Давление топлива

Манометр для измерения давления топлива

Измерить давление топлива в системе гораздо проще, чем купить нормально работающий манометр. Хотя стоят приборы такого класса не так дорого. Средний прибор, подходящий для большинства популярных автомобильных топливных систем, будет стоить от 2,5 до 12 тысяч рублей. Разница только в классе точности самого манометра и наборе переходников, штуцеров и шлангов для удобства работы. Дорогие приборы имеет смысл купить в том случае, если измерение давления — это средство к существованию, хлеб насущный. Для любительского использования можно собрать прибор своими руками, но это обойдется тех же полторы — две тысячи.

На фото — манометр, средний класс которого стоит от 2,5 до 12 000 рублей

Перед тем, как сделать прибор, нужно купить подходящий манометр со шкалой не более 10 атмосфер, топливный шланг, штуцеры под быстросъемы, в зависимости от модели автомобиля и резьбовой переходник для подключения манометра к топливной рампе. Суть не в этом, а в том, как применять этот самый манометр. Для наглядности, разобьем диагностику топливной системы на несколько этапов и проверим отдельно рампу, регулятор давления, насос, не снимая их с автомобиля только при помощи одного манометра и багажа знаний.

Самодельный манометр

Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

• Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
• Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
• Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
• Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
• 4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
• Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
• Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

• Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
• Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
• На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Замер давления топлива своими руками

Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:

• провалы при трогании с места
• провалы при резком нажатии на педаль акселератора
• глохнет при резком нажатии на педаль акселератора
• нестабильная работа прогретого двигателя
• «светлые» свечи зажигания, указывающие на переобеднённую смесь

Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется — «Сделай сам»

Для его изготовления нам понадобится следующее:

• топливный шланг — 50 грн/м. Не топливный применять не стоит, так как он может не выдержать давления 4 бара и может оказаться не бензостойким.
• хомуты 10-16 в количестве четырёх штук — 16 грн. за все
• быстросъёмный двойной топливный штуцер от ВАЗ 2110 — 30 грн.
• отрезанный штуцер от старого топливного фильтра инжекторных автомобилей — бесплатно
• манометр — 60 грн. Желательно приобрести со шкалой измерения до 6 бар. Учитывая, что давление в наших авто составляет 4 бара, то на таком манометре можно получить более точные показания.
• переходник с манометра на шланг со штуцером — 15 грн. Он необходим для подключения топливного шланга к манометру. Это добро можно приобрести в любом сантехническом магазине.
• лента Фум — 10 грн. Она необходима для герметизации соединения манометр — переходник

Вот это всё, что нам необходимо

Вот манометр со шкалой до 6 бар

А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро

Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса

Также, желательно открыть крышку бензобака

Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.

Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь

Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено

Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.

Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа

Попробуйте тронуться с места — давление должно быть неизменным.

После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.

Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле

Получится примерно так

1 — шланг к манометру

2 — топливная магистраль

Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы «поймать» проблему и проконтролировать давление в этот момент.

Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием — замер давления топлива.

Предлагаю посмотреть видео на эту тему

Всем Мира и ровных дорог

Мне нравится 18+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Диагностика топливной системы своими руками

Без правильного давления в системе питания двигатель автомобиля просто не будет работать

В первую очередь, топливная система обратит на себя внимание сбоями и отказами. Их нельзя не заметить, потому что первый симптом нерабочей системы — мотор попросту не запускается

Толковые автолюбители первым делом проверяют искру и наличие топлива в системе. В инжекторных моторах при включении зажигания обязан заработать насос и, подняв давление в системе до нужного значения, он замирает и ждет дальнейших распоряжений. Следовательно, имеем первый этап проверки давления — проверка предпускового давления. Это важный параметр, потому что он говорит о ресурсе насоса, о его способности поддерживать минимальное давление в системе и, как ни странно, о состоянии топливного фильтра. Фильтр может быть забит, тогда насос будет пыжиться безрезультатно. Откровенно говоря, это самая часто встречающаяся неисправность, зная качество нашего бензина.

Далее, после пуска мотора и в движении могут возникать разного рода провалы в переходных режимах, при высоких оборотах и сильных нагрузках на двигатель, когда электронный блок управления запрашивает такое количество топлива, которое насос не может выдать. Результатом этого может стать обедненная смесь, дергания во время движения, нестабильная работа мотора и прочие похожие неприятные симптомы. Винить во всех грехах систему подачи топлива не стоит, но проверить ее нужно. И тут назревает необходимость во второй проверке давления — проверке давления под нагрузкой. Если оно ниже номинального, тогда опять виноваты насос или фильтр, но без измерения давления топлива мы ничего доказать не сможем и можем только теряться в догадках. Потому что похожие симптомы могут проявлять и зажигание, и газораспределительный механизм.

