Как отремонтировать крышу автомобиля

Замена крыши автомобиля

Необходимость в проведении работ по замене крыши автомобиля возникает при боковом наезде на дерево, забор или прочную стену. Кроме этого, такая потребность проявляется в случае переворота транспортного средства. Целесообразность принятия таких мер определяется масштабом повреждения. В некоторых случаях стандартная рихтовка не позволяет устранить имеющиеся дефекты, а проведение работ такого типа сопровождается существенными финансовыми затратами.

Как быть

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Рихтовкой крыши автомобиля можно обойтись исключительно в том случае, если масштаб повреждения не существенный. При этом предварительно снимается слой внутренней обивки и все кресла в салоне. Такой процесс осуществляется при помощи толкающего домкрата.

Следует акцентировать внимание на том, что самостоятельное шпаклевание большого участка крыши является очень трудоёмким процессом, который должен выполняться профильными специалистами. В данном контексте полная замена крыши автомобиля будет выглядеть более целесообразным решением.

Подготовительный этап

Чтобы провести самостоятельную замену, следует предварительно приобрести новую панель и подготовить необходимый набор инструментов. Для разрешения данного вопроса может понадобиться:

• сварочный полуавтомат;
• острое зубило;
• стандартные клещи;
• болгарка;
• быстросъёмные клещи;
• линейка для кузовных работ.

Приобретая новое полотно, необходимо проследить за тем, чтобы на поверхности не было царапин и характерных вмятин. В противном случае возникает необходимость в устранении существующих дефектов. Это может сопрягаться с дополнительными финансовыми расходами и несколько замедлит проведение работ.

Технология замены крыши

При соблюдении определённой последовательности выполнения действий замена крыши авто не будет сопрягаться с существенными трудностями. Технология проведения работ в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Подготовка необходимых инструментов.
2. Демонтаж старой крыши.
3. Зачистка посадочных мест.
4. Установка новой крыши.
5. Обновление коррозийного слоя.
6. Дополнительная звукоизоляция.

Перед началом работ по демонтированию поврежденной поверхности необходимо снять внутреннюю обшивку, извлечь из салона все кресла, а также избавиться от ветрового и заднего стекол. Чтобы максимально облегчить работу можно аккуратно снять двери.

После этого проводится соответствующая разметка в местах контактной сварки и стойках кузовной части транспортного средства, которая необходима для осторожного демонтажа старого полотна. Избавиться от старой крыши можно посредством острого зубила.

Зачистка срезов

На следующем этапе проведения работ в местах лобового и заднего стекол с основной рамой и сточным желобами производится качественная зачистка. Следы срезки должны быть аккуратно удалены. Все посадочные места проходят процедуру рихтовки.

Затем на усилитель устанавливаются специальные прокладки, а возле самой кромки по всему периметру сверлятся небольшие отверстия диаметром 5 мм. При этом необходимо придерживаться шага в 4 — 5 см. Наличие данных элементов позволит несколько облегчить последующую установку новой панели.

После этого можно приступать к непосредственному монтажу новой крыши. Для максимального удобства работы можно закрепить данный элемент посредством использования быстросъёмных клещей. Крыша устанавливается на автомобиль и предварительно крепится в местах соединения лобового стекла с передними стойками. При этом очень важно контролировать положение нового полотна — ширина и высота его установки должны быть оптимальными. В случае некоторого несоответствия необходимо устранить все неточности и избавиться от появившихся зазоров.

Установка новой крыши

Новое полотно надёжно фиксируется в одном положение, а уже после этого можно прибегать к использованию сварки. Крайние углы передней панели привариваются к сточным желобами при помощи точечной сварки. Для крепление полотна к боковым стойками целесообразнее всего использовать технику сплошного шва.

Очередная задача, которую придется разрешить при замене крыши авто, заключается в качественной зачистке сварного шва и последующей грунтовке поверхности. На первоначальном этапе зачистки происходит очистка зоны вокруг шва. При этом следует избавиться от образовавшихся шлаков и следов окалины. После этого происходит грубая зачистка, которая, по сути, и является процедурой удаления сварного шва. Затем поверхность подвергается более тщательной обработке, благодаря которой данный участок крыши подготавливается для дальнейшего окрашивания.

Следует помнить, что при замене крыши нарушается заводское антикоррозийное покрытие, поэтому реализация грунтовочного слоя в данном случае является жизненной необходимостью.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как отремонтировать крышу автомобиля

Вос­ста­нов­ле­ние кры­ши мож­но отне­сти к слож­но­му кузов­но­му ремон­ту, тре­бу­ю­ще­му от масте­ра высо­кой ква­ли­фи­ка­ции и опы­та. Конеч­но же, слож­ность зави­сит от сте­пе­ни повре­жде­ния, но, тем не менее, рих­то­вать повре­жде­ние, нахо­дя­ще­е­ся на дета­ли с боль­шой пло­ща­дью не про­сто. Итак, рас­смот­рим при­мер­ные повре­жде­ния, кото­рые может полу­чить кры­ша кузо­ва авто­мо­би­ля и как их мож­но устра­нить.

