Шлифование в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим тему шли­фо­ва­ния в кузов­ном ремонте.

Шли­фо­ва­ние явля­ет­ся одним из самых тру­до­ём­ких и моно­тон­ных про­цес­сов в кузов­ном ремон­те. На хоро­шо отрих­то­ван­ной поверх­но­сти дол­жен остать­ся толь­ко тон­кий слой шпа­клёв­ки, а для вырав­ни­ва­ния может потре­бо­вать­ся нано­сить её несколь­ко раз. Таким обра­зом, 90 про­цен­тов шпа­клёв­ки, кото­рую Вы нане­сё­те на кузов, будет уда­ле­на обра­бот­кой абра­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Кро­ме вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки, шли­фо­ва­ние тре­бу­ет­ся для обра­бот­ки грун­та и лако­кра­соч­но­го покры­тия при под­го­тов­ки к покрас­ке, а так­же после покрас­ки, перед полировкой.

Вы, воз­мож­но, нико­гда не полю­би­те про­цесс шли­фо­ва­ния, но вполне реаль­но к нему отно­сить­ся тер­пи­мо и ответ­ствен­но. Без пра­виль­ной шли­фов­ки, выпол­нен­ная рабо­та не смо­жет быть качественной.

Исполь­зуй­те защит­ные сред­ства, такие как респи­ра­тор и пер­чат­ки, а так­же вовре­мя пыле­сось­те остат­ки от шпа­клёв­ки в мастер­ской и про­вет­ри­вай­те поме­ще­ние. Мел­кие части­цы пыли от шли­фо­ва­ния могут накап­ли­вать­ся в лёг­ких и вызы­ва­ют забо­ле­ва­ние. Даже если, кажет­ся, что пыль до Вас не доле­та­ет, когда рабо­та­е­те с неболь­шой обла­стью, это не прав­да. Выклю­чи­те свет в мастер­ской в тём­ное вре­мя, после шли­фо­ва­ния и посве­ти­те фона­ри­ком. В лучах све­та будут отчёт­ли­во вид­но мно­же­ство частиц пыли, кото­рые не замет­ны при осве­ще­нии все­го поме­ще­ния. Поэто­му не сто­ит пре­не­бре­гать защи­той орга­нов дыхания.

Содер­жа­ние статьи:

Шлифовальные абразивные материалы

Нане­сён­ная на кузов и затвер­дев­шая шпа­клёв­ка, грунт или лако­кра­соч­ное покры­тие шли­фу­ют­ся при помо­щи раз­лич­ных абра­зив­ных мате­ри­а­лов. Они могут иметь раз­ный раз­мер абра­зив­ных частиц и быть пред­на­зна­че­ны для машин­ной обра­бот­ки или для шли­фо­ва­ния вруч­ную, для исполь­зо­ва­ния с водой, либо на сухую.

В основ­ном, в кузов­ном ремон­те, в каче­стве абра­зи­ва, при­ме­ня­ет­ся кар­бид крем­ния и оксид алюминия.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы могут иметь раз­ную кон­цен­тра­цию абра­зив­ных частиц, что может вли­ять на ско­рость шли­фо­ва­ния и на рав­но­мер­ность цара­пин, остав­ля­е­мых после обра­бот­ки. Твёр­дые части­цы при­кле­е­ны к бума­ге или мате­рии при помо­щи спе­ци­аль­но­го клея или поли­ме­ра. Про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ных кру­гов вклю­ча­ют в состав кру­гов с мел­ким абра­зи­вом, спе­ци­аль­ные ингре­ди­ен­ты, кото­рые слу­жат для смаз­ки поверх­но­сти, поэто­му они хоро­шо дей­ству­ют без воды.

Циф­ра на шли­фо­валь­ной бума­ге отно­сит­ся к раз­ме­ру абра­зи­ва. Чем мень­ше зна­че­ние, тем круп­нее абра­зив, а чем боль­ше зна­че­ние, тем мель­че абразив.

Стан­дарт, опре­де­ля­ю­щий раз­мер абразива

Суще­ству­ют раз­ные стан­дар­ты, кото­рые опре­де­ля­ют гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов. Наи­бо­лее попу­ляр­ный стан­дарт, кото­рый исполь­зу­ет­ся в Рос­сии – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шли­фо­валь­ной бума­ге перед циф­ра­ми сто­ит бук­ва “P”, то это имен­но этот стан­дарт. У аме­ри­кан­ско­го стан­дар­та ANSI / CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похо­жие номе­ра абра­зи­вов, но нет бук­вы “P” перед ними.