Видеоурок по измерению давления в топливной системе

Немаловажно также и остаточное давление в системе впрыска или дизельном двигателе. После того, как двигатель заглушен и топливо не потребляется, оно не должно просто стекать по каналу обратки в бак

В обязательном порядке остаточное давление должно быть, поскольку последующий пуск двигателя будет затруднен — бензину нужно будет пройти заново весь путь от бака да топливной рампы, а насосу опять создавать давление. А это лишние ресурсы и лишнее время. Гораздо рациональнее удержать давление в системе в пределах 0,7-1 атмосфер. Осталось только выяснить, как измерить давление топлива и чем это лучше сделать. Конечно, можно поехать на СТО и провести диагностику, только цена за работу будет не менее 1000 рублей, нужно куда-то ехать и кому-то доверять на слово. Гораздо проще и быстрее проверить давление топлива в гараже своими руками. Для этого нужен всего лишь манометр, а что это за штука такая, сейчас разберемся.

Система тупикового типа топливоподачи

1 — штуцер для проверки давления топлива, 2 — топливная рампа, 3 — форсунки, 4 — топливопровод, 5 — топливный бак, 6 — топливный насос, 7 — топливный фильтр

Как видно из рисунка, в системе тупикового типа топливоподачи нет обратной сливной магистрали. Казалось бы, на этом все различия закончились, но это не так. Эти две системы кардинально различаются по принципу работы. В том числе и по регулированию давления топлива. В данной системе регулятор давления установлен в топливном модуле внутри бензобака и поддерживает постоянное давление топлива, равное 4-ём барам. Без каких-либо пределов, а ровно 4 бара! Об этом дальше.

Проверка давления в топливной рампе

Проверка давления в топливной рампе, выполняется в процессе тщательной диагностики всей системы подачи топлива, для обнаружения всех возможных неисправностей. О том, как это можно сделать, мы далее и погорим (см. видео «Как измерить давление в топливной системе автомобиля» ниже).

Признаки, говорящие о неисправностях в системе подачи топлива:

• Двигатель начинает работать неравномерно, «троить»;
• Нестабильная работа на холостом ходу;
• Растёт расход бензина;
• Машина глохнет на холостом ходу;
• В выхлопах зашкаливают показатели CO.

В случае появления любого из этих признаков или их сочетания, при условии, что тестирование ЭБУ не показывает неисправностей, можно, с большой долей вероятности, говорить о неисправности в топливной рампе. Чтобы стопроцентно установить этот факт, нужно определить показатели давления в топливной рампе.

Однако все показатели давления в топливной рампе, приведённые ниже, будут верными только в одном случае: если топливная рампа не имеет повреждений, поэтому вначале необходимо убедиться в её целостности. Делается это следующим образом:

• После заполнения топливной системы топливом, необходимо включить зажигание, и оценить поведение манометра. При целостности рампы, показатели давления должны уменьшиться до 0,7 бар (это около 0.69 атмосфер), и остановиться на этом уровне. При мгновенном падении давления до нуля, есть неисправность в системе регулировки топливного давления. Регулятор давления, в данном случае, необходимо демонтировать и заменить. Также мог сломаться и обратный клапан на моторе топливного насоса, клапн также нужно заменить на новый.
• Затем нужно надавить «на газ», подняв обороты двигателя до 3000, и отлеживать показатели манометра. Если показания начнут снижаться, то есть какая-то неисправность в бензонасосе.
• При этом, если при работе двигателя, у топливного насоса не получается выйти на уровень показателей нормального давления, то, скорее всего, загрязнён топливный фильтр, либо сеточка топливного насоса.

Как проверить давление в системе подачи топлива

Чтобы проверить показатели давления в топливной рампе, необходимо будет воспользоваться манометром, рассчитанным на давлении не менее 7-10 атм. Манометры с меньшими показателями не подойдут, так как, в процессе проверки, они могут выйти из строя, а с большими – будут давать значительную погрешность, что также недопустимо.

Ещё понадобится шланг, имеющий диаметр внутренней поверхности 9 мм. Также нужно запастись льняной паклей или её заменителем (она понадобится для герметичного соединения шланга с патрубком манометра). Для максимального затягивания соединения, ещё понадобится хомут.

ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ:

1. Запускаем двигатель;
2. Открываем капот;
3. Находим саму топливную рампу (на ней располагаются все форсунки);
4. Отвинчиваем пробку, расположенную на штуцере давления топлива;
5. С помощью золотника, отвинчиваем ниппель, предварительно подложив под штуцер тряпку или плоскую тару, так как топливо может забрызгать другие детали двигателя;
6. Шланг манометра монтируется на штуцер, и фиксируется посредством хомута;
7. Приступаем к проверке давления в каждом из режимов: а) во время запуска двигателя, б) при холостых оборотах, в) сняв трубку с топливного регулятора давления, г) а также, передавив трубку для слива топлива.

• При включении зажигания – минимум 3 атмосферы, с погрешностью до 0.1;
• На холостом ходу – около 2.5 атмосфер;
• При снятии трубки с регулятора топливного давления – не менее 3.3 атмосфер, с погрешностью до 0.1;
• При передавливании трубки «обратки» давление должно подняться до 7 атмосфер;
• При нажатии на педаль газа, давление должно подниматься до трёх атмосфера, а при отпускании педали газа – падать до 2.5 атм.

