Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Коррозия – главный враг автомобильных кузовов, так как справиться с прогрессирующей сквозной ржавчиной, затронувшей силовые элементы автомобиля, практически нереально, а замена кузова по цене примерно равняется стоимости новой машины. Чаще всего материалом для кузовных деталей автомобиля является сталь, а она, как известно, достаточно слабо противостоит коррозии, именно поэтому очень важно заранее позаботиться о надежной защите кузова. Перед тем, как более подробно рассмотреть современные методы проведения антикоррозийной обработки кузова, следует разобраться в сущности процесса.

Что такое коррозия металла?

Коррозия – это изменения в структуре металла, приводящие к его разрушению. Возникают коррозионные процессы чаще всего либо из-за воздействия влаги, либо вследствие влияния на металл различных агрессивных химических веществ.

В связи с этим различают следующие виды коррозии:

• сухую;
• влажную.

При сухой коррозии наружные поверхности металла теряют свой цвет и блеск при взаимодействии с атмосферным воздухом, так как на поверхности образуется оксидная пленка. Данный вид коррозии не является опасным, портится только внешний вид.

Влажная коррозия – наоборот, очень опасна. Быстро возникающие очаги ржавчины со временем проедают металл до дыр в прямом смысле слова. Если такие процессы вовремя не остановить, то кузов автомобиля очень быстро придет в негодность, так как попадающая на металл влага будет снова и снова провоцировать возникновение мест локализации ржавчины.

Главная опасность влажной коррозии заключается в том, что из-за разрушения металла происходит ослабление кузова, автомобиль начинает буквально рассыпаться.

Причины появления ржавчины:

1. Хранение машины в условиях высокой влажности воздуха и плохой вентиляции. Например, регулярно оставляя влажную машину в сыром, плохо проветриваемом гараже на длительное время, владелец рискует уже через пару недель увидеть ржавые пятнышки на уязвимых местах.
2. Несвоевременная обработка сколов, царапин и прочих механических повреждений лакокрасочного покрытия. Голый металл покрывается ржавой пленкой уже через несколько дней, а через пару недель может вообще проржавеет насквозь. Именно поэтому все открытые участки необходимо как можно быстрее обрабатывать защитными покрытиями.
3. Нерегулярная мойка автомобиля. Особенно в зимний период на поверхности кузова оседает множество химически активных веществ, которые зачастую становятся катализаторами процессов коррозии. Поэтому очень важно мыть автомобиль не только снаружи, но и периодически очищать днище, от налипшей грязи и едких включений.

Виды ржавчины:

1. Поверхностная. Проявляется в виде отдельных островков на уязвимых участках кузова вследствие разрушения лакокрасочного покрытия. Со временем начинает постепенно разрастаться в ширину, вовлекая в процесс все новые и новые участки. На начальных этапах опасности данный дефект не представляет, однако со временем, при отсутствии адекватных мер, может перерасти в более опасный вид коррозии.
2. Подпленочная. Один из самых опасных видов коррозии, первичные очаги возникают под слоем краски, поэтому обнаружить их на начальных этапах без должного опыта практически невозможно. Со временем подпленочная коррозия поражает глубинные слои металла и переходит в сквозную.
3. Сквозная. Финальная стадия ржавчины. В кузове образуются сквозные дыры различной величины, которые очень быстро разрастаются в ширину.

Чаще всего коррозионные процессы возникают в потенциально уязвимых местах автомобиля. К таковым относятся:

• пороги;
• арки;
• крылья;
• нижние части дверей;
• днище;
• отсек запасного колеса;
• юбки.

Нередко очаги ржавчины возникают в узлах трения, например по контуру уплотнителя ветровых стекол, места крепления молдингов, стыках крыльев и капота, петлей дверей и т. д. Автомобили, имеющие люк, часто начинают ржаветь с крыши, так как водоотводящие трубки забиваются и по контуру люка начинает скапливаться влага.

Как бы хорошо не был прогрунтован и покрашен автомобиль на заводе, со временем ржавчина все равно возникнет, так как отечественные условия эксплуатации сложно назвать благоприятными. Именно поэтому для всех без исключения машин единственным способом избежать ранней ржавчины является антикоррозионная обработка. Причем обрабатывать следует даже полностью оцинкованные иномарки, так как цинковый слой, испытывая постоянные механические повреждения, постепенно разрушается, оголяя незащищенный от ржавчины металл.

Антикоррозийная обработка – виды и периодичность

Антикоррозийная обработка автомобиля – это комплекс мероприятий, основная цель которых заключается в том, чтобы существенно повысить сопротивляемость металла ржавчине путем обработки поверхности специальными влагостойкими веществами. Во время данной процедуры обрабатываются все внутренние полости, специальным составом покрывается днище, производится дополнительная защита сварных соединений, устанавливаются вспомогательные защитные элементы, такие как брызговики, локера.

