Как отремонтировать подвеску автомобиля

Ремонт подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.

Сложность ремонта подвески определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.

В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.

Подготовка

Итак, если на вашей машине произошло такое, что требуется срочный ремонт ходовой части, причем и передней, и задней, то перед вами станет выбор. Он заключается в том, чтобы выбрать, как ремонтировать ходовую часть машины. Первый вариант – это ремонт на станции технического обслуживания автомобиля. В этом случае вы лишаете себя всех ремонтных работ, но это стоит немалых денег. Если было решено сохранить некоторую сумму, то есть второй вариант, в этом случае ремонт подвески придется производить своими руками.
Дело в том, что ходовая часть машины считается важным механизмом во всем устройстве автомобиля. От работоспособности ходовой части напрямую зависит управляемость и устойчивость всей машины. Кроме того, что нужно производить ремонт подвески машины, нужно систематически производить и диагностику ходовой части, других узлов и агрегатов машины. Это очень важно для того, чтобы уберечь себя и пассажиров от дорожно-транспортного происшествия.

Диагностика

Всем понятно, что перед тем, как начинать производить ремонт подвески автомобиля, нужно произвести диагностику. Как сказано выше, кроме того, что нужно производить диагностику перед ремонтом, ее нужно производить несколько раз в год. Это поможет предотвратить серьезные поломки. Кроме того, как производить диагностику ходовой части, следует сделать диагностику и других агрегатов и механизмов.
На самом деле диагностика передней и задней подвески практически не отличается друг от друга, независимо от того, какая марка и модель транспортного средства. Основным отличием считается то, что в устройство передней подвески входят не только амортизирующие устройства, но и устройства, которые позволяют управлять автомобилем. Мало кто знает, но существует три основных вида диагностики транспортного средства. Первый тип – это компьютерная диагностика. К сожалению, воспользоваться такими услугами могут только водители, у которых установлены системы электронного управления.

Это означает, что водители старых машин не могут пользоваться этим типом диагностики. Для водителей старых машин подойдут остальные два варианта диагностики. Второй вариант идеально подойдет для транспортных средств абсолютно всех марок, моделей и комплектаций. Диагностика в этом случае производится на специальном стенде, который имитирует суровые дорожные условия. Это устройство, которое позволяет проверить автомобиль, называется вибростенд. На самом деле этот способ диагностики автомобилей самый распространенный и с помощью этого метода можно обнаружить все неисправности в передней и задней подвеске. Существует еще один метод, но для того, чтобы воспользоваться им, нужно найти действительно хорошую станцию технического обслуживания, где работает такой мастер, который сможет определить все поломки лишь прокатившись на машине, после чего осуществить качественный ремонт подвески. Только такого мастера в наши дни очень редко где можно встретить, поэтому таким способом диагностики уже никто не пользуется.

Ремонт

Если все-таки было решено производить ремонт подвески своими руками, то нужно обратить внимание на те агрегаты, которые чаще всего приходят в негодность и в первую очередь проверить именно их. Ремонт передней подвески автомобиля производится чаще всего. Поэтому перед тем, как производить ремонт передней подвески автомобиля, нужно знать, что в первую очередь чаще всего приходит в негодность. Самой часто ломающейся деталью считаются амортизаторы. Кроме них часто в негодность приходят пружины и опорные стаканы. Исходя из этого, нужно менять или ремонтировать стойки. В последнее время водители все чаще производят ремонт стоек самостоятельно.

Дело в том, что это экономичнее и практичнее. Многие ремонтируют даже амортизаторы, если это возможно. Кроме амортизаторов в передней подвеске часто ломаются шаровые опоры, ШРУСы и наконечники. Дело в том, что со временем на этих устройствах появляется люфт. Проверить его можно без труда на подвешенной машине. Следующее, что часто ломается, — это резинотехнические изделия. В этот список входят различные сальники, прокладки и пыльники. Их нужно менять в первую очередь, потому что без защиты от грязи и пыли многие устройства не смогут долго работать. Последнее, что ломается в устройстве передней подвески автомобиля, так это рычаги подвески.