На кры­шу авто­мо­би­ля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь уда­рить по кры­ше, либо могут выпасть осад­ки в виде круп­но­го гра­да и повре­дить поверх­ность. Обыч­но при таком рас­кла­де кры­ша полу­ча­ет повре­жде­ния лёг­кой, либо сред­ней сте­пе­ни слож­но­сти. И, нако­нец, самые силь­ные повре­жде­ния кры­ша транс­порт­но­го сред­ства полу­ча­ет при ава­рии или пере­во­ро­те авто­мо­би­ля.

Не силь­ные повре­жде­ния в виде неглу­бо­ких ямок от гра­да мож­но устра­нить даже без после­ду­ю­щей покрас­ки пане­ли, исполь­зуя при­ё­мы рих­тов­ки PDR (Painless Dent Repair – бес­по­кра­соч­ная прав­ка вмя­тин).

Если же повре­жде­ния более серьёз­ные и есть повре­жде­ния ЛКП, то ско­рее все­го нуж­но будет сни­мать обшив­ку кры­ши и выдав­ли­вать вмя­ти­ны и далее рих­то­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ный моло­ток с под­держ­кой, ста­ра­ясь не вытя­нуть металл. Для рих­тов­ки боль­ших плос­ко­стей хоро­шим инстру­мен­том явля­ет­ся гла­дил­ка для рих­то­ва­ния. Она не будет рас­тя­ги­вать металл, так как воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь, в отли­чие от молот­ка. Её мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью). Тех­но­ло­гию рих­то­ва­ния при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но изу­чить здесь. Перед прав­кой при­дёт­ся убрать шумо­изо­ля­цию, накле­ен­ную с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши, если конеч­но она поме­ша­ет ремон­ту. Далее всё по обыч­ной схе­ме нано­си­те и шли­фу­е­те шпат­лёв­ку, грун­ту­е­те, под­го­тав­ли­ва­е­те к покрас­ке и кра­си­те.

Слож­нее обсто­ит дело, когда кры­ша полу­чи­ла повре­жде­ния при пере­во­ро­те. Здесь уже нуж­но смот­реть какие дефор­ма­ции и какой слож­но­сти полу­че­ны, изме­ни­лась ли гео­мет­рия про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол, на месте ли боко­вые стой­ки. Нуж­но оце­нить рен­та­бель­ность ремон­та и воз­мож­но при­нять реше­ние о замене пане­ли. Если всё же реши­ли вос­ста­нав­ли­вать, то давай­те рас­смот­рим мето­ды и при­ё­мы ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной кры­ши.

Перед про­ве­де­ни­ем ремон­та нуж­но снять обшив­ку, снять все наклад­ки со сто­ек, откру­тить и убрать сиде­ния. В общем, нуж­но демон­ти­ро­вать всё, что будет мешать пред­сто­я­ще­му ремон­ту. При­бор­ную панель необ­хо­ди­мо накрыть, дабы защи­тить её от попа­да­ния пыли и искр.

Сна­ча­ла нуж­но изме­рить и по необ­хо­ди­мо­сти поста­вить на место все диа­го­на­ли про­ёмов перед­не­го и зад­не­го сте­кол. Для это­го луч­ше демон­ти­ро­вать стек­ло, кото­рое раз­би­то и при вытя­ги­ва­нии про­ёма, при­ки­ды­вать стек­ло. При пра­виль­ной гео­мет­рии стек­ло долж­но лежать в про­ёме ров­но, без шата­ний при надав­ли­ва­нии. Все зазо­ры меж­ду стой­ка­ми про­ёма и стек­лом долж­ны быть ров­ны­ми. Обыч­но гео­мет­рия про­ёмов изме­ня­ет­ся, когда перед­ние (в слу­чае про­ёма лобо­во­го стек­ла) или зад­ние (в слу­чае зад­не­го про­ёма) стой­ки кузо­ва дефор­ми­ро­ва­ны и уве­де­ны в сто­ро­ну от нуж­ных пара­мет­ров. Для вытя­ги­ва­ния и поста­нов­ки на место сто­ек и все­го про­ёма исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка с гид­ро­на­со­сом, либо спе­ци­аль­ная меха­ни­че­ская рас­тяж­ка с вин­та­ми. Если про­ём дефор­ми­ро­ван с двух сто­рон, то луч­ше уста­но­вить в нуж­ные места рас­тяж­ки по обе сто­ро­ны одно­вре­мен­но. Но при несиль­ных дефор­ма­ци­ях вполне мож­но вытя­ги­вать стой­ки попе­ре­мен­но. Так­же нуж­но про­ве­рить боко­вые стой­ки на нали­чие сме­ще­ний, про­кон­тро­ли­ро­вав зазо­ры две­рей. Рас­тяж­ки нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы не нане­сти допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Каж­дый из кон­цов рас­тяж­ки нуж­но упи­рать в место, кото­рое смо­жет выдер­жать нагруз­ку, исполь­зуя под­клад­ки из дере­вян­ных брус­ков. Во вре­мя поста­нов­ки на место гео­мет­рии про­ёмов нуж­но начи­нать выдав­ли­вать круп­ные вмя­ти­ны. Мож­но исполь­зо­вать дом­крат и дере­вян­ные бру­соч­ки для плав­но­го под­ня­тия вмя­тин. Опять же, мож­но так­же при­ме­нять гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку. Для это­го луч­ше исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ную рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не дефор­ми­ро­вать листо­вой металл при надав­ли­ва­нии. Може­те подроб­нее про­чи­тать о том, как при­ме­нять рас­тяж­ку в ста­тье “Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”. Повре­жде­ния, кото­рые не уда­ёт­ся выда­вить нуж­но, про­сту­ки­вать, опять же, исполь­зуя дере­вян­ные брус­ки или рези­но­вые молот­ки. При дефор­ма­ции уси­ли­те­лей кры­ши их нуж­но поста­вить на место, а ино­гда при­хо­дит­ся сре­зать, отрих­то­вать и потом обрат­но при­ва­рить.

