Успешный ремонт вариаторов: устранение типичных проблем без снятия коробки

Правило первое – не навреди.

Если человек не обладает необходимой информацией, он начинает строить предположения и догадки, и зачастую они оказываются неверными. Как правило, когда мы не знакомы с данной конкретной трансмиссией, мы ищем технические бюллетени и сайты с подсказками по сервису и ремонту этих коробок передач. Иногда, прочитав какой-либо совет, думаем, что это и есть ответ на нашу проблему. Если мы ограничены во времени и нацелены на принятие незамедлительных мер, мы можем отреагировать слишком быстро, беря в качестве основы предположение, что немедленное снятие коробки ускорит ремонт. Однако во многих случаях такие допущения ведут нас по длинному пути и в итоге приводят к неверным выводам.

Вот примеры таких «сбивающих с толку» предположений:

• после снятия поддона для прохождения очередного ТО на вариаторе с пробегом около 40 тыс. миль (65 тыс. км) технический специалист видит, что на магнитах налипло много металлической пыли в сравнении с обычной автоматической коробкой. Выглядит это так, будто трансмиссия вот-вот выйдет из строя;
• после прочистки магнитов и перезаправки агрегата правильным типом трансмиссионной жидкости автомобиль проходит тест-драйв, проехав вокруг квартала. Все работает как положено, и внешне машина готова к выдаче клиенту;
• спустя два дня после того, как владелец забрал автомобиль, он возвращается с жалобами на посторонние шумы и подозрениями на проскальзывание передач. Вследствие того, что ранее на магнитах были обнаружены продукты износа, принимается решение снова снимать трансмиссию.

Постойте, умерьте свое рвение, энтузиасты, не торопитесь! Если хотите добиться успеха при ремонте вариаторов, вы должны знать, почему сделанные вами предположения неверные. Как только вы получите данную информацию, вы сможете приступить к изучению некоторых наиболее частых проблем с вариаторами и причин их возникновения, и все это – без снятия агрегата с автомобиля.

Первый неправильный вывод касается магнитов. Некоторое количество металлической пыли является нормой в вариаторе, который прошел 40–50 тыс. миль (65–80 тыс. км). При работе вариатора звенья толкающего ремня вызывают износ в том месте, где соприкасаются с поверхностью шкива, и бОльшая часть этого износа создается во время обкатки. Однако, поскольку вы заметили присутствие продуктов износа, а это нормально, учитывайте тот факт, что немалая часть этой металлической пыли циркулировала через гидроблок. Она уже вонзилась в соленоиды и прилипла к датчикам скорости, которые все являются электромагнитными, и одновременно усиливала износ алюминиевых отверстий клапанов. Это означает, что наличие такой металлической пыли действительно норма – так же, как и износ отверстий клапанов при маленьком пробеге.

Второе неверное заключение, к которому приходит неопытный мастер, в том, что тест-драйв вокруг квартала после замены жидкости является достаточным. Эти агрегаты используют термостат в водомасляном охладителе. Жидкость должна нагреться примерно до 150 ° F (66 °С), чтобы термостат открылся и масло поступило в охладитель. Как только он открывается, выпускается воздух и уровень жидкости в поддоне становится низким. Низкий уровень жидкости приводит к проскальзыванию цепи и дополнительному шуму при разгоне. Дальнейшая езда при таком низком уровне жидкости приведет к повреждению агрегата, и автомобиль на буксире приедет к вам в сервис.

Третий ошибочный вывод – в том, что трансмиссию необходимо снимать. Как мы только что убедились, решение о снятии трансмиссии до проверки уровня жидкости будет ошибкой. В вариаторе нет щупа, и одной догадки, сколько жидкости стекло в поддон, недостаточно. Вы можете купить оригинальный щуп Chrysler либо попробовать неоригинальные варианты, а также – изготовить щуп самостоятельно. Заливная трубка трансмиссии имеет внутренний упор на дне. Можно изготовить щуп и нанести отметки с шагом 10 мм, начиная со дна и двигаясь вверх. При 75 °F (24 °С) минимальный/максимальный уровень жидкости должен быть от 26 до 38 мм соответственно. При 180 °F (82 °С) минимальный/максимальный уровень жидкости – от 38 до 46 мм соответственно.