На самом деле они выходят из строя реже всего, поэтому они последние в этом списке. Разобравшись с тем, что может часто ломаться в подвеске, нужно найти неисправные части и заменить их или произвести ремонт подвески. Как известно, кроме передней ходовой части, в автомобиле есть и задняя. На самом деле для того, чтобы произвести ремонт задней подвески автомобиля, не потребуется проверять такое большое количество устройств и агрегатов. В задней ходовой части практически всех современных автомобилей нет ничего кроме амортизирующих устройств. Поэтому для того, чтобы начать производить ремонт задней подвески автомобиля, нужно всего лишь проверить амортизатор, пружину и стаканы крепления. Лучшим ремонтом считается замена сломанной детали. Даже после ремонта стоек через некоторое время они все равно придут в негодность, и все равно потребуется замена.

Подводим итоги

Как всем известно, по весне вместе со снегом тает и асфальт на дорогах, по которым в дальнейшем придется ездить автомобилистам. Конечно же, за время движения по разбитым дорогам в негодность приходит ходовая часть автомобиля, устройство которой предполагает большие расходы на ремонт. На самом деле, подвеска автомобиля считается важным узлом всего устройства автомобиля, и подвеску нужно ремонтировать сразу же после обнаружения неисправности, это поможет предотвратить серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества. Продольные и поперечные балки рамы подвергаются изгибу, в них появляются трещины, изломы, ослабевают заклепочные и болтовые соединения. В переднем мосту прогибается, а иногда скручивается, балка, изнашиваются подшипники и их посадочные места в ступицах колес, изнашиваются шкворни и их втулки, разрабатываются отверстия в диске под шпильки крепления колес, изменяется упругость, ломаются рессоры и пружины подвески автомобилей, деформируется обод, повреждаются шины, изнашиваются и разрушаются покрышки и камеры и др. В результате указанных неисправностей изменяются углы установки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается износ шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Особого внимания заслуживают шины, на которые приходится до 14% эксплуатационных затрат. Разрушение покрышек и камер может происходить в результате дефектов, допущенных в производстве, или по причинам эксплуатационного характера.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля включает в себя:

• периодическую проверку и регулировку углов установки передних колес;
• проверку зазоров в подшипниках ступиц передних и задних колес и шкворневых соединениях передней подвески;
• проверку состояния рамы и рессорной подвески, включая амортизаторы;
• проверку состояния шин и создание нормального внутреннего давления воздуха в них;
• крепление и смазку деталей ходовой части.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвески автомобиля заключается в визуальном осмотре ее элементов. При осмотре упругих элементов необходимо обращать внимание на целостность упругих элементов, стремянок рессор, стяжных хомутов, пальцев и втулок серег, опорных подушек, потерю упругости пружинами и листами рессоры. Проверяется надежность крепления рессор. У амортизатора не должно быть потеков технической жидкости. У автомобилей с независимой подвеской проверяется техническое состояние верхних и нижних рычагов, стоек, резьбовых соединительных пальцев и втулок. У независимой подвески, не имеющей шкворневого соединения, проверяется состояние шаровых шарниров и шаровых опор. Реактивные штанги должны быть надежно закреплены. Пальцы реактивных штанг и вкладыши шарниров не должны быть изношены. Проверяется геометрия реактивных штанг и стабилизатора поперечной устойчивости, целостность его опорных втулок.

Диски колес не должны иметь трещин. Проверяется надежность крепления дисков колес. У стопорного кольца не должно быть дефектов. Не допускается деформация диска колеса. Шины автомобиля не должны иметь порезов, пробоин, расслоений. Остаточная высота протектора должна быть больше минимальной регламентированной правилами дорожного движения. Давление воздуха в шинах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Неравномерный износ шин указывает на нарушение углов развала и схождения управляемых колес. Не допускается эксплуатация автомобиля с шинами разного размера и рисунком протектора.

При движении автомобиля необходимо следить за работой амортизаторов и биением колес. Причиной биения колес является нарушение балансировки. Балансировку колес проводят на станках для балансировки колес, путем установки на диск колеса свинцовых грузиков с металлическими прижимами. Рекомендуется после длительной поездки проверить температуру ступиц колес. Сильный нагрев ступицы колеса указывает на чрезмерную затяжку подшипников ступиц колес.

