Тюнинг автомобильной ходовой автомобиля для её улучшения

Принято считать, что ходовая часть автомобиля отвечает только за комфорт водителя и пассажиров транспортного средства. На самом деле она связана со многими узлами машины и имеет прямое влияние на длину тормозного пути, её управляемость и динамику движения.

С завода автомобили оборудованы ходовой частью, которая полностью удовлетворяет требования водителей в обычном режиме езды. Если же двигатель подвергался модернизации или автовладелец имеет склонность к скоростным видам езды, тогда пора задуматься о тюнинге ходовой части машины, а именно о технических изменениях подвески.

Особенности тюнинга агрегатов подвески автомобиля

С завода транспортные средства идут с мягкой подвеской, что очень хорошо при размеренном движении машины. На больших скоростях машину очень тяжело удержать на дороге, ухудшается её управляемость. Доработка подвески позволит водителю автомобиля более уверенно чувствовать его на поворотах при большой скорости, снизит уровень раскачивания, а также добавит комфорта водителю и пассажирам при движении по неровным дорогам.

Важно понимать, что тюнинг ходовой транспортного средства подразумевает замену агрегатов на более дорогие запчасти. Если у вас есть финансовая возможность, тогда можно приступать к тюнингу подвески. Если денежные средства ограничены, то, возможно, достаточно будет замены дисков машины на современные и установки на неё низкопрофильной резины — это придаст эффективного внешнего вида и незначительно увеличит её устойчивость на дороге.

Если вы всё же решились на доработку подвески, важно провести комплексную замену агрегатов. Не рекомендуется специалистами по отдельности тюнинговать переднюю и заднюю подвеску.

Амортизаторы и пружины

Начинать модернизировать ходовую часть автомобиля необходимо заменой обычных амортизаторов современными изделиями. Отличным вариантом является покупка газовых амортизаторов, которые мгновенно реагируют на колебания дороги и сглаживают вибрацию машины, повышая комфорт находящихся в салоне.

Параллельно с тюнингом амортизаторов важно усовершенствовать и пружины. Для того чтобы улучшить управляемость важно приобрести жёсткие пружины, которые сделают работу амортизаторов более эффективной. Существует несколько видов пружин подвески. Это пружины повышенной жёсткости и пружины с переменным витком. Новые современные модели деталей состоят из двух секций. Верхняя их часть отличается высокой жёсткостью, нижняя — мягкая. За счёт нижней мягкой пружины увеличивается контакт колеса с дорогой, жёсткая отвечает за снижение колебания машины на неровных дорогах.

Тюнинг стабилизаторов и рычага передней подвески

Полный тюнинг подвески также требует замены стабилизаторов поперечной устойчивости. Стабилизатор способствует распределению нагрузки на амортизаторы при переезде одним из колёс ухаба или ямы. Таким образом, усиленный или сдвоенный вид стабилизатора будет сопутствовать улучшению управляемости и повышению сцепления с дорожным покрытием, а также уменьшит крен автомобиля при поворотах на больших скоростях.

Уделите особое внимание соединительным шарнирам. В обычных автомобилях они имеют резинометаллическое исполнение. В спортивных модернизированных подвесках важно использовать обновлённые сферические шарниры из металла.

А также после проведения всех вышеописанных манипуляций, необходимо заменить рычаг передней подвески на более жёсткий вариант, так как обычные изделия будут подвергаться деформации во время более агрессивной эксплуатации.

Замена колёс как результат модернизации ходовой части

Завершающим моментом усовершенствования ходовой автомобиля является замена колёс машины. Здесь придётся выбирать между его комфортом и управляемостью. Более управляемым на дороге будет транспортное средство на низкопрофильных шинах. Однако при езде по ухабам и неровной дороге значительно будет чувствоваться тряска в салоне транспортного средства. Есть вариант увеличить ширину диска, что повлияет на улучшение комфорта в салоне машины. Однако такое увеличение негативно отразится на управляемости в мокрую погоду, а также увеличение ширины будет способствовать повышению нагрузки на подшипники и ступицы.