«Референтные» значения

Мы только что указали на некоторые надуманные проблемы, но что если мы столкнемся с настоящей неисправностью? Давайте ознакомимся с информацией, которая поможет идентифицировать эти повреждения, как только они появятся на пороге вашей мастерской. Вот некоторые таблицы и схемы, где приводятся характеристики давления, описываются расположение портов и гидродинамические исследования, то есть дается вся актуальная информация, которая потребуется вам для диагностики неисправностей.

Как вы можете видеть, здесь фигурируют значительно более высокие значения давления по сравнению с обычными автоматическими трансмиссиями. Для замера давления используйте манометр с минимумом 1 000 psi (7000 кПа). Вам также потребуется стандартный адаптер портов Jatco. Если такового нет, можно изготовить его самостоятельно, рассверлив центральное отверстие в пробке картера, а затем припаяв к нему трубку 1/8″.

Определить расположение портов для замера давления несложно (рис. 6). Большинство портов и заливная пробка расположены спереди, по направлению к радиатору, прямо под датчиком скорости ведущего вала. Они образуют круг из четырех точек, при этом порт давления первичного шкива находится в центре. Порт Reverse brake расположен рядом с валом переключения передач сверху, а порт вторичного шкива – на стороне теплозащитного экрана. Внимание: данная конфигурация актуальна только для JF011E, местоположение портов на других вариаторах отличается. Обратитесь к соответствующему справочному руководству по расположению портов на других моделях.

Как определить типичные неисправности

Теперь давайте посмотрим, как можно применить эту информацию для распознавания некоторых типичных неисправностей вариаторов. Помните, поскольку здесь используются повышенные значения давления, рекомендуется закрепить манометр снаружи автомобиля, а не внутри.

Если вы пытаетесь распознать данные проблемы, имейте в виду, что муфта гидротрансформатора не имеет постепенного включения. Она блокируется, когда частота оборотов двигателя достигает примерно 1500 во время разгона, и не выключается при замедлении, пока скорость не упадет примерно до 10 миль в час (16 км/ч). В обычных автоматических трансмиссиях, напротив, муфта ГДТ, как правило, включается после переключений 1-2/2-3 и имеет контролируемое проскальзывание, которое необходимо в тех агрегатах для улучшения ходовых характеристик и повышения экономии топлива.

Типичные неисправности

Ниже представлены типичные жалобы на вариаторы и те области, в которых следует искать причину неисправности:

Дребезжание, шум или вибрация при разгоне

• Проверьте линейное давление, отключение муфты ГДТ, давление муфты Forward и первичного/вторичного шкива, а также подшипники.
• Неисправности подшипников происходят довольно часто. Обычно в этом случае уровень жидкости и значение давления соответствуют норме, однако воющий звук будет явно слышен при разгоне. Для определения того, который из подшипников издает этот звук, поезжайте без изменения скорости (в момент, когда звук слышен сильнее всего) и вручную переключитесь на более низкое передаточное число – в результате скорость оборотов двигателя возрастет. Если звук при этом также усилится, значит, неисправность в подшипниках первичного шкива. Если звук не меняется при увеличении оборотов двигателя, причину следует искать в подшипниках вторичного шкива либо в подшипниках промежуточной шестерни. Иногда шум в подшипниках сопровождается низким давлением вторичного шкива, поскольку, если этот подшипник поврежден, вал может сместиться и повредить внутреннее уплотнение шкива. Подшипники для замены легко найти на рынке неоригинальных автозапчастей.

Резкое возрастание оборотов двигателя / толчки на холостом ходу, двигатель глохнет при включении передач

• Проверьте давление муфты Forward, а также поток жидкости через охладитель и/или давление включения/выключения муфты блокировки ГДТ.

