Что делать, если после замены АКБ машина не заводится

Не знаете, из-за чего после замены аккумулятора не заводится машина? Возможно, что есть проблемы в зажигании, топливной системе, компрессии. Часто такой признак свидетельствует о поломках стартера или втягивающего реле, обрыве ремня ГРМ или износе цилиндро-поршневой группы. Самостоятельно установить причину можно, но это удаётся не всегда. Если вы оказались в дороге, то проведите последовательную диагностику. Не смогли определить неисправность — не страшно, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.

Проверяем напряжение

Электрическая составляющая однозначно влияет на проблемы с запуском машины. Если аккумулятор новый и соответственно хорошо заряжен, а стартер прокручивается, надо смотреть напряжение в системе зажигания. 99% — что «собака зарыта» именно тут.

Что надо проверять, если поставил новый аккумулятор, а машина не заводится:

• предохранители — монтажные блоки расположены не только под капотом (например, на Мерседес-Бенц имеется дополнительная чёрная коробка с реле);
• провода — окисление, обрывы;
• соединения — смотрим ослабление контактов, зачищаем окалины и ржавчину.

Блок предохранителей Мерседес

Именно состояние контактов чаще всего становится причиной того, что машина не заводится. Если на разъёмах заметны следы окисления, то надо протереть их сначала тряпкой, смоченной в керосине/бензине. После этого тщательно зачистить наждачной бумагой или щёткой. Также будет не лишним проконтролировать, насколько плотно сидят клеммы АКБ. Не исключено, что они плохо закреплены. А заряжать новый аккумулятор, конечно, не нужно.

Проблема в стартере

А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:

• подключить прибор к управляющему кабелю;
• активировать зажигание;
• замерить напряжение.

Наличие тока и одновременное нагревание проводки, вкупе с тем, что стартер не крутит, и машина не заводится — подтвердят догадку про неисправность агрегата.

Бывает, конечно, что ломается замок, но при проблемах с ним на табло не будут загораться индикаторы при повороте ключа. Можно исключить неисправность зажигания и по-другому — перевести ключ в положение «вкл», после чего включить оптику. Вспыхнули фары — замок в порядке, нет — проверить коммутатор переключателя.

Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.

Проверка стартера на аккумуляторе

Проверяем свечи зажигания

Обязательно тестируются, если после замены АКБ машина не заводится. Лучше проверить свечи зажигания их сразу, чтобы совершить меньше действий. Как правило, часто свечи зажигания портятся на машинах, где есть вероятность заливания элементов. К этому приводят многократные попытки завести авто с подсосом топлива.

Действия при проверке свечей:

• выключить двигатель;
• открыть капот, подождать остывания мотора;
• пометить карандашом или маркером высоковольтный кабель — чтобы не перепутать схему (рекомендуется смотреть руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, так как понять комбинацию соединения проводки сложно, особенно на 8-цилиндровых силовых агрегатах);
• отсоединить все высоковольтные кабели, потянув за крышку у самого основания, чтобы не повредить тонкую резину;
• почистить свечное отверстие сжатым воздухом или щёткой;
• откручиваем свечи торцевым ключом.

Элементы искрообразования не должны быть мокрыми, чёрными и поломанными. Любой признак, вызывающий сомнение — повод для замены. После установки новой свечи, повторяем попытку завести мотор.

Особое значение имеет зазор свечи зажигания. Если он неправильно выставлен, то двигатель будет работать с перебоями, трудно запускаться.

Для проверки используются измерители пластинчатые, круглые и монетного типа. Нужно выставлять в пределах 0,028-0,060 дюйма.

Измерители зазора свечей зажигания

Неисправности в системе подачи топлива

Трудность или невозможность запуска машины после того, как проведена замена АКБ, объясняется также неисправностями топливной системы. Горючее может не поступать в камеру сгорания по нескольким причинам.

1. Сломан, плохо работает бензонасос. При включённом зажигании он не качает топливо, что можно легко определить по отсутствию характерного рабочего гула. Также проверить неисправность узла можно, скинув шланг — если при включённом зажигании бензин не течёт, это подтвердит догадку.
2. Засорены шланги и фильтр. Придётся разбирать и чистить. Сетку грубой очистки обычно сразу заменяют.