В том случае, если все представленные выше варианты проверки не дают возможности определить, почему падает давление в топливной рампе, то следует проверить исправность следующих датчиков: ДПДЗ, РХХ и ДМРВ (как проверить ДМРВ). Кроме того, целесообразно произвести замер компрессии в цилиндрах (как замерить компрессию на инжекторном двигателе – описано здесь, как измерить компрессию на дизеле – описано здесь).

Видео: Как измерить давление в топливной системе

Зачем измерять давление

Современный автомобилист, владеющий достаточно новым транспортным средством, во многом полагается на работу датчиков и измерительных приборов, информация с которых поступает на электронный блок управления, а затем отображается на дисплее бортового компьютера или на приборной панели. Соответствующие сигналы и ошибки дают понять, где и что случилось, какие меры нужно предпринять. Параллельно автомобиль может проявлять факт наличия проблем провалами при наборе скорости, неудачными попытками запустить двигатель, дёрганьями при ускорении и прочими симптомами. Моментально понять, что не так с машиной, очень сложно. Порой автовладелец начинает проверять множество разных механизмов, приступает к разборке элементов двигателя, но так и не находит причину. Прежде чем совершать все эти сложные действия, настоятельно рекомендуется проверить давление в топливной рампе. Если оно окажется ниже нормы, то это значительно упростит поиск причины неисправностей.

В случае с давлением в топливной системе полагаться на электронный блок управления не стоит. ЭБУ не отвечает за контроль этого параметра. Только при сильном падении давления, когда оно начинает негативно отражаться на работе других систем, неисправность может быть зафиксирована другими датчиками. Но доводить до этого не стоит. Для проверки топливной системы требуется соответствующий манометр. Его можно приобрести или изготовить собственными руками. С помощью таких измерителей проверяется, под каким давлением подаёт бензин в рампе. Если измерения показывают недостаток давления топлива, на лицо проблема с двигателем. И её нужно решать до того, как появятся более серьёзные признаки неисправностей, чем дёрганье. Измеряя давление манометром, давление в норме обычно составляет около 2,5 атмосфер. Такие показатели считаются нормой, если замеры делаются на холостых оборотах двигателя. Если водитель немного нажмёт на педаль газа, тогда измерительный прибор будет показывать уже в пределах 3,0-3,2 атмосфер. Когда происходит отклонение от нормы, здесь возможны неполадки с:

• топливным насосом;
• регулятором давления;
• форсунками;
• фильтрами и пр.

Контролировать давление крайне важно, если в вашем распоряжении оказался дизельный или инжекторный двигатель. Если давление не будет отвечать нормам, топливо не сможет справляться с сопротивлением, создаваемым форсунками

А потому начнутся перебои в работе двигателя, повысится расход топлива. Чтобы автомобилист имел возможность получать информацию о состоянии топливной системы, предусматривается использование топливного измерителя давления. Этот манометр подключается параллельно, при этом никак не мешает нормальной работе топливной системы.

Какое должно быть давление в топливной рейке

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Собственно тема не новая. Все время думал что она обойдет меня стороной, но ошибался. Летом столкнулся с неполадками в работе двигателя. Нужно было оперативно проверить исправность топливного насоса и РДТ. Своего манометра не было, а ехать на станцию для диагностики или покупать готовое изделие сомнительного китайского качества как-то не очень хотелось. Решил собрать сам из нормальных комплектующих. Для этого поехал на рынок где продают разные железки, выбрал манометр с необходимой шкалой и классом точности отечественного производителя, докупил всю необходимую сантехнику из латуни, топливные шланги с хомутами. По приезду домой собрал конструкцию за 10 минут.

и вот первые измерения:

Диагноз: бензонасос жив и еще будет работать. РДТ давление держит. Измерения давления насоса проводил как «в стенку», так и при подключении манометра в разрыв между насосом и рампой как на фото.

Важно выбирать правильный манометр. У моего на фото класс точности 1, т.е

погрешность измерений при любом положении стрелки на шкале не будет превышать половины цены деления.

Список всего необходимого не привожу, все видно на фото.

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно

Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления

Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Проверка регулятора давления

Часто шалит регулятор, особенно на первых ВАЗ 2110 с инжектором. Для его проверки в разобранном виде достаточно подать напряжение 12 вольт – если он сочно крякнул, тогда он рабочий. Если нет — требует замены, поскольку восстановлению не подлежит. А на автомобиле проверяется он при помощи манометра. Давление на неработающем двигателе с включенным зажиганием должно быть в пределах 2,8-3,2 атмосфер. Если давление ниже допустимого, сразу же меняют регулятор давления топлива. При низком давлении мотор будет тупить на высоких оборотах, а пуск будет усложнен. Регулятор неремонтопригоден, поэтому сразу – в утиль.

