fanngorn Блог Правильная трансмиссия и подвеска для Буханки ч.1

Тонкости при запуске двигателя УАЗ 469

Запуск холодного двигателя при плюсовой температуре

Запуск двигателя при плюсовой температуре имеет свои особенности. Для начала нужно установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытянуть ручку управления всей воздушной заслонкой карбюратора примерно наполовину и сразу после этого выключить сцепление и включить зажигание. При этом стартер нужно держать включенным до пуска самого двигателя. Но не держите его так более пяти секунд. Интервалы между включением стартера должны быть не меньше 10 секунд.

После того, как двигатель заработал, нужно сразу же отпустить ключ выключателя зажигания. После этого утопите ручку управления воздушной заслонкой до такого положения, которое обеспечит самую меньшую частоту вращения вала двигателя. Теперь прогревайте двигатель и постепенно утапливайте ручку управления этой воздушной заслонкой до упора. Стоит отметить, что температура охлаждающей жидкости уже прогретого вами мотора должна бить не ниже 60 градусов.

Сразу же обратим внимание на очень важную тонкость при таком прогреве. Ни в коем случае нельзя при эксплуатации Уаза 469 для ускоренного прогрева вести автомобиль на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя

Запуск холодного двигателя при температуре до минус 15 градусов

В этом случае для начала необходимо будет отключить масляный радиатор. После этого закрыть жалюзи этого радиатора и установить специальный утеплительный чехол облицовки для радиатора.

Далее нужно будет повернуть рукояткой коленчатый вал двигателя. Поворачивайте его примерно на четыре оборота. После нужно вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора до максимума. Далее необходимо выполнить те же действия, что и при запуске двигателя при плюсовой температуре.

Запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 градусов

Сразу обратим Ваше внимание на то, что нужно запускать холодный двигатель только после предварительного его прогрева предпусковым подогревателем. Но если вдруг в момент запуска у вас не будет предпускового подогревателя, то можно просто пролить через систему охлаждения горячую воду

Если вы делаете предварительный прогрев горячей водой, то ее нужно обязательно залить в радиатор. Не забывайте сливать воду по мере ее остывания из системы охлаждения. Это можно сделать через специальный сливной кран. Только помните, что после систему нужно опять заполнять горячей водой. Таким образом, прогревайте всю систему до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться. Вращение должно быть достаточно легким с хорошо ощутимой компрессией в цилиндрах.

Также рекомендуется прогревать горячей водой и впускной трубопровод, воду на него при этом нужно лить аккуратно, тоненькой струей, чтобы тепло могло успеть передаться трубопроводу.После этого нужно провернуть рукой вентилятор для того, чтобы устранить возможное примерзание крыльчатки насоса в системе охлаждения. Далее все нужно делать по такому же принципу, как было описано в предыдущем разделе про запуск двигателя при температуре до минус 15 градусов.

Запуск горячего двигателя УАЗ 469

Здесь тоже есть парочка тонкостей, о которых нужно всегда помнить. При запуске горячего двигателя не нужно прикрывать воздушную заслонку карбюратора. Также не желательно нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, поскольку это может привести к переобогащению горючей смеси и не даст вам возможность запустить двигатель.

А вот если все-таки горючая смесь оказалась переобогащенной, то тогда нужно продуть все цилиндры воздухом. Для этого плавно жмите на педаль дроссельной заслонки карбюратора до максимума. После очень быстро поверните стартеров коленчатый вал в двигателе на пару оборотов.

Платформа для конвейерных моделей

Ставшая знаменитой «Буханка», благодаря своему цельнометаллическому кузову модель «452» послужила платформой для создания целой линейки транспортных средств:

1. УАЗ 2206 – микроавтобус, рассчитанный на 11 человек;
2. УАЗ 3962 – автомобиль для службы скорой медицинской помощи;
3. УАЗ 396255 – гражданская модификация санитарного авто для нужд сельской местности;
4. УАЗ 39099 – продвигается под именем «Фермер». Рассчитан на 6 пассажиров и 450 кг груза;
5. УАЗ 3741 – автомобиль-фургон для перевозки 2 пассажиров и 850 кг груза;
6. УАЗ 3303 – бортовой автомобиль с кузовом открытого типа;
7. УАЗ 3904 – грузопассажирская версия, совмещающая удобства цельнометаллического кузова для пассажиров и открытого кузова для грузов.