Бензонасос располагается внутри топливного бака. Здесь он напрямую контактирует с горючим. Такой вариант устройства называется погружным. Чтобы его снять, придётся разобрать заднее сиденье в салоне машины. Элемент находится под ним, в левой или правой части резервуара.

Бензонасос находится, как правило, под задним сиденьем внутри бака

Проблема с топливной системой одновременно характеризуется другими симптомами. Обязательно повышается расход горючего, появляется неприятный запах, наблюдаются утечки и увлажнения поверх навесной системы.

Отсутствие компрессии в ДВС

Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.

Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.

1. Дроссель заперт — компрессия составляет около 11-13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
2. Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12-14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.

Изношен ремень ГРМ

Редкая причина, но её тоже не стоит упускать из виду. Менять его нужно строго по инструкции — через каждые 50-60 тыс. километров пробега. Регулярно следить за целостностью. Если изношены зубья или на детали много трещин, распредвал просто не сможет вращаться. Поэтому двигатель машины и не заводится даже с новым аккумулятором.

Бывает и такое, что из-за ослабления ремня смещаются метки. Результат — давление образуется в одной рабочей камере, но электроискра воспламеняет топливную смесь в другом цилиндре. Тут надо обязательно выставить мотор в положение такта, после чего внимательно проконтролировать состояние меток. Если они нарушены, ремень надо скинуть, и правильно выставить звёздочку распредвала. Совпадать обязана и риска маховика, которая предусмотрена на многих газораспределительных механизмах.

Изношенный ремень ГРМ нужно срочно менять

Вообще, не рекомендуется повторно пытаться завести мотор при новом аккумуляторе, нормально работающем зажигании, исправной электрике и безупречной топливной подаче. С учётом возможной неисправности приводного ремня, это может вызвать деформацию цилиндров и других внутренних элементов ДВС. Лучше сразу проверить ремень, чтобы не сделать хуже.

Если причину установить не удалось

В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков-водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.

Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.

Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.

Плохо заводится или вовсе не запускается дизель: причины, почему дизельный двигатель не схватывает на холодную и методы решения

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

• морозным утром;
• после длительной стоянки;
• на горячую, когда ДВС прогретый;
• стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Забился топливный фильтр

О том, что топливо в полном объеме не попадает в камеры сгорания, можно узнать заранее. Существует множество признаков, по которым понятно, что топливный фильтр нуждается в чистке или замене:

• повышенный расход топлива;
• неустойчивая работа (вплоть до остановки) на холостом ходу;
• при повышении оборотов двигателя происходят «провалы» в его работе;
• затрудненный пуск;
• уменьшение мощности, тяговитости мотора;
• самопроизвольное торможение;
• дерганье при подъеме в гору.

Все эти признаки говорят о том, что забитый фильтр оказывает дополнительное сопротивление воздушному потоку, что приводит к чрезмерной нагрузке на силовой агрегат. Остается выяснить, почему загрязняется топливный фильтр. Причин не так много:

• заправка топливом сомнительного качества;
• заливка горючего из емкостей, имеющих загрязнения;
• высокий уровень запыленности воздуха.

Этот фильтр пора менять

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

• волны свободных оборотов
• рывки при движении во время работы
• затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

1. BMW 320D E46 — есть проблемы с регулятором, как и в версии 330d.
2. PEUGEOT 307 2.0 HDI — это типичные авто с аварийным регулятором давления.
3. SKODA OCTAVIA 2.0 TDI CR — имеет частые сбои регулятора, как и все 2.0 TDI CR.

Замерзли топливные магистрали и топливо в них

Это одна из наиболее распространенных причин, из-за которой дизель не запускается зимой. После длительной стоянки дизтопливо загустевает и превращается в подобие геля, парафина. В подобной неприятности виноват сам владелец техники, вовремя не перешедший на зимнее топливо. При образовании в топливной системе кристаллов парафина, забивание фильтра просто неизбежно — в итоге не заводится дизель. Решить проблему можно подогревом топлива паяльной лампой (что небезопасно) или добавкой специальных присадок. В тяжелых случаях необходима промывка топливной аппаратуры.