Практические советы

1. Обязательно покупайте только качественные сертифицированные товары для модернизации подвески машины.
2. Важно понимать, что модернизация ходовой транспортного средства повышает управляемость и поведение машины на дороге, однако, при этом значительно может снизиться комфорт в салоне автомобиля.
3. Если вы раньше не сталкивались с подобными задачами, перед покупкой элементов для усовершенствования подвески посоветуйтесь со специалистами. Не делайте самостоятельно серьёзных изменений в конструкции ходовой части, чтобы избежать негативных последствий.
4. Важно подобрать элементы подвески таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой и подходили к модели вашего транспортного средства.
5. Для непрофессионалов важно модернизацию подвески проводить поступательно. Таким образом, после установки каждого усовершенствованного элемента, вы сможете проверить его работу. При правильной работе агрегата можно продолжать работу, в ином случае сразу же исправить ошибку.

Подведём итоги

Модернизация ходовой части автомобиля непростая задача как с финансовой стороны, так и с технической. Важно подобрать правильные тюнинговые детали для определённой модели машины, чтобы они отвечали вашим требованиям и стилю езды. Лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, чтобы усовершенствованная подвеска радовала вас комфортом и управляемостью машины.

Тюнинг подвески — зачем нужен и все за и против

Сегодня поговорим о подвеске автомобиля, а точнее о том, как её тюнинговать, и на что при этом обратить внимание.

Дороги в России оставляют желать лучшего, на ней попадаются многочисленные кочки, ямы, трещины в асфальте. Все это не сильно ощущается во время движения автомобиля т.к. для устранения этой проблемы существует подвеска.

• 1 Что же такое подвеска
• 2 Основные составляющие подвески
• 3 Виды подвесок
• 4 Что нужно учесть
• 5 Демпфирование подвески
• 6 Кинематика подвески
• 7 Угловая жесткость

Что же такое подвеска

Это конструкция в виде элементов, которая связывает между собой кузов и ходовую часть автомобиля. Выполняет функцию амортизации. Т.е. при движении авто, она служит для уменьшения неровностей проезжей части. Стабилизирует положение машины при движении.

Основные составляющие подвески

• Упругие элементы — элементы имеющие характеристики распределять нагрузку колебаний, при неровной поверхности по которой движется автомобиль.

• • Они состоят из металлических элементов: рессоров (в основном используются в грузовых автомобилях) пружины (предназначены для легковых авто) торсионов (преимущественно во внедорожниках)
  • Неметаллических: пневматические элементы (распространены на прицепах и грузовиках) гидропневматические (используются в дорогостоящих авто)

• Гасящие устройства — они уменьшают колебания кузова. Устанавливается в большую часть легковых автомобилях и в основном объединяется с упругим элементом. Из чего получается стойка.
• Направляющие элементы -они обеспечивают характер движения колёс относительно кузова.
• Стабилизатор поперечной устойчивости — при повороте и дороге с поперечным уклоном обеспечивает устойчивость транспорта. В основном устанавливается на независимую подвеску
• Опора колес — другие составляющие подвески соединяются с колесом с помощью этой опоры.
• Элементы крепления –это детали с помощью которых крепится все элементов между собой

Виды подвесок

Подвеска может быть:

• пневматической-это подвеска способна подстраиваться под дорожную ситуацию. это происходит за счет накачивание и стравливание воздуха в установленных на амортизаторов баллонов.
• гидропневматическая- ее главной особенностью является автоматическое регулирование клиренса. Автомобиль при высокой скорости и ровной поверхности(магистраль) автоматически опускает авто на несколько миллиметров, это предназначено для динамики и устойчивости Автомобиля. При меньшей скорости и плохой дороге, авто автоматически поднимается. Плюс в том, что при “нагруженности” авто клиренс не изменяется, а за счет автоматике сохраняет положение.

Подвеска может быть:

• Зависимая — колеса на одной балки между собой связаны. К примеру, при попадании на кочку одним колесом, изменяет угол всей оси. Такой вид прост по своей конструкции и считается бюджетным вариантом.
• Независимая- колеса на оси не связаны друг с другом. В таком случае при попадании на кочку одним колесом, угол всей оси не изменяется. Применяется в более дорогостоящих автомобилях.