Затем проверяют давление на пробой или давление нулевой подачи. Суть проверки такова: при нулевом потреблении топлива перекрывается шланг обратки. Чем выше давление при резком передавливании шланга, тем лучше работает насос, тем выше у него ресурс. Давления насосов могут быть разные, но значение ниже 3 атмосфер с жизнью несовместимо. Как правило, на ВАЗовских насосах среднее давление составляет при измерении на пробой около 5-6 атмосфер. С 4 атмосферами насосу еще ездить и ездить. После этой процедуры насос выключается, при этом давление не должно упасть ниже 0,7 атмосфер. Если давление продолжает падать, тогда однозначно обратному клапану светит замена. Насос при этом менять, конечно, не стоит.

Автодиагностическое оборудование

Все представленное автодиагностическое оборудование можно купить у нас в Москве или заказать доставку по России на нашем сайте воспользовавшись формой обратной связи. Также можно прислать заявку на нашу электронную почту: edial-avto@yandex.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами и обговорим условия покупки и доставки приборов.

По почте оборудование для диагностики автомобиля отправляем только после 100% предоплаты. При отправке через курьерскую службу доставки СДЭК (обычно доставка быстрее и дешевле чем у почты России) — на выбор: наложенный платеж или предоплата.
При покупке любого прибора раскоксовка ЭДИАЛ будет в подарок.

Мы предлагаем только качественное оборудование для автодиагностики. Все тестеры обязательно проверяются перед продажей, поэтому Вы гарантированно купите у нас качественный прибор.

КОМПРЕССОМЕТРЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ

Приборы для измерения компрессии предназначены для замера давления сжатия в цилиндре в бензиновых и дизельных двигателях.

Собственное производство: КЭ-001, КЭ-002, КЭ-003, и качественные китайские компрессометры TU-15A,B. ATZ-605. G-324. Предлагаем также и клапана для компрессометров.

Гарантия на качество компрессометров.

РЕФРАКТОМЕТР АВТОМОБИЛЬНЫЙ ADD501A

ХИТ ПРОДАЖ.

Портативный оптический рефрактометр – точный тестер для определения точки замерзания охлаждающей жидкости, жидкости для омывания стёкол и плотности электролита в аккумуляторах в пассажирских автомобилях, грузовиках, автобусах и тракторах.

Производитель: ADD (Китай)
Гарантия: 12 месяцев.
Цена: 1400 р.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИНЖЕКТОРА

С-100 ХИТ ПРОДАЖ.
цена 6000 руб.

У нас можно приобрести качественные установки для очистки топливных систем бензиновых и дизельных двигателей без разборки и снятия форсунок. Наше оборудование работает от сжатого воздуха, в качестве которого может использоваться как стационарный воздушный компрессор, так и обычный автомобильный компрессор для подкачки шин.
Любая наша установка лучше и качественнее чем GX-100 и содержит более расширенный комплект адаптеров.
Комплект адаптеров подходит для большинства марок автомобилей. Приспособление для пережима шлангов. Резьбовые соединения НЕ ТЕКУТ. Качество установок на высоте.

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ, USB ЭНДОСКОПЫ для автосервиса

Цифровые эндоскопы с диаметром видеокамеры 5.5 мм с поворотной головкой и обычные. Они предназначены для визуального наблюдения и ведения видео и фотосъемок труднодоступных мест и узлов автомобиля.

Можно увидеть камеру сгорания двигателя, оценить состояние хона гильзы, проверить наличие задиров на стенках гильзы. Все наблюдение осуществляется через свечное или форсуночное отверстие.

У нас лучшая цена на эндоскоп с поворотной камерой.

ТЕСТЕР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И МАСЛА ATZ-600 (лучше чем TU-443. HS-1011)

ЦЕНА 6600 РУБ. ЛИДЕР ПРОДАЖ

Самый лучший Тестер давления топлива и масла ATZ-600.
Высокое качество изготовления и расширенный комплект адаптеров. Используется для измерения давления топлива в магистралях инжекторных двигателей, Isuzu, Volvo, American Motors, Ford, Chrysler, GM, ВАЗ, ГАЗ и других, оборудованных системами впрыска: Bosch CIS, AFC, MPC, LH-Jetronic, I-Tec Systems, EFI, CFI, GM TBI и другими. Благодаря наличию большого количества переходников и адаптеров возможна проверка работоспособности топливного насоса, фильтра, регулятора давления, дозатора топлива и др. более чем в 700 различных автомобилях европейского, японского, корейского, американского и российского производства, оснащенных топливными системами моновпрыска, механического и электронного впрысков. С помощью набора можно проводить измерения, подключившись к порту Шредера, мини-порту Шредера а так-же через форсунки, имеющие соединения типа Bendix, врезавшись в топливную магистраль, используя тройник или сборный адаптер со шлангами и фитингами, или один из предназначенных для определённой марки автомобиля адаптеров. В отличие от набора TU-443 (HS-1011) содержит в комплекте быстросъемы не только диаметром 8 мм, но и 6 и 10 мм (в верхней части крышки тестера). Также наличие адаптеров с резьбами M10х1, 1/8-NPT. 1/4-NPT и 3/8-NPT позволяет производить замеры давления масла на всех двигателях российского и импортного производства. Предел измерения манометра от 0 до 10 bar.
Подробная инструкция по применению.