Существует множество разновидностей антикоррозийной обработки, их все условно можно разделить на три группы:

• полная, обработке подлежат все кузовные элементы;
• частичная, обрабатываются только потенциально уязвимые места;
• повторная, регулярно проводится по истечению определенного срока после полной обработки.

Периодичность проведения антикоррозийной обработки во многом зависит от условий, в которых машина используется. Типовые рекомендации следующие – сразу же после покупки рекомендуется выполнить полную антикоррозийную обработку, а потом каждые пять лет проводить повторную.

При особо неблагоприятных условиях, например, машина эксплуатируется на дорогах мегаполиса, которые активно посыпаются солью, или авто используется в коммерческих целях и имеет очень большой пробег, обработку следует проводить раз в два года, а то и чаще. Кроме этого, в некоторых случаях требуется проведение внеплановой антикоррозионной обработки, например после ДТП или при покупке не нового автомобиля.

Лучше всего подобную процедуру выполнять в теплое время года, после тщательно проведенной предварительной подготовки. Причем при осуществлении такого комплекса мероприятий рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, нанося их в соответствии с технологическими рекомендациями производителя. Не менее важно применять профессиональный инструмент.

Материалы и инструмент для антикоррозийной обработки

Для подготовки и нанесения спецпокрытий используется следующее оборудование:

• воздушный компрессор с функцией подачи горячего воздуха, необходим для предварительной сушки поверхности и скрытых полостей;
• распылитель, способный подавать смесь под высоким давлением. Применяется для обработки скрытых полостей, а также ровных поверхностей;
• пескоструйный аппарат, нужен для удаления старых покрытий, чистки днища, а также устранения начальных очагов ржавчины;
• шлифмашинка, применяется для тех же целей, однако использовать ее менее предпочтительно, так как она снимает слишком большие слои металла, а также практически бесполезна при очистке сложных поверхностей;
• моечное оборудование для бесконтактной мойки.

Материалы для антикоррозионной обработки в зависимости от области применения можно условно разделить на следующие группы:

• для внутренних полостей;
• для наружных полостей:

а) для днища и колесных арок;

б) для внешней стороны порогов, арок, юбок, низа крыльев и дверей;

Ассортимент подобных средств более чем велик, однако при выборе очень важно позаботиться о том, чтобы все материалы были совместимы друг с другом, так как очень часто новое средство не ложится на старое покрытие. Кроме этого немаловажно, чтобы антикор имел хорошие водоотталкивающие свойства и не боялся солнечных лучей и низких температур.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Многие автолюбители наверняка задавались вопросом – как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самостоятельно? Оказывается, для этого необходимо осуществить следующую не особо сложную цепочку действий:

1. Удаление старых покрытий. Если до этого автомобиль уже был обработан, то необходимо удалить старое покрытие, иначе хорошей адгезии антикора к металлу добиться не получится. Снимать старый слой лучше всего с помощью пескоструйной машинки, если таковой не имеется то с помощью ручной шлиф машинки или щетками с металлической щетиной. Также следует тщательно обработать затронутый коррозией места, а именно ржавчину удалить механически, а поверхность обработать специальным преобразователем и покрыть слоем кислотного грунта. При сквозной коррозии необходимо срезать поврежденные участки и вваривать заплатки, или же менять элемент целиком.
2. Мойка. На этом этапе необходимо тщательно вымыть автомобиль с применение специальных моющих средств. Мыть желательно горячей водой под давлением, бесконтактным способом.
3. Сушка. После мойки нужно высушить поверхность потоком теплого воздуха температурой 60-70 градусов Цельсия, сушить следует до полного высыхания, особое внимание нужно уделять скрытым полостям.
4. Покрытие защитным слоем. Первым делом следует задуть все скрытые полости специальным составом, задувать нужно под давлением (рекомендуемое давление 6-8 атмосфер), чтобы смесь равномерно покрыла всю поверхность и проникла даже в труднодоступные места. После этого можно обработать днище и колесные арки безвоздушным способом. Рекомендуется наносить слой толщиной до 300 мкм, иначе состав будет плохо держаться. Обрабатывать днище нужно очень аккуратно, чтобы ненароком не запачкать резиновые детали подвески, датчики, проводку, резьбовые соединения и прочие элементы.
5. Очистка дренажных отверстий. При покрытии антикором очень часто отверстия для вентиляции и слива воды оказываются закупоренными, именно поэтому с помощью деревянной палочки их нужно очистить.
6. Финальная сушка. Сушить авто рекомендуется не менее суток. Кроме этого, еще в течении 10 дней не рекомендуется мыть кузов и активно использовать машину.

Подводя итоги, следует акцентировать внимание на том факте, что антикоррозийная обработка кузова – обязательное условие для обеспечения многолетней безотказной работы автомобиля, поэтому пренебрегать подобным комплексом мероприятий не стоит.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

Источник Источник Источник Источник Источник https://avtonam.ru/maintenance/antikorrozijnaya-obrabotka/
Источник Источник Источник https://krossovery.info/antikorrozijnaya-obrabotka-kuzova-svoimi-rukami/