При техническом обслуживании №1 (ТО-1) производят тщательный осмотр всех элементов подвески автомобиля. Проверяется надежность их крепления, производятся крепежные работы. В регламентные работы проведения технического обслуживания №1 включена проверка люфтов в подшипниках ступиц колес. При наличии люфта или повышенном нагревании ступицы колеса при движении автомобиля, необходима его регулировка. Проведя регулировку (колесо должно вращаться без заеданий) нужно удалить старую пластичную смазку и заложить новую. Смазка трущихся поверхностей производится согласно химмотологической карте смазки автомобиля. При наличии люфтов в резьбовых или шаровых соединениях (независимая подвеска) производят их замену.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) включает все работы, производимые при техническом обслуживании №1. В обязательном порядке проверяются углы развала и схождения колес, продольный наклон шкворня. Проверку углов производят специальной линейкой или прибором, в конструкции которого имеется ватерпас. Для точного измерения углов используются установки, имеющие индикаторы или оптическую систему. Для увеличения срока службы шин рекомендуется производить перестановку колес автомобиля в порядке, указанном заводом-изготовителем.

Подвеска и колеса обеспечивают сцепление автомобиля с дорогой и его устойчивость. Работа органов управления автомобилем (рулевого управления и тормозной системы) зависит от их технического состояния. Залог безопасности дорожного движения: исправная подвеска и колеса автомобиля. Для поддержания их в исправном состоянии необходимо своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание.

Регулирование подшипников ступиц передних колёс проводится в следующем порядке:

• снять крышку ступицы и ослабить гайку подшипника, затем, поворачивая ступицу (колесо), проверить легкость вращения. В случае тугого вращения, которое не является следствием трения тормозных колодок о барабан, следует снять ступицу и выяснить, не вызвано ли это повреждением подшипников или сальника;
• поворачивая ступицу (колесо) в обоих направлениях для правильной установки роликов между кольцами подшипников, затянуть гайку подшипника до тугого вращения ступицы (колеса);
• отвернуть гайку приблизительно на 1/6 оборота до совпадения штифта гайки с ближайшим отверстием в замковой шайбе;
• проверить ступицу (колесо) на лёгкость вращения без ощутимого зазора;
• затянуть контргайку крепления подшипников с моментом 137 — 157Н·м (14 — 16кгс·м) и отогнуть для стопорения контргайки замковую шайбу контргайки на одну из её граней;
• проверить вращение ступицы (колеса), проворачивая в двух направлениях.

Вращение ступицы (колеса) должно быть свободным и равномерным. При проверке вращения ступицы колеса осевой ход не допускается.

Качество регулирования подшипников проверяется контрольным пробегом до 10 км. Если наблюдается сильный нагрев, следует повторить регулирование.

Регулировку осевого люфта ступичного подшипника необходимо проводить следующим образом:

• переднюю часть автомобиля установить на опоры;
• отвернуть переднее колесо с нужной стороны;
• отжать тормозные колодки от диска. Если необходимо, отвернуть суппорт, чтобы они могли свободно перемещаться;
• снять крышку ступицы, используя съемник;
• ослабить болт с внутренним шестигранником стопорного зажима и при одновременном проворачивании ступицы сдвигать зажим до тех пор, пока она не будет свободно проворачиваться;
• затем снова отвернуть болт стопорного зажима на 1/3 оборота. Ударяя пластмассовым молотком по концу оси, ослабить усилие между деталями;
• установить контрольный прибор (рисунок 1) на ступице 4;
• измерить осевой люфт ступицы. Перед каждым измерением проворачивать ступицу, но не во время измерения. Люфт должен находиться в пределах от 0,2 до 0,4 мм;
• затянуть шестигранным ключом болт стопорного зажима моментом 10—16 Н·м и снова измерить люфт подшипника ступицы. Люфт выставлен правильно, если шайбу, находящуюся между наружным подшипником и зажимом, можно провернуть с небольшим усилием;
• нанести на крышку ступицы смазку и запрессовать;
• установить колесо и опустить автомобиль.

