Окраска пластиковых деталей в гаражных условиях

Покраска пластика автомобиля представляет собой процедуру, с которой сталкивается практически каждый водитель. Она может понадобиться как при плановых кузовных работ, так и во время ремонта, поврежденного в самый неподходящий момент, бампера. В любом случае покраска пластика для автомобилиста не исключение, так как в каждой машине это один из основных материалов. А в мастерских ежедневно сталкиваются с тюнингом различных элементов автомобиля: обвесов, бампера, дефлекторов, решетки воздухозаборников и т. п.

Если же перед вами стоит вопрос покраски пластиковых деталей своими руками, необходимо знать технологические особенности этого процесса.

Покраска пластика автомобиля

Пластиковые детали автомобиля требует достаточно большого помещения, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем элементам. Тесный гараж точно не вариант, а большой чистый бокс с хорошей вентиляцией — в самый раз. В качестве альтернативы подойдет загородный дом или дача, расположенные подальше от дорог и густонаселенных районов либо территории, прилегающая к дому. Главное концептуальное требование в покраске своими руками: меньше грязи и больше свободного пространства.

Тестирование пластика при выборе материальной базы

Запланированная покраска элементов автомобиля из пластика своими руками требует первоначального определения с типовой основой. В наше время различают два основных сорта пластика, которые используются на автомобильных заводах. Один из которых на этапе подготовки не требует кропотливых манипуляций, а второй предусматривает обязательное грунтование в несколько слоев непосредственно перед нанесением ЛКП.

Существует два способа проверки типа пластика, которые отталкиваются от свойств:

• Горючести. В качестве тестируемого образца может выступить отколовшейся от детали маленький фрагмент, который поддается температурному воздействию. Понадобиться грунтовка, если пламя при горении будет чистым, а выделение копоти свидетельствует, что грунтовка не нужна.
• Плавучести. Требуется опустить тестируемый образец в сосуд с водой. Покупка грунтовки обязательна, если этот фрагмент остался на плаву, а при утонувшем образце будет достаточно абразивной шкурки.

Что нужно знать для покраски пластиковых деталей автомобиля своими руками?

А чтоб их неопрятный вид не угнетал водителя и не отпугивал его пассажиров, придётся научиться красить пластиковые детали кузова своими руками. Возможно, кто-то уже мысленно нарисовал картину, как он легко берёт баллончик и минут за двадцать приводит авто в порядок. Но не тут-то было! Тонкости этой простой работы вмещаются как раз в одну статью, которую лучше прочитать до конца.

Как и все другие пластмассы, пластик обладает некоторыми свойствами, присущими только ему, а потому автолюбителю стоит хотя бы немного разбираться в материалах, которые пошли на машину. Почти все детали изготовлены из разных видов пластмасс. Обычно все пластики, используемые для внутренних и внешних деталей машин, должны быть, прежде всего, прочными и безопасными. Подразделяются же они на 2 вида: те, что требуют грунтовки и не нуждаются в ней вовсе.

Обычно приходится выбирать один из следующих способов ремонта пластика:

1. Проверка на плавучесть

Опустив пластик в воду, посмотрите утонет ли он или нет. Если деталь погрузилась в воду, то предварительного грунтования и лишних хлопот можно избежать. Если она плавает, то сначала необходимо нанести грунт для пластика, а уже потом — акриловый грунт.

Статья в тему: Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

2. Сжигание

Отломите маленький кусок пластика от детали, которую собираетесь ремонтировать. Посмотрите, чтобы на нём не оказалось грязи, краски или формовой смазки. Подожгите пластмассу. Если она горит и коптит, то грунтовать материал не нужно. Если пламя поднимается чистое (как у свечи), то перед основным слоем грунтовки следует нанести грунт для пластика.

Инструментально-материальная база

Процесс покраски пластиковых элементов автомобиля своими руками требует наличия:

• краски, выбор оттенка которой зависит исключительно от индивидуальных пожеланий и предпочтений;
• защитного уретанового лака, который повышает показатель износостойкости покрытия;
• обезжиривателя (уайт-спирит либо ацетон);
• грунтовки, которая не будет требовать предварительной очистки поверхности от старой краски;
• шпатлевки;
• гелеобразного пластификатора, служащего для выравнивания мелких трещин, царапин и углублений;
• краскопульта;
• компрессора.

Самостоятельная покраска

Любые пластиковые детали в автомобиле можно покрасить самостоятельно. Но сложнее всего дела обстоят с пластиковыми бамперами. Для их покраски необходимо в точности подобрать цвет. Если не удается найти точно такую же краску в баллончиках, то придется обращаться к специалистам.