Также подвеска разделяется по степени жесткости:

• Жесткая подходит больше для быстрой езды, как правило она устанавливается на спортивных автомобилях
• Мягкая она достаточно хорошо сглаживает дорожные неровности, в основном предназначена для легкового авто.

Что нужно учесть

Прежде чем приступить к изменениям ходовой части вашего авто, необходимо определиться какие свойство своей ходовой части вы хотите усовершенствовать. При этом необходимо соблюдать некие правила. Т.к., например, при уменьшении высоты подвески, автомобиль во время движения может цеплять неровности дороги днищем. Это может привести к нежелательным повреждениям.

Так же водителю необходимо понимать, что при тюнинге, автомобиль может полностью поменять привычную управляемость, характеристики, маневренность и т.д. Перед модернизацией своего авто желательно рассчитать свой бюджет.

При проведении тюнинга меняются обязательно все узлы. Т.к. при частичной замене ваш автомобиль, во время движения может стать непредсказуемым.

Спорным вопросом остается распорка верхних опор амортизаторных стоек. Но все же если водитель предпочитает ездить по городским дорогам, этого делать необязательно.

Что касается амортизаторов, здесь выбор огромный. Разные фирмы производят множество пружин и амортизаторов разных типов.

Самые распространенные виды это:

• однотрубные используются , в основном в машинах для гонок , у них один цилиндр , использующий как корпус для штока и соответственно поршня . В нем находится камера наполненная газом , для наполнения объема этого штока . Что бы жидкость и газ распределялись , устанавливается поршень способный двигаться . Его главным достоинством способность хорошо охлаждать ;
• двухтрубный — следуя из названия в нем установлено два цилиндра , размещенных один в другом . Один расположен внутри , в нем находится поршень и масло , они соединены с рычагом подвески . Внешний цилиндр наполнен воздухом , он выполняет функцию компенсационного резервуара . Его преимущество в доступной цене , хорошо срабатывает в обычных условиях и имеет небольшой размер ;
• комбинированные — они включают в себя все достоинства однотрубных и двухтрубных амортизаторов . Но больше похожи на двухтрубные , только вместо воздуха , заполнен газом ;
• регулируемые — они нужны для выбора режима работы : комфорт , спорт и промежуточный между ними ;

Но при таком тюнинге надо понимать, что автотранспорт будет не настолько комфортный. Так как авто будет жесткое и клиренс уменьшиться.

Еще одним вариантом является полная замена на гидропневматическую. Но этот вариант может ударить по кошельку.

Демпфирование подвески

Это свойство осуществляют амортизаторы. Его задача состоит в том, чтобы не давать резко распрямиться пружинам при наезде на кочку. Это позволяет быть автомобиля более устойчивым на неровной дороге. То есть колесо плавно преодолеет кочку, не подкидывая транспорт. На эффективность амортизатора влияет жесткость пружины и вес авто.

Амортизаторы с одинаковой жесткостью, могут иначе работать при малом ходе подвески. В одной ситуации она может резко нарастать сначала и оставаться неизменной в конце. В другой медленно нарастает вначале, а затем интенсивней.

Авто с прогрессивными амортизаторами практически не ощущает небольшие неровности дороги и хорошо срабатывают на больших. Но может раскачиваться на длинных дорожных волнах.

Дигрессивные имеют другой характер езды. Автомобиль повторяет поверхность дороги, и при движении руля, более отзывчив, чем с прогрессивными амортизаторами.

Кинематика подвески

Еще один способ для улучшения маневренности, уменьшить клиренс и изменить ход и жесткость подвески. Для этого мы заменяем стандартные амортизаторы и пружины на более спортивные. Тем самым, мы делаем подвеску жестче и уменьшаем клиренс авто.

При такой доработке требуется заменить стандартные сайлентблоки, на более прочные, к примеру, полиуретановые. Что продлит срок эксплуатации ходовой автомобиля. Следует учесть, что на переднеприводной машины необходимо дополнительно установить растяжку на стаканы, для увеличения жесткости кузова. В таком случае мы уменьшаем подвижность металла, во время движения по неровностям дороги.