Затянуть болты крепления колес моментом 160—180 Н·м.

1 — индикатор; 2 — болт; 3 — кронштейн; 4 — ступица колеса

Рисунок 1 — Проверка осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса приспособлением 7834.9505

Регулировка подшипников ступиц задних колес производится при снятых полуосях и вывешенных колесах с помощью регулировочной гайки. Момент затяжки гайки 60– 80 Н·м при одновременном вращении колеса в обоих направлениях. Затем отвернуть гайку на 1/3 оборота (120°), установить замочную шайбу и затянуть контргайку моментом 250– 300 Н·м. При этом колесо должно свободно вращаться, а подшипники не иметь заметного зазора.

Состояние шкворневого соединения оценивают по зазорам — радиальному между шкворнем и его втулками и осевому — между кулаком балки переднего моста и проушиной поворотного кулака.

Радиальный зазор определяют с помощью прибора Т-1 (который состоит из штатива и индикатора часового типа) по величине перемещения поворотного кулака относительно кулака балки переднего моста. В целях повышения точности измерений рекомендуется предварительно определить люфт и отрегулировать люфт в подшипниках ступиц передних колес. Стрелку индикатора устанавливают на ноль шкалы. Подняв домкратом 2 (рисунок 2) переднее колесо автомобиля, закрепляют стойку индикатора 1 прибора на балке переднего моста, а ножку индикатора располагают горизонтально и упирают в нижнюю часть опорного диска тормоза.. Затем опускают колесо на пол (при опускании колесо отклонится наружу, и в результате в шкворневом соединении может быть обнаружен радиальный зазор А) и по отклонению стрелки индикатора определяют величину зазора А. Так как зазор замеряется на большем радиусе, чем расположены втулки шкворня, показания индикатора следует уменьшить вдвое. Радиальный зазор допускается не более 0,75 мм .

а — колесо вывешено; б — колесо опущено на пол; 1 — индикатор прибора; 2 — домкрат; А — радиальный зазор; Б — осевой зазор

Рисунок 2 — Замер величины зазора в шкворневом соединении

Осевой зазор Б проверяют, вставляя плоский щуп между кулаком балки передней оси и верхним ушком поворотного кулака; при этом колесо не вывешивают. Осевой зазор обычно в два раза превосходит радиальный и не должен превышать 1,5 мм . В случае необходимости величину зазора регулируют прокладками, устанавливаемыми между кулаком балки и верхним ушком поворотного кулака.

К основным неисправностям подвески автомобилей относятся: потеря упругости или поломка рессор, износ пальцев рессор и их втулок, утечка жидкости из амортизаторов.

Не допускаются трещины или поломки хотя бы одного листа рессоры, неприлегание и расхождение листов рессор, повреждения кронштейнов крепления рессор, резиновых втулок и подушек, ослабление затяжки пальцев рессор и стопорных болтов, хомутиков и стремянок, а также течь жидкости из амортизаторов и ослабление их крепления.

В объем работ по техническому обслуживанию подвесок автомобилей входит:

• при ЕО — проверка исправности рессор и амортизаторов внешним осмотром;
• при ТО-1 — проверка состояния рессор, амортизаторов, пружин и рычагов независимой передней подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, проверка крепления стремянок, стяжных болтов кронштейнов и чашек рессор, пальцев рессор, кронштейнов балансирной задней подвески и реактивных штанг, смазка пальцев рессор, проверка наличия и доливка масла в балансиры задней подвески;
• при ТО-2 — проверка отсутствия перекосов переднего и заднего мостов, затяжка хомутиков, стремянок и болтов накладных ушков рессор, пальцев рессор и амортизаторов, стопорных болтов пальцев рессор, рычагов передней независимой подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

1. Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно. Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить.

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

2. Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют. Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобилей после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, следует зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее пяти раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения — не более 15 с.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. При подтяжке одновременно увеличивается натяг резинового сальника штока. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Гайку подтянуть специальным ключом моментом 90…150 Н·м (9…15 кгс·м).

