля

После того, как оценили состояние кузова, а также проверили салон, можно изучить двигатель. Фактически это второй узел машины, который нужно обязательно проверять. Причем если кузов разбит, там сделать уже ничего нельзя, то вот двигатель либо ремонтируют, либо меняют. Хотя во многих случаях ремонт силового агрегата значительно дороже, чем перекраска кузова или устранение мелких проблем «по железу». В связи с этим, проверить двигатель нужно максимально внимательно, оптимально выполнять эту работу по этапам.

Выбор места и времени осмотра

Часть неисправностей мотора видны в самые первые минуты после запуска или только после длительной стоянки. По возможности подбирайте время и место осмотра, чтобы автомобиль завели непосредственно при вас. Владелец, который настойчиво хочет «подъехать куда удобно» вероятнее всего будет не джентльменом, а обычным мошенником, пытающимся скрыть проблемы с автомобилем.

При покупке автомобиля в салоне, стоит ехать туда без звонка. Так вы потеряете не больше получаса, пока машину выкатят, да найдут ключи. Но, при этом заводить ее будут при вас, что нам и требуется.

Предпочтительнее всего осматривать на улице или в светлом помещении, так качественнее будет первичная диагностика. Собственно, кузов тоже лучше осматривать в таких условиях. Хотя фонарик, лучше держать под рукой. Заодно захватите коврик, это позволит присесть или лечь на асфальт в процессе осмотра.

Смотрим под капот

Проверять следует начинать с визуального осмотра. Не стоит запускать двигатель сразу. Практически у всех современных автомобилей силовой агрегат прикрывается пластиковой крышкой. Эта деталь достаточно легко снимается, и ее нужно снять. Если хозяин против, вероятнее всего ему есть чего бояться.

Во время эксплуатации мотор покрывается пылью, а пластик и металл становятся более тусклыми. Это вполне нормально. А вот, когда двигатель у машины с пробегом выглядит, как будто только с завода, это говорит, что его перед показом мыли. Тут спорная ситуация. С одной стороны, продавец мог просто позаботиться о привлекательности автомобиля, но с другой стороны мойка способна скрыть потеки технических жидкостей и масла.

Также чистота узлов или деталей может говорить об их замене, причем вполне недавней. В целом это неплохо. Стоит расспросить продавца о том при каких обстоятельствах произошел ремонт, после чего постарайтесь разобраться, качественным ли было вмешательство. Тут есть риск, что после неквалифицированного ремонта, вам придется устранять его последствия, а это серьезные затраты. Радиатор и опоры двигателя часто меняют после серьезной аварии в котором побывала машина.

Обязательно осмотрите моторный отсек. Там не должно быть свежих потеков смазки и прочих жидкостей. Вот тут вам и понадобится коврик и фонарик. Не стоит лениться. Взгляните на двигатель со всех сторон, обязательно посмотрите через колесные арки. Во время этого осмотра оцените состояние гидроусилителя руля, если таковой имеется.

Проверим уровни

Если есть масляный щуп достаем его. Смотрим на уровень, цвет и вязкость смазки. Масло, поработавшее в моторе всегда темное, это вполне нормально. Важно, чтобы смазка была чистой, без признаков эмульсии (смеси воды и масла), эмульсия определяется по белесой пене на щупе. Наличие эмульсии говорит о попадании антифриза в систему смазки, соответственно двигателю требуется ремонт. Двигатель работавший на эмульсии, как правило, получает повышенный износ шатунно-поршневой группы и коленвала.

Насторожиться стоит не только при пониженном уровне смазки, но и, если он повышен. Зачастую повышенный уровень объясняют — просто залили больше по ошибке. Даже если это так, это приводит к повышенной нагрузке на все агрегаты двигателя, усиливая износ. На практике часто причиной повышения уровня, может стать попадания в смазку бензина, который растворяет масло и эмульсии не возникает. Для проверки понюхайте щуп, если он пахнет бензином, а масло стекает как вода, значит в двигателе есть бензин. Последствия аналогичны попаданию в систему антифриза.