Как самостоятельно проверить давление в топливной рампе

Признаки неисправности топливной системы

Малое или излишнее давление в топливной рампе ведёт к следующим последствиям:

• нестабильная работа двигателя;
• не ровный холостой ход;
• троение двигателя;
• повышенный расход;
• падение мощности;
• двигатель глохнет на холостых оборотах;
• повышенное содержание CO в выхлопных газах.

Если Вы столкнулись с одной из подобных проблем, а диагностика ЭБУ не даёт никаких результатов, то первое что нужно сделать – замерить давление в топливной системе.

Давление в топливной рампе замеряется по тому же принципу что и в шинах.

Причины для измерения

• После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
• Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
• Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

• Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
• После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Делаем замер в топливной рампе.

Для работы нам понадобится «манометр». Но не каждый манометр подойдёт, всё зависит от предела давления, которое он способен замерить. В нашем случае нужен манометр с пределом измерения до 7 атмосфер. Если у вас манометр с измерением до 17 атмосфер – то такой прибор будет показывать неверные данные, т.к. у него слишком большая погрешность при малом давлении.

Помимо самого манометра нам понадобится «сантехнический лён». Лен наматываем под патрубок манометра и надеваем на него шланг с внутренним диаметром 9мм. Далее затягиваем всё это дело хомутом. Наш прибор готов к применению.

В магазине такой прибор со шлангом и со сливом обойдётся вам около 1200р. Замер топливной системы в сервисе обойдётся вам порядка 200-300 рублей.

1. Открываем капот, выключаем зажигание, находим топливную рампу форсунок.
2. Откручиваем пробку штуцера для давления топлива, далее золотником откручиваем появившейся нипель, аккуратно подставив емкость или тряпку, т.к. брызнет бензин из-за оставшегося давления топлива.
3. Накидываем шланг манометра на штуцер и крепим хомутом.

Проверять давление нужно в 4-х режимах работы:

• замерить давление при включении зажигания;
• замерить давление на холостом ходу;
• замерить давление со скинутой трубкой с регулятора давления топлива;
• замерить давление с пережатой трубкой обратки.

Какое давление в топливной системе должно быть?

Нормальная топливная система должна иметь следующие показатели:

• на холостом ходу 2,5 атм;
• зажигание – не ниже 3 атм;
• при снятии вакумной трубки 3,3 атм;
• при пережатии сливной трубки – 7 атм;
• при подгазовке прыгает до 3-х, затем падает до 2,5 атм.

Убедитесь, что топливная магистраль не содержит пробоин: топливо нигде не подтекает, иначе замеры давления будут ложными.

1. После того как мы накачали в системе топливо, выключаем зажигание и смотрим на поведение манометра. Давление в рампе должно упасть до 0,7 бар и держаться на этом уровне., если же давление сразу падает на 0, то проблема в регуляторе давления топлива (), либо обратный клапан моторчика бензанасоса.
2. Поднимаем обороты двигателя до 3000 и смотрим на показания монометра, если в таком режиме, стрелка манометра падает – проблема в умирающем бензонасосе.
3. Если же

Признаками неисправности регулятора давления топлива могут быть: – неустойчивая работа двигателя; – двигатель глохнет на холостом ходу; – повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; – повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранник «на 5», ключ «на 24», манометр (можно шинный).

1. Отверните пробку штуцера для контроля давления топлива на торце рампы. Обратите внимание на то, что в пробке штуцера для контроля давления топлива установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком пробку.

2. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните из штуцера золотник (такой же, как в шине).

3. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 284–325 кПа (2,9–3,3 кгс/см2).

4. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления — давление по манометру должно увеличиться на 20–70 кПа (0,2–0,7 кгс/см2). В противном случае замените регулятор давления.

5. Снизьте давление в системе питания (см. « » в подразделе «Система питания»).

6. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

7. Отверните гайку крепления трубки слива топлива к регулятору давления топлива.

8. Выверните два болта крепления регулятора давления к топливной рампе.

9. Выведите штуцер регулятора из отверстия в топливной рампе…

10. …и снимите регулятор с трубки слива топлива.

11. Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, извлеките его…

12. …и наденьте на регулятор перед установкой. Потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо замените.

13. Установите регулятор в порядке, обратном снятию.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача топливной системы – качественное, своевременное и полноценное питание двигателя бензином, а также хранение и очистка топлива.

Конструктивно система состоит из топливного фильтра , системы впрыска, топливного насоса, бака и прочих элементов, соединенных токопроводами.

При этом основную функцию несет топливный насос – именно он создает необходимое давление в топливной рампе. В случае его снижения возможны серьезные сбои в работе двигателя.

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Признаки неисправности

Как правило, проверка давления в топливной рампе требуется в следующих случаях:

• При появлении сбоев в работе силового узла на ХХ. В такой ситуации авто может глохнуть в самый непредсказуемый момент (даже на светофоре);
• мотор начинает троить , проявляется явная нестабильность в его работе;
• заметен сильный перерасход бензина. Потребление, как правило, может вырасти на 30-50%;
• увеличивается объем угарных газов в выхлопе.