Когда стой­ки вытя­ну­ты, диа­го­на­ли про­ёмов сов­па­да­ют и выдав­ле­ны глу­бо­кие вмя­ти­ны, мож­но пере­хо­дить к ремон­ту остав­ших­ся повре­жде­ний. При рих­тов­ке кры­ши при­ме­ня­ет­ся моло­ток – гла­дил­ка и под­держ­ка из мяг­ко­го метал­ла. Гла­дил­ку мно­гие масте­ра изго­тав­ли­ва­ют из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой. Насеч­ка спо­соб­ству­ет стя­ги­ва­нию метал­ла, что хоро­шо при рих­тов­ке потя­ну­то­го метал­ла и боль­ших пло­ща­дей. Нуж­но по мини­му­му исполь­зо­вать сталь­ные молот­ки или луч­ше вооб­ще не исполь­зо­вать.

Очень при­го­дит­ся при чисто­вой рих­тов­ке спот­тер. На обшир­ной пло­ща­ди кры­ши в неко­то­рых местах слож­но одно­вре­мен­но исполь­зо­вать гла­дил­ку и под­держ­ку, а так­же быва­ют места за широ­ким уси­ли­те­лем, кото­рые под кото­рые инстру­мент вооб­ще не засу­нешь. В этих слу­ча­ях спот­тер неза­ме­ним. При вос­ста­нов­ле­нии серьёз­ных повре­жде­ний может так­же остать­ся вытя­ну­тый металл здесь опять же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный режим оса­жи­ва­ния метал­ла на спот­те­ре.

Когда поверх­ность отрих­то­ва­на, мож­но пере­хо­дит к под­го­тов­ке пане­ли к нане­се­нию шпат­лёв­ки и шпат­ле­ва­нию. Кры­ша авто­мо­би­ля при экс­плу­а­та­ции под­вер­же­на виб­ра­ци­ям, поэто­му шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить эла­стич­ную и стой­кую к виб­ра­ци­ям. Для этих целей подой­дет шпат­лёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, либо содер­жа­щая в сво­ём соста­ве алю­ми­ни­е­вую пыль. Шпат­лёв­ка с угле­во­лок­ном име­ет свой­ство допол­ни­тель­но укреп­лять неста­биль­ные обла­сти поверх­но­сти. Шпат­лёв­ку луч­ше нано­сить и раз­рав­ни­вать боль­шим шпа­те­лем. Для шли­фо­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать руба­нок на длин­ной подош­ве. Более подроб­но о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля мож­но про­чи­тать здесь.

Сей­час в про­да­же име­ют­ся рубан­ки для шли­фо­валь­ной бума­ги с раз­ной сте­пе­нью гиб­ко­сти подош­вы (см. фото). Тако­го типа руба­нок будет удо­бен при шли­фов­ке пане­ли кры­ши.

При финиш­ном выве­де­нии плос­ко­сти кры­ши мож­но исполь­зо­вать жид­кую шпат­лёв­ку, нано­си­мую пнев­ма­ти­че­ским писто­ле­том. Её удоб­но исполь­зо­вать на боль­ших пло­ща­дях.

Если все опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию сде­ла­ны пра­виль­но, то в резуль­та­те слож­но будет опре­де­лить, что кры­шу ремон­ти­ро­ва­ли.

Ремонт крыши автомобиля от А до Я

Приветствуем уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я». В этой серии продолжим рассматривать ремонт крыши автомобиля. В предыдущем видео было рассказано мастером, как выводить ямки и небольшие неровности на переходе крыши к рамке ветрового стекла.

Сегодня начнём ремонтировать непосредственно с самой крыши авто, где также имеются различные перепады, шишки и другие неровности. Все это нужно будет зашпаклевать и выполнить подготовку под грунт.

А также на видео Влад ЩЧ подробно расскажет, какие инструменты и материалы потребуются для ремонта элементов кузова. И также узнаем, как обнаружить неровности, как их правильно зашпаклевать, подготовить, если подобные дефекты будут на крыше вашего автомобиля.

Обзор элементов кузова и обнаружение неровностей

Итак, приступим к обзору элементов кузова. Как было сказано ранее сегодняшнее видео будет посвящено работе с плоскостью крыши. В предыдущем видео обзоре мы устраняли недостатки на отдельном участке при переходе крыши к рамке ветрового стекла.

На плоскости крыши имеется несколько ямок и другие неровности, которые нам предстоит устранить. Теперь поговорим о том, как правильно их обнаружить на стадии подготовки, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать работу заново.