Особенности модификации с мультифункциональным управлением

Вариации с кузовом автомобиля не слишком сильно влияли на его техническую комплектацию. А вот когда изменения коснулись органов управления, то модернизации подверглись:

1. Внутрисалонная проводка на УАЗ;
2. Подрулевой узел управления поворотами и наружным освещением;
3. Блок управления работой электрических стеклоочистителей на панели приборов.

Причина модернизации

На автомобилях семейства УАЗ блок управления стеклоочистителями лобового стекла располагался на панели приборов. А поскольку это не соответствовало требованиям безопасности, то на всех последующих модификациях:

1. его заменили на более современный многофункциональный блок, расположенный непосредственно на рулевом колесе;
2. стали устанавливать новую панель приборов.

Самостоятельная модернизация

Автомобили новых выпусков уже в базе имеют многофункциональный блок управления. А вот владельцы ранних выпусков могут своими руками переоборудовать автомобиль под современные требования безопасности.

Для этого потребуется:

1. Оригинальная проводка
   УАЗ 2206 – как наиболее подходящая для самостоятельной переделки;
2. Заводская схема-инструкция
   , позволяющая правильно осуществить подключение подрулевых переключателей к штатной схеме;
3. Желание сделать качественный монтаж
   .

Алгоритм работы будет следующим:

1. Отключаем аккумуляторную батарею;
2. Извлекаем из панели приборов блок управления;
3. Отсоединяем провода, сверяясь с их соответствием заводской схеме на рис. 1;
4. Снимаем штатные переключатели с колонки рулевого колеса.

Для переделки потребуется приобрести несколько новых деталей:

1. Блок многофункциональных подрулевых переключателей от модели УАЗ 390995;
2. Реле для цепи стеклоочистителя (лучше всех подойдет от модели ВАЗ, как и проводка 2112, соединяющая реле и блок переключателей);
3. Контактные колодки в количестве 3 штук (одна 8-ми контактная для бока подрулевых переключателей и две 6-ти контактные для реле и штатного переходника).

Приступаем к установке:

1. Заменяем штатный разъем на новый;
2. Разрезаем провод 4х4 (на рис. 2 обозначен красным крестиком);

Улучшенная автолюбителями схема модернизации

Автолюбители улучшили предложенную заводом-изготовителем схему переделки, внеся в нее некоторые изменения (на рис.3):

1. Ввели в схему переменный резистор R=10К, благодаря которому величину паузы в прерывистом режиме работы стеклоочистителей можно плавно изменять от 4 с до 15 с;
2. Подключение резистора сделать таким образом, чтобы отсчет режима работы начинался с момента остановки электродвигателя щеток.

Выводы: автомобили семейства УАЗ не только унитарные внедорожники многоцелевого назначения, но и простые в обслуживании транспортные средства. Практически любой автовладелец, вооруженный знаниями и цветными электросхемами способен не только восстановить отказавший узел, но и осуществить полезную модернизацию автомобиля и его отдельных элементов.

Одной из самых частых проблем отечественных автомобилей является поломка каких-либо электрических приборов, в этом вам поможет разобраться электросхема. Единственным решением этой проблемы будет осуществляться проверка состояния предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет электросхема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе типа инжектор.

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет электросхема на автомобиле УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
• Как устроена электросхема автомобиля УАЗ Буханка?
• Где расположены предохранители на автомобиле марки УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
• Ремонт монтажного блока.

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

1. Как автомобиль службы ГАИ;
2. В качестве пожарной машины;
3. Автомобиля скорой помощи;
4. Продуктовой лавки;
5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Электронные компоненты

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
• Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

• Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
• Защищала от пыли и грязи;
• Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Что входит в электросхему

Какие особенности имеет автомобильная электрика на старых машинах производства Ульяновского автозавода?

Электронные компоненты

Электросхема УАЗ 452 сама по себе достаточно простая — однопроводная.

1. В качестве массы используется кузов транспортного средства.
2. Любое электрооборудование схемы старого образца на УАЗ 409 или другой модели, а также исполнительные элементы, оснащаются минусовым выводом, который подключается к корпусу авто. По мнению специалистов, в целом эта схема является несовершенной.

Согласно инструкции по эксплуатации электрического оборудования, водитель должен время от времени осуществлять диагностику состояния целостности контактов. Также речь идет и об их окислении. Если водитель заметил наличие окислений на выводах, он должен обработать их с применением мелкозернистой наждачной бумаги.

Подкапотное пространство

В данном случае моторный отсек находится непосредственно в салоне транспорта в соответствии с конструкцией машины.