Раз­мер абра­зив­ных частиц шли­фо­валь­ной бума­ги этих двух стан­дар­тов похож до гра­да­ции 220, но, чем выше зна­че­ние, тем раз­ни­ца в раз­ме­рах абра­зи­ва под оди­на­ко­вы­ми номе­ра­ми более замет­на. Так, зна­че­ние 600 стан­дар­та CAMI рав­ня­ет­ся зна­че­нию P1200 стан­дар­та FEPA . Это мож­но счи­тать зна­чи­мым отли­чи­ем. Если исполь­зо­вать бума­гу стан­дар­та CAMI , то может воз­ник­нуть неко­то­рая пута­ни­ца, так как все при­вык­ли исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей по стан­дар­ту FEPA . В Рос­сии шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва по стан­дар­ту CAMI не рас­про­стра­не­на, но тем не менее есть неко­то­рые тонкости.

К при­ме­ру, у шли­фо­валь­ной бума­ги 3M Wetordry Imperial номе­ра от 220 до 800 гра­ди­ру­ют­ся по стан­дар­ту FEPA (с бук­вой “P”). Номе­ра от 1000 до 2500 име­ют гра­да­цию по стан­дар­ту ANSI / CAMI . Такая инфор­ма­ция ука­за­на в опи­са­нии к шли­фо­валь­ной бума­ге 3M . Точ­но не извест­но, по какой при­чине шли­фо­валь­ная бума­га ком­па­нии 3M из одной линей­ки име­ет гра­да­цию по раз­ным стан­дар­там. Из-за это­го и может воз­ни­кать пута­ни­ца. Так, шли­фо­валь­ная бума­га с номе­ром выше P800 (1000 и выше), нуме­ру­ет­ся без пре­фик­са “P” и явля­ет­ся более мел­кой, чем абра­зив по стан­дар­ту FEPA . Шли­фо­валь­ная бума­га под номе­ром 1000 (по стан­дар­ту CAMI ) может ров­нять­ся при­мер­но 1500 (по систе­ме FEPA ). Лич­но я заме­чал, что шли­фо­валь­ная бума­га 3M 2000 (без пре­фик­са “P”), шли­фу­ет поверх­ность после покрас­ки, перед поли­ров­кой гораз­до хуже, чем шли­фо­валь­ная бума­га дру­гих про­из­во­ди­те­лей, у кото­рых пре­фикс “P” при­сут­ству­ет. Созда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что абра­зив­ные части­цы этой бума­ги гораз­до мень­ше­го размера.

Опять же, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ной бума­ги, вся линей­ка кото­рых соот­вет­ству­ет евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA , не ука­зы­ва­ют пре­фик­са “P” на шли­фо­валь­ной бума­ге всех гра­да­ций. Насколь­ко мне извест­но, ком­па­нии Mirka, Norton, Sia, про­из­во­дят шли­фо­валь­ную бума­гу толь­ко по стан­дар­ту FEPA , поэто­му такой пута­ни­цы, как с 3M , не долж­но возникать.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы на сет­ча­той основе

Кро­ме бума­ги, ком­па­ния Mirka пред­ла­га­ет так­же сет­ча­тую струк­ту­ру шли­фо­валь­но­го мате­ри­а­ла. Это эла­стич­ная сет­ка, сде­лан­ная из проч­но­го поли­амид­но­го или ней­ло­но­во­го мате­ри­а­ла. Этот мате­ри­ал сде­лан с исполь­зо­ва­ни­ем пере­крёст­ных воло­кон. Абра­зив­ные части­цы окси­да алю­ми­ния при­креп­ле­ны к сетке.

Из тако­го мате­ри­а­ла могут быть сде­ла­ны шли­фо­валь­ные кру­ги для машин­ки и полос­ки для шли­фо­валь­но­го брус­ка. Они хоро­шо дер­жат­ся на подош­ве и не сле­та­ют при любых ско­ро­стях даже при их исполь­зо­ва­нии с водой.

Абра­зив­ных частиц на сет­ке мень­ше, но они исполь­зу­ют­ся более эффек­тив­но. Пыль не задер­жи­ва­ет­ся на поверх­но­сти сет­ки и может лег­ко уда­лять­ся пыле­со­сом. Это отра­жа­ет­ся на каче­стве рабо­ты. Шли­фо­валь­ные кру­ги более эффек­тив­ны и доль­ше слу­жат, когда они чистые.

В срав­не­нии с сет­кой, в шли­фо­валь­ных кру­гах на бумаж­ной осно­ве остат­ки мате­ри­а­ла могут оста­вать­ся меж­ду поверх­но­стью и кру­гом и ска­ты­вать­ся в неболь­шие части­цы, кото­рые будут цара­пать шли­фу­е­мую поверхность.

Итак, шли­фо­валь­ная сет­ка име­ет сле­ду­ю­щие преимущества:

• Высо­кая производительность.
• Мень­ше пыли, уда­ле­ние пыли через сет­ку на 20–40% эффек­тив­ней, чем у абра­зи­вов на бумаж­ной — осно­ве с отвер­сти­я­ми или перфорацией.
• Мень­ше заби­ва­ет­ся шли­фо­валь­ный круг, и шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистой.
• Более дли­тель­ный срок служ­бы абразива.
• Так как шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистая из-за мень­ше­го коли­че­ства пыли, улуч­ша­ет­ся визу­аль­ный кон­троль над этой поверхностью.
• В резуль­та­те отсут­ствия пыли на обра­ба­ты­ва­е­мой поверх­но­сти, полу­ча­ет­ся покры­тие с очень рав­но­мер­ны­ми рисками.