Для самостоятельной покраски бамперов необходимо иметь:

• подходящий гараж;
• компрессор;
• краскопульт;
• лакокрасочные материалы (грунтовка, шпатлевка, краска, лак, растворители).

Оборудование стоит недешево и покупать его только для однократной покраски не имеет смысла. Все это можно взять напрокат, однако опыт в аренду не сдается. Либо нужно постоянно практиковаться, имея собственное оборудование, либо найти хорошую малярную мастерскую.

Покраска пластиковых элементов экстерьера и интерьера автомобиля, для которых не нужно подбирать краску точно в тон, может быть выполнена с помощью аэрозольных баллончиков. Причем такая работа под силу практически каждому автомобилисту. Для покраски нужно снять деталь, тщательно почистить ее и обезжирить, после чего можно будет наносить краску или грунт.

На заметку

Следует учитывать, что краска из баллончиков (нитроэмаль) содержит агрессивный растворитель. Если налить слишком много такой краски на пластик, то он может раствориться. Вся деталь, разумеется, не размягчится, но поверхностный слой – очень может быть.

Для того чтобы избежать растворения пластика следует либо использовать специальный грунт, либо наносить краску напылением, дожидаясь полного испарения летучих веществ после нанесения каждого слоя. Первые несколько слоев создадут своеобразный грунт, который не даст обильному слою краски взаимодействовать с пластиком непосредственно. Тем не менее, даже в таком случае последний слой не следует наносить слишком жирно.

Полезно также почитать: Что полезно знать о быстрой самостоятельной покраске деталей авто

При покраске пластика немаловажным фактором является качество краски. Не секрет, что сегодня много подделок, и в баллончиках может оказаться далеко то, что на нем написано. Бывали случаи, когда там была краска, которая могла сохнуть более 10 часов и все равно оставалась липкой. Качественная краска сохнет не более 15 минут, что позволяет покрасить пластик, без риска его растворить.

В заключение хочется сообщить о таком инновационном способе декоративной отделки любых материалов, в том числе и пластика, как аквапечать. Особую текстурную пленку накладывают на воду, активируют специальным веществом и погружают в нее деталь. В результате эта деталь получает текстурное покрытие высшего качества.

Последовательность выполнения работ

Покраска любых пластмассовых элементов автомобиля своими руками предусматривает последовательность манипуляций:

• Обезжиривание поверхности. Здесь понадобится растворитель, который в состоянии снять жир, масляные, битумные пятна и другого рода загрязнения.
• Обработка ЛКП. Здесь понадобится антистатик, который продается в отделе продаж лакокрасочных материалов. С его помощью снимается статическое напряжение, которое накапливается в процессе трения пластика. Применение антистатика необходимо для того, чтобы избавится от притягивания пыли и мелких ворсинок к детали при покраске.
• Исправление дефектов. Здесь рассматривается вариант работы со старой деталью, который требует нанесения шпатлевки для пластика.
• Выравнивание. После предыдущих манипуляций затираем все неровности с помощью влагостойкой наждачной бумагой (абразив 320-400). Обратите внимание, эта манипуляция должна проходить с водой, благодаря которой с легкостью устраняются все щели и трещины.
• Сушка и повторное обезжиривание.
• Грунтовка поверхности. Проводится в 2-3 тоненьких слоя, дабы избежать появления потеков. Это способствует лучшей адгезии, причем сам грунт может быть как двухкомпонентный, так и однокомпонентный, различных оттенков и т. п.
• Поверхность матируется. Приступаем к этой манипуляции после полного высыхания слоев грунтовки. Здесь используется абразивная наждачная шкурка под номером 400-500.
• Покраска. Здесь понадобится акриловая краска с добавками пластификата, которая наносится в 2-3 слоя при помощи краскопульта. При этом нужно учитывать время на просыхание слоев.
• Нанесение лака. Эта манипуляция обязательна в случае использования краски металлик. Слой лака наносится по истечении небольшого промежутка времени (20-30 минут).
• Нанесение восковой полировочной пасты. Её применение необходимо для удаления мелких погрешностей, допущенных в процессе покраски пластика.

Что такое пластификаторы и акриловые краски

По сложности процесс покраски пластиковых деталей ни чем не отличается от покраски металлических элементов кузова автомобиля. Покраска пластика выполняется инструментом, который называется краскопульт, красящий состав должен состоять из эмали и пластификатора. Покраска аэрозольными красками тоже возможна, однако стоит помнить, что поверхность будет не достаточно эластичной, что впоследствии приведет к появлению трещин.