Еще одной причиной повышенного уровня может стать «жор» масла. В этом случае хозяин заливает смазки больше нормы, чтобы не оказаться с «сухим» двигателем. Спросите продавца об этом, но и сами оцените возможность наличия других поломок.

Заглядываем в расширительный бачок. Если мотор уже нагрет, открывать стоит очень аккуратно можно обжечься. Не только антифриз может попасть в двигатель, бывают обратные ситуации. Смотрим на поверхность охлаждающей жидкости, если на ней имеются радужные разводы, вероятнее всего герметичность системы смазки нарушена, покупать такую машину не стоит, устраняется такая проблема только полной заменой двигателя.

Заводим двигатель

Попросите владельца завести машину, а сами в это время внимательно прислушайтесь, что происходит под капотом.

Если мотор исправен, он должен запускаться «с пол-тычка». Единственное исключение — аккумулятор разрядился после долгой стоянки, в этом случае стартер проворачивается медленнее, соответственно могут быть проблемы с запуском. Сразу после завода холодный мотор некоторое время будет работать на повышенных оборотах, такое поведение — норма. Хуже если работа мотора нестабильна, то есть слышно, что обороты «плавают», изменяясь сами по себе. В таком случае возможны проблемы с системой питания двигателя.

Каждый двигатель имеет свой звук, описать его довольно сложно, проще всего послушать несколько машин этой же модели и с таким же мотором. Если свести требования к общим правилам, можно подметить, что звук должен быть максимально ровным, выделяющихся звуков быть не должно. Особенно опасны металлические звуки, которые увеличивают интенсивность при нажатии на акселератор. Проблемы с ГРМ проявляются повышенным шумом при наличии цепи, или свистом при увеличении оборотов (ременной привод).

Есть часть неисправностей, которые проявляются только в самые первые секунды после завода «на холодную». Потом они пропадают. Обычно это касается износа гидрокомпенсаторов, натяжителя цепи. После небольшого нагрева звуки пропадают до следующего запуска.

Также при первом заводе, стоит попросить помощника посмотреть на выхлоп.

Белый дым. Вероятнее всего это конденсат, который часто скапливается в глушителе, особенно зимой. Проходит через минуту после запуска. Если дым не исчезает, а также имеет слегка сладкий запах, скорее всего в выхлоп попадает антифриз. Проверить это можно открыв расширительный бачок, и попросив владельца или помощника погазовать, если в бачке появились пузырьки, это говорит о попадании выхлопа в систему охлаждения.

Серый дым указывает на несгоревшее топливо. Вероятны проблемы с газораспределением или системой питания.

Черный дым бывает маслянистым или сухим, понять это можно подставив под выхлоп лист бумаги. Если на ней оказались частицы масла, значит двигатель имеет сильный износ, в результате в камеру сгорания попадает смазка. Если имеется только сажа, скорее всего это признак неполного сгорания топлива, что свидетельствует о проблемах с настройками топливной системы.

В случае, если мотор выдержал все перечисленные проверки, возможно вам попался автомобиль с хорошим двигателем. На всякий случай имеет смысл посетить автосервис для более тщательной диагностики.

Как проверять двигатель автомобиля перед покупкой

Покупка бывшего в употреблении автомобиля всегда связана с целым набором рисков, в котором ушатанный мотор — самый неприятный и дорогостоящий. К сожалению, большинство будущих автовладельцев, в первую очередь, ориентируются на внешний вид машины. Состояние ЛКП, следы ДТП и так далее. Это, конечно, тоже важные факторы. Но, как доказала реальная практика, первое, о чём надо думать при изучении предложений, так это о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

Какая проверка мотора выгодна продавцу?

Любой продавец б/у машины будет счастлив,

если покупатель не проверит двигатель перед покупкой

Самый идеальный вариант для продавца б/у машины, это когда потенциальный покупатель просто посмотрит под капот, и ничего конкретно проверять не будет. Да, возможно, он сделает умный вид, и даже задаст несколько вопросов, ответить на которые, завуалировав правду, не составит трудностей. На этом всё.