Если поверхность крыши не матовая, а глянцевая, то на глянцевой поверхности очень хорошо видны повреждения. Заметны преломления отражения, как на кривом зеркале, что свидетельствуем о перепадах на плоскости.

В случаях, когда поверхность крыши загрунтована, как в варианте на видео, то повреждения не заметны на отсвет. Надо всего лишь провести по поверхности рукой и неровности будут чувствоваться.

И также в этом случае нам может помочь брусок. Берётся жёсткий брусок и наждачная шкурка Р150. Если рукой будет обнаружена какая-либо неровность, то её необходимо обозначить, для чего и потребуется брусок.

Наждачную бумагу можно взять градации от Р600 до Р120. Все зависит от неровности и уверенности, что в этом месте есть перепад. Если взять сразу грубую наждачку – она набьёт крупную риску, и элемент кузова обязательно надо будет шпаклевать и грунтовать, так как на эту риску уже нельзя просто нанести краску.

Если взять мелкую наждачку, Р600, то на эту риску в случае что неровности на плоскости нет, можно будет просто покрасить, без нанесения грунта, то есть это будет формальная проверка.

Как видно, в нашем случае, после затирки бруском образовался тёмный пятачок. При ближнем рассмотрении брусок «показал» две шишки на плоскости, а там, где не дошёл своей поверхностью, отсутствует риска и стало быть там есть ямка.

После работы бруском неровность чётко оконтурена и её хорошо заметно, плюс она хорошо прощупывается рукой. При проверке рукой можно не определить, скажем, глубину самой ямки, но можно понять, что она есть.

На плоскости крыше было найдено несколько небольших ямок, которые необходимо будет зашпаклевать.
Автор видео мастер Влад ЩЧ:

Подготовка плоскости под шпаклевание карандашом

Итак друг, с нахождением неровностей мы разобрались и теперь приступим к подготовке данных ямок под шпаклевание. Для этого нам потребуется опять же жёсткий брусок и наждачка Р150 для обработки контура неровности, а непосредственно саму ямку нужно затирать уже без использования бруска.

Ямка обрабатывается рукой с наждачкой, где зачищается нетронутый бруском внутренний участок неровности, для того чтобы сбить глянец и нанести риску. Шпаклёвка хорошо держится на риске.

В рамках неровности нужно очень хорошо сбить глянец, используя наждачные бумаги от Р120 до Р180.

Итак, продолжим ремонт. Ямки уже обозначены, обработаны и можно приступать к нанесению шпаклёвки. Неровности дополнительно были выделены для наглядности с использованием простого карандаша.

Графит карандаша не вступает в реакцию как, например, от шариковой ручки или маркера, которым можно по неопытности выполнить выделение контура. После их использования они в дальнейшем вступят в реакцию с рабочим материалом, и хорошо проявятся после грунтования или покраски.

После того как все обозначено карандашом, можно приступать к подготовке поверхности под шпаклевание. Для этого потребуется антисиликон и влажная салфетка. Обезжириваем все обозначенные карандашом плоскости.

Нанесение шпаклёвки на неровности шпателем

Для начала готовим небольшое количество шпаклёвки. Как уже говорилось в предыдущем видео, поверхность крыши имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при нанесении шпаклёвки. Лучше шпателем наносить небольшие тонкие слои, потому что шпаклёвка имеет свойство просаживаться.

И также в прошлом видео было рассказано, что при работе с горизонтальными плоскостями, такими как крыша авто, крышка багажника и капот лучше всего работать шпаклёвкой с алюминиевым наполнителем.

В этом случае Влад ЩЧ использует универсальную шпаклёвку, так как машина светлая и не будет так сильно прогреваться на солнце, как покрашенная в тёмные тона. К тому же здесь ямки не крупные и можно обойтись универсальной шпаклёвкой.

Все же правильнее будет стараться использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой, особенно если автомобиль более тёмный и подвержен сильному нагреванию на солнце.

Для работы по нанесению шпаклёвки можно использовать как небольшие, так и большие шпателя, выбирает каждый сам на своё усмотрение.

Шпаклёвка должна выходить за край ямки, с учётом дальнейшей обработки. В тех местах, где ямки более глубокие нужно наносить немного больше шпаклёвки. При нанесении шпаклёвки не нужно сильно надавливать, так как крыша прогибается от усилия руки и поэтому работать нужно аккуратно.

После нанесения первого слоя шпаклёвки ей нужно дать время просохнуть в течения от получаса до часа. В зависимости от глубины ямки наносится несколько слоёв.

Когда нанесены все необходимые слои шпаклёвки надо дать хорошо ей высохнуть для чего потребуется несколько часов. Только после этого можно приступать к её шлифовке.

Шлифование шпаклёвки и выведение плоскостей

Итак, шпаклёвка полностью высохла и можно приступать к её шлифованию. Для этого нам потребуется небольшой жёсткий брусок и два вида наждачной бумаги Р80 и Р150.

Наждачная шкурка Р80 потребуется для обработки более крупных ямок, где вероятно потребуется дополнительное нанесение ещё слоя шпаклёвки. Плюс такая шкурка более жёсткая и работу можно выполнить быстрее при затирании первого слоя.

Там же где были небольшие ямки и нанесён минимальный слой шпаклёвки можно, работать сразу с применением наждачной бумаги Р150. Размер бруска зависит непосредственно от места повреждения.