Если пластиковая деталь имеет сложную форму покраску ее лучше выполнять мягкой малярной кистью, но для этого лучше использовать двухкомпонентную акриловую краску, предварительно разбавленную пластификатором, что позволит замедлить процесс высыхания. При этом стоит учитывать, что высыхание поверхности после такой окраски происходит в течении нескольких часов и за это время на поверхности может появиться пыль, в то время как после окраски поверхности аэрозольным баллончиком поверхность высыхает в течении 20 -30 минут. Иногда, если используется металлическая эмаль, после окраски пластиковой поверхности наносится слой лака, который должен иметь такую же основу, как и краска.

Как покрасить пластиковые детали автомобиля в гаражных условиях
Пожалуйста, оцените эту страницу

Подготовка и выбор материалов для работы

Подготовка автомобиля заключается в нанесение шпатлевки и специального грунта для автомобильного пластика. Если же вы будете красить поверхность, на котором ЛКП уже выцвел, то здесь подготовка может быть выполнена только наждачной бумагой. На практике подготовка выполняется достаточно просто. Чтобы знать, как подходить к процессу покраски, нужно сначала определить, какой вид пластика находится в салоне вашего автомобиля. Определить это достаточно просто, но огнеопасно:

Поднесите зажигалку к самому недоступному для глаз месту с пластиком авто – если он будет гореть чистым пламенем, значит его нужно грунтовать. Такие танцы с бубном подсказывают нам, что на нем нет защитного заводского слоя. Если же пластик просто коптит, значит грунтовка не требуется. Этот метод подходит для любого автомобиля, не зависимо от моделей.

Материалы для покраски

Красить пластмассу салона авто удобнее всего из баллончика, только нужно проверить, что у баллончика было умеренное давление, ведь вам вряд ли хочется оттирать краску от обшивки кресел. Как обычно, выполнять покраску из баллончика элементов салона или кузова нужно в чистом и проветриваемом помещении. Также пластмассу автомобиля можно красить и стандартной кистью, но при помощи баллончика это делать гораздо удобнее.

Как правильно покрасить пластик автомобиля

Все работы, которые касаются автомобильного пластика нужно проводить в следующей последовательности:

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Поэтому профи маляры могут идти дальше, тут для них ничего интересного, остальные — вэлкам)

Сразу скажу, что покрасить один автомобиль при условии отсутствия инструмента будет дороже, нежели отдать его на покраску профессионалу. Плюс будет потрачено много времени и сил. Так что если вы не планируете в дальнейшем заниматься покраской — забудьте это дело)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Ниже на картинке компрессор, который я в свое время выбрал, это не реклама, если что). Чем он меня привлек. Большой объем масляного картера, лучше охлаждается, медленнее стареет, также удобно расположена сливная пробка. Ручка приварена в двух местах, как показывает практика, когда ручка приварена с одной стороны, она отваливается, зачастую с куском баллона. Два выхода, один через редуктор, другой прямой, можно подключить одновременно краскопульт и продувочный пистолет и не тыкать туда-сюда. Медные трубки, надежнее, лучше охлаждение. Удобный кран для слива конденсата. Вот такой краткий перечень, куда надо смотреть при выборе компрессора, ну и ресивер нежелательно иметь не менее 50л. Масло в компрессоре лучше сразу сменить на нормальное, и новый компрессор немного погонять вхолостую. Данный компрессор к примеру полностью тянет краскопульт, давление спускается до 4атм и держится на этом уровне, единственно, тарахтит постоянно. Для профессионального применения его конечно мало, а для любительских целей подобного за глаза хватит.

2. Воздушный шланг. Сразу забываем про спиралеобразное гамно и покупаем нормальный резиновый шланг внутренним диаметром от 8мм. Он лучше и удобнее во всем. Дешевые спирали будут постоянно путаться и натягиваться, цепляясь за все подряд. Если брать спирали, то дорогие, а лучше повесить на стену катушку со шлангом, но мы ведь тут про бюджет)

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

3. Фильтр-влагоотделитель. Обязателен. Если компрессор новый, а на улице тепло, можно обзавестись маленьким влагоотделителем накручивающимся на пистолет, стоит дешево. Если одно из этих условий не выполняется, нужен нормальный фильтр, иначе попрет масло или конденсат и вся покраска пойдет в задницу из-за кратеров.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