Сам доступ к электрической схеме и прочим механизмам и агрегатам производится именно из салона, в результате демонтажа крышки, которая:

1. Предназначена для защиты автомобилиста и пассажира от попадания в салон отработанных газов.
2. Позволяет защитить салон авто от проникновения грязи и пыли.
3. Выполняет функцию дополнительного отопительного устройства, в частности, пассивным путем, в результате нагрева.

Моторный отсек автомобиля АУЗ

Пассивная безопасность

Сама конструкция отечественной Буханки с отсутствием капота в первое время вызывала множество вопросов в плане безопасности водителя и пассажиров. В результате нескольких десятков краш-тестов, которые были проведены еще в начале 70-х годов прошлого века, было выявлено, что автомобиль не менее безопасен, если сравнивать с другими отечественными авто. Как показали результаты, в случае аварии и водитель, и пассажиры автомобиля имеют неплохие шансы избежать травм при ДТП.

Технические характеристики УАЗ 469

Прежде чем приступить к тонкостям эксплуатации автомобиля, хорошо бы было узнать о его технических характеристиках.

Оснащается внедорожник 4-х цилиндровым карбюраторным двигателем УМЗ-451МИ объемом 2,5 литров. Агрегируется такой двигатель уаз 469 с 4-хступенчатой механической коробкой передач (с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах). Мощность двигателя достигает 75 лошадиных сил при крутящем моменте 2200 — 2500 оборотов в минуту.

В качестве топлива можно использовать бензин А-72 или А-76. Автомобиль имеет два топливных бака по 39 литров, а расход топлива при скорости 90 км/ч составляет 16 л на 100 км. Максимальная же скорость при полной массе — 100 км/ч.

Поскольку двигатель является сердцем любой машины, то далее логичнее было бы рассмотреть тонкости запуска такого агрегата при различных погодных условиях, особенно, если Ваш Уаз 469 новый.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

• набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
• отвертки;
• молоток;
• зубило;
• плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4.
Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

1. Как автомобиль службы ГАИ;
2. В качестве пожарной машины;
3. Автомобиля скорой помощи;
4. Продуктовой лавки;
5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Электронные компоненты

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
• Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

• Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
• Защищала от пыли и грязи;
• Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

Что входит в электросхему

Какие особенности имеет автомобильная электрика на старых машинах производства Ульяновского автозавода?

Электронные компоненты

Электросхема УАЗ 452 сама по себе достаточно простая — однопроводная.

По своей конструкции схема проводки УАЗ390995 или другой модели характеризуется такими решениями:

1. В качестве массы используется кузов транспортного средства.
2. Любое электрооборудование схемы старого образца на УАЗ 409 или другой модели, а также исполнительные элементы, оснащаются минусовым выводом, который подключается к корпусу авто. По мнению специалистов, в целом эта схема является несовершенной.

Согласно инструкции по эксплуатации электрического оборудования, водитель должен время от времени осуществлять диагностику состояния целостности контактов. Также речь идет и об их окислении. Если водитель заметил наличие окислений на выводах, он должен обработать их с применением мелкозернистой наждачной бумаги.

Подкапотное пространство

В данном случае моторный отсек находится непосредственно в салоне транспорта в соответствии с конструкцией машины.

Сам доступ к электрической схеме и прочим механизмам и агрегатам производится именно из салона, в результате демонтажа крышки, которая:

1. Предназначена для защиты автомобилиста и пассажира от попадания в салон отработанных газов.
2. Позволяет защитить салон авто от проникновения грязи и пыли.
3. Выполняет функцию дополнительного отопительного устройства, в частности, пассивным путем, в результате нагрева.

Раньше на УАЗ 396255 и прочих моделях с карбюратором использовался двигатель от легендарной «Победы», который впоследствии был заменен на более усовершенствованный и современный агрегат. В частности, подразумевается мотор от «Волги». Такому решению в свое время, в далеком 1964 году, способствовал серийный запуск производственной линии на предприятии ЗМЗ. Несмотря на то, что многие отечественные автолюбители утверждают, что схема УАЗ 390994 инжектор в моторном отсеке располагается в неудобном месте из-за отсутствия капота, это не так. Десятки лет эксплуатации доказали, что отсутствие капота ни коим образом не влияет на диагностику и обслуживание авто.

Пассивная безопасность

Сама конструкция отечественной Буханки с отсутствием капота в первое время вызывала множество вопросов в плане безопасности водителя и пассажиров. В результате нескольких десятков краш-тестов, которые были проведены еще в начале 70-х годов прошлого века, было выявлено, что автомобиль не менее безопасен, если сравнивать с другими отечественными авто. Как показали результаты, в случае аварии и водитель, и пассажиры автомобиля имеют неплохие шансы избежать травм при ДТП.