Раз­мер абразива

Вот неко­то­рые базо­вые пра­ви­ла выбо­ра раз­ме­ра абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бумаги.

Как извест­но, по евро­пей­ско­му стан­дар­ту, кото­рый рас­про­стра­нён в Рос­сии, чем боль­ше номер шли­фо­валь­ной бума­ги, тем мень­ше раз­мер её абра­зи­ва и мень­ше цара­пи­ны и, наобо­рот, чем мень­ше номер, тем более гру­бый абра­зив используется.

Гра­да­ция ука­за­на по евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA (чис­ла с бук­вой “P”).

• P36-P60 – очень гру­бый абра­зив, исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го сня­тия ста­ро­го покры­тия и дру­гих мате­ри­а­лов при помо­щи шли­фо­валь­ных кру­гов, под­го­тов­ки голо­го метал­ла к про­ве­де­нию ремон­та и нане­се­нию шпа­клёв­ки, а так­же, для гру­бо­го вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки шли­фо­валь­ной машин­кой или руч­ным брус­ком. Такой абра­зив мож­но при­ме­нять для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, так как она слож­нее шли­фу­ет­ся. Может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния ржав­чи­ны и зачист­ки сва­роч­ных швов. Гру­бые абра­зи­вы быст­ро уда­ля­ют металл, поэто­му нуж­но быть осто­рож­ным и не сде­лать его слиш­ком тон­ким, а так­же учи­ты­вать нагрев и короб­ле­ние метал­ла. Такая гра­да­ция абра­зи­ва прак­ти­че­ски не заби­ва­ет­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла и дол­го служит.
• P80-P100 – абра­зив сред­не­го раз­ме­ра, исполь­зу­ет­ся для сгла­жи­ва­ния гру­бых цара­пин от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и завер­ше­ния вырав­ни­ва­ния фор­мы. Так­же может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния крас­ки и под­го­тов­ки поверх­но­сти под нане­се­ние шпа­клёв­ки. Мож­но пер­во­на­чаль­ное вырав­ни­ва­ние шпа­клёв­ки начи­нать с абра­зи­ва P80 . Он не настоль­ко экс­тре­маль­но гру­бый, как P36-P60 , но хоро­шо вырав­ни­ва­ет поверх­ность, и бума­га слу­жит доста­точ­но дол­го. Опи­ра­ясь на прак­ти­ку исполь­зо­ва­ния, мож­но ска­зать, что шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы P80 мож­но рас­смат­ри­вать как началь­ный гру­бый абра­зив для под­го­тов­ки поверх­но­сти и шли­фо­ва­ния шпаклёвки.
• P100-P120 пред­на­зна­че­ны для про­дол­же­ния шли­фо­ва­ния после более гру­бо­го абра­зи­ва и уда­ле­ния гру­бых царапин.
• P120 – P180 – для сгла­жи­ва­ния рисок от преды­ду­ще­го абра­зи­ва, завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния и под­го­тов­ки к нане­се­нию напол­ня­ю­ще­го грунта.
• P180 –Такой раз­мер абра­зи­ва при­ме­ня­ет­ся для финаль­но­го шли­фо­ва­ния. Финиш­ная шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся абра­зи­вом P180-P220 .
• P220 — P320 исполь­зу­ет­ся как вруч­ную, так и на шлиф­ма­шин­ке для под­го­тов­ки поверх­но­сти к грун­то­ва­нию. На дан­ном эта­пе, зада­ча – убрать цара­пи­ны от P180 и не создать неров­но­стей на уже ров­ной поверхности.
• P400 – P800 для завер­ша­ю­ще­го шли­фо­ва­ния перед покрас­кой. P400 – для гру­бо­го шли­фо­ва­ния грун­та или для шли­фо­ва­ния одно­ком­по­нент­ной шпа­клёв­ки. P600-P800 – финаль­ное шли­фо­ва­ние грун­та и под­го­тов­ка для нане­се­ния крас­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев абра­зи­ва 500–800 перед покрас­кой будет доста­точ­но, но на чёр­ном цве­те рис­ки могут быть вид­ны, поэто­му нуж­но исполь­зо­вать более мел­кий абразив.
• P1000 – шли­фо­ва­ние на мок­рую ЛКП перед перекрашиванием.
• P1200 — P1500 — для шли­фо­ва­ния ЛКП после покрас­ки для уда­ле­ния дефек­тов перед поли­ров­кой. Остав­ля­ет доста­точ­но круп­ные рис­ки и тре­бу­ет­ся их уда­ле­ние более мел­ким абразивом.
• P2000 – для шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия после P1500 или сра­зу после покрас­ки, для уда­ле­ния мусо­ра и неров­но­стей перед полировкой.