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Рисунок 4 — Амортизаторы передней и задней подвесок

2.1. Снятие и установка амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

• для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону передней части лонжерона;
• отвернуть гайку нижнего пальца амортизатора, снять шайбу и резиновую втулку;
• отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять также шайбу и резиновую втулку;
• снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности. Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

2.2. Ремонт амортизаторов

Разборку амортизатора следует производить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать.

Разборку амортизаторов производить в следующем порядке:

• зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину вверх отказа и отвернуть гайку резервуара;
• осторожно раскачать за шток обойму сальника и приподнять цилиндр из резервуара;
• удерживая цилиндр одной рукой и не вынимая его из резервуара, медным молотком выбить направляющую штока из цилиндра;
• опустить цилиндр на дно резервуара и, удерживая его, вынуть шток с поршнем; слить жидкость из резервуара и цилиндра в мерный стакан;
• вынуть цилиндр из резервуара и, зажав в тисках корпус клапана сжатия за нижнюю часть, раскачать цилиндр и освободить его от корпуса клапана. Как правило, клапан сжатия не разбирается, а только тщательно промывается керосином и запрессовывается в цилиндр на прежнее место.

Перед осмотром и анализом технического состояния деталей их необходимо промыть в керосине и продуть сжатым воздухом. Герметичность амортизатора зависит от качества поверхностей сопрягаемых деталей, уплотнений и их размеров. При осмотре надо обратить внимание на следующее:

• шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, коррозия или повреждение хромированного слоя;
• сальник штока следует заменить при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности;
• уплотнительное кольцо резервуара заменяется, если оно повреждено при разборке, сильно деформировано или дало усадку;
• цилиндр амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются задиры или следы коррозии. При этом, как правило, заменяют и поршень в сборе;
• втулка направляющей штока подлежит замене, если ее внутренний диаметр более 16,05 мм, а также если поверхность отверстия втулки имеет царапины или задиры.

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует начинать со сборки клапана сжатия в следующем порядке:

• закрепить в тисках болт клапана и установить на него пружину, тарелку, корпус клапана, дроссельные диски и ограничительную тарелку. Затянуть гайку моментом 16…22 Н·м (1,6…2,2 кгс·м). Проверить наличие проворачивания тарелки;
• на корпус клапана сжатия установить цилиндр и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

Далее необходимо приступить к сборке самого амортизатора в следующем порядке:

• закрепить в тисках за проушину шток с крышкой кожуха и установить на него гайку резервуара, шайбу и пыльник. Предварительно на внутреннюю поверхность сальника штока нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24, вставить сальник в обойму и установить сальник с обоймой на шток вместе с тарелкой сальника;
• в направляющую штока установить втулку, пружину, а на проточку направляющей надеть уплотнительное кольцо и установить подсобранную направляющую на шток;
• собрать на штоке поршень c клапаном отдачи — установить ограничительную тарелку, пружину с тарелкой, поршень, диски, тарелку и гайку клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16…22 Н·м (1,6…2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе;
• зажать резервуар за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр с клапаном отдачи в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости — в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости;
• вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую штока в цилиндр и медленно, чтобы не было выплеска жидкости, опустить цилиндр в резервуар;
• завернуть гайку моментом 70…90 Н·м (7…9 кгс·м) при выдвинутом штоке. При затяжке гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр.

После сборки амортизатора следует несколько раз задвинуть-выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора рекомендуется после сборки выдержать его в горизонтальном положении с задвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Что подразумевает ремонт подвески легковых транспортных средств

Подвеска транспортных средств — это важная часть любого транспортного средства: легкового, грузового, автобуса и т. д. Как раз он воспринимает всю нагрузку, которая передается от дороги — колебания, силы сопротивления, включая прочие воздействия. Поскольку конструкция воспринимает повышенные нагрузки, ремонт подвески автомобиля причисляется к наиболее распространенному и востребованному типу восстановительных процедур. Кое-что в меньшей степени, другое — в большей.

К тому же обслуживание подвески автомобиля, а также ряд необходимых операций, невозможно не выполнять. В противном случае безопасность дорожного движения снижается, что отрицательным образом сказывается на других участников дорожного движения. Регулярность и масштабы работ обусловлены условиями эксплуатации машины, включая пробег. Также не помешает учитывать отношение владельца к собственному частному движимому имуществу.