Второй этап неправильной проверки двигателя автомобиля перед покупкой — это попытка оценить его состояние в процессе пробного заезда. Никто не спорит, что это отличный способ рассмотреть спрятавшегося кота в мешке. Нет. Но как обычно проводится такой тест? Правильно. Делается пробный заезд на первой или второй передаче. Аккуратно. Без резких нажатий на педаль акселератора. По ровной дороге без подъёмов и спусков.

Разве можно в такой способ как-то понять, нормальный ли двигатель вам продают вместе с машиной? Конечно, если мотор убит в хлам — троит, не тянет совсем, «кашляет», глохнет — то даже такого теста будет достаточно. Но эта статья не про такие случаи. Тем более, они крайне редко встречаются. Особенно, если вы не пытаетесь купить машину по смешной для рынка цене.

С «голыми руками» полноценно проверить двигатель невозможно

Подготовься к проверке двигателя —

возьми с собой знания и некоторые инструменты

Ездить на смотрины бывших в употреблении автомобилей только с деньгами является самой распространённой ошибкой. На глаз, конечно, тоже можно многое определить и понять. Но далеко не всё. Поэтому, никогда не стесняйтесь брать на встречу с продавцом хотя бы минимальный арсенал.

1. Ветошь, салфетки или бумажные полотенца. Очень желательно — белого цвета. Позже будет понятно, почему.
2. Отвёртку универсальную. Либо две — «минус» и «плюс».
3. Ключ для выворачивания свечей зажигания. Естественно, если нацелились на дизель, этот инструмент не нужен.
4. Несколько ходовых рожковых ключей. Особенно на 10, 12, 13, 14 и 17. Пригождаются они не всегда. Но когда понадобятся, поверьте, в багажнике продающегося автомобиля вы их не найдёте.
5. Компрессометр. Этим простым прибором крайне часто стесняются пользоваться, боясь показаться излишне дотошным. Не надо так. Зачем вам мотор с «дырявой» поршневой?
6. Мультиметр. Подойдёт самый дешёвый. Более того, если у вас есть крутой прибор на микропроцессорном управлении, такой лучше не брать. Они, как правило, «долго думают». А нам нужен шустрый мультиметр, коим является любой китайский дешёвый.
7. Шпаргалка. Это, пожалуй, один из самых важных пунктов. Дело в том, что для большинства покупка автомобиля — это эмоции, из-за которых напрочь можно забыть всё, что знал.

Поэтому, вот вам ещё один список. Это шпаргалка, распечатав или, записав которую в блокнотик (смартфон), вы не забудете на эмоциях, как проверять двигателя автомобиля перед покупкой:

• внешний осмотр;
• пробный запуск;
• работа на холостом ходу;
• генератор;
• масло;
• охлаждающая жидкость;
• ремень газораспределительного механизма;
• свечи зажигания (если бензин или газ);
• компрессия;
• тест в движении.

В принципе, если вы имеете начальное представление по каждому из представленных в шпаргалке пунктов, можно уже ехать, и смотреть предложения продавцов. Если же ничего, или почти ничего не понятно, ниже по каждому этапу проверки двигателя автомобиля перед покупкой даны короткие разъяснения.

Внешний осмотр

Накануне составьте список — так вы ничего не забудете

в процессе проверки двигателя авто

Итак, капот открыт. Начните с простых вопросов продавцу:

1. Что делали с мотором в недавнем прошлом?
2. Какие были проблемы с двигателем?
3. Нужно ли будет вкладывать деньги «в мотор»?

По ответам на эти вопросы вы сможете узнать много интересного, если перед вами настоящий владелец автомобиля, а не перекупщик. Последнее, кстати, тоже не помешает «вычислить». Переплачивать третьему лицу в наше время — это норма, которую не так уж сложно обойти.

Практически нет смысла спрашивать у текущего владельца о таких моментах, как расход топлива, чистота мотора, бережность эксплуатации и своевременность проведения положенных ТО. На такие вопросы легко ответить ложью, скоренько выдуманной прямо на месте.

Теперь непосредственно осмотр двигателя. Сначала смотрите на предмет наличия подтёков рабочих жидкостей. Масло, антифриз, тормозная жидкость. Если мотор идеально чистый, а на одометре более 70 тысяч пробега, его 100% отмыли перед продажей. До такого пробега чистый двигатель — это норма, которую, впрочем, не так-то легко найти на вторичном рынке. К слову, в 1 случае из 10 прошедший не одну сотню тысяч километров мотор чистый просто потому, что владелец аккуратный, и любит свой автомобиль.