Если же брусок своей поверхностью не перекрывает края обрабатываемого участка, то лучше использовать брусок большего размера для равномерного выравнивания плоскости.

Большим бруском удобно работать на центре крыши, так как она более ровная и не имеет каких-либо радиусов. Там же где имеются закругления удобнее работать небольшим бруском либо гибким.

Надо всегда следить за тем, чтобы при работе не выходить за пределы прошпаклеванного участка. Риска от наждачной бумаги Р80 довольно глубокая и можно повредить соседнюю поверхность, которую затем придётся дополнительно обрабатывать.

Во время шлифовки периодически проверяйте плоскость рукой. Если пальцами чувствуется, что требуется ещё дополнительно нанесение слоя шпаклёвки, то этот участок больше не трогаете и переходите к другим элементам кузова.

После обработки наждачной бумагой Р80 нужно будет сбить риску бумагой Р150 и нанести дополнительный слой шпаклёвки. В зависимости от того, какой слой требуется нанести, можно использовать либо универсальную, или сразу финишную шпаклёвку.

Первоначально все ремонтные места были обработаны шкуркой Р80 и сейчас необходимо использовать шкурку Р150, чтобы далее продолжить работу по ремонту крыши авто. Если при работе с Р80 мы старались не выходить за контур обрабатываемой плоскости, то при использовании шкурки Р150 нужно захватить больший участок. Таким методом мы гарантировано сбиваем риску, и на нет торцы участка.

После обработки наждачкой Р150 надо также перебить риску перед нанесением грунта, для чего уже используем Р220. Для этого лучше всего использовать достаточно большой брусок и постоянно надо проверять рукой плоскость.

При обработке большим бруском поверхность получается более ровная и плюс работа продвигается быстрее. В этом случае будет грунтоваться вся крыша и поэтому большим бруском работать удобнее.

После обработки Р220 нужно ещё пройтись по поверхности скотч — брайтом для окончательной обработки под грунт. В том случае, когда лобовое стекло не снималось, тогда резинка лобового стекла отводится, как было показано в предыдущих видео и край также обрабатывается скотч — брайтом.

Итак, считаем, что был понятен сам принцип подготовительных работ по обнаружению неровностей в этом случае на крыше автомобиля. Узнали, как правильно подготовить плоскость под нанесение грунта и шпаклёвки.

В дальнейших частях видео продолжим изучать тему подготовки элементов кузова авто под грунтование и покраску.

Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые будут даны обстоятельные ответы.

Заканчиваю редактировать статью и до свидания!

Ремонт крыши автомобиля своими руками

Говорите, никогда не держали в руках рихтовочный молоток, а денег на автомастерскую нет? Значит, пришло время научиться делать кузовной ремонт самостоятельно и экономить семейный бюджет. Мы расскажем, как отрихтовать крышу или заменить эту часть машины, какие инструменты необходимо подготовить, в какой последовательности работать.

Крыша автомобиля повреждается намного реже, чем другие части кузова, но и она в процессе эксплуатации избежать кузовного ремонта не может. Каким же повреждениям подвергается поверхность крыши?

Прежде всего, неприятности доставляют природные явления — град, шквальный ветер. Верх кузова может повреждаться и во время движения отлетевшим щебнем из-под колес едущего впереди грузовика или мелкими камнями, ветками деревьев. В результате появляются вмятины, царапины, сколы краски. Часто при аварии машина переворачивается на крышу, тогда уже повреждений точно не миновать.

А если автомобиль стоит на открытой стоянке, где нет даже навеса, то снег и дождь — причина появления ржавчины.

Какими бы ни были повреждения, отчаиваться не стоит — всё можно исправить своими руками, несмотря на то что, возможно, придется вырезать и менять крышу автомобиля.

Почему нужно обязательно проводить ремонт крыши автомобиля своими руками

Даже если вы не эстет и вас не очень волнует внешний вид автомобиля — главное, лишь бы он ездил и выполнял свои основные функции, — ремонт крыши необходим по нескольким причинам:

• крыша является связующим звеном конструктивных частей машины, ее целостность влияет на поведение автомобиля в движении, что очень важно;
• сколы и царапины приведут к тому, что ржавчина съест металл и пострадает жесткость креплений;
• деформация крыши нарушает геометрию всей конструкции, влияет на управляемость в целом и может спровоцировать аварийную ситуацию.

Теперь вы понимаете, что эксплуатировать машину даже с мелкими повреждениями долго нельзя, кузовной ремонт неизбежен. Так лучше его сделать вовремя и не рисковать собственной жизнью и жизнью тех людей, которые окажутся в салоне вместе с вами.

Самым, так сказать, рискованным видом кузовного ремонта является процесс рихтования, потому что можно еще больше испортить место повреждения. Но если вам это удастся, экономия будет значительная. Рихтовать — значит выравнивать, выправлять. А так как металл материал жесткий и расширяется при нагревании или ударе, то вернуть его в первоначальное состояние крайне сложно.

В автомастерских есть специальные приспособления, которые под давлением выравнивают деформированные места, и то не всегда удачно.

Можно ли в домашнем гараже добиться отличных результатов рихтовки? Практика показывает, что если есть желание, руки и инструменты, автомобиль вы отрихтуете легко.