Муфта блокировки ГДТ не включается либо обороты двигателя не меняются после 1500

• Проверьте давление включения и отключения муфты блокировки ГДТ

Гидравлический шум на холостом ходу

• Проверьте давление отключения муфты блокировки ГДТ

Во всех случаях, когда давление ниже необходимого уровня, обратите внимание на гидроблок. Для каждой цепи давления, не отвечающей указанным спецификациям, проведите вакуумные испытания соответствующих отверстий. Например, если у вас низкое значение линейного давления, вам следует провести вакуумный тест на клапане первичного регулятора давления. При низком давлении первичного шкива нужен вакуумный тест на контрольном клапане первичного шкива и т.д. Когда все значения давления ниже обозначенных, имеет смысл проверить клапан регулировки производительности насоса. По правде говоря, этот клапан печально известен тем, что изнашивается на многих агрегатах. Будет нелишним заменять его версией большего размера при каждом ремонте для предотвращения возможных возвратов по гарантии. Неисправности клапанов регулировки производительности насоса также будут часто вызывать коды неисправностей – таких, как передаточное число, датчик давления и/или соленоид А или B.

Как видите, доступную информацию и тестовое оборудование можно использовать для диагностики множества неисправностей вариаторов без снятия трансмиссии. Вооруженные актуальной информацией по обслуживанию этих агрегатов, а также обладая пониманием типичных неисправностей и зная способы определения их причин, вы сумеете сделать вариаторы хорошим источником дохода для любого автосервиса, занимающегося ремонтом трансмиссий.

Как самостоятельно отремонтировать вариатор?

Вариаторная коробка передач в наши дни завоевывает все большее и большее и этому есть достаточно простое объяснение. В первую очередь — это несложность конструкции. Но, тем не менее сервис и ремонт вариатора требует определенных знаний и навыков. Коробка передач состоит из различных узлов и систем, которые при неправильной эксплуатации могут дать сбой и отремонтировать их будет сложно.

Многие неисправности вариатора являются следствием несоблюдения основных правил эксплуатации и обслуживания:

• несоблюдение сроков замены жидкости;
• несоблюдение сроков замены фильтров;
• применение смазочных материалов низкого качества;
• ошибки при вождении;
• вождения на предельной скорости;
• частые резкие торможения;
• езда по плохим дорогам.

Чтобы избежать многих неприятностей с коробкой вариатором и потом не ремонтировать придерживайтесь следующих простых правил обслуживания:

• каждые тридцать тыс. км. пробега меняйте масло;
• вовремя меняйте фильтрующие элементы;
• после семидесяти тыс. км. пробега меняйте пошаговый мотор и датчики валов.

Вариаторная КПП в разобранном виде

Не забывайте, что диагностика вариатора стоит намного дешевле, нежели ремонт хоть своими руками, хоть на СТО.

Диагностика вариаторной КПП

В случае обнаружения неполадок касающихся электронной части на дисплее, расположенном на приборной панели, загорится сообщение — Service required.

Неполадки в электронной части

Если сверх нормы повысится температура жидкости, то загорится — Slow down.

Для того чтобы точно установить поломку и устранить своими руками, необходима специальная диагностика проводящаяся, с помощью специального оборудования. Для многих поломок предусмотрен специальный код, по которому устанавливаются:

• неполадки датчиков (температуры, частоты вращения шкивов, давления, магистрали, давления в шкивах);
• неполадки ЭБУ;
• неполадки шагового электродвигателя, клапанов, магистрали;
• снижение или повышение давления в шкиве.

Когда проводите диагностику ни забывайте, что вероятной предпосылкой неполадки может быть не лишь поломка какого-то узла. Зачастую может быть повреждена проводка либо дефекты какого-то разъема. Также проблема может заключаться в сбое работы БУ коробки передач.

В некоторых ситуациях при обнаружении сбоев в работе, система управления вариаторной коробки передач может быть в автоматическом режиме переведена в специальный. Данный режим отличается от обычного специальным фиксированным передаточным отношением.