Угловая жесткость

При входе в поворот машина изменяет свою траекторию движения. В этот момент произойдет увеличение нагрузки на одно из внешних колес. То колесо, у которого больше угловая жесткость, и возьмет на себя нагрузку.

При всей выше перечисленной доработке необходимо учитывать точные параметры подвески. Т.к. слишком большая жесткость подвески, может привести к дискомфортной езде и ухудшению динамики транспорта.

Мы рассмотрели из чего состоит подвеска, какие функции она выполняет и что можно изменить, для улучшение вашей комфортной езды. Вам следует определить, каких нюансов не хватает именно вашему автомобилю и как их исправить.

Ремонт и модернизация подвески на снегоходе Тайга 500

Если двигатель – это сердце автомобиля, то ходовая часть – это скелет и опора, от правильного функционирования которой зависит комфорт и управляемость

С завода автомобили оборудованы ходовой частью, которая полностью удовлетворяет требования водителей в обычном режиме езды. Если же двигатель подвергался модернизации или автовладелец имеет склонность к скоростным видам езды, тогда пора задуматься о тюнинге ходовой части машины, а именно о технических изменениях подвески.

Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?

Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой. Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых «много мяса». На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое «глотает» все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.

Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты). Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется. Более жесткие амортизаторы будут быстрее и эффективнее гасить колебания кузова и препятствовать раскачке и различным кренам во время резких маневров.

Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом. При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и «лежачих полицейских», с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто. Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость. Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль. Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант. Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.

Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много. Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта. Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов. Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.

Виды независимых подвесок

1. МакФерсон

Сегодня чаще всего на машины устанавливается передняя независимая подвеска МакФерсон. Соединение нижнего рычага и ступицы происходит с использованием шаровой опоры. Также может быть монтирована продольная реактивная тяга. Амортизационная стойка с пружиной соединяется со ступичным узлом, а ее верхняя опора крепится к кузову.

Автомобиль не заваливается во время движения благодаря поперечной тяге, которая монтируется на кузове и соединяет 2 рычага. Чтобы колеса поворачивались, используется нижнее шаровое соединение, а также подшипник чашки стойки-амортизатора.

Конструкция задней независимой подвески точно такая же. Разница лишь в том, что колеса не поворачивают. Ведь вместо нижнего рычага установлены продольные и поперечные тяги, которые удерживают ступицу.

• упрощенная конструкция;
• независимая подвеска обладает малыми габаритами;
• не ломается;
• можно сэкономить на покупке, регулировке и ремонте.

• автомобиль управляется недостаточно хорошо.

2. Двухрычажная передняя подвеска

Данная независимая подвеска устроена сложнее, но и эффективность у нее выше — она делает машину более управляемой. Поперечный рычаг — это верхняя точка крепления ступицы. В роли упругого элемента подвески выступает пружина либо торсион. Задняя независимая подвеска выполнена точно так же.

3. Пневматическая подвеска

Вместо пружин здесь используются пневматические баллоны, в которых находится сжатый воздух. Если на машине установлена такая независимая подвеска, вы сможете опускать либо поднимать кузов. Еще одно достоинство — автомобиль двигается плавно. Обычно пневматическая независимая подвеска применяется на машинах премиум-класса.

4. Гидравлическая подвеска

Здесь амортизаторы соединены с единым замкнутым контуром, в котором находится гидравлическая жидкость. Такая независимая подвеска позволяет менять жесткость и высоту дорожного просвета. Если в машине есть управляющая электроника и установлена адаптивная независимая подвеска, то регулировка будет происходить автоматически в зависимости от стиля вождения и качества дорожного полотна.

5. Спортивные независимые подвески

Винтовая независимая подвеска представлена в виде амортизационных стоек, жесткостью которых можно управлять непосредственно на машине. За счет резьбового соединения нижнего упора пружины вы сможете регулировать высоту независимой подвески и величину дорожного просвета.