А любой транспорт не потерпит халатности по отношению к нему. Ведь недаром говорится: к машине нужно относиться как к женщине — то есть любить, заботиться, обслуживать, вовремя устранять неисправности и относиться с должным уважением. Тогда она воздаст сторицей!

Что есть подвеска?

Что понимать под этим определением? Это соединение узлов в единый комплекс, благодаря которому несущая часть авто опирается на поверхность дорожного полотна. При этом главная роль отводится колесам и мостам. Важная задача, которая возлагается на ответственную часть трансмиссии — это смягчение ударной силы, что возникает при передвижении транспорта по неровностям дороги. Исходя из геометрии, можно выделить две группы этого узла:

• зависимая;
• независимая.

Первая группа применима к классическим моделям транспортных средств. А вот современный транспорт производители оснащают независимым механизмом.

Диагностика

Перед тем, как ремонтировать тот или иной узел, механизм проводится диагностика подвески автомобиля на предмет оценки технического состояния элементов. В то же время, процедура выполняется не только при наличии неисправности, но как минимум один раз за год в целях профилактики. В будущем это позволит избежать серьезных неприятностей, а также вовремя обнаружить проблему.

Что касается проверки передней, задней оси, процедура практически ничем не отличается, исходя из марки и модели машины, разве что за редким исключением. При этом спереди машины деталей гораздо больше, нежели в ее задней части.

Мало кто догадывается, но есть несколько видов диагностики:

• компьютерная;
• стендовая;
• ручная.

Каждая из этих операций отличается своими особенностями. Выполняя диагностику, следует уделить пристальное внимание узлам, которые чаще утрачивают работоспособность.

Помощь компьютера

Такая диагностика включает использование электроники. Процедура применима только к машинам с ЭБУ. Следовательно, оценить техническое состояние комплекса старых моделей не представляется возможным. Зато в последнем случае можно воспользоваться одним из других способов.

Специализированная технологическая диагностика

До проведения ремонта подвески мерседес, бмв, ауди и прочих марок можно воспользоваться услугами специализированных автосервисов. Здесь есть возможность провести диагностику на высоком технологическом уровне с использованием специального оборудования — вибростенда.

У этой процедуры каких-либо ограничений, о чем было упомянуто выше, просто нет — процедура актуальна по отношению ко всем транспортным средствам, независимо от года выпуска. Операция проводится на специальном стенде, который способен имитировать сложную дорожную обстановку. С используемым вибростендом можно выявить любую неисправность. По этой причине это самая распространенная диагностика, из всех рассматриваемых.

Диагностика позволяет получить представление обо всех элементах, а также узнать, что повреждено и требует срочной замены. Информативность данного способа довольно высокая, поскольку данные, которые получены на стенде сравниваются с заводскими характеристиками.

Разве что стоимость такой процедуры для некоторых автовладельцев может показаться высокой. Правда, можно рассчитывать на точную оценку состояния особого важного узла.

Специализация мастера

Для такой диагностики придется найти квалифицированный автосервис, где работает мастер, который ремонтирует важные узлы транспортных средств на протяжении многих лет. В результате его навыки и умения развиты настолько, что он способен выявить неисправность, достаточно прокатившись на машине. А после устранить имеющуюся проблему на профессиональном уровне.

При этом мастер может оценить техническое состояние всех составляющих подвесок легкового автомобиля, причем не только визуально, но и на слух. К сожалению, таких работников редко где встретишь, разве что не подвернется удача. К тому же такую диагностику уже мало кто использует.

Передний узел

Несмотря на все заверения производителей, касательно надежности ответственного уза, это все же хрупкая система. В постоянных неблагоприятных условиях эксплуатации транспортного средства заканчивается износом рабочих элементов, включая расходники. Ресурс в этом случае во многом будет зависеть от интенсивности пагубного воздействия.

У любого легкового автомобиля (не только современные, но и уже видавшие свое машины) две колесные оси (мосты). Они включают систему рычагов, амортизационных узлов, что в итоге обеспечивает транспортным средствам плавность и мягкость хода. Из двух мостов один всегда ведущий. Он передает крутящий момент от двигателя к колесам. Хотя есть варианты, где оба моста ведущие — такие вариации именуются полноприводными.