Тонкости технического обслуживания УАЗ 469

В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.

Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:

В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега

При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия.
Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке.
Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла.
Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега.
Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора.
Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера.
Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.

Еще несколько тонкостей эксплуатации УАЗ 469

Безусловно, знать все тонкости автомобиля не может даже, наверное, сам производитель, поэтому мы постараемся рассказать Вам все по максимум. Итак, еще несколько тонкостей:

1. Задний ход в коробке передач и понижающую передачу в раздаточной коробке необходимо включать только после полной остановки автомобиля.
2. Всегда выключайте сцепление на крутых склонах для того, чтобы избежать поломки диска сцепления.
3. Никогда не превышайте скорость (более 60 км/ч) с включенным передним мостом, а во время движения по сухой и твердой дороге его и вовсе можно отключить.
4. Также ни в коем случае не допускайте включение переднего моста при отключенных передних колесах.
5. Необходимо самостоятельно периодически проверять наружные резьбовые крепления и затяжке в ходе эксплуатации автомобиля.
6. Будьте внимательны к ходовой части автомобиля и не допускайте ударных нагрузок на него.
7. При езде на особо пыльных дорогах для создания подпора воздуха в салоне и уменьшения проникновения пыли открывайте люк в средней части передка и закрывайте поворотные форточки дверей.

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Причины поломок КПП

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач

Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач

В заключение

О легендарном автомобиле помнят многие из нас.

Поэтому, его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, воспринималось как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

Буханка удостоилась участия в Олимпиаде 2014

Рис. 246. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3962 и УАЗ-2206:

1-передний фонарь; 2-фара; 3-поворотная фара; 4-фонарь спецзнака; 5-повторитель указателей поворота; 6-электродвигатель омывателя; 7-электродвигатель стеклоочистителя; 8-переключатель стеклоочистителя и омывателя; 9-звуковой сигнал; 10-выключатель плафона кабины; 11-плафон кабины; 12-выключатель звукового сигнала; 13-спидометр; 14-сигнальная лампа дальнего света фар; 15-вольтметр; 16-указатель давления масла; 17-сигнальная лампа аварийного давления масла; 18-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 19-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 20-указатель уровня топлива в баке; 21-тепловой предохранитель; 22-ножной переключатель света; 23-выключатель аварийной сигнализации; 24-штепсельная розетка; 25-блок плавких предохранителей; 26-сигнальная лампа включения стояночного Тормоза; 27-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 28-сигнальная лампа указателей поворота; 29-переключатель указателей поворота; 30-прерыватель указателей поворота; 31-выключатель зажигания; 32-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 33-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 34-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 35-датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 36-датчик указателя давления масла; 37-датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 38-центральный переключатель света; 39-генератор; 40-регулятор напряжения; 41-выключатель фонаря заднего хода; 42-выключатель электродвигателя вентилятора в кабине; 43-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя в кабине; 44-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя в салоне; 45-выключатель сигнала торможения; 46-свеча зажигания; 47-датчик-распределитель; 48-добавочное сопротивление; 49-катушка зажигания; 50-стартер; 51-дополнительное реле стартера; 52-аккумуляторная батарея; 53-выключатель «массы»; 54-электродвигатель вентилятора в кабине; 55-электродвигатель вентилятора отопителя в кабине; 56-электродвигатель вентилятора отопителя в салоне; 57-плафоны в салоне; 58-датчик указателя уровня топлива в баке; 59-прикуриватель; 60-аварийный вибратор; 61-транзисторный коммутатор; 62-электронный блок управления карбюратором; 63-электромагнитный клапан; 64-микровыключатель; 65-выключатель противотуманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения; 66-выключатели плафонов в салоне; 67-задний фонарь; 68-фонарь освещения номерного знака; 69-фонарь заднего хода; 70-штепсельная розетка прицепа; 71-противотуманный фонарь; 72-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора

а-схема подключения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения

Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

1. Поз. 42 и 54 устанавливаются на автомобилях в тропическом исполнении. 2. Поз. 62, 63, 64 с карбюратором К126-ГУ не устанавливаются. 3. Поз. 3, 4, 70 устанавливаются только на автомобиле УАЗ-3962

Для обеспечения работоспособности всех электрических приборов на любом автомобиле используется электросхема. В данной статье мы поговорим о легендарных автомобилях отечественного производства — УАЗ. Что представляет собой электросхема машины УАЗ Буханка, каковы ее особенности — об этом читайте ниже.