Набор обязательных инструментов:

• основной рихтовочный молоток весом в триста граммов с гладкой поверхностью;
• мягкие молотки из дерева, пластика или резины, которыми делают первоначальную грубую правку;
• чеканочные — завершают рихтовку;
• ложки жестянщика, чтобы выдавливать металл.

Этапы выполнения рихтовочных работ

Этап № 1

Его можно назвать подготовительным, т. к. надо освободить поле деятельности, а значит, демонтировать руль, сиденья, приборную панель, дверь, если в этом есть необходимость, закрыть пленкой все остальные части автомобиля от случайных повреждений.

Этап № 2

Выколачиваем листовой металл. При объемной вмятине устанавливаем толкающий домкрат на опору, а так как вся сила удара будет приходиться на пол, то днище тоже домкратим. Между домкратом и крышей помещаем фасонный клин. Начинаем наносить легкие удары деревянной киянкой, чтобы избежать образования пузыря на большой поверхности. Затем, после выполнения основной работы, подправляем рихтовочным молотком.

Этап № 3

Аккуратно и медленно выдавливаем ложкой металл около вмятины, выправляя его.

Этап № 4

Исправляем скругленные участки, ударяя параллельно бортикам.

Этап № 5

В том случае, когда кузовной ремонт крыши с помощью рихтовки бесполезен, приступаем к крайней мере — замене крыши. Снимаем стекла, обивку и всё, что может быть повреждено во время сварочных работ.

Этап № 6

Делаем разметку линии, по которой будем снимать крышу, и высверливаем точки для сварки у панели рамы, ветрового окна, сточных желобков и поперечины.

Этап № 7

Осторожно снимаем крышу, удаляем остатки ненужного металла, рихтуем места срезов, зачищаем шлифовальной машинкой.

Этап № 8

Обезжириваем места соединений, устанавливаем девять прокладок 200х60х2 мм на усилители верха кузова, прошиваем отверстия в 5 мм через каждые 50 мм вдоль кромок.

Этап № 9

Устанавливаем новую крышу, подгоняем под размеры и прихватываем газовой сваркой, затем окончательно привариваем точечно по заранее подготовленной прошивке к раме ветрового стекла, поперечине заднего и сточным желобкам.

Если крыша из пластмассы

Такие крыши прикреплены к кузову специальными заклепками, а места соединения заливаются герметиком. Кузовной ремонт с заменой крыши в таком случае не составит труда. Следует высверлить заклепки, удалить, поставить новую крышу, закрепить и снова загерметизировать места подгонки.

После того как крыша отрихтована или установлена новая, остается подготовить ее к покраске и покрасить.

Но ведь хочется, чтобы она выглядела как новенькая, значит, надо отполировать поверхность. Рассмотрим, как это сделать в домашних условиях. Можно посмотреть видео «Как отполировать кузов автомобиля самостоятельно» или «Как лучше отполировать поверхность авто» — наглядный мастер-класс для автолюбителей.

Полируем кузов

Любой кузовной ремонт заканчивается процессом полировки автомобиля. Для этого нужно знать всего лишь две вещи:

• какие средства лучше всего подобрать и применить;
• как правильно полировать в домашних условиях.

Защитные безабразивные полировальные пасты

Именно такие нам подходят, так как абразивные имеют другое предназначение — снимают слой краски для обновления.

1. Полироль на основе воска. Ее хватит на пару моек, зато дешевизна очень привлекает.
2. Полироль тефлоновая. Очень популярна. Она синтетическая, отталкивает воду, создает хорошую защиту от ультрафиолетовых лучей, ржавчины, делает цвет более насыщенным, хватает на восемь моек.
3. Эпоксидная — самая стойкая и дорогая, в основе имеет эпоксидную смолу. Дает защиту автомобиля почти на год, но при нанесении придется повозиться.
4. Полировальный лак. Очень стоек к агрессивной среде, обеспечит отличную защиту на пару лет, но и цена соответствует качеству — он самый дорогой из всех средств.

Процесс полировки очень прост: наносим средство и растираем до блеска мягкой тканью или полировальной насадкой для дрели.

Как часто следует полировать поверхность? Обычно средства наносят, когда делают кузовной ремонт, а в среднем — каждый сезон, восковые — по мере необходимости.

Можно ли отрихтовать крышу автомобиля самостоятельно

Говорите, никогда не держали в руках рихтовочный молоток, а денег на автомастерскую нет? Значит, пришло время научиться делать кузовной ремонт самостоятельно и экономить семейный бюджет. Мы расскажем, как отрихтовать крышу или заменить эту часть машины, какие инструменты необходимо подготовить, в какой последовательности работать.

Проблемы, возникающие с крышей автомобиля

Крыша автомобиля повреждается намного реже, чем другие части кузова, но и она в процессе эксплуатации избежать кузовного ремонта не может. Каким же повреждениям подвергается поверхность крыши?

Прежде всего, неприятности доставляют природные явления — град, шквальный ветер. Верх кузова может повреждаться и во время движения отлетевшим щебнем из-под колес едущего впереди грузовика или мелкими камнями, ветками деревьев. В результате появляются вмятины, царапины, сколы краски. Часто при аварии машина переворачивается на крышу, тогда уже повреждений точно не миновать.