И как раз передняя ось испытывает наибольшие нагрузки, так как первой встречает все препятствия, которые только можно встретить на дороге. Поэтому ремонт этой части выполняется чаще. Стоит отметить, что под технологическим процессом ремонта в 80% случаев понимается именно замена деталей или механизмов. Восстановить их крайне сложно, да и более затратно — иной раз что-либо отремонтировать дороже, чем просто заменить.

Соответственно реставрация повреждений — занятие нерациональное, неблагоприятное. Но что конкретно включает передний мост, и требует к себе пристального внимания?

Конструктивные особенности всей передней конструкции

Сегодня многие производители склоняют выбор в пользу независимого узла, которая содержит свой набор необходимых составляющих:

• амортизаторы;
• рычаги;
• ШРУСы;
• шаровые опоры;
• опорные подшипники;
• пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки стабилизатора;
• втулки стабилизатора;
• ступицы с подшипниками;
• тормозные механизмы.

При этом каждая составляющая комплектуется прокладками и уплотнителями определенной численности. За всеми этими деталями нужен ответственный уход, а при необходимости должны проводиться соответствующие процедуры — ремонт и ТО.

Амортизаторы

Первым делом следует проверить эти элементы, так как они подвергаются колоссальной и постоянной нагрузке во время движения автомобиля, особенно при наезде на неровности. Важно оценить состояние самого амортизатора, включая чашки опоры и пружины. Также нужно осмотреть поверхность детали на предмет потеков рабочей жидкости. И если они присутствуют и тем более обильно, деталь подлежит обязательной замене.

Стоит отметить, что замена амортизаторов переднеприводных машин требует больших усилий. Для начала нужно «разорвать связь» между стойкой поворотным кулаком, открутив крепеж. После чего снять пружину, которая чаще всего просто переставляется на новый амортизатор.

Еще важно определить сопротивление амортизатора — если после нажатия на шток, обратно он поднимается медленно или же вовсе отсутствует реакция, это тоже свидетельствует о неисправности. При этом следует провести оценку состояния пружин: повреждение структуры первого витка уже повод, чтобы насторожиться. Вывод один — замена упругого элемента.

Когда работа амортизатора сопровождается появлением посторонних звуков, значит менять нужно резиновые уплотнители. А если крепежи недостаточно затянуты — неизбежны стуки, скрипы.

Стоит заметить, что согласно технологии замена амортизаторов выполняется парно, а не по одиночке. Иначе детали начнут неравномерно изнашиваться, что в итоге приведет к повторному ремонту, причем раньше положенного срока.

ШРУС, шаровые опоры, рулевые наконечники

Это детали проверяются после разгрузки подвески. То есть машину нужно загнать на яму, подъемник, а в гаражных условиях достаточно поставить ее на домкрат. Далее остается при помощи подручных средств проверить детали на предмет люфта. Помимо этого, осмотреть элементы и выявить наличие механических повреждений.

Обнаруженный люфт указывает на необходимость ремонта подвески и в частности замены деталей. Также стоит обратить внимание на расходные элементы и при необходимости заменить их тоже. В случае повреждения ШРУСа или шаровых опор эксплуатировать автомобиль строго запрещено!

Рычаги

В отличие от амортизаторов эти элементы обладают куда большим сроком службы и меняются не так часто. Но это не означает, что ими можно пренебречь в ходе выполнения диагностики либо технического обслуживания подвески. Замена рычагов показана в случае нарушения их целостности, что таит в себе определенные риски. Также стоит привести еще одно отличие от амортизаторов, включая тормозные диски — эти детали допускается менять по одному.

Подшипники

В случае повреждения шаровой опоры можно услышать характерные стуки, нарушение целостности подшипника ступицы приводит к появлению гула. Причем он усиливается, при разгоне. Выявить неисправность можно самостоятельно, поставив машину на домкрат. Далее остается покрутить колесо — если слышится слегка скрипящий звук, проблема налицо!