6. Подвески типа push-rod и pull-rod

Они были созданы, чтобы использоваться на спорткарах. Независимая подвеска такого типа основана на двухрычажной системе. Отличие — демпфирующие элементы находятся в кузове. Конструктивно pull-rod и push-rod похожи, разница в том, что воспринимающие нагрузку элементы расположены по-своему.

В независимой подвеске push-rod в роли воспринимающего нагрузку элемента выступает толкатель (сжатие). В pull-rod происходит растяжение.

За счет такого устройства подвески центр тяжести снижен, автомобиль прекрасно стоит на дороге. Причем у pull-rod центр тяжести будет ниже по сравнению с push-rod. Но на гоночном треке обе подвески работают максимально эффективно.

Рекомендуем

«Диагностика и ремонт задней подвески автомобиля» Подробнее

Подведем итоги!

Правильный подход, наличие специального оборудования и прямые руки могут практически все, без преувеличения. Сделать подвеску жестче или мягче, улучшить управляемость или повысить КПД мотора, все это под силу специалистам. Важно понять для себя какую цель вы преследуете и чего будет стоить такой тюнинг. Ведь после всех вышеперечисленных модификаций вы получите абсолютно другой автомобиль с другими характеристиками и не факт, что это вам понравится. Со временем вы можете пожалеть о проделанной работе и потраченном времени. Так, к примеру, кроме улучшения управляемости и ужесточения подвески вы получите снижение комфорта из-за новых амортов, пружин и сайлентблоков, увеличенный расход топлива за счет больших и широких колес. Кроме того, вы уже не сможете спокойно и беззаботно пролетать неровности на дороге, вам придется привыкнуть к медленному их преодолению из-за того, что у вас низкопрофильная резина и очень жесткая подвеска. Не спешите переделать все и сразу, начните с малого, поменяйте диски и шины, затем если этого буде мало, замените пружины, а уже потом все остальное до тех пор, пока не добьетесь требуемого результата.

В общем, как вы понимаете, чудес не бывает, улучшая одни параметры вы ухудшаете другие. Перед тем как приняться полностью переделывать подвеску вашего авто, подумайте, может дешевле и выгоднее будет просто поменять автомобиль? Задайте себе этот вопрос и как следует подумайте, ведь как говорится в старой доброй поговорке: «Семь раз отмерь…!». У меня все, до новых встреч на . Пока.

Усиление приводов на Ниву своими руками

Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.

Для внедорожников очень важным моментом является эффективность транспортного средства в условиях жёсткого бездорожья, и обычные штатные узлы подвески не всегда могут справиться с поставленными задачами.

Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.

Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.

Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.

Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.

Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия.

С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины.

Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.

Рассказываем все про тюнинг подвески ВАЗ и других автомобилей

Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:

• для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
• чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
• штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
• вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Мотороллер Муравей — тюнинг

Облагородив собственное транспортное средство мечтает каждый водитель. И здесь фантазия не знает границ, а внешний тюнинг становится выходом из ситуации. Как можно облагородить мотороллер Муравей — тюнинг станет лучшим решением. Можно покрасить крылья, капот, кузов и таким образом преобразить модель.

Перед проведением работ транспортное средство тщательно подготавливается: очищается, отшлифовывается, обезжиривается.

Как известно, владельцы мотороллера любят использовать различные стильные навороты и внешний тюнинг позволяет преобразить устройство. Вариантов внешнего преображения любимого железного коня существует великое множество, и владельцы мотороллера Муравей не одиноки в своём стремлении, ведь такой же популярной моделью для тюнинга является мотоцикл Восход 3М. Тюнинг Восхода 3М своими руками может выполнить даже неопытный мотоциклист. Достаточно лишь уделить этому внимание и применить фантазию, чтобы ваш старичок заиграл новыми красками и получил привлекательный внешний вид.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Почти каждый, кто задумывается о тюнинге фар своего ВАЗ-а или другого автомобиля, наверняка слышал такое название – оптика Pro Sport. На российском сайте компании, написано деликатно – «корни и технологии уходят в страну восходящего солнца». Однако в своих отзывах автовладельцы называют фары Pro-Sport не так утонченно, а просто «катайское барахло». Причина, по которой эта продукция, тем не менее, пользуется спросом, проста – это «красиво», автомобиль с фарами Pro-Sport уже принадлежит к разряду тюнингованных, и это легко заметно всем окружающим.