А если автомобиль стоит на открытой стоянке, где нет даже навеса, то снег и дождь — причина появления ржавчины.

Какими бы ни были повреждения, отчаиваться не стоит — всё можно исправить своими руками, несмотря на то что, возможно, придется вырезать и менять крышу автомобиля.

Почему нужно обязательно ремонтировать крышу машины

Даже если вы не эстет и вас не очень волнует внешний вид автомобиля — главное, лишь бы он ездил и выполнял свои основные функции, — ремонт крыши необходим по нескольким причинам:

— крыша является связующим звеном конструктивных частей машины, ее целостность влияет на поведение автомобиля в движении, что очень важно;

— сколы и царапины приведут к тому, что ржавчина съест металл и пострадает жесткость креплений;

— деформация крыши нарушает геометрию всей конструкции, влияет на управляемость в целом и может спровоцировать аварийную ситуацию.

Теперь вы понимаете, что эксплуатировать машину даже с мелкими повреждениями долго нельзя, кузовной ремонт неизбежен. Так лучше его сделать вовремя и не рисковать собственной жизнью и жизнью тех людей, которые окажутся в салоне вместе с вами.

Можно ли отрихтовать верх автомобиля в домашних условиях

Самым, так сказать, рискованным видом кузовного ремонта является процесс рихтования, потому что можно еще больше испортить место повреждения. Но если вам это удастся, экономия будет значительная. Рихтовать — значит выравнивать, выправлять. А так как металл материал жесткий и расширяется при нагревании или ударе, то вернуть его в первоначальное состояние крайне сложно.

В автомастерских есть специальные приспособления, которые под давлением выравнивают деформированные места, и то не всегда удачно.

Можно ли в домашнем гараже добиться отличных результатов рихтовки? Практика показывает, что если есть желание, руки и инструменты, автомобиль вы отрихтуете легко.

Набор обязательных инструментов:

— основной рихтовочный молоток весом в триста граммов с гладкой поверхностью;

— мягкие молотки из дерева, пластика или резины, которыми делают первоначальную грубую правку;

— чеканочные — завершают рихтовку;

— ложки жестянщика, чтобы выдавливать металл.

Этапы выполнения рихтовочных работ

Этап № 1

Его можно назвать подготовительным, т. к. надо освободить поле деятельности, а значит, демонтировать руль, сиденья, приборную панель, дверь, если в этом есть необходимость, закрыть пленкой все остальные части автомобиля от случайных повреждений.

Этап № 2

Выколачиваем листовой металл. При объемной вмятине устанавливаем толкающий домкрат на опору, а так как вся сила удара будет приходиться на пол, то днище тоже домкратим. Между домкратом и крышей помещаем фасонный клин. Начинаем наносить легкие удары деревянной киянкой, чтобы избежать образования пузыря на большой поверхности. Затем, после выполнения основной работы, подправляем рихтовочным молотком.

Этап № 3

Аккуратно и медленно выдавливаем ложкой металл около вмятины, выправляя его.

Этап № 4

Исправляем скругленные участки, ударяя параллельно бортикам.

Этап № 5

В том случае, когда кузовной ремонт крыши с помощью рихтовки бесполезен, приступаем к крайней мере — замене крыши. Снимаем стекла, обивку и всё, что может быть повреждено во время сварочных работ.

Этап № 6

Делаем разметку линии, по которой будем снимать крышу, и высверливаем точки для сварки у панели рамы, ветрового окна, сточных желобков и поперечины.

Этап № 7

Осторожно снимаем крышу, удаляем остатки ненужного металла, рихтуем места срезов, зачищаем шлифовальной машинкой.

Этап № 8

Обезжириваем места соединений, устанавливаем девять прокладок 200х60х2 мм на усилители верха кузова, прошиваем отверстия в 5 мм через каждые 50 мм вдоль кромок.

Этап № 9

Устанавливаем новую крышу, подгоняем под размеры и прихватываем газовой сваркой, затем окончательно привариваем точечно по заранее подготовленной прошивке к раме ветрового стекла, поперечине заднего и сточным желобкам.

Если крыша из пластмассы

Такие крыши прикреплены к кузову специальными заклепками, а места соединения заливаются герметиком. Кузовной ремонт с заменой крыши в таком случае не составит труда. Следует высверлить заклепки, удалить, поставить новую крышу, закрепить и снова загерметизировать места подгонки.

После того как крыша отрихтована или установлена новая, остается подготовить ее к покраске и покрасить.

Но ведь хочется, чтобы она выглядела как новенькая, значит, надо отполировать поверхность. Рассмотрим, как это сделать в домашних условиях. Можно посмотреть видео «Как отполировать кузов автомобиля самостоятельно» или «Как лучше отполировать поверхность авто» — наглядный мастер-класс для автолюбителей.

Полируем кузов

Любой кузовной ремонт заканчивается процессом полировки автомобиля. Для этого нужно знать всего лишь две вещи:

— какие средства лучше всего подобрать и применить;

— как правильно полировать в домашних условиях.

Защитные безабразивные полировальные пасты

Именно такие нам подходят, так как абразивные имеют другое предназначение — снимают слой краски для обновления.

1. Полироль на основе воска. Ее хватит на пару моек, зато дешевизна очень привлекает.

