Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Гудит АКПП на скорости: основные причины

Естественные причины возникновения шума

Все шумы и гулы, создающиеся при движении автомобиля, можно разделить на естественные шумы и шумы, связанные с неисправностью автомобиля.

Естественные шумы создаются протектором шин при движении по асфальтовому, бетонному или любому другому покрытию. Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее шум от колес проникает в автомобиль. При движении по некачественному покрытию шум от колес превращается в настоящий гул и создает определенный дискомфорт при поездке, особенно на дальние расстояния. Производители автомобильных шин стараются максимально снизить шумы от качения резины, но свести его к нулю не возможно.

Естественными шумами являются также аэродинамические шумы, возникающие от кузова автомобиля. Коэффициент лобового сопротивления находится в центре внимания всех автодизайнеров и конструкторов и у большинства современных автомобилей он имеет неплохие показатели. Но при сильном встречном или боковом ветре аэродинамический шум может возникать в районе выступающих частей кузова автомобиля (зеркал заднего вида, антенны, багажника на крыше автомобиля). Нормальным является также характерный шум работающего двигателя и системы отвода выхлопных газов, если конечно он не превышает допустимого уровня.

Скрежет, писк и вибрация при торможении

Иногда после нажатия на педаль тормоза можно услышать характерный писк, который может перерастать в визг и даже скрежет. Чаще всего это случается после установки новых тормозных колодок, которые еще не притерлись к тормозному диску.

Если тормозные колодки хорошего качества, то «музыкальное сопровождение» при торможении исчезнет само по себе после пробега 1 – 2 тыс. км.

Если же тормозные колодки низкого качества или бракованные (с неровной поверхностью), то неприятный звук будет только усиливаться и постепенно перерастать в скрежет.

Продолжение езды с такими некачественными колодками приведет к следующему неприятному этапу – изменение траектории движения при торможении (машину начнет «уводить» в сторону).

Также вибрация при торможении может появляться из-за тонкого слоя ржавчины на поверхности тормозного диска. В большинстве случаев вибрация исчезает сама собой после нескольких плавных торможений, при которых ржавчина очищается с поверхности диска в результате трения.

Возникновение шума по причине неисправности автомобиля

Другая категория шумов и гулов связанна с неисправностью узлов и деталей автомобиля. Неисправные ступичные подшипники, например, создают своеобразный, выделяющийся над другими шумами, гул, который усиливается при нагрузке на колесо.

Подвывать могут и подшипники водяного насоса, генератора в подкапотном пространстве двигателя. При полностью развалившемся подшипнике гул превращается в хруст. Неисправность подвески автомобиля (сайлентблоки, вертикальные стойки стабилизаторов, рычаги, тормозные колодки, суппорта и пр.) характеризуется металлическим стуком при движении по неровной дороге. Неисправность трансмиссии (коробка передач, карданная передача, шарниры равных угловых скоростей) автомобиля также характеризуется своеобразным характерным гулом и воем. Вибрация автомобиля появляется, когда выходят из строя опоры двигателя или приходит в неисправность резина (биение колес). Реже, в основном при езде по пересеченной местности, возникают шум от случайно застрявших предметов в самых разных частях автомобиля. Это может быть камушек, попавший между тормозным диском и диском колеса, намотавшаяся на колесо или зацепившаяся снизу автомобиля проволока и другие предметы.

Нежелательные звуки в машине — что может стучать и биться?

Статья о возможных звуках, возникающих «в чреве» автомобиля — что и почему может биться и стучать и как это устранить. В конце статьи — видео о стуках в автомобиле.

Однако большинство водителей, услышав необычный звук в своей машине, продолжают ездить дальше, откладывая технический осмотр и ремонт «на потом».

В некоторых случаях откладывание ремонта не приводит к серьезным последствиям, но бывают ситуации, когда запоздалый ремонт приводит к поломке других сопутствующих деталей. Одна поломка приводит к следующей, что в итоге может привести к выходу из строя целого узла или агрегата.