Далее ищите недостающие детали и следы недавнего ремонта. Например, если машина сравнительно свежая, под капотом просто не может быть отличающихся по цвету крепежей и неаккуратной лапши из проводов. Проволочка вместо хомутов, не заизолированные скрутки, легендарная синяя изолента — всё это отличный повод лишний раз спросить, что было с мотором, и почему так криво это исправлялось.

Последний, но очень важный этап, это осмотр силового агрегата снизу. Часто он пропускается просто потому, что рядом не оказалось эстакады, смотровой ямы или подъёмника. Однако снизу, помимо подтёков, можно увидеть и более страшные дефекты. Например, сколы, трещины или деформации, которые на наших славных дорогах не так уж сложно «добыть». Не пожалейте денег — посетите ближайшую СТО, и воспользуйтесь подъёмником. Заодно проверите кузов и ходовую часть.

Пробный запуск и работа на холостом ходу

Двигатель проверять под капотом можно сколько угодно долго,

но только по его работе проявится реальное состояние

Не спешите после внешнего осмотра проверять свечи, компрессию и всё остальное. Вполне возможно, эти шаги и не понадобятся. Сначала стоит посмотреть, вернее, послушать, как запускается двигатель, и как он работает на холостом ходу. Запуск предоставьте владельцу или помощнику, если таковой при вас имеется.

Оставаясь, при этом, у открытого капота, пройдитесь по этому списку:

• Стартер. Как он справился с запуском мотора? Крутил вяло, туго, с рывками и скрежетом, или же бодро и без посторонних звуков?
• Попытки запуска. С первого раза завелась, или пришлось пробовать два-три раза? Исправный двигатель, независимо от того, прогрет он или нет — должен запускаться с одной попытки.
• Обороты после старта. Даже если мотор до запуска был тёплым, в первые секунды он должен отработать на повышенных оборотах. Если нет, то готовьтесь к проблемам с системой питания.
• Холостой ход. Обороты должны быть стабильными, не плавающими. Понятно, без причин глохнуть исправный мотор тоже не может.

Когда закончите с мотором, обойдите машину, и посмотрите на то, что вылетает из выхлопной трубы. Допустим только лёгкий белый пар (это не дым), либо абсолютно прозрачный выхлоп. Сизый, синий или чёрный дым — это проблемы, требующие денежных вложений.

Генератор

а вот устранять их после покупки — дорого

Пока работает мотор, можно всего за одну минуту проверить генератор. Как раз для этого вы взяли с собой мультиметр. Включите его в режим измерения напряжения, и подсоедините щупы к клеммам аккумуляторной батареи.

Вот чек-лист диагностики:

• При работающем двигателе и выключенных потребителях напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14,3-14,8 вольта. Даже на холостых оборотах.
• Идеальное напряжение в таком положении – 14,4 вольта.
• При включённых потребителях (свет, печка, кондиционер) напряжение в бортовой сети просядет. Если упало ниже 13,8 вольта, то это плохой знак.
• При повторной проверке, но уже не на холостом ходу, а при оборотах 2500-3000 в минуту, показатели не должны слишком отличаться.

Существует миф, что на холостых оборотах генератор не обязан справляться, и напряжение всегда будет ниже, чем при повышенных оборотах. Это 100-процентный миф, не более того. Не стоит вестись, если продавец убеждает в обратном.

Масло

Проверка моторного масла — это как анализ крови.

Многое можно узнать о состоянии двигателя

Моторное масло, вопреки распространённой ошибке, проверяется сразу в двух местах. Первое — традиционное. Масляный щуп. Его нужно вытянуть, оценить уровень по рискам, а также проверить на предмет наличия сторонних примесей. Для этого вы и брали с собой на смотрины ветошь, салфетки или бумажные полотенца белого цвета. Вытерев о них щуп, на белом фоне хорошо видно, какого состояния моторное масло. В идеале оно должно быть медового цвета, а на салфетке не должно быть никаких следов.