4. Краскопульт. Тут как говорится, на что денег хватит. Система не важна особо, большинство из того, что продается — HVLP. Нормально покрасить можно даже самым дешевым китайским, просто уйдет больше нервов. Поэтому по возможности берем получше. Как минимум на нем должны быть регулировки ширины факела и подачи материала. Бачок лучше верхний. Мыть его надо сразу, и обильно продувать. Избегать агрессивных растворителей. Размер дюзы самый универсальный — 1.4мм. Под грунт лучше отдельный пистолет с 1.7-1.9, но этож роскошь)) Вообще у маляров как правило три отдельных краскопульта. Обращу внимание на давление. Давление надо измерять при нажатом курке краскопульта и непосредственно на его входе. Манометр на компрессоре будет говорить не правду. Из практики. Давление при 10 метровом шланге, на краскопульте на 0.5атм ниже, чем показывает манометр на компрессоре. Поэтому манометр, установленный прямо на краскопульт — всегда предпочтительнее.

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

5. Шлифмашинка. Очень нужна, настоятельно нужна. Орбитальная, круглая или прямая — без разницы, но лучше ту и ту) Очень сильно облегчает работу и экономит время, также орбитальная риска укрывается намного проще прямой. Лучше приобрести пневматическую шлифмашинку, она легче, мощнее, удобнее, работа с ней — это совсем иной уровень.

У меня типа такой.

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

9. Нож. Хороший, острый, канцелярский) И несколько лезвий, пригождается везде.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

14. Эпоксидный грунт. Очень хорошая штука. Создает плотное, не проницаемое для воды и кислорода покрытие. Идеален для укрытия кромок, передних частей машины, мест, со следами коррозии. В принципе можно и по нему красить. Лучше укрывать машину целиком, если позволяют средства. Некоторые грунты без добавления растворителя, можно использовать как наполнитель. Но стоит заметить, после того, как эпоксидник затвердеет полностью (сутки), его шлифовка будет адом. А так — эпоксидник лучше всего защитит металл от невзгод.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

11.3K поста 30.3K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

Пылесос чем не угодил?

Ярче солнца блестит фантастический цвет!

Валиком красил дизайнер Ахмед!

Для себя увидел полезный пост, а не просто развлекательный, как кто-то возмущается. Опыта покраски тоже ближе к минимальному( так как это просто хобби).Покраска около 20 отдельных элементов. Стараюсь к каждой покупке комплектующих подходить более обдуманно , отталкиваясь от многочисленного опыта людей. Сейчас готовится к полному «обливу» свой авто.Хотелось бы выразить свои мысли, что-то дополнить или уточнить.Может и меня кто нибудь поправит, хотя это и не профильный форум.Итак по порядку.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

4.Согласен со всем. Хотелось бы добавить, что при маломощном компрессоре необходимо уделить особое внимание потреблению воздуха краскопульта.7 лет назад покупал Voylet AB17G ( не реклама) ,остался доволен , сейчас может что изменилось.После покраски промываю 646, снимаю дюзу в бачек и заливаю им же.Проблем с манжетами не выявлено.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

7 .Стараюсь использовать правило ста, это когда последующая наждачка отличается от предыдущей примерно на 100.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

12.Молярной лентой пользуюсь обыкновенной бумажной со строительного магазина. Может я что-то не так делаю.))) Хочется услышать пояснения автора. Сначала покупал зелёную термостойкую , но что-то разницы особой не увидел, тем более покрасочная камера без подогрева.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

14,15.Сначала снимается ржавчина с остатками краски, герметика (низ дверей) до металла. Обрабатывается цинкарем. В идеале промыть после водой с содой (не всегда делал). Обработка фосфатником ГОЛЫЙ металл.Акриловый грунт.База. Лак. Эбоксидным пользуюсь только при замене порогов (внутрянка) и обработки дна.Хотелось бы услышать уточнение по поводу-» С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы». Подозреваю что у автора кислотник поднял свежую краску.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

В конце по объёму материала не понял зачем обливать всю машину грунтом ? Как из 3 литров базы получилось 6, если база 1К, путем добавки разбавителя ? Это ооочень много. Обычно добавляю 10-15%.

П.С. Что-то много написал, аж устал.))) Не претендую на 100% верность моих действий ,но как то так. Автор забыл упомянуть о вязкозиметре. А для мелкого кузовного ремонта о обратном молотке и полуавтомате.

Источник Источник https://roomavto.ru/novosti/pokraska-plastikovyh-detalej-avtomobilya-2.html
Источник Источник https://pikabu.ru/story/azyi_pokraski_avtomobilya_svoimi_silami_neobkhodimoe_oborudovanie_i_materialyi_6980157