Необходимо ли производить полную шумоизоляцию

Каждый автолюбитель должен отличать естественные шумы от шумов, связанных с неисправностью автомобиля. Снизить естественные шумы можно с помощью процедуры обесшумливания салона автомобиля. Однако следует понимать, что водитель должен при небольшой громкости магнитолы (радио) или негромкого разговора внутри автомобиля четко и отчетливо слышать звуковые сигналы других автомобилей, а также сирены специальных автомобилей, чтобы своевременно реагировать на дорожную обстановку.

Ошибочное мнение некоторых водителей, которые хотят превратить салон автомобиля в своего рода глухой аквариум.

Тем самым они лишают себя такого органа осязания человека как слух. Шумоизоляция автомобиля должна также обеспечить водителю безопасность, нужно также своевременно услышать и идентифицировать шумы связанные с неисправностью автомобиля. Тем более, что многие из них требуют немедленного обращения в сервис для устранения неисправностей.

Шумы от посторонних предметов можно определить и устранить после визуального осмотра автомобиля. Остальные шумы, связанные с неисправностью автомобиля, можно обнаружить только на специализированных станциях технического обслуживания.

Автомобиль — это сложный слаженный механизм, пока в нем все нормально, то к водитель даже не прислушивается к шуму мотора, потому что современные двигатели работают тихо и ритмично. Однако, как только появляется какой-то посторонний звук, то следует насторожиться — посторонние шумы свидетельствуют о различных больших или малых неисправностях.

Шумы бывают самые разные и найти их причину может быть очень легко, например если разболтался уплотнитель, то стекло может стучать. Такой стук обычно очень действует на нервы. Чтобы избавиться от него, бывает достаточно между стеклом и уплотнителем вставить какой-нибудь предмет — сложенный кусочек бумаги, или плотно закрыть окно.

Однако некоторые шумы могут появляться очень неожиданно, и водитель испытывает настоящий шок, потому что не знает чего ожидать от своей машины. Также иногда могут появляться вибрации, которые передаются на руль, педали, проходят по всему корпусу машины. Вибрации могут влиять на общую устойчивость автомобиля. Как правило они возникают от того, что подушки, на которые установлен двигатель, лопнули, колебания проходят по всему кузову, двигатель начинает качаться из стороны в сторону и при этом понижается управляемость. Решить данную проблему можно только в СТО, заменив подушки двигателя.

Вибрации также могут возникать и тогда, когда неотрегулированы ведущие колеса.

Дисбаланс пагубно влияет на рулевое управление, сайлент-блоки и рулевую рейку, страдает также вся ходовая система. Руль начинает «плясать», если его отпустить, то машина не придерживается прямого курса. Единственно правильное решение в таком случае — скорейшая поездка на ближайший шиномонтаж для диагностики и проведения развал-схождения колес. Также и в тех случаях, когда резина не по сезону, например зимняя летом, покрышки могут издавать гул при езде по асфальту. Нужно следить за давлением в шинах, потому как от его падения нарушается устойчивость и появляются вибрации на рулевое колесо.

Если же разбираться с непонятными гулом, шумами и стуками, которые часто пугают водителей, то причин такого поведения можно найти очень много.

Если ни с того ни с сего вы вдруг услышали глухой стук, как будто кто-то стучит деревом по металлу, то скорее всего это говорит о том, что поршень отработал свое и в нем появилась трещина.

Если не принять мер, последствия могут быть самые плачевные — поршень разобьется на мелкие кусочки, которые повредят блок цилиндров, шатуны, коленвал заклинит, погнутся клапаны — одним словом вас ждут серьезные материальные затраты.

Если из-за некачественной сборки шатунные или коренные вкладыши кривошипа начинают смещаться или задираться, то раздастся «грызущий» звук, который при росте оборотов будет становиться все более высоким. Поломка коленвала — это серьезная проблема. Такие звуки могут свидетельствовать и о том, что не поступает масло на подшипники скольжения коленвала — это грозит перегревом двигателя и деформациями.

Похожие звуки могут раздаваться и в случае износа любого из шариковых или роликовых подшипников — ступичных, опорного подшипника карданного вала, подшипников в коробке передач или в двигателе. Звуки эти очень неприятные для слуха водителя и не сулят ничего приятного, тем более, что выявить, какой именно подшипник полетел, не всегда просто. Если же забилась масленка, через которую подшипник смазывается, то будет слышен сначала свист, а потом и гул.