Однако даже не надейтесь улучшить качество света штатных фар. Из-за некачественного пластика, фары не только светят хуже штатных, но и гораздо быстрее изнашиваются – тускнеют при использовании с галогеновыми лампами.

Одна из возможных проблем эксплуатации фар Pro Sport — это оплавление крепежных мест габаритных огней.

Если вы все же «купились» на красоту или «ангельские глазки» Про-Спорт будьте готовы к тому, что техосмотр с такими фарами не пройти.

Если же в фары Pro-Sport вставить ксеноновые лампы, ситуация несколько исправится.

На фото слева модули Hella, лампы Osram

Справо модули Pro Sport ксенон 6000 к

Скручивающаяся балка — пружинная и торсионная

В то время, как автопроизводители массово переходили от заднего привода к переднему, появилась проблема улучшения конструкции заднего моста.

Конструкция зависимой подвески типа «нарезной мост», когда оба колеса ведущей задней оси жестко связываются между собой и при наезде на неровность наклоняются одновременно, была хорошим вариантом лишь для внедорожников. А вот на легковых автомобилях это просто массивная неудобная конструкция, ухудшающая плавность и шумность хода.

Установить на заднюю ось независимую двухрычажную подвеску, при которой поведение колес никак не связано друг с другом, обходилось дорого. Сложная конструкция со множеством деталей и сейчас применяется только в сегменте премиальных седанов и кроссоверов.

Независимая подвеска в виде продольных рычагов и без стабилизатора, когда рычаги соединяли колеса одной оси с рамой кузова через шарнир (именно такая подвеска была на «горбатом» «Запорожце» ) была простой и дешевой конструкцией, но при высоких скоростях клонила колеса вместе с кузовом, и это уже было небезопасно.

Для бюджетных же моделей с передним приводом выход нашелся в конструкции так называемой «полунезависимой» подвеске, в которой два продольных рычага скрепляются поперечной балкой. Важно отметить, что такая схема устанавливается на задний мост ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО переднеприводных автомобилей.

Пружинная балка

Вариант пружинной балки, которую часто путают с торсионной, выглядит так.

Колеса одной оси подвешивались на продольных или косых рычагах, а те крепятся к балке П-образной форме. Перекладина не изгибается. В качестве элемента упругости в такой конструкции задействованы пружины, которые крепятся на рычагах.

Все это — конструкция пружинной балки. Причем многие называют ее «торсионной», потому что в большинстве европейских языков torsion значит «скручивание». Тем более внешне эти конструкции похожи. Но, это не торсионная, а пружинная балка. Пример реализация полунезависимой пружинной балки — Renault Fluence.

Описание устройства

Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.

Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.

Двигатель

Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.

Двигатель мотороллера Муравей

Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.

Подвеска

Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.

Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.

Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.

Характеристики мотороллера Муравей:

Согласно официальной документации мотороллер Муравей имеет следующие параметры:

• возможности подъёма грузов — 250 кг,
• грузовой отсек — 1250*1130 мм,
• погрузочная платформа в высоту — 600 мм,
• вес — 240 кг,
• по радиусу поворота — 3.5 м,
• максимальная допустимая скорость — до 60км/ч,
• расходование топлива — примерно до 6л/100км,
• одноцилиндровый двигатель,
• резерв топлива — до 13 л,
• КП: 4-х ступенчатая
• независимые, гидравлические подвески.

Как можно отметить, характеристики модели довольно-таки привлекательные. Муравей — мотороллер, достойный внимания.