2. Полироль тефлоновая. Очень популярна. Она синтетическая, отталкивает воду, создает хорошую защиту от ультрафиолетовых лучей, ржавчины, делает цвет более насыщенным, хватает на восемь моек.

3. Эпоксидная — самая стойкая и дорогая, в основе имеет эпоксидную смолу. Дает защиту автомобиля почти на год, но при нанесении придется повозиться.

4. Полировальный лак. Очень стоек к агрессивной среде, обеспечит отличную защиту на пару лет, но и цена соответствует качеству — он самый дорогой из всех средств.

Процесс полировки очень прост: наносим средство и растираем до блеска мягкой тканью или полировальной насадкой для дрели.

Как часто следует полировать поверхность? Обычно средства наносят, когда делают кузовной ремонт, а в среднем — каждый сезон, восковые — по мере необходимости.

Технология покраски кузова автомобиля

Рихтовка крыши

Вытяжка вмятин своими руками

(метод стержневой вытяжки)

Устранение деформации крыши. Как правило, крыша получает повреждения в результате бокового наезда на высокие препятствия, такие, как дерево, стена и т. п. В таком случае восстановление формы крыши очень трудоемко и, возможно, невыгодно. При нанесении (получении) слабых ударов выколотка деформированной поверхности с последующей рихтовкой может быть произведена.

Перед выполнением ремонтных работ необходимо снять сидения, разобрать обивку крыши, закрыть или снять рулевое колесо и панель приборов. При необходимости могут быть сняты одна или несколько дверей.

Выколотку листового металла, открытого изнутри, производят по общей методике. Если вмятина большая, применяют толкающий домкрат. Он устанавливается на деревянную опору, передавая требуемое опорное усилие на пол кузова, последний подпирается домкратом, подставленным под днище кузова. Между головкой домкрата и крышей помещают фасонный клин или по возможности используют резиновую головку.

Как покрасить автомобиль самому,

подготовка к покраске, пошагово

Как и при правке других деталей, производят разнообразные выдавливания вокруг вмятины с целью постепенного выправления смятого металла. Одновременно происходит выправка верхней части боковой поверхности основания кузова с помощью клина, устанавливаемого между домкратом и внутренней поверхностью боковой стенки кузова.

Рихтовку крыши необходимо производить легкими ударами точно так, как рихтовку дверей. Так как края крыши при рихтовке практически не деформируются, то возникающее удлинение листового металла создает выпучивание. В связи с тем, что поверхность крыши большая, может образоваться удлиненный пузырь. Следовательно, максимальный объем работы желательно выполнять деревянной киянкой, а рихтовочный молоток использовать лишь для тонкой отделочной рихтовки.

Рихтовку скругленных участков следует производить по направлениям, параллельным бортику крыши.

Кузовные детали

бамперы, щитки, решетка радиатора,

капот, крышка багажника, двери и крылья

Замена задних боковых панелей производится редко и не представляет экономического интереса. Когда стойки проема ветрового стекла находятся в хорошем состоянии, разрезка их и соединение могут производиться на половине высоты. При этом передние крылья снимать необязательно.

К остову кузова крыша приваривается точечной сваркой. Чтобы произвести замену крыши, необходимо разъединить точечную сварку обычными способами. Если остов кузова деформирован, то вначале его выправляют. После удаления поврежденной крыши облегчается доступ к верхней части кузова. При наличии поврежденного места его выправляют, контролируя правильность формы установкой дверей и новой крыши. Если верхняя часть остова кузова сильно деформирована, то производят частичную замену деформированных зон новыми частями. Ограниченная замена с последующим соединением верхней части остова кузова с верхом панелей задней боковой стенки и со стойками ветрового стекла на половине их высоты намного уменьшает объем работ по разделению точечной сварки.

Разрезают стойки ветрового стекла на половине их высоты ножовкой, при этом необходимо следить, чтобы не разрезать остов кузова, если он не был деформирован.

Кузовной ремонт автомобиля можно

разделить на несколько этапов:

Установленные детали прихватывают в нескольких точках точечной сваркой и, убедившись, что геометрия осталась неизменной, производят окончательную сварку.

Разрез, выполненный на половине высоты стоек ветрового стекла, заваривается дуговой сваркой в среде защитного газа. Если крыша вырезалась по всем четырем углам, то предпочтительнее произвести твердую пайку швов, чтобы обеспечить наилучшую герметичность.

Несколько слов о пластмассовых крышах. Пластмассовые крыши крепятся специальными заклепками к остову металлического кузова, при этом места соединения покрываются герметиком. Снятие такой крыши заключается в высверливании заклепок и их удалении.

Если производится замена остова кузова и крыши новыми деталями, то отверстия сверлят в местах, предусмотренных изготовителем. Затем детали разъединяют и покрывают места соединения герметиком. При установке соединяемых деталей совмещают отверстия с помощью оправок и вставляют заклепки. Некоторые крыши из слоистого пластика завальцовываются в металл. Другие крыши крепятся изнутри винтами. Завальцованные панели являются съемными.

Источник Источник Источник Источник https://carlasart.ru/kuzovnoj-remont/kak-otremontirovat-kryshu-avtomobilya.html
Источник https://www.autoezda.com/pokrascar/379-rihtkrusha.html