Эта проблема может «всплыть» во время проверки на стационарных пунктах и привести к серьезному штрафу.

При этом учтите, что упомянутые нами симптомы могут быть вызваны и другими проблемами – засоренным фильтром в топливной системе, дефектом (неисправностью) свечей зажигания , плохим топливом и так далее.

Но если первоначальный осмотр не дал результатов, а ЭБУ не выдает ошибок, то проверка давления в рампе обязательна.

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

• механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
• шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Проверка давления в топливной рампе ВАЗ 2115

Для выполнения измерений вам не нужно ехать СТО – сделайте все собственноручно. Все, что требуется – решиться на несколько простых шагов. Найдите (купите) необходимое оборудование.

Для проверки Вам понадобится:

• Манометр с предельным значением в 8-10 атмосфер. Прибор с большей шкалой использовать бессмысленно из-за большой погрешности. Показания такого манометра будут искажены (особенно, если давление в системе сильно низкое);
• небольшой кусок шланги с диаметром 8-9 мм;
• пакля (можно купить самое обычное изделие, которое используется при ремонте сантехники).

Из перечисленных выше материалов смастерите собственный прибор для измерения давления. Если желания «рукодельничать» нет, то можно купить уже готовое устройство (но здесь придется потратиться).

Внимание! Убедитесь, что топливная система не имеет явных течей, а все хомуты хорошо протянуты (при разгерметизации на точность работы можно не рассчитывать).

Подключите устройство. Для этого:

• Выключите зажигание и откройте капот в машине;
• отыщите место расположения топливной рампы;
• убирайте пробку, накрученную на штуцере давления топлива. Теперь берите любой «золотник» и откручивайте сам ниппель;
• заблаговременно подготовьте емкость и тряпку (при выкручивании возможно появление брызг под действием остаточного давления);
• натягивайте шланг на штуцер и надежно фиксируйте его с помощью хомута.

Какое давление должно быть в топливной системе

Делайте измерения в четырех режимах (при этом фиксируйте, какое давление в топливной рампе показывает манометр):

• При повороте ключа в замке зажигания . В этом случае давление должно составлять около трех атмосфер (не ниже);
• при работе двигателя на ХХ. Прибор должен показывать около 2,4-2,5 атмосфер;
• при снятии шланги и регулятора давления. В таком режиме показания манометра должны быть на уровне около 3,2-3,3 атмосфер;
• при сдавливании сливного шланга. Если рампа исправна, то давление должно достигать 7-8 атмосфер;
• при нажатии на педаль акселератора показания манометра должны подскакивать до трех атмосфер, а затем снижаться до уровня 2,5.

Проанализируйте возможные проблемы в системе. Заглушите машину и посмотрите, как меняются показания манометра. Если топливная рампа цела, то показания не должны опускаться ниже 0,7 атмосфер.

В случае если давление упало до «0», то с большой вероятностью регулятор давления вышел из строя. В такой ситуации выход один — узел необходимо снимать и производить замену. В лучшем случае можно обойтись монтажом нового обратного клапана на движке бензонасоса.

Поднимите обороты до 2800—3000 и внимательно смотрите за движением стрелки. Если давление снижается, то можно говорить о явной неисправности интересующего нас узла.

Если давление в системе нагнетается очень долго, то может быть две причины – слишком забит топливный фильтр или засорена сеточка грубой очистки.

В ситуации, когда все предположения так и остались неподтвержденными на практике, вам не обойтись без качественной диагностики.

Здесь понадобится проверка целого ряда датчиков – ДМРВ , РХХ и ДПДЗ . Кроме этого, не лишним будет провести измерения компрессии мотора.

Вот и все. Перед тем, как проверить давление в топливной рампе, обязательно прочитайте инструкцию, запаситесь необходимыми приборами и узнайте, какие параметры являются нормой для «здорового» устройства.

Следовательно, не паникуйте при появлении описанных выше симптомов, а просто сделайте ряд несложных измерений. Это сэкономит вам деньги, нервы и сохранит функциональность автомобиля. Удачи на дорогах.

Если посмотреть на топливную систему современного автомобиля, то можно констатировать тот факт, что это сложный механизм, требующий квалифицированного ухода и обслуживания. В состав этой системы входят:

1. Бак для запаса топлива;
2. Топливный насос;
3. Фильтр тонкой очистки бензина;
4. Система трубопроводов для подачи бензина;
5. Рампа с форсунками;
6. Регулятор .

В случае нарушений или отказов одного из , начинаются перебои в работе двигателя, а то и полная его остановка. Чтобы ориентироваться в том, что предпринимать в таких случаях, в частности рассмотрим работу регулятора давления топлива на .