Особенности шпаклевания

Так как под­го­тов­ка к нане­се­нию шпа­клёв­ки осу­ществ­ля­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем, а так­же пра­виль­ное её нане­се­ние вли­я­ет на даль­ней­шую обра­бот­ку абра­зи­ва­ми, рас­смот­рим неко­то­рые важ­ные момен­ты под­го­тов­ки и нане­се­ния шпаклёвки.

• Для под­го­тов­ки к шпа­кле­ва­нию, нуж­но уда­лить ЛКП до чисто­го метал­ла абра­зи­вом P80-P120 , немно­го даль­ше повре­жде­ния. На кра­ях долж­на полу­чить­ся плав­ная сту­пень­ка от ста­ро­го покры­тия к «голо­му» метал­лу раз­ме­ром 2–3 см. При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, шли­фуй­те плос­ко­стью подош­вы, под мини­маль­ным углом. Шли­фо­валь­ный круг может не достать мел­кие углуб­ле­ния ремонт­ной обла­сти. Для это­го исполь­зуй­те спе­ци­аль­ную про­во­лоч­ную насад­ку. Далее нуж­но обра­бо­тать края шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P180-P220 ещё немно­го даль­ше, при­мер­но на 5 см. Цара­пи­ны от тако­го абра­зи­ва хоро­шо пере­кро­ют­ся грун­том. После сгла­жи­ва­ния кра­ёв ремонт­ной обла­сти будут вид­ны все слои кра­сок, грун­та и мате­ри­а­лов, кото­рые когда-либо нано­си­лись на панель. Сгла­жи­ва­ние кра­ёв предот­вра­тит обра­зо­ва­ние гра­ни­цы меж­ду ремонт­ной обла­стью и всей осталь­ной частью панели.
• Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся даль­ше повре­ждён­ной обла­сти. Пер­вый слой шпа­клёв­ки нано­сит­ся с надав­ли­ва­ни­ем на поверх­ность. Так адге­зия будет луч­ше и выда­вит­ся воз­дух, если он есть в шпа­клёв­ке. Перед повтор­ным шпа­кле­ва­ни­ем, ремонт­ную область луч­ше про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, а потом обез­жи­рить. Про­ду­ва­ние очи­стит поры и цара­пи­ны, и сле­ду­ю­щий слой шпа­клёв­ки будет хоро­шо дер­жать­ся. Сле­ду­ю­щий слой дол­жен нано­сить­ся после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния. Все­гда луч­ше запол­нять углуб­ле­ние несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми шпа­клёв­ки, чем одним тол­стым. В тол­стом слое могут обра­зо­вы­вать­ся неза­мет­ные тре­щи­ны во вре­мя про­цес­са отвер­жде­ния, кото­рые ста­нут замет­ны­ми после покраски.

• Для раз­гла­жи­ва­ния и уда­ле­ния излиш­ней шпа­клёв­ки после нане­се­ния мож­но исполь­зо­вать широ­кий шпа­тель или сталь­ную линей­ку (она более эла­стич­ная). Её нуж­но про­тя­нуть по шпа­клёв­ке, опи­ра­ясь на плос­кость пане­ли с обе­их сто­рон ремонт­ной зоны. Часть шпа­клёв­ки уда­лит­ся линей­кой, а на поверх­но­сти оста­нет­ся необ­хо­ди­мое коли­че­ство. Такой при­ём зна­чи­тель­но сни­жа­ет необ­хо­ди­мость гру­бо­го шли­фо­ва­ния для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Это хоро­шо рабо­та­ет на неболь­ших ремонт­ных обла­стях, око­ло 20 см. На более обшир­ных пло­ща­дях линей­ка будет сги­бать­ся, и про­хо­дить выше уров­ня поверхности.
• Если шпа­клёв­ка не отшли­фо­ва­на до уров­ня общей поверх­но­сти, а в неко­то­рых местах ого­лил­ся металл, то это, ско­рее все­го, неболь­шие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые небы­ли выров­не­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Их нуж­но акку­рат­но про­сту­чать острой частью бой­ка молот­ка, удер­жи­вая под­держ­ку с обрат­ной стороны.
• Не нуж­но забы­вать, что вода под слой шпа­клёв­ки может посту­пать с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, если под шпа­клёв­кой оста­лись тре­щи­ны или отвер­стия. Так, неко­то­рые масте­ра, шпа­клю­ют ремонт­ную область шпа­клёв­кой со стек­ло­во­лок­ном, думая, что она всё рав­но закро­ет какие-либо бре­ши и не трес­нет. Поэто­му важ­но, перед шпа­кле­ва­ни­ем, про­ве­рить на гер­ме­тич­ность панель. Это мож­но сде­лать, про­све­тив её с обрат­ной сто­ро­ны каким-нибудь источ­ни­ком све­та. Так будет вид­но мель­чай­шее отвер­стие. Любую негер­ме­тич­ность нуж­но зава­рить или залу­дить, а обрат­ную сто­ро­ну обра­бо­тать от ржавчины.
• Шпа­клёв­ки раз­ной твёр­до­сти по-раз­но­му шли­фу­ют­ся. Одна будет сре­зать­ся быст­рее, а дру­гая мед­лен­нее. Тоже самое отно­сит­ся к крас­ке и грун­ту. Учи­ты­вая это, нуж­но делать гру­бое вырав­ни­ва­ние ремонт­ной обла­сти так, что­бы не оста­ва­лось види­мых ям, а потом нане­сти тон­кий слой на всю отшли­фо­ван­ную поверх­ность, с кото­рой потом рабо­тать так­же цели­ком. Так, Вы буде­те обра­ба­ты­вать мате­ри­ал, оди­на­ко­во шли­фу­е­мый по всей площади.