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

Общая информация

• Какая подвеска у различных моделей а/м УАЗ?
• Что все-таки лучше — рессорная подвеска или пружинная? Почему?
• Упругие элементы подвески (статья)

Пружины

Рессоры

• Несущая система автомобилей УАЗ. Рессоры. (статья)
• Рессора как направляющее устройство задней подвески (статья)
• Можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?
• Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?
• 3160: Количество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160
• Про фторопластовые прокладки в рессоры
• Доработка рессор
• Пределка рессор
• Уход за рессорами
• Приспособление для смазывания рессор
• Крепление рессор к мостам
• Восстановление «просевших» рессор
• Советы по замене рессор
• Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки
• Полиуретановые втулки рессор вместо резиновых?
• Как отвернуть гайки на стремянках рессор В разделе «Эксплуатация»

Амортизаторы

• Несущая система автомобилей УАЗ. Амортизаторы. (статья)
• Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?
• Об установке амортизаторов Кони
• Установка вторых амортизаторов
• Замена рычажных амортизаторов на телескопические
• Установка амортизаторов от ГАЗ-53
• 3160: Установка амортизаторов от ГАЗ-53 на УАЗ-3160
• Ремонт амортизаторов ГАЗ-53 (статья)
• Установка амортизаторов «Плаза»
• Ремонт рычажных амортизаторов
• Заправка амортизаторов новой жидкостью
• Как выбить верхние пальцы амортизаторов? Они же почти под кузовом спрятаны?
• Установка двойных амортизаторов redBTR на УАЗ Хантер (статья)
• Установка амортизаторов MetalPart на УАЗ Пикап (статья)

Рама, кенгурины, лифтовка, .

• Размеры рамы УАЗ-3163 Патриот (схема, в формате Paint), чертеж в формате JPG
• Несущая система автомобилей УАЗ. Рама. (статья)
• Письмо с завода по поводу методов маркировки рамы. прислал Вадим Седов aka TIE pilot
• Как сделать «гражданский» фаркоп?
• Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?
• Что нужно учитывать при лифте подвески автомобилей УАЗ (статья)
• Установка подвески redBTR +50мм на УАЗ Хантер (статья)
• На сколько можно лифтовать кузов, чтобы не соскочили шлицы у рулевой колонки (новой)?
• Чем капролоновые проставки лучше металлических?
• Газелевские серьги
• Что такое кенгурятник?
• Кенгурин на «буханку» (статья Н. Гриба)
• Чертежи и фотографии бамперов и кенгуринов для УАЗ Буханки
• Бампер-отбойник
• Замена рамы
• Советы по ремонту рамы
• Доработка болтов крепления траверсы (поперечины рамы)
• Дополнительные брызговики моторного отсека
• Компьютерное моделирование и изучение поведения под нагрузкой несущей конструкции автомобиля УАЗ (статья)
• Как установить пневмоподвеску на УАЗ?

См. также:
Статья об устройстве амортизаторов, с краткими описаниями популярных импортных моделей [сылку прислал BabyHummer]

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.

Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры

Передняя пружинная подвеска:
1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резинометаллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропоглощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор

Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1 – кронштейн амортизатора; 2 – рессора; 3 – амортизатор; 4 – рама; 5 – накладка; 6 – стремянка; 7 – подкладка; 8 – кронштейн серьги; 9 – кронштейн амортизатора; 10 – гайка стремянки;11 – ось; 12 – втулка резиновая; 13 – буфер; 14 – щека серьги внутренняя; 15 – палец; 16 – щека серьги наружная; 17 – гайка пальца

Пеpедняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 – амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты

Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]

Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]

Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]

Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]

Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]

Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]

Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
наверх Доработка рессор

Вариант 1

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]

Вариант 2

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]

Вариант 3

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой.

Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский.

С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет).

Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была.

Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction]
наверх Пределка рессор ©Матусинский Святослав.

Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.

Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт.

При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.

После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км

Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке.

Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .

Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

«БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — Источник Источник http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук].
наверх Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]

Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]

Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]
наверх Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]

Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]

Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]

• Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
• Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
• Лось почтовый: отчет о лифтовке.
• Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
• Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет. [iNCUBUS]
наверх Чем капролоновые проставки лучше металлических?

Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли]
наверх Газелевские серьги

Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg]

При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]

Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша]
наверх Что такое кенгурятник?

Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]

Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди.

Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]

! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]

! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha]

! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim]

! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]
наверх Уход за рессорами

Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]

Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat]

(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]
наверх Восстановление «просевших» рессор

На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]
наверх Советы по замене рессор

Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]

— новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]

«Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]
наверх Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами (у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки «побежать с чумазым лицом» за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 — очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору, на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать, то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно — винт будет вниз торчать и в мост упираться, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись 2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas]

наверхЗамена рамы

Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]
наверх Советы по ремонту рамы

Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец]

Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun]
наверх Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверх Об установке аммо Кони

После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]

Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean]
наверх Установка вторых амортизаторов

При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]
наверх Замена рычажных амортизаторов на телескопические

На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover]
наверх Ремонт рычажных амортизаторов

Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места — не перепутать. [BabyHummer A-328]

Поиски мало-мальски пригодных газовых аммортизаторов в «родном деревне» не дал положилельных результатов. Тщательный анализ работы передней пружинной подвески навел на мысль что отрывает крепление тяги Панара именно из за убитых аммортизаторов. Выбора не было и купив в магазине обычные масляные (в сжатом сост. 320 мм.) аммотризаторы на пружинную подвеску, мгновенно их заменил. В мастерской снова приварили крепление и предупредили что при следующем отрыве придется разбирать подвеску, срезать «сопли» и т.д. Установив новые аммортизаторы сразу почувствовал разницу, машина перестала переставляться, стала меньше раскачиваться вообщем одни положительные эмоции. Но чувствовалось что эти аммортизаторы работают напеределе и надолго их нехватит, все же 3160 машина тяжелая, да и рессоры своим трением не помогают как у обычного козла. Довершить дело решил установкой назад аммортизаторов от культового грузовика ГАЗ-53, благо в продаже они были причем не контрактные как в большей массе, а новые, судя по клейму выпущены в феврале 2003 года. Благо опыт эксплуатации подобных аммортизаторов тоже с зади на УАЗ-31514 оставил самые благоприятные впечатления. На даче вечером за 30 минут неспешной работы установил аммортизаторы на УАЗ-3160. Сегодня выехал и шуганулся с зади на неровностях раздавались стонуще-трущие звуки. Оказалось перетянул гайки на пальцах и резиновые втулки неспособные «дыхнуть» застонали. Ослабил — звуки исчезли. Выехал на трассу и «ударил по коробке». Впечатления сильнейшие, сегодня пол-дня проездил но до сих пор не привык — МАШИНА НЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ ВООБЩЕ! Болид. Прилипла. На гребенке можно тормозить «в пол» не продрыгивает. Особо на жесткости хода не отразилось. Но каков эффект! Для тех кто ездит много по асфальту (даже не ровному) это находка. Такое ощущение как буд-то невидимая могучая рука держит машину за задницу и прижимает её к дороге. Однако. попытка пройти как раньше на скорости «лежачего полицейского» принесла ощутимый толчек сзади. Это и хорошо, так как ремонтники советовали не увлекаться гонками по ямам и колдобинам на скорости. Пока доволен. Машина стала послушной и чуткой, не переставляется. Руль стал острым. Улучшилась курсовая устойчивость. Но это пока эмоции, еще поезжу напишу впечатления от езды по умеренному бездорожью и проселку.
[Скрежет] Июль 2003, г. Тюмень, Западная Сибирь.
наверх Установка амортизаторов от ГАЗ-53

Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о «Плазе», а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении «в пол» машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни «зубильным» — МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не «продрыгивают». Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь «резинок» по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул «от души», эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «ПЛАЗЕ». [Скрежет]

По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.]

Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый]

Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге.
ВНИМАНИЕ: Для тех, кто тоже собирается ставить аммо от ГАЗ-53, хочу дать совет: в магазине при покупке резинок простите продавца принести сразу много и выбирайте те, которые пониже. Это облегчит вам работу. Разница заключается в высоте той части, к которой прилегает прижимная шайба. У меня разница составила где-то миллиметра 3-4. Но при всем при этом пришлось отказаться от гроверов под гайками. Хотя, думаю, упругость резины и мелкая резьба должны держать гайку и без гровера.
Вся работа заняла у меня ровно 1 час, если бы не дорабатывал резинки, то уложился бы в полчаса. [RoadHawk]
наверх Заправка амортизаторов новой жидкостью

Покупаешь ремкоплект амортизатора (они вроде разные бывают по диаметру, надо глядеть), иногда можно и без оного обойтись, но лучше с ним. Аккуратно разбираешь амортизатор, меняешь все резиночки, потом глядишь в камасутру сколько жидкости туда наливать. Наливать можно или спец-жидкость АЖ-12Т, веретенку, или масло для АКПП. Трансофрматорное — НЕЛЬЗЯ!
Отливаешь нужное кол-во жидкости в бутылочку и заливаешь ПОЛНЫЙ внутренний стакан, остальное выливаешь в большой.
Потом собираешь девайс, вставляешь в нижнее ухо монтировку, встаешь на ее края ногами, в верхнее ухо что-нить наподобие и начинаешь дергатьтолкать вверх-вниз.
Если в конце хода амортизаиор пробивается (слышен удар), жидкости надо добавить (чуть чуть, около 5 мл.).
Если в конце хода упирается и пружинит и не додавливается — жидкости отбавить (тоже чуток).
Для разборки амма надо иметь ключ для отвертывания его крышки. Можно конечно зубилом, но это гемор., лучше купить ключ. [ILYA-469]