Если ослаблен ремень генератора или срок его службы на исходе, то раздается свист.

Заменить ремень ГРМ желательно как можно быстрее, особенно если едете за рулем ВАЗа, погнутые клапаны и разбитые цилиндры — это не самый приятный сюрприз для водителя.

Если двигатель вместо тихого звука начинает издавать тракторный рев, то это свидетельствует о проблемах с распределительным валом.

Регулировочные болты дают небольшой зазор, но его хватит не надолго, поэтому нужно быстрее ехать на диагностику и готовить деньги на ремонт.

Двигатель начинает стучать и в том случае, когда поршневые кольца не справляются со своей работой — не выводят газы и масло из цилиндров. Определить это можно по характерному черному выхлопу, по грязным и влажным свечам зажигания. Придется опять же снимать головку блока, доставать поршни и покупать новый комплект колец.

Любой посторонний звук в любой системе — выхлопной, ходовой, трансмиссии — это повод задуматься и отправляться на диагностику.

› Расшифровка шумов автомобиля

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук

— это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум
— от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического:-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Часто водители интересуются, почему раздается гул в салоне автомобиля при движении. Ведь повышенный уровень шумности в салоне причиняет излишний дискомфорт, делая поездку довольно неприятной. Не зря сейчас, помимо всех прочих показателей, автопроизводители указывают уровень шумоизоляции. Также повышенная шумность салона может говорить о недостатках конструкции или ее неисправностях. Поэтому, если вы обратили внимание на появление нового шума во время движения, скорее всего, ваша машина сигнализирует о поломке.

Естественный шум

Почему раздается гул в салоне автомобиля при движении? Часто этот вопрос задают испуганные новички-автолюбители. Ведь им кажется, что это предвестник серьезной поломки. Да, иногда машина шумит при поломке, но, часто причина такого явления это естественные шумы. Они возникают при работе определенных механизмов, и полностью устранить их практически невозможно.

К вполне естественным шумам относится работа двигателя и выхлопной системы, конечно, если они не превышают определенных показателей. Также, часто можно слышать гул в салоне при движении по не слишком хорошей дороге. Возникает он из-за зацепления протектора шин за неровности дороги. Производители покрышек уже много лет бьются над решением этой проблемы, но решить ее не могут. Также гул может быть вызван сопротивлением встречного воздуха. Особенно ярко это проявляется при сильном встречном ветре и большой скорости движения. Все перечисленные шумы не являются чем-то опасным, бояться их не стоит.

Неестественные шумы

К другой категории гула относятся признаки поломок. Как правило, причина появления гула, это вышедшие из строя подшипники. Поломка некоторых из них довольно опасна. Поэтому, желательно в кратчайшие сроки устранить источник шума. Для этого нужно знать, что разные подшипники гудят по-разному. Точнее звук у них примерно одинаков, но вот по месту, откуда он идет, и как реагирует на различные ваши действия, можно довольно точно определить источник неприятного звука.

Чаще всего, можно наблюдать вой из передней части автомобиля. Гул достаточно сильный. Часто сразу заметно, что он идет с определенной стороны машины. Если вы заметили именно такое явление то, скорее всего, проблема в ступичном подшипнике. Если вы остановитесь и потрогаете ступицу, наверняка она будет горячей. При этой проблеме часто наблюдается усиление шума при поворотах. Так можно определить, какой подшипник «хворает». Усиление гула при повороте направо, говорит о проблемах с правым подшипником. Соответственно если все это происходит при левом повороте, проблема с другой ступицей.

Примерно также можно определить неисправность задних ступичных подшипников. Все неисправности со ступицами необходимо устранять сразу же после выявления. Заклинивший во время движения подшипник, гарантированно приведет к аварии.

Гул, идущий со стороны двигателя, может говорить о неисправности целого ряда подшипников. Поэтому, тут нужно обратить внимание на дополнительные признаки. О неисправности насоса говорит повышенная температура двигателя. Ведь вышедший из строя подшипник, не дает приспособлению нормально выполнять свою функцию. Если у вас появился гул во время движения, и одновременно стал , сразу проверяйте помпу. С большой вероятностью понадобится заменить подшипник.