Неполадки мехчасти коробок установить лишь при помощи электронной диагностики не выйдет. В данной ситуации возникает потребность в проведении целого комплекса мер:

• необходимо проверить в каком состоянии находится рабочая жидкость;
• выявить все симптомов неисправности;
• анализ всех данных ЭБУ;
• тестирование на дороге.

Ремонт вариаторной коробки

В работе коробок вариаторов иногда происходят сбои и поломки разного плана. Очень часто возникают шумы и скрипы различного типа. В данном случае может понадобиться разборка коробки передач. Этот процесс не такой сложный и при детальном изучении материала с ним можно справиться своими руками.

Инструменты

• набор ключей;
• набор отверток;
• обычный молоток;
• хомутики;
• емкости для деталей;
• большой рабочий стол.

Этапы

Пред тем как приступить к разборке, стоит заранее подготовить специальные емкости для снимаемых деталей. Чтобы потом было легче собирать, емкости располагайте в очередности разборки. Если вы выполняете эту работу впервые и неуверены, что сможете запомнить порядок разборки, то весь этот процесс можно запечатлеть на фотокамеру. Запчасти также можно промаркировать.

Ремонтировать лучше в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

1. Первым делом надо открутить болты, которыми закреплена крышка.
2. Снимаем ее.
3. Извлекаем вал вместе с частью корпуса.
4. Откручиваем оставшиеся болты.
5. Снимаем вторую часть крышки.
6. Снимаем шестеренки.
7. Откручиваем винты, на которых закреплен корпус насоса.
8. Снимаем шестеренку.
9. Снимаем цепь насоса.
10. Снимаем крышку маслонасоса.
11. Извлекаем вал.
12. Переворачиваем коробку передач.
13. Применив отвертку, снимаем еще одну крышку.
14. Ремень нужно стянуть хомутами.
15. Извлекаем шкивы и ремень.
16. Шкивы освобождаем от ремня.

Снятая и разобранная коробка передач

Теперь, когда вариатор разобран, необходимо провести проверку всех его узлов и систем. Особое внимание уделите состоянию подшипников, обратите внимание, не увеличен ли люфт. Посмотрите, в каком состоянии находится ремень и не ослабла ли его натяжка. Осмотрите шестерни, гидравлический блок и прочие детали возможно на них будут обнаружены дефекты. Самая распространенная неполадка, следствием которой являются шумы в коробке вариатор — это высокий износ подшипников. В данном случае не поможет ничего, кроме замены это можно сделать своими руками.

Очень важно вовремя выявить неисправность в коробке вариатор и устранить ее. Это позволит избежать более серьезных поломок, которые отремонтировать будет достаточно сложно, да и стоит это намного дешевле.

Видео «Ремонт вариаторных коробок»

В этом видео автомастер подробно расскажет и покажет как можно своими руками ремонтировать вариаторные коробки передач. Это стоит намного дешевле нежели обращение на СТО.

Как отремонтировать вариатор своими руками, + калибровка

Мнения по поводу вариаторов разделились: одни ругают маленький ресурс этого узла, другие, наоборот, ценят его удобство и простоту. Конечно, есть у вариатора свои сильные и слабые стороны, но с момента своего появления этот тип коробки передач совершенствуется, а значит, становится более надежным. К тому же это только для нас главное достоинство автомобиля – способность откатать миллион километров. Европейские автолюбители давно ценят удобство, простоту, экологичность, а пройдет коробка передач 100 или 150 тыс. км – их не волнует.

Однако в наших реалиях ремонт вариатора (CVT) своими руками может стать насущной необходимостью, если случилась неприятность и нет возможности (а может и желания) обращаться в сервис. Что ж, некоторые поломки действительно поддаются устранению «в домашних условиях».

1. Причины неисправности
2. Диагностика вариатора
3. Ремонт коробки вариатор своими руками
4. Цены на ремонт
5. Калибровка вариатора

Причины неисправности

Основные причины неисправности вариатора – неправильная эксплуатация и неграмотное обслуживание:

1. Спортивный стиль езды с резкими стартами и торможениями;
2. Вождение на высокой скорости;
3. Несоблюдение сроков замены масла и фильтров (каждые 30 тыс. км);
4. Применение неподходящего масла;
5. Плохие дороги. Увы, здесь мы бессильны.