Еще одна причина замерзания магистралей — попадание в них воды. Это может произойти из-за конденсата на стенках бака. Чтобы этого не произошло, достаточно в холодное время года добавлять в горючее специальную дегидрирующую присадку. Более простой вариант – держите бак полным.

Программа управления

Бывает, что при низких температурах стартер крутит, а двигатель не запускается. Аккумулятор кажется исправным, стартер тоже, но мотор даже не схватывает. Виновником сбоя может оказаться программное обеспечение двигателя. В программе зашит порог оборотов, ниже которого впрыска топлива не происходит.

Ограничение бывает довольно высоким, например, 900 об/мин. Если стартер не развивает такой скорости вращения, то двигатель не запустится. Очень трудно догадаться, что стартер вращается недостаточно быстро.

Проблема может возникнуть из-за того, что стартер изношен, аккумуляторная батарея уже не новая. Аккумулятор возможно послужил бы еще года два, но уже не в этой машине.

Некоторые мастерские имеют готовое решение – гораздо интереснее, чем замена батареи или стартера. Они меняют настройки заводского программного обеспечения – снижают порог, и проблема уходит.

Низкая компрессия в цилиндрах

В этом случае двигатель плохо пускается и на «горячую», а не только на «холодную». Из других признаков стоит выделить неустойчивость оборотов при движении, частые перебои в работе силового агрегата («троение»), особенно на холостых оборотах.

Низкая компрессия характерна для старых машин, что обусловлено износом поршневых колец, стенок цилиндров, самих поршней. В результате уменьшается герметичность системы, необходимая для четкой работы двигателя, и дизель плохо заводится на холодную. Если износ не чрезмерный, после прогревания силовой установки масляная пленка «ликвидирует» зазоры и силовой агрегат начинает работать более-менее устойчиво. Чтобы окончательно убедиться в плохой компрессии, достаточно просто измерить ее специальным прибором – компрессометром. Нормальное давление – от 23 кг/кв. см. Если оно меньше, необходим капремонт.

Бактериологический фактор

В отличие от бензина, дизельное топливо является плодотворной средой для размножения микроорганизмов и бактерий. Особенно часто это наблюдается при попадании в бак воды – идеальной среды для размножения. Бурный рост бактерий вызывает появление слизи, кислот и других потенциально опасных веществ, которые склеивают топливный насос, фильтры, форсунки. Процесс сопровождается обильным образованием и выделением сероводорода, поэтому топливо в баке имеет стойкий неприятный запах тухлых яиц. При повышении температуры процесс размножения микроорганизмов только усиливается, но проблема иногда характерна и в морозную погоду.

Чтобы избавиться от нежелательных гостей, рекомендуется полностью осушить и очистить топливный бак. Для этого используются специальные добавки – биоциды. Свежий и очищенный от загрязнений бак обрабатывается биоцидами с профилактической целью, после чего в него можно заливать топливо. Очищаются также топливные провода и насос, если они подверглись загрязнению.

Низкий уровень заряда АКБ или проблемы со стартером

Нормально заряженная батарея справляется с нагрузками в любое время года. Но если АКБ старая (возраст более трех лет), проблем не избежать. Коленчатый вал не будет проворачиваться с нужной частотой, из-за чего нужное давление в системе не создастся, свечи накаливания не прогреются до нужной температуры.

Неисправный стартер – еще одна причина затрудненного пуска. В этом случае при старте будут слышны щелчки, «жужжание». Все это говорит о том, что устройство необходимо заменить.

И еще об аккумуляторе: выбирая батарею, необходимо учитывать ее пусковой ток, который должен быть не ниже 320 ампер.