Как разобрать редуктор

Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

Редуктор мотороллера Муравей

1. Если редуктор Муравья некоторое время находился в разобранном состоянии, то для начала его было бы неплохо очистить от пыли и грязи.
2. Открутить все болты, которые стягивают редуктор. Взять строительный фен. С его помощью со всех сторон прогреть редуктор Муравей, после чего деревянной киянкой постучать по корпусу. Пока он не разойдется на две половинки.
3. Теперь можно выяснить, что повлекло за собой поломку. Редуктор мог выйти из строя по двум основным причинам: был сломан подшипник первичного вала или же стерлись зубья шестерен. Обе запчасти придется заменить.
4. Шестерни и подшипники нужно снять, чтобы их можно было поменять на новые запчасти.
5. Извлечь стопорный щит.
6. Снять стопорное кольцо и вынуть полуось из чашки.
7. Перед тем, как начать сборку всех деталей обратно, нужно проверить их целостность. Когда редуктор Муравей собран, его можно отправлять в отведенное для него место.

Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.

Прежде всего, благодарю редакцию «Моделиста-конструктора» за пропаганду смекалки, ума и таланта простого народа, за предоставленную возможность пользоваться его богатейшим творческим опытом, сконцентрированным в журнале. Так и продолжайте!

Со своей стороны хотел бы предложить вниманию читателей описание весьма практичного мини-грузовика. Практичного в том смысле, что он прост по конструкции, легок в управлении и недорог в эксплуатации.

Это простое транспортное средство предназначено для перевозки различных грузов, а также одного пассажира. Я давно вынашивал планы создания такого мини-грузовика — в домашнем хозяйстве он просто необходим. И когда в мои руки по случаю попал подержанный мотороллер «Муравей», его главные узлы и детали решил положить в основу своей четырехколесной машины, как более устойчивой против трехколесной. При незначительной доработке эти узлы и детали (спасибо тульским машиностроителям за качество их продукции!) позволили сделать конструкцию недорогой в изготовлении и надежной в эксплуатации.

Грузовичок, названный «Следопытом», это «Муравей», переделанный кузовом вперед. Внешне он чем-то напоминает самоходное шасси Т-16. Но в отличие от него имеет передние ведущие колеса. Выбор компоновки самоходного шасси объясняется следующим соображением: задние ведущие колеса «Муравья», став у грузовичка передними, повышают его проходимость, а передние управляемые, став задними, — маневренность. Это дает определенное преимущество при движении по бездорожью или на тесном хозяйственном дворе.

Чтобы осуществить свою задумку, мне понадобилось доработать штатные передние подвески; изготовить балку заднего моста с подшипниковыми узлами на концах; приспособить руль от «Москвича-412», рулевой механизм и шаровые шарниры — от «Нивы»; установить органы управления «газом», сцеплением,тормозами;сделать сиденья и самосвальный кузов.

Мини-грузовик «Следопыт» (на виде спереди защитный поддон с запасным колесом не показан).

Компоновка мини-грузовика:

1 — сиденье пассажира: 2 шарнир рулевой: 3 — рама подседельная; 4 — узел заднего колеса, поворотный; 5 – рычаг переключения передач; 6 механизм рулевой; 7 — руль; 8 — рычаг управления реверс-редуктором; 9 — бак топливный; 10 – капот двигателя; 11 — кузов самосвальный; 12 борт откидывающийся; 13 – поддон защитный; 14 — колесо запасное; 15 — труба выхлопная; 16 — колесо ведущее; 17 — крыло переднее; 18 — глушитель; 19 – тяга тормоз ная; 20 передача цепная; 21 – рама мини-грузовика; 22 — рычаг кик-стартера; 23 — педаль тормозная; 24 — педаль «газа»; 25 — тяга рычага переключения передач; 26 — вилка рулевого колеса; 27 — колесо рулевое: 28 – амортизатор задний; 29 – бампер-отбойник; 30 — крыло заднее; 31 — сиденье водителя; 32 – пружина подвески; 33 — амортизатор передний; 34 — передача главная; 35 – полуось с карданными шарнирами.

Источник http://remam.ru/tune/tyuning-hodovoj-chasti-avtomobilya.html
Источник Источник Источник http://elm327.club/remont-i-obsluzhivanie-avto/tjuning-podveski.html
http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/rukovodstvo/kak-usilit-zadnyuyu-podvesku.html