Итак, в активе имеем два текущих УАЗовских амортизатора и канистру отработки 10W40 прошедшей всего тысячу. А также желание получить жесткую подвеску.
С помощью зубила и молотка аккуратно (не уродуя всех дырок под ключ, довольствуюсь одной) разбираем амортизатор. сливаем ту «воду» (а по вязкости она на большее не тянет) и заливаем отработку вместо нее. Основной вопрос «сколько лить» — в букваре написано 360±5 мл. Что то уж больно точный допуск. Решено — лить столько чтобы аммортизатор в полностью собраном состоянии (это важно) сжимался до упора. Опытным путем подбираем количество. Находим точку когда еще чуть-чуть и сжиматься он будет не до упора. Тут мелькает мысль — а что если немного перелить? По идее он должен сжиматься не до конца, и при этом начать сжимать воздух внутри себя. Небольшой перелив дает очень интересный эффект — амортизатор сжимается, потом сила сжатия резко повышается, а потом все но если додавить посильнее — то можно сжать еще. А если отпустить — он красиво, прямо как газовый, начинает разжиматься. Вобщем решаю рискнуть — изготовить два примерно одинаковых и поставить. Самое трудное — сделать второй такой-же как первый.
Вобщем поставил. результаты:

1. машина не клюет носом при торможении
2. сильно уменьшилась боковая раскачка.
3. появилась управляемость при езде по «трамвайным путям», забытая со времен посадки на УАЗ.
4. стало не просто жестко, а очень жестко.

PS: да, наши амортизаторы текут не из за того что там все издохло — судя по конструкции это их нормальное состояние. там сальник даже не из войлока, а вообще непонятно из чего [stalker]

Берешь автоген и греешь сами пальцы — все равно ведь менять! Греешь докрасна, остужаешь, греешь снова пробуешь выбить. И так — пока не получится (обычно после 2-го раза их выбить удается даже не сильно усердствуя). Физика процесса такова: между пальцем и его посадочным местом образуется слой плотной малотеплопроводной ржавчины. Когда греешь палец, он расширяется быстрее, чем массив. Ржавчина спрессовывается и частично разрушается. А кузовные детали можно чем-либо прикрыть. [Махно]
наверх Установка амортизаторов «Плаза»

Поставил я тут в понедельник плазовские аммо — полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает — там не асфальт, а виброполигон) скорость 110 — и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново — это вообще мечта всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят радость. Самый первый вывод — заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз — бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт — окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil] Приспособление для смазывания рессор

Чертеж приспособления для смазки рессор. Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже. Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ применения прост — приспособление забивается молотком между листами рессоры, в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверх Доработка болтов крепления поперечины рамы

Сняв на переборку блок КПП с РК, я обнаружил, что скобы, которыми блок КПП — РК крепится к раме (видимо, имеется ввиду поперечина рамы под агрегатом- (У)) , прикручены хитрыми и очень удобными болтами. На шляпку болта наварен кусок прутка длинной около 50 мм и диаметром 8-10 мм в виде буквы «Т». Этот прибамбас позволил не придерживать болт в очень неудобном месте (а их 8 штук). Старые болты уже походили изрядно, и я сделал точно такие, что значительно упростило мне жизнь при установке агрегата на законное место. [Анатолий Устименко]
наверх Дополнительные брызговики моторного отсека

Желание закрыть щель в моторном отсеке между кузовом и рамой появилось сразу после покупки машины. После каждой лужи двигатель и весь моторный отсек оказывались забрызганными жидкой грязью. Для того, чтобы прекратить это безобразие, было решено эту щель закрыть. Из имеющихся в наличие материалов наиболее подходящим оказалась транспортерная лента. Дабы избежать в будущем проблем с заржавевшем крепежом, ленту сразу решено было крепить пластиковыми пистонами. Для этой цели были выбраны пистоны обшивки от ВАЗ-2108. Фото 1 — лента без подкрылка, фото 2 — после установки подкрылка. [Николай Телегин]
наверх Количество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160

В 31602 — три листа, в 31622 — четыре. Грузоподъемность соответственно 650 и 800 кг. [Змей78rus, Скрежет, Юстас] наверх Как установить пневмоподвеску на УАЗ?