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо , так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Немного о работе топливного датчика

Последние разработки конструкторов автомобильного завода в Тольятти приблизили выпускаемые модели к лучшим европейским образцам, но досадные, мелкие поломки в состоянии добавить «ложку дёгтя в бочку с медом». К ним в полной мере можно отнести проблемы с датчиком уровня бензина в баке автомобиля.

Он находится в одном блоке с бензонасосом. В него входят подвижный рычаг с поплавком, резистор и контактная группа, которая включает сигнальную лампу резерва бензина в баке. Среди самых узла, наиболее часто встречаются такие неполадки, как, обрыв резистора, окисление подвижного контакта или выводных клемм. Очень редко случается потеря герметичности поплавка в указателе уровня топлива.

В любом случае для ремонта или обслуживания этого узла, его необходимо извлечь из топливного бака. Для выполнения этой работы снимают подушку заднего сидения и обивку, которая закрывает доступ к крышке бензобака.Выполняя эту операцию, не следует забывать, что работаете с легковоспламеняющимся веществом. Необходимо строго выполнять правила пожарной безопасности.

Выворачивают все саморезы, крепящие крышку, слегка сдвигают её вперёд и снимают с топливного бака. Перед снятием топливного блока, необходимо стравить давление в топливной магистрали. Для этого есть несколько способов, а самый простой из них, это оставить без движения автомобиль примерно на 4 часа.

Отключают от модуля провода и бензопровод, соблюдая осторожность, чтобы не разлить остатки бензина в шлангах. Вытаскивать бензонасос нужно аккуратно, чтобы не повредить поплавок. Замена датчика топлива проводится с помощью отвёртки с тонким лезвием.

Как это происходит:

• Отвёрткой сдвигают стопорное кольцо и получают возможность для снятия крышки с топливного модуля;
• Снимают все провода, отжимают фиксаторы на крышке и снимают по пазам сам датчик;
• Следующим шагом будет снятие измерителя с блока.

Чтобы установить новый топливный датчик, всё необходимо выполнить в обратном порядке.

Как работает регулятор

Топлива, или сокращённо РДТ ВАЗ, представляет собой устройство в виде клапана с мембранной. Его место для установки находится в рейке подачи топлива (топливная рампа). На мембрану «давят» с двух сторон. По одну из сторон давит напор бензина, а с другой стороны «упирается» пружина с воздухом из впускного коллектора.

При полном отказе клапана в работе, сброс топлива обратно в бак становится невозможным. Напор бензина повышается примерно в два раза, а это приводит к повышенному его расходу.

Когда клапан перестаёт держать напор, будет свободная циркуляция бензина в системе, а это уже явное понижение рабочего давления топлива. Это станет причиной потери мощности двигателя.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

• электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
• вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
• напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
• протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Замерять давление в топливной рампе нужно для диагностики системы питания двигателя. Говоря простым языком, данная процедура нужна для выявления неисправности подачи топлива в форсунки.

Проверка работоспособности

Давайте кратко рассмотрим вопрос о том, как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2114. Это в полной мере относится и к моделям 2115. На карбюраторных моторах подачу бензина можно было проверить, отсоединив топливный шланг от карбюратора, чтобы увидеть струю подаваемого бензина. На инжекторных двигателях такой приём уже неприемлем. , измеряя напор подаваемого бензина манометром.

Как проверить регулятор давления топлива самостоятельно, рассмотрим с некоторыми подробностями:

• Отвинчивается пробка на штуцере, заодно проверяют на упругость кольцо, служащее уплотнителем;
• Вывинчивается золотник из штуцера примерно так же как из шины;
• Манометр хомутом закрепляют на штуцере и проверяют создаваемый напор бензина на разных режимах.

На корпусе РДТ нанесены показатели давления бензина для сравнения с получаемыми результатами при проверке.

Если показания отличаются от рекомендованных, регулятор давления топлива ВАЗ подлежит смене.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

О замене РДТ

2114 производится на остывшем моторе и при снятом напоре в топливной системе. Давайте рассмотрим как снять регулятор давления топлива. Для этого необходимо:

1. Отключить клеммы АКБ;
2. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов;
3. Открутить гайки на трубке для слива бензина. При этом необходимо аккуратно отвинчивать гайку и придерживать шланг. В системе может оставаться бензин;
4. Нужно надёжно скрепить шайбу и трубку;
5. Открутив болт, установленный на прижимной планке, снимают её;
6. Следует немного отпустить гайку, удерживающую регулятор и трубку слива;
7. Отсоединить винты, которые соединяют РДТ и рампу;
8. С осторожностью отсоединяют гайку и можно снимать РДТ с рампой.

Новый регулятор устанавливается на топливную рампу в обратно порядке.

Операция с заменой регулятора для опытных автолюбителей не составит особых проблем, но если есть хоть малейшие сомнения в своей компетенции, лучше обратиться к специалистам.

Регуляторы давления сегодня не относятся к разряду особо дефицитных запасных частей. Приобрести их можно в торговых сетях, на авторынках, в сервисных центрах. Стоимость регулятора может колебаться от 500 до 700 рублей.