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вручную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

• При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углубления.

• Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заменить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120 , P180-P220 . Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80 , абра­зи­вом P180 , но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120 , а потом P180 . Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше времени.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шлифовании.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80 . При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120 , кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150 , а потом P180-P220 , кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грунтованию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать сильно.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шлифовании.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные бруски.

Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой

• Экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку мож­но при­ме­нять, на началь­ных эта­пах, когда пред­сто­ит боль­шой объ­ём рабо­ты и исполь­зу­ет­ся твёр­дая, труд­но­шли­фу­е­мая шпа­клёв­ка. Завер­шать вырав­ни­ва­ние нуж­но руч­ным шли­фо­ва­ни­ем при помо­щи брус­ка. На заклю­чи­тель­ной ста­дии, когда поверх­ность выров­не­на, так­же может исполь­зо­вать­ся шлиф­ма­шин­ка с абра­зи­вом P220-P320 , для уда­ле­ния цара­пин, остав­лен­ных более круп­ным абразивом.
• При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, шли­фуй­те на мед­лен­ных или сред­них обо­ро­тах. Мед­лен­но вра­ща­ю­щий­ся шли­фо­валь­ный круг спо­со­бен луч­ше и быст­рее сре­зать мате­ри­ал и про­цесс лег­че кон­тро­ли­ро­вать, чем при быст­ром вра­ще­нии, когда абра­зив не успе­ва­ет шли­фо­вать и сколь­зит по поверхности.
• К тому же, при высо­ких обо­ро­тах про­ис­хо­дит нагрев, и шли­фо­валь­ные кру­ги быст­рее забиваются.
• Не долж­но быть силь­но­го нажи­ма. Экс­цен­три­ко­вые шлиф­ма­шин­ки теря­ют свою эффек­тив­ность, если на них силь­но надав­ли­вать. Подош­ва, в этом слу­чае, пере­ста­ёт вращаться.

• Мяг­кая под­лож­ка для подош­вы шли­фо­валь­ной машин­ки поз­во­ля­ет умень­шить дав­ле­ние на поверх­ность и не вре­зать­ся абра­зи­ву глу­бо­ко. Обра­бот­ка про­из­во­дит­ся на малых или на сред­них обо­ро­тах. Такое шли­фо­ва­ние не изме­ня­ет фор­му поверх­но­сти, а уби­ра­ет сле­ды от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и помо­га­ет делать рис­ки более рав­но­мер­ны­ми. Мяг­кая под­лож­ка для шли­фо­валь­ной машин­ки долж­на исполь­зо­вать­ся, когда шли­фу­ют­ся выпук­лые части пане­ли и при финаль­ной шли­фов­кой. Она помо­га­ет смяг­чить дей­ствие шли­фо­валь­но­го кру­га, что­бы он обле­гал фор­му пане­ли и уби­рал толь­ко цара­пи­ны, а не изме­нял фор­му, даже когда подош­ва машин­ки нахо­дит­ся под углом.
• Суще­ству­ет отли­чие остав­ля­е­мых рисок при руч­ном шли­фо­ва­нии и обра­бот­кой шлиф­ма­шин­кой. При руч­ной обра­бот­ке рис­ки оста­ют­ся круп­нее. Так, к при­ме­ру, при шли­фо­ва­нии в руч­ную абра­зи­вом P400 , рис­ки оста­нут­ся при­мер­но такие же, как при обра­бот­ке шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P320 . Шли­фо­ва­ние машин­кой абра­зи­вом P180 будет при­мер­но рав­нять­ся шли­фо­ва­ни­ем вруч­ную абра­зи­вом P220 .
• При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, её нуж­но посто­ян­но дви­гать, ина­че она сре­жет мно­го мате­ри­а­ла с одно­го места и создаст углуб­ле­ние. Дви­гать нуж­но мед­лен­но, рав­но­мер­но, с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, без силь­но­го нажи­ма. Сле­ду­ю­щий про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на половину.
• При зачист­ке поверх­но­сти шлиф­ма­шин­кой с круп­ным абра­зи­вом, не исполь­зуй­те для это­го края, шли­фуй­те всей поверх­но­стью подош­вы. При под­го­тов­ке повре­ждён­ной зоны под ремонт и шпа­кле­ва­ние, шли­фуй­те под мини­маль­ным углом.