Если затянуть с заменой, то вместо гула появится довольно неприятный стук. Также такой гул может вызываться подшипником генератора. В таком случае, можно наблюдать снижение показателя зарядки. Правда, это можно оценить только на автомобилях, снабженных вольтметром.

Кстати, если на вашей машине не сделана , то не удивляйтесь такой проблеме.

Иногда гул бывает непостоянно, а только в момент нажатия на сцепление. Проблема тут . Для устранения неприятного фактора, достаточно поменять вышедшую из строя деталь.

Иногда, водителю доставляет беспокойство шум, доносящийся снизу. Причин тут может быть 2. Чаще всего такой гул возникает на механических и роботизированных коробках. Для уточнения причины можно провести простой тест. При движении включите нейтральную скорость. Если гул вызван проблемой с КПП, то он сразу пропадет. Учтите, что для замены подшипника, придется разобрать коробку. Это довольно сложный механизм, если не уверены в своих силах, лучше будет обратиться в автосервис. На заднеприводных автомобилях гул может быть вызван изношенной крестовиной кардана. Желательно ее заменить.

Также на некоторых заднеприводных машинах может выть редуктор заднего моста. Звук при этом раздается весьма характерный, особенно при разгоне. Такая проблема хорошо знакома владельцам старых «жигулей». Решается проблема добавлением трансмиссионного масла в редуктор. Если такая мера не поможет, придется его заменить.

Другие шумы

Помимо гула в салоне можно услышать и прочие звуки. Самым противным явлением можно назвать вибрацию. Чаще всего, она возникает, при открутившихся подушках крепления двигателя. В таком случае, при работе мотора на холостых оборотах, это явление только будет усиливаться. Решается проблема довольно просто. Нужно подтянуть гайки крепления силового агрегата, и вибрация уйдет.

Резкий визжащий звук, доносящийся из-под капота, усиливающийся при разгоне, говорит о необходимости подтянуть или заменить ремень привода генератора. Для начала нужно оценить его состояние визуально, если на нем нет никаких повреждений, следует его подтянуть. Иногда, этого оказывается достаточно. Но, в том случае, когда визг все же не прекратился, замените его на новый. Опытные водители всегда возят с собой запасной ремень для генератора, .

Также неприятно слышать в машине скрип пластика. В просторечье такие звуки именуют сверчками. Страдают от такой напасти в основном владельцы бюджетных автомобилей. Никаких универсальных рецептов по устранению такой проблемы нет. В каждом случае нужно разбираться индивидуально, и находить свои варианты для решения.

. Шум в машине это довольно неприятное явление. Особенно сильно это действует на нервы при поездках на дальние расстояния, когда водитель вынужден находиться за рулем длительное время. Поэтому, многих интересует, почему раздается гул в салоне автомобиля при движении. Ведь зная причину появления шума, можно довольно быстро ее устранить. Что в данном случае немаловажно, ведь большая часть шумов вызвана опасными неисправностями.

Часто, садясь в автомобиль и начиная движение, опытный водитель спустя какое-то время начинает понимать: что-то не так. Откуда-то идет необычный посторонний звук, появилось гудение, свист или нехарактерная ранее для машины вибрация.

Это может доставить неудобство, заставить нервничать и даже понудить отказаться от дальнейшей поездки! Конечно, причина может быть самой безобидной, но если с машиной что-то случится в движении, особенно в дальней поездке, вдали от цивилизации — приятного в этом мало.

Что делать, если появился гул в авто при движении?

Водитель обязан понимать своего «железного друга». При появлении неисправности машина сообщает ему об этом своим поведением, появлением посторонних звуков. Одним из характерных повреждений в ходовой части является гул авто при движении. Расскажем о симптомах неисправности, методах проведения диагностических работ, способах устранения дефекта.

Определение неисправности

Гул в машине при движении появляется по разным причинам. Автомобиль иногда производит подобный звук из-за повреждения в коробке передач. В этом случае появляется гул при движении задним ходом. Однако наиболее «популярной » причиной этого явления является неисправность ступичного подшипника.