Начинающим автомобилистам наиболее трудно следить за состоянием своего автомобиля. Они еще не знают основных признаков выхода из строя его частей и нередко пропускают первые проявления неисправностей. Производитель установил на ВАЗ-2115 слабый регулятор давления топлива. Поэтому важно научиться проверять его и заменять.

Зачем необходимо это устройство

Регулятор, ответственный за поддержание в системе нормального давления топлива, находится в непосредственном взаимодействии с силовым агрегатом. По местоположению он может располагаться в топливном баке или в рейке (именно там вам удастся найти регулятор, если у вас инжекторный ВАЗ-2115). Причиной выхода из строя этого элемента часто является низкое качество бензина. Если вы заправляетесь на заправках с сильно заниженными ценами, то неудивительно, что очень скоро регулятор выйдет из строя.

Топливо через форсунки поступает к впускному коллектору, и важно, чтобы в этот момент его давление не менялось. Регулятор отмеряет необходимый для работы двигателя объем топлива, а также контролирует показатели давления в топливной рейке и впускном коллекторе.

Основной задачей РДТ является поддержание разницы давлений на одном уровне, а также контроль за показателями.

Как измерить?

1. Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
2. Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
3. Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
4. Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
5. Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

Основные признаки неисправности

Проблемы с регулятором способны проявляться различным образом:

• снижение мощности двигателя (заметить это можно при движении под гору или в момент разгона);
• проблемы с запуском силовой установки (стартер вращается, но двигатель не запускается);
• нестабильная работа мотора на холостых оборотах (вы можете часто глохнуть на перекрестках).

Эти сбои способен заметить даже неопытный пользователь автомобиля. Важно вовремя провести диагностику своего авто, чтобы позже не тратить средства на устранение более серьезных поломок. Если вы обнаружите эти признаки вовремя, то ремонт удастся провести самостоятельно. В противном случае вам придется эвакуировать машину до СТО.

Когда может повыситься расход топлива

Стоит уделить особое внимание такому признаку неисправности регулятора, как повышенный расход топлива. Автомобилю для работы потребуется большее количество бензина, если в регуляторе вышел из строя клапан или, наоборот, он не удерживает топливо. В первом случае излишки топлива не возвращаются в бак, автолюбитель может заметить давление выше 2,5 кг/см 2 . В результате этого в камеру сгорания двигателя попадает большее количества бензина, который расходуется не полностью.

Если клапан не выполняет свои функции, происходит «шатание» топлива по системе. Давление в топливной системе понижается, а при увеличении оборотов двигатель чувствует явный дефицит бензина. Силовой узел становится менее приемистым и мощным. Неисправность клапана можно заметить по длительной заводке автомобиля – в процессе стартеру приходится долго крутить, пока он не создаст необходимое давление.

Устройство рампы

По сути, это полая (иногда прямоугольного сечения) трубка, у которой заварены оба конца. Само устройство фиксируется на коллекторе впуска и снабжается специальной линией, гарантирующей слив излишнего бензина. Поддержку необходимого давления в топливной системе обеспечивает РДТ – регулятор давления топлива. Конструкция представляет собой механический перепускной клапан мембранного типа. Одним концом РДТ при помощи патрубка и уплотнителя из резины соединяется с рампой, вторым — с топливопроводом. А чтобы правильно «вычислить» уровень нагрузки, регулятор через вакуумный шланг сообщается с коллектором, работающим на впуск. В результате с одной стороны, благодаря топливному насосу, на мембрану давит бензин, со второй – воздушный поток и клапанная пружина. Когда зажигание выключено и двигатель не работает подача бензина полностью прекращается. Однако давление может сохраняться длительное время и при пуске силовой установки топливо подается в форсунки под штатным давлением.

Как правильно проверять РДТ

Для того чтобы самостоятельно проверить давление в системе, а следовательно, и корректность работы регулятора, необходимо взять манометр, предельное давление в котором равняется до 10 атмосфер. Не стоит использовать прибор с большей шкалой, так как его показания будут иметь серьезную погрешность. Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

• предварительно выключите и остудите мотор;
• найдите под капотом топливную рампу;
• уберите пробку со штуцера давления топлива;
• открутите ниппель штуцера любим золотником;
• протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
• натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
• второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

• при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
• на холостых оборотах – 2,5;
• при передавливании шланга оттока топлива – 7;
• при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Если на вашем ВАЗ-2115 при замерах получаются иные показатели, то необходимо заменить регулятор на новый. Для этого достаточно обнаружить его в системе, провести демонтаж, а затем вернуть топливопровод в исходное состояние. В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки.

Важно проверить целостность топливной системы. Если в ней обнаружены течи, то показаниям манометра верить не стоит. После проверки в разных условиях стоит заглушить двигатель и снова взглянуть на манометр, давление должно быть в пределах 0,7 атмосферы. Если давление полностью упало, то проблема точно в регуляторе.

http://7gear.ru/news/manometr-dla-izmerenia-davlenia-topliva.html
Источник Источник http://www.edial.ru/equipment/
http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/manometr-dlya-toplivnoj-rampy.html