Шлифование перед покраской автомобиля

• Грунт луч­ше шли­фо­вать на сухую, так как он пори­стый и впи­ты­ва­ет воду, кото­рая может остать­ся под крас­кой и вызвать ржав­чи­ну. В труд­но­до­ступ­ных местах и крас­ку мож­но шли­фо­вать с водой, но потом нуж­но хоро­шо про­су­шить поверх­ность (луч­ше инфра­крас­ной суш­кой). В любом слу­чае, если всё же шли­фу­е­те с водой грунт, то про­суш­ка обязательна.
• При шли­фо­ва­нии ЛКП для пере­крас­ки с машин­кой, нуж­но исполь­зо­вать сред­ние обо­ро­ты. Луч­ше исполь­зо­вать мяг­кую под­лож­ку (для более рав­но­мер­но­го шли­фо­ва­ния) и делать несиль­ный нажим. Мяг­кая под­лож­ка помо­га­ет шли­фо­валь­но­му кру­гу повто­рять кон­ту­ры пане­лей и умень­ша­ет риск про­те­реть поверх­ность, но сни­жа­ет­ся режу­щая способность.
• Абра­зив­ный волок­ни­стый мате­ри­ал скотч-брайт нуж­но исполь­зо­вать в труд­но­до­ступ­ных местах и на кра­ях пане­лей. Его мож­но при­ме­нять с мати­ру­ю­щей пас­той. Он лишь дела­ет поверх­ность мато­вой, не уби­рая дефекты.
• Поверх­ность перед шли­фо­ва­ни­ем долж­на быть пол­но­стью чистой. Панель нуж­но обра­ба­ты­вать, раз­де­лив её на сег­мен­ты 50 см на 50 см. Так, Вы смо­же­те достать до всех мест сег­мен­та, над кото­рым рабо­та­е­те в дан­ный момент и смо­же­те обес­пе­чить рав­но­мер­ное дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный блок, так как рука будет нор­маль­но дотя­ги­вать­ся до нуж­но­го места. К тому же, будет понят­но, какая область обра­бо­та­на, а какую ещё пред­сто­ит шли­фо­вать. Спе­ци­а­ли­сты аме­ри­кан­ской ком­па­нии Meguiar’s учат шли­фо­вать пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, а не кру­го­вы­ми. Если поверх­ность шли­фо­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то цара­пи­ны будут более замет­ны­ми. Ещё луч­ше, на завер­ша­ю­щем эта­пе исполь­зо­вать Abralon (см. ста­тью о под­го­тов­ке к покрас­ке).

• При шли­фо­ва­нии грун­та или лако­кра­соч­но­го покры­тия перед покрас­кой, так­же нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный блок. Это может быть рези­но­вый бру­сок или ракель из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла. Если шли­фо­вать бума­гой, удер­жи­ва­е­мой в руке, то сле­ды от шли­фо­ва­ния будут нерав­но­мер­ны­ми. Паль­цы будут созда­вать более силь­ное давление.
• Не исполь­зуй­те мыль­ную воду для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва при рабо­те с грун­том (как это мож­но делать при шли­фо­ва­нии после покрас­ки, перед поли­ров­кой). Её ком­по­нен­ты могут впи­ты­вать­ся в грунт, и их слож­но будет убрать. Они, в даль­ней­шем, могут вли­ять на слой краски.

Шлифование после покраски, перед полировкой авто

• Шли­фо­ва­ние ЛКП после покрас­ки поз­во­ля­ет убрать дефек­ты, такие как под­тё­ки, пыль, шаг­рень. Исполь­зу­ет­ся жёст­кий или полу­жёст­кий бру­сок из рези­ны или из поли­уре­та­на, кото­рым обо­ра­чи­ва­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Бру­сок рас­пре­де­ля­ет дав­ле­ние по всей поверх­но­сти шли­фо­валь­ной бумаги.
• Шли­фов­ка про­из­во­дит­ся пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Далее, после сме­ны абра­зи­ва на более мел­кий или при вто­ром про­хо­де тем же абра­зи­вом, направ­ле­ние шли­фо­ва­ния меня­ет­ся на 90 гра­ду­сов. Так цара­пи­ны будут более рав­но­мер­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми по глу­бине. К тому же, Вы смо­же­те визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать, когда уда­лять­ся цара­пи­ны от более круп­но­го абра­зи­ва. Если же шли­фо­вать несколь­ко про­хо­дов толь­ко в одном направ­ле­нии, то неко­то­рые цара­пи­ны ста­нут глуб­же, а какие-то будут менее глу­бо­ки­ми (см. иллю­стра­ции ниже).