Понять, насколько важно регулярно менять жидкость и фильтры в вариаторе, можно, если посмотреть количество металлической стружки в слитой отработке. При работе цепь постепенно изнашивается, и эти продукты износа уходят в масло, а оттуда на фильтр. Но если водитель не обслуживает агрегат, рано или поздно масло с металлической пылью превращается в абразив, который быстро «убивает» металлические поверхности. Тогда и приходится раскошеливаться на детали для ремонта.

Регламент полной замены масла каждый производитель указывает свой. Например, у Рено это 100 тыс. км, а в вариаторах на Митсубиси Аутлендер и Ауди производитель пишет осторожную цифру 75 тыс. км. Однако эта история не про наши дороги, и лучше сразу сократить сервисный интервал до 30, максимум 50 тыс. км, используя специальные масла для вариатора с пометкой CVT.

Диагностика вариатора

При неисправностях вариатора реагирует электронная система:

1. ЭБУ ограничивает обороты двигателя до 2000, чтобы не перегрузить и так неисправную трансмиссию;
2. На панели приборов загорается значок Service required;
3. При перегреве масла загорается значок Slow down;
4. Электроника может полностью заблокировать двигатель.

Причиной сбоев в электронике может быть не только поломка самого вариатора, но и неисправности смежных узлов, в первую очередь многочисленных датчиков.

Признаки неисправности «механики» вариатора:

1. Рывки и удары при переключении передач;
2. Невозможность переключить передачу вручную;
3. Пробуксовки коробки;
4. Движение на нейтрали;
5. Шумная работа;
6. Полная его остановка.

Видео: «Как проверить вариатор своими силами»

Что делать в случае, если агрегат показал какой-либо «нездоровый симптом»? Аккуратно грузить свою «ласточку» на эвакуатор и везти на диагностику. А дальше смотреть, что именно «полетело» и во сколько это обойдется: либо с помощью сканера, либо самостоятельно разбирать коробку и выявлять поломку.

Сканер покажет коды ошибок, которые могут быть реальными поломками или неисправностью проводки. Проверить, что именно не так, можно при вдумчивом анализе каждой из них.
Разборка вариатора поможет выявить чисто механические неисправности. Так можно определить:

1. Износ ремня. По-хорошему, ремень надо менять каждые 100 тыс. км, но о нём обычно забывают;
2. Наличие металлической стружки в картере. Признак сильного износа ремня и шкивов;
3. Износ подшипников шкивов или дифференциала;
4. Износ редукционного клапана масляного насоса.
5. Все эти неисправности можно устранить своими силами.

Ремонт коробки вариатор своими руками

При разборке вариатора одним из необходимых инструментов станет… смартфон. Чтобы после ремонта не осталось «лишних» запчастей, придется фотографировать каждый этап разборки до того, как очередная деталь будет снята. Провода – до отключения, болты – до откручивания. Снятые детали располагать на столе по очередности разборки.

Порядок разборки вариатора для ремонта своими руками:

1. Снять крышку. Сначала первую часть, затем вынуть вал и снять вторую часть, вынуть шестеренки, которые находятся под ней;
2. Снять маслонасос. Сначала выкрутить винты, которыми крепится его корпус, затем вынуть шестеренку насоса, цепь, снять крышку и вынуть вал насоса;
3. С обратной стороны вариатора снять крышку, стянуть ремень хомутами и вынуть его вместе со шкивами. Убрать хомуты с ремня и снять его со шкивов.

Детали вариатора осмотреть на предмет выработки. Это касается в первую очередь ремня, конусов шкивов и подшипников.