Если не устранить неисправность, в будущем подшипник начнет уже хрустеть и щелкать, а еще через некоторое время его может заклинить. В этом случае автомобиль теряет управление, что обычно заканчивается созданием опасной аварийной ситуации. Ресурс подшипников ступицы у каждого транспорта свой — но в среднем они способны исправно служить на протяжении 50-100 000 км пробега.

Однако при недостатке смазки подшипник придется менять раньше. Соответственно ее наличие и количество следует проверять в ходе диагностики.

Тормозные механизмы

Эта система заслуживает предельного внимания, поскольку от нее зависит уровень безопасности дорожного движения. При этом у каждой машины конструктивные особенности сугубо индивидуальные. В связи с этим, если есть желание и возможность выполнить замену поврежденных элементов самостоятельно, предварительно стоит заглянуть в руководство по эксплуатации своего железного коня. Во избежание серьезных неприятностей важно следовать инструкциям производителей.

Шарниры, уплотнители

Нередко появление стука вызвано износом резиновых элементов. В связи с этим, даже если меняются какие-либо узлы, следует заодно осмотреть состояние уплотнительных элементов. И в случае обнаружения сильного повреждения втулок, они тут же подлежат замене.

Задний механизм

Кроме передней оси, имеется еще и задний мост. Только в этом случае в ходе диагностики, как правило, осматривается уже меньшее количество деталей. Задняя конструкция современных транспортных средств содержит преимущественно амортизирующие устройства, что уже существенно снижет время проведения процедуры, включая и ремонт задней подвески автомобиля.

Характерные признаки неисправностей узлов и деталей общие по отношению к передней и задней осям. Самые распространенные из них:

• Стуки и скрипы — это указывает на износ резиновых элементов амортизаторов, что требует их замены.
• При отпускании руля машина начинается отклоняться от заданного курса. Это ставит под сомнение развал-схождение либо состояние штанг заднего моста.
• Осадка кузова также свидетельствует о проблемах с амортизаторами.

При этом легкие повреждения ходовой части владельцы транспортных средств способны устранить самостоятельно, обходясь минимальными ресурсами. Однако капитальный ремонт требует привлечение профессионального оборудования, а также участия опытного мастера, который знает свое дело. Для начала нужно хотя бы самостоятельно выполнить диагностику, а потом уже делать соответствующие выводы.

Состав задней части автомобиля

Существует не так много разновидностей задней подвески:

• Задний мост — зависимая.
• Балка — полузависимая.
• Многорычажная — независимая.

При этом независимо от конструкции в конструкции присутствуют следующие обязательные элементы:

• амортизаторы;
• ступицы с подшипниками;
• пружины либо рессоры — для смягчения ударов неровностей;
• рычаги;
• реактивные тяги;
• стабилизатор с втулками;
• тормоза.

В ходе эксплуатации автомобиля детали расходуют свой ресурс, особенно тяжко достается резиновым элементам. В результате износа появляются стуки разного характера и интенсивности. К тому же с некоторыми неисправностями эксплуатация транспортного средства запрещена.

В качестве заключения

Как уже можно догадаться весь комплекс узлов, механизмов и деталей (что спереди, что сзади) представляет собой важный узел, который нуждается в регулярной диагностике и проведении нужных операций. Соответственно без обслуживания и ремонта подвески автомобиля, когда это необходимо просто не обойтись!

Только при исправном состоянии элементов подвески гарантируется безопасное использование транспортного средства без вреда для окружающих участников дорожного движения. Поэтому следует регулярно оценивать техническое состояние подвески спереди и сзади автомобиля. То есть не только, когда для этого найдется повод, а хотя бы каждый год. Такой подход к собственной машине обеспечит узлам, механизмам, деталям продолжительный ресурс.

К расходным материалам это не относится, поскольку их замена, это часть ТО. Но и здесь важно не допускать слишком частой их замены, что больно ударяет по семейному бюджету.

Источник http://seite1.ru/obzory-i-sovety/kak-otremontirovat-podvesku-avtomobilya/.html
Источник Источник Источник http://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/
Источник Источник Источник Источник Источник http://promercedes.ru/remont/podveska/remont-podveski-avtomobilya