• Шаг­рень доста­точ­но слож­но убрать при помо­щи абра­зи­ва P2000 . Нуж­но выров­нять поверх­ность с шаг­ре­нью абра­зи­вом P1200-P1500 , а потом убрать цара­пи­ны абра­зи­вом P2000 . Такой поря­док спра­вед­лив, при усло­вии, что нане­сё­но доста­точ­но сло­ёв лака, так как при уда­ле­нии шаг­ре­ни, сни­ма­ет­ся тон­кий слой и дол­жен оста­вать­ся запас для шли­фо­ва­ния бума­гой P2000 . Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше пред­ва­ри­тель­но зама­чи­вать в воде от 15 минут до 24 часов для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва. Для шли­фо­ва­ния ЛКП, луч­ше исполь­зо­вать воду с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­сти для мытья посу­ды (несколь­ко капель). Мыль­ный состав сни­жа­ет поверх­ност­ное натя­же­ние воды и помо­га­ет луч­ше сма­чи­вать шли­фо­валь­ную бума­гу и поверх­ность, умень­шая царапины.

• Мож­но рабо­тать шлиф­ма­шин­кой. Для рабо­ты шлиф­ма­шин­кой, лак дол­жен быть хоро­шо про­сох­шим и шли­фо­валь­ные кру­ги долж­ны быть каче­ствен­ны­ми, что­бы остат­ки не заби­ва­ли абра­зив и не цара­па­ли поверх­ность. Шли­фов­ка машин­кой с мяг­кой под­лож­кой созда­ёт более плав­ные, неза­мет­ные цара­пи­ны, чем при шли­фо­ва­нии вруч­ную, и их лег­че убрать поли­ров­кой. Таким обра­зом, абра­зив P1200-P1500 на шлиф­ма­шин­ке будет при­мер­но рав­нять­ся обра­бот­ке вруч­ную абра­зи­вом P2000 .

Как шлифовать, с водой или на сухую?

• Шпа­клёв­ку луч­ше не шли­фо­вать с водой, она может впи­ты­вать вла­гу (но не слиш­ком мно­го, как мно­гие дума­ют). Если исполь­зо­ва­лась вода при шли­фо­ва­нии шпа­клёв­ки или грун­та, то луч­ше высу­шить поверх­ность инфра­крас­ной лам­пой. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку с водой не име­ет боль­шо­го смыс­ла. Теря­ет­ся кон­троль над состо­я­ни­ем поверх­но­сти, нель­зя исполь­зо­вать про­явоч­ное покрытие.
• Когда исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу мель­че, чем P400 вруч­ную (обыч­но при под­го­тов­ке к покрас­ке или перед поли­ров­кой), то бума­га будет быст­ро заби­вать­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла. Эти остат­ки могут ска­ты­вать­ся и дей­ство­вать как абра­зив. В этом слу­чае, как раз, и при­ме­ня­ют воду, кото­рая помо­га­ет дер­жать поверх­ность и бума­гу чистой. Шли­фо­ва­ние с водой все­гда помо­га­ет шли­фо­валь­ной бума­ге слу­жить доль­ше от 3 до 5 раз. Кро­ме того, вода при шли­фо­ва­нии предот­вра­ща­ет появ­ле­ние пыли.
• Когда шли­фу­е­те с водой, то шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть с более мел­ким абра­зи­вом, чем при шли­фо­ва­нии на сухую. Шли­фо­ва­ние с водой явля­ет­ся более «агрес­сив­ным».
• При шли­фо­ва­нии мел­ким абра­зи­вом с водой, исполь­зу­ет­ся метод пере­крёст­но­го шли­фо­ва­ния. После­ду­ю­щий про­ход дела­ет­ся на 90 гра­ду­сов от преды­ду­ще­го. Сна­ча­ла шли­фу­е­те всю область толь­ко в одном направ­ле­нии, потом всю область в дру­гом, пер­пен­ди­ку­ляр­ном направ­ле­нии (см. иллю­стра­ции выше).