Перечислим факторы, говорящие об этом дефекте:

1. Усиление гула при повороте рулевого колеса. Он нарастает при повороте в одну сторону, если машина поворачивает в другом направлении – уменьшается.
2. Шум усиливается при ускорении автомобиля: чем больше скорость, тем гул становится громче.
3. Появляется люфт у руля, усиливается его вибрация на скорости до 90-100 км/час. Такое явление хорошо прослеживается при движении по ровному участку пути.

Если не принимать никаких мер по устранению недостатка, то гул в машине при движении со временем становится громче.

Причины гула в колесе при движении

Объяснить характер шума несложно. При движении машины центробежная сила больше влияет на то колесо, в какую сторону он поворачивает. Дефектный подшипник в ступице получает в этом случае дополнительную нагрузку.

При повороте налево вся тяжесть переносится на левое колесо и, соответственно, эту деталь подвески. Гул при движении автомобиля во время такого маневра со стороны неисправного подшипника усиливается, правый в это время «отдыхает », молчит. Он не издаёт повышенного шума даже в дефектном состоянии, т. к. нагрузка в этом случае незначительная. Если машина поворачивает в другую сторону, наблюдается обратное явление.

Как установить причину гула при движении на скорости?

Появляется гул при движении, и деталь становится неработоспособной по следующим причинам:

• естественный износ;
• частые поездки по плохим дорогам;
• отсутствие смазки в механизме, попадание в него воды, грязи;
• установлен подшипник плохого качества;
• некорректная установка детали при предыдущем ремонте.

Автолюбитель обязан при обнаружении указанных симптомов заняться ремонтом этого узла. Промедление чревато угрозой безопасности всех участников дорожного движения в этот момент. Повреждённый подшипник может заклинить при движении, колесо – застопорится, что может привести к его дальнейшему срыву со ступицы.

Гул в задней части авто при движении на переднеприводной машине менее опасен. Однако и в этом случае, хотя бы для сохранения комфортных условий при поездке, с ремонтом затягивать не следует.

При желании водитель передне- или заднеприводной машины сам может определить: какой именно подшипник неисправен. Для этого ему потребуется домкрат и немного времени.

Проверка проводится следующим образом:

1. Поддомкрачивается то колесо, на котором стоит, по мнению владельца авто, повреждённая деталь. Для безопасности под колёса подкладываются противооткатные упоры, ручка переключения КПП устанавливается в нейтральное положение.
2. Подвешенное колесо необходимо прокрутить с возможно большей скоростью. Если этот подшипник повреждён – он даст о себе знать гулом при вращении. Если звук небольшой, а вибрация соседних деталей ощущается рукой – это также признак того, что деталь нужно менять. Таким образом проверяются подшипники передних и задних колёс.
3. При незначительном шуме узнать о неисправности можно следующим образом: подёргать колесо вперёд-назад. Наличие люфта также говорит о повреждении.

Опытному автолюбителю убедиться о дефекте можно во время движения автомобиля. Нужно на сухом и ровном участке дороги разогнаться и войти в поворот. Если гул спереди при движении или сзади усиливается – значит: пора менять подшипник.

Самостоятельная замена детали не всегда может пройти успешно. Нужны определённые слесарные навыки, оборудование, инструмент. Использование домкрата в этом случае нецелесообразно: ненадёжно. При демонтаже авто может с него свалиться. Необходимы подъёмник или яма. Неисправный ступичный подшипник обычно прикипает к механизму. Чтобы извлечь его из ступицы нужна сноровка и сила.

Идеальным вариантом будет в данном случае обращение в автосервис к профессионалам. В СТО придётся обратиться и владельцам машин с полным приводом. Проверить работу этих деталей можно только на подъёмнике.

Большой опыт выполнения специфичных работ и наличие специальных инструментов позволят мастерам быстро и качественно определить причину гула в автомобиле при движении, после чего произвести все необходимые работы по его устранению. Специалисты компании «Восток -Авто» с удовольствием помогут Вам в этом. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/vnimanie-govorit-motor-pyat-shumov-iz-pod-kapota-kotorye-dolzhny-nastorozhit
Источник Источник http://roomavto.ru/drugoe/gul-pri-dvizhenii.html
Источник http://service-vao.ru/articles/chto-delat-esli-poyavilsya-gul-pri-dvizhenii-avtomobilya/