Второе место проверки, о котором мало кто задумывается — это заливная горловина. Открутите пробку, и посмотрите на неё. Если на ней есть непонятная чёрная жижа, похожая на грязный солидол, или пена — мотор явно не щадили. Как правило, такое часто бывает, когда перед продажей машина не бережётся, и эксплуатируется «на всех парах». Собственно, в горловину тоже загляните. На многих моторах через неё видны детали газораспределительного механизма. Если они в саже или солидоле — беда.

Охлаждающая жидкость

Если двигатель эксплуатировался без своевременной замены ОЖ,

после покупки вас будут ждать приключения

Элементарно проверьте уровень антифриза, а также его состояние. Для этого достаточно отвернуть крышку расширительного бачка. Внутри не должно быть пены, осадка или явно постороннего порошка (это герметик). Цвет охлаждающей жидкости многое скажет о том, сколько ей лет. Как правило, эту рабочую жидкость меняют не своевременно, потому она имеет грязный цвет и мутную консистенцию.

Ремень газораспределительного механизма

Если ремень ГРМ (или цепь) порвётся, ремонт обойдётся вам очень дорого

Самый простой, но крайне важный пункт. Проверяется как визуально, так и тактильно. На ремне не должно быть трещин, разрывов и прочих дефектов. Важно также убедиться, что он достаточно подтянутый, не провисает и не проскальзывает. Очень часто, к сожалению, своевременной заменой этой детали пренебрегают, дожидаясь, пока ремень разорвётся от старости.

Свечи зажигания и компрессия

Компрессия — это почти как наше артериальное давление.

Если пониженное — мотор дохлый.

Подробно расписывать, как по свечам определить состояние двигателя внутреннего сгорания, пожалуй, нет смысла. Запомнить можно только одно — если электроды на свечах без сажи, не мокрые, и по цвету напоминают кирпич — порядок. Важно осмотреть все свечи, так как и одной дефектной хватит для того, чтобы понять, что мотор будет работать абы как.

Раз уж свечи вывернуты, проверьте заодно и компрессию. Как это делается, написано в руководстве к любому компрессометру. Если в вашем случае этой информации нет, вот краткий алгоритм:

1. Установите компрессометр в отверстие для свечи и прочно прижмите для герметичности.
2. Попросите помощника или владельца покрутить стартер.
3. Снимите показания прибора.

Чтобы понять, нормальная ли компрессия перед вами, заранее рекомендуется найти значения для конкретной модели двигателя. Естественно, если компрессия, например, 6 единиц, то никакие подсказки не нужны. Двигатель «мёртвый».

Тест в движении

Даже если возня у капота дала приемлемые результаты,

они ничего не стоят без проверки двигателя на ходу

Только после всего вышеописанного можно, наконец, приступать к тестовому заезду. Вот несколько рекомендаций, которыми крайне желательно воспользоваться на данном этапе:

• Оцените, как автомобиль страгивается с места и разгоняется на первой передаче.
• Не стесняйтесь проверить этот момент не только в спокойном режиме, но и в слегка агрессивном. Ничего страшного с мотором за несколько секунд резкого разгона не случится.
• Проверьте работу двигателя на всех передачах, выехав на трассу. Тестовый заезд по смотровой площадке или по тесному проулку с плохой дорогой — плохая затея.
• Если есть возможность, проверьте, как двигатель справляется с подъёмом в горку.
• Проехавшись в разных режимах, обратите внимание на то, как мотор работает после этого на холостом ходу. Не начали ли плавать обороты и так далее.

Не забывайте и о самом главном — возможно, на этой машине придётся ездить вам и в дальнейшем. Поэтому то, как она едет, не должно остаться на втором плане. Вам должно нравиться, как автомобиль ведёт себя в движении.

Источник Источник Источник http://pin-avto.ru/pin-ekspert/otsenivaem-sostoyanie-dvigatelya-pered-pokupkoy-avtomobilya.html
Источник http://a6s.info/ru/dvigatel/1-kak-proverit-dvigatel-avtomobilya-pered-pokupkoj