Шлифование круговыми движениями

• Как было напи­са­но выше, вырав­ни­вать зашпа­клё­ван­ную поверх­ность луч­ше пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в раз­ных направ­ле­ни­ях по всей пло­ща­ди, поэто­му кру­го­вые дви­же­ния при шли­фо­ва­нии вруч­ную не уместны.
• При шли­фо­ва­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия один из аргу­мен­тов про­тив шли­фо­ва­ния кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми состо­ит в том, что идея шли­фо­ва­ния ЛКП заклю­ча­ет­ся в уда­ле­нии каких-либо дефек­тов, таких как шаг­рень или неболь­шие цара­пи­ны. Для это­го нуж­но снять неболь­шое коли­че­ство крас­ки или лака. Таким обра­зом, если Вы шли­фу­е­те повто­ря­ю­щи­ми­ся дви­же­ни­я­ми пря­мы­ми лини­я­ми, то име­е­те опре­де­лён­ный кон­троль сле­дов от шли­фо­ва­ния, коли­че­ство про­хо­дов и коли­че­ства уда­лён­но­го лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если же Вы шли­фу­е­те слу­чай­ны­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га кру­га­ми, то ника­ко­го кон­тро­ля сле­дов от шли­фо­ва­ния не полу­чит­ся и будет непо­нят­но, сколь­ко уда­ле­но мате­ри­а­ла. А кон­троль нужен, что­бы не про­те­реть лак или крас­ку до базы или грун­та. К тому же, при шли­фо­ва­нии кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, оста­ют­ся кру­го­вые, бес­по­ря­доч­ные цара­пи­ны, кото­рые слож­нее убрать. Делая кру­го­вые дви­же­ния, мел­ко­абра­зив­ная бума­га будет мор­щить­ся, вызы­вая более глу­бо­кие царапины.
• Шли­фо­валь­ная машин­ка дела­ет кру­го­вые дви­же­ния, но сле­ды полу­ча­ют­ся менее замет­ны­ми и рав­но­мер­ны­ми. Шли­фо­ва­ние же кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми вруч­ную даёт нерав­но­мер­ные, хао­тич­ные цара­пи­ны, кото­рые могут быть вид­ны под крас­кой или лаком, если таким мето­дом шли­фо­вать до покрас­ки. При­чи­на, по кото­рой кру­го­вые цара­пи­ны более замет­ны заклю­ча­ет­ся в том, что такие цара­пи­ны вид­ны под любым углом зре­ния, в то вре­мя как про­доль­ные мел­кие цара­пи­ны могут быть либо вооб­ще не замет­ны, либо вид­ны толь­ко под опре­де­лён­ным углом.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Для кон­тро­ля каче­ства вырав­ни­ва­ния при­ме­ня­ет­ся про­явоч­ное покрытие.

В каче­стве про­явоч­но­го покры­тия мож­но рас­пы­лить тон­кий слой грун­та кон­траст­но­го цве­та. Для таких целей грунт луч­ше раз­ве­сти с боль­шим коли­че­ством раз­ба­ви­те­ля и сде­лать лёг­кое напы­ле­ние, кото­рое не будет вли­ять на тол­щи­ну ремонт­но­го слоя. Далее грунт дол­жен высохнуть.

Чаще исполь­зу­ют спе­ци­аль­ный про­явоч­ный поро­шок или аэро­золь, кото­рый рас­пы­ля­ет мато­вый быст­ро­сох­ну­щий слой.

Про­явоч­ное покры­тие мож­но исполь­зо­вать как для выяв­ле­ния ямок, так и для кон­тро­ля за уда­ле­ни­ем цара­пин от более круп­но­го абра­зи­ва, после сме­ны шли­фо­валь­ной бума­ги на мел­ко­зер­ни­стую. После шли­фо­ва­ния, про­явоч­ное покры­тие оста­ёт­ся в углуб­ле­ни­ях и цара­пи­нах. Так Вы може­те уви­деть, что какое-то место тре­бу­ет добав­ле­ния шпа­клёв­ки или допол­ни­тель­но­го шли­фо­ва­ния. Сле­ду­ет ещё раз заме­тить, что на завер­ша­ю­щих эта­пах вырав­ни­ва­ния шли­фо­валь­ной бума­гой P180-P220 , дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный бру­сок долж­но быть минимальным.

Про­вер­ка поверх­но­сти увлажнением

Хоро­шим спо­со­бом про­вер­ки поверх­но­сти на завер­ша­ю­щих эта­пах шли­фо­ва­ния, явля­ет­ся про­вер­ка увлаж­не­ни­ем. Про­сто рас­пы­ли­те тон­кий слой обез­жи­ри­ва­ю­щей жид­ко­сти на вырав­ни­ва­е­мую поверх­ность. До того как жид­кость испа­рить­ся, мож­но вни­ма­тель­но посмот­реть под ост­рым углом на то, как поверх­ность отра­жа­ет. Будут вид­ны даже незна­чи­тель­ные вол­ны и ямки, рас­по­ло­же­ние кото­рых мож­но запом­нить или поме­тить и сра­зу сде­лать повтор­ное вырав­ни­ва­ние, либо доба­вить шпа­клёв­ки или грун­та, а потом уже их отшли­фо­вать. Так мож­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс вырав­ни­ва­ния до малей­шей неровности.

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

• Некачественно защитить участки от попадания эмали.
• Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
• Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
• Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Источник Источник https://kuzov.info/shlifovanie-v-kuzovnom-remonte/
Источник Источник Источник https://magic-cars.pro/stati/podgotovka-avto-k-pokraske/