Насос высокого давления

В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

• необходимость длительного вращения стартером
• проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

1. FORD MONDEO III 2.0 TDCI — имеет дефектно выполненный насос, в котором разрушается вал.
2. MERCEDES C 220 CDI (W202) — часто имеет проблемы с утечкой топлива из насоса высокого давления.
3. NISSAN X-TRAIL II 2.0 DCI — имеет серьезные проблемы с валиком насоса.
4. RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI — один и тот же двигатель, что и в Nissan, и те же проблемы с валом.

Не работают свечи зажигания

Задача свечей накаливания – подогрев горючего в цилиндрах. Энергию они получают через специальное реле. Нагрев производится под контролем блока управления, которой через определенное время отключает подачу напряжения на свечи накаливания.

Определить их неисправность не так просто: даже если 1 или 2 детали будут работать с перебоями, двигатель может запуститься. Проверить свечи можно путем измерения их сопротивления омметром. Если с ними проблемы, в момент старта двигатель будет «требовать» подключения к запуску стартера. Если же неисправно реле либо ЭБУ, то после поворота ключа в замке, перед стартом будет отсутствовать характерный негромкий щелчок.

Так выглядят свечи накаливания

Другие виды неисправностей

Проблемы, при которых плохо заводится мотор, могут заключаться и в свечах накаливания. Их ненадлежащее качество не позволит автомобилю запуститься в морозное время года или после долгого простоя. Для проверки их необходимо выкрутить и, воспользовавшись проводами, подключить к аккумуляторной батарее машины. Минусовой провод расположить на корпусе свечи, а плюсовой – на её контакте. Свеча должна быстро нагреваться. Так проверяют все свечи накаливания. Данная поломка плохо сказывается на старте холодного мотора, когда он в рабочей температуре, она не оказывает на него никакого влияния.

Другой частой причиной того, что автомобиль плохо заводится, является использование несезонной солярки.

В зимнее время необходимо заливать морозоустойчивую солярку, иначе она просто будет замерзать и слишком сильно густеть.

Завоздушина в топливной системе

В дизеле воздушный поток и горючее в камеру сгорания поступают раздельно. И если первый из них проникает в топливную систему, создать нужное давление невозможно, да и топливо не будет поступать в требуемом объеме. Вся причина кроется в разгерметизации.

Она может быть вызвана разошедшимися соединениями, треснутыми шлангами, некачественными уплотнениями. Исправить положение можно заменой всех вышедших из строя элементов. В крайнем случае, стоит воспользоваться герметиком, как временной мерой.

GlobalAvtoNSK › Блог › ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

1) морозным утром; 2) после длительной стоянки; 3) на горячую, когда ДВС прогретый; 4) стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

— выработка в цилиндрах, эллипсность; — залегание, износ компрессионных колец; — негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233); окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

1) в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха; 2) компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть». 3) во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы. К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо.

Система в себя включает:

1 свечи накала; 2 реле разогрева; 3 шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Это интересно: Важность крутящего момента и мощности автомобиля

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.

1) Свечу необходимо вывернуть из колодца; 2) подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева. Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

ДАВЛЕНИЕ, ПОРЦИЯ ТОПЛИВА И ВРЕМЯ ВПРЫСКА

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:

1) отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы; 2) запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями. При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).

ПРОБЛЕМЫ НА ГОРЯЧУЮ

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно проблему можно и не решить.

Наша компания ссылаясь на богатый опыт убедительно просит вас обслуживать ваше транспортное средство только на «сертифицированных станциях технического обслуживания».

Неисправен ТНВД и форсунки

При поломке насоса создание нужного давления в топливной системе невозможно. При частичной неисправности дизель будет «чихать». Но здесь есть еще один важный момент. Как правило, в большинстве конструкций ТНВД имеется ременный привод. Именно его и нужно проверить изначально. Ремень может слететь, порваться.

Второй момент – предохранители насоса, которые могут перегореть, например, при неудачном (непрофессиональном) ремонте. В таких случаях дизель плохо .

ТНВД

Источник Источник http://ddcar.ru/blog/poleznoe/posle-zameny-akb-mashina-ne-zavoditsya
Источник http://toyota-chr2.ru/servis/dizel-glohnet-na-goryachuyu-prichiny.html