Видео «Ремонт и разборка вариатора»

Цены на ремонт

Самые распространенные поломки и цена их устранения:

1. Подшипники конусов чаще страдают от металлической стружки, чем от других причин. Статистически самые «слабые» подшипники у Нисан Кашкай, а вот у Нисан Х-Трейл показывают большую живучесть;
2. У Субару подшипники конструктивно составляют одно целое с конусами, что значительно повышает стоимость ремонта, цена около 400 долларов за нормальный бренд. Но это всё равно выгодней, чем новая КПП;
3. Замена ремня (цепи) делается раз на 100 тыс. км. Ориентировочная цена новой детали может быть разной: от 50 долларов за бюджетный бренд до 300-400 и выше за оригинал (например, Хонда или Тойота);
4. Клапан масляного насоса стоит недорого, 10-20 долларов, но снятие, разборка и замена отнимут довольно много времени;
5. Гидроблок (например, на Ниссан Теана или Мурано) стартует от 300 долларов. Однако гидроблоки достаточно редко выходят из строя;
6. И, наконец, масляные фильтры – дешевые расходники, по 10-30 долларов за штуку, не менять которые – просто преступление перед своей машиной.

Калибровка вариатора

После ремонта вариатора или просто разборки и сборки проводится калибровка. Так называют настройку вариатора после того, как он отключался от аккумулятора и ЭБУ. Есть два варианта: калибровка в движении или на стоянке.

Видео «Калибровка вариатора»

Калибровка в движении:

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
2. Выключить все электроприборы, оставив включенным только ближний свет;
3. Плавно начать движение и набрать скорость до 60 км/ч;
4. Убрать ногу с педали газа и, не нажимая на тормоз, продолжать движение. Скорость будет снижаться (минимум 5 секунд), затем стабилизируется;
5. Плавно сбросить скорость и остановить машину. Перевести рычаг в положение «Р» и заглушить двигатель;
6. Через несколько секунд можно запустить мотор и проехаться, чтобы проверить, нормально ли работает коробка.

Калибровка на стоянке (на примере Хонда Airwave):

1. Поставить машину на стояночный тормоз и заблокировать колёса упорами;
2. Запустить двигатель и подождать, пока он прогреется;
3. Убедиться, что на панели приборов не должны срабатывать индикаторы MIL и D, выключить зажигание;
4. Найти диагностический разъем из 16 контактов. В Хонда он спрятан под отделкой панели приборов;
5. Замкнуть контакты 4 и 9: четвертый контакт слева в верхнем ряду и первый слева – в нижнем. Для этого можно использовать разогнутую канцелярскую скрепку. Включить зажигание;
6. Нажать педаль тормоза и не отпускать, пока не закончится калибровка;
7. Запустить двигатель. Все электроприборы, кроме ближнего света, должны быть выключены;
8. Затем в течение 20 секунд попеременно установить рычаг коробки на несколько секунд в «N», затем «D», «L», снова «D» и снова «N». В каждом положении оставить его на пару секунд, прежде чем передвигать дальше. Повторить эту процедуру дважды;
9. После того, как рычаг установлен в положение «N», на панели приборов должен загореться индикатор «D» на одну минуту, после чего самостоятельно погаснуть;
10. Перевести рычаг в положение «D», лампочка снова должна загореться и через 2 минуты погаснуть;
11. Можно отпустить педаль тормоза;
12. Если лампочка «D» не зажигается, мигает или не гаснет спустя минуту, повторить всё, начиная с проверки того, как замкнуты контакты на диагностическом разъеме.

Сложно ли делать самостоятельный ремонт вариатора (CVT)? Ответ – да, поскольку в нём важна не только механика, но и управляющая электроника. Однако, как ни странно, сам вариатор намного проще по конструкции, чем более привычная нам АКПП, поэтому заменить некоторые детали вполне можно и своими силами. Так удастся сэкономить на очень недешевых услугах мастеров и на 100% быть уверенным, что коробка передач отремонтирована как надо.

http://akppro.ru/ru/magazine/article/successful-repair-of-variators.html
Источник Источник http://avtozam.com/kpp/akpp/samostoiatelnyi-remont-variatora/
Источник Источник http://vaznetaz.ru/remont-variatora