Есть несколько реализаций, как на отечественных комплектующих (ПАЗ, ЛИАЗ), так и на импортных (VOLVO)
Вот что стоит посмотреть:

1. Пневмоподвеска на УАЗ от Вольди Источник Источник http://www.mktb.ru/fotki/
2. Пневмоподвеска на Газель Источник http://www.airride.ru/index.php
3. Пневмоподвеска на FORD Источник http://wwwboards.auto.rul

наверх

Замена шкворней на УАЗ буханка своими руками

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Неисправности в поворотном кулаке УАЗа

Поскольку конструкция самого кулака не имеет каких-либо элементов, подвергающихся быстрому разрушению или износу, ресурс изделия достаточно велик. В связи с этим потребность в ремонте или замене возникает весьма редко.

Как выяснить, нуждается ли поворотный кулак в замене или требуется ремонт? Напомним, что внутри изделия присутствует ступичный подшипник. Именно этот элемент может прийти в негодность спустя определенный пробег. Случается, что подшипник просится на замену значительно раньше, если этому «событию» предшествовала неаккуратная эксплуатация UAZ Patriot на бездорожье и подвергание подвески запредельным динамическим нагрузкам (ударам).

О выходе из строя подшипника будет свидетельствовать люфт колеса УАЗ Патриот в вывешенном состоянии, а во время движения до владельца начнет доноситься характерный шум. Ремонт неизбежен. Известно, что люфт вызывает нарушение управляемости. В качестве ремонтной меры будет выступать замена подшипника, причем выполнять это рекомендуется сразу с обеих сторон автомобиля UAZ Patriot.

Второй распространенной причиной, требующей внимания владельца к кулаку, является появление очагов ржавчины на поверхности изделия. В результате пренебрежения этим явлением поверхность со временем принимает шершавую фактуру, что отрицательно влияет на герметичность защитного сальника. Из-за отсутствия полного прилегания внутрь элемента приникает влага и грязь, что отрицательно влияет на ресурс всего механизма.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Шкворневой узел автомобиля УАЗ Патриот является неким большим «шарниром», который обеспечивает одну из степеней свободы для передних колес автомобиля, что необходимо для его управления, то есть для эксплуатации. Обычно при износе шкворней возможны проблемы появления стука, что связано с появлением люфта между сопрягающимися деталями. Также люфт в шкворнях возможен при повреждениях, от сильных ударов или при неправильном подборе деталей во время ремонта.

Регулировка рулевого управления

Проводится в обязательном порядке, иначе неизбежны проблемы с управлением автомобиля и возможен преждевременный износ резины передних колес.

Регулируется рулевое прокладками. Для стандартной шкворни подойдет 4 штуки, а для роликовой – 5 штук по 0,5 мм. После пробной поездки нужно потрогать колесо и шкворень. При нагреве колеса пару прокладок стоит убрать, если же накалилась шкворень, то добавить.

От состояния шкворни зависит качество управления УАЗом. При ее неисправности будут ощущаться удары в руль, поэтому следует вовремя заменять ее. Своими руками вполне можно осуществить этот ремонт, однако, при возможности обратиться к мастеру, не стоит этим пренебрегать.

Читать дальше: Эхолот хамминберд 175 отзывы

ремонт шкворней. Хочу выслушать ваше мнение, какие п овашему шкворня лучше для УАЗа

Инструменты необходимые для замены шкворней УАЗ Патриот

— Отвёртка плоская, — Плоскогубцы, Ключ накидной на: 12, 14, 17, 19, 22, 24, — Набор головок на: 8, 10, 14, 19, 24, 27, — Головка специальная на 19 ( размеры ), — Ключ шкворневой ( чертеж ), — Молоток, — Медный молоток или мягкая оправка, — Деревянный брусок, — Монтажка, — Тиски слесарные (в случае отсутствия допускается фиксация шаровой опоры повернутой на 90 градусов во фланце кожуха полуоси), — Штангенциркуль с глубиномером (колумбик), Метчик М36×2 (нужен только в случае повреждения резьбы в корпусе поворотного кулака при выворачивании разжимной втулки), Ключ моментный до 30 кгс*м

Запасные части для замены шкворней УАЗ Патриот

Количество запасных частей приведено для ремонта шкворневых узлов на двух сторонах переднего моста машины.

— Манжета 32×50-10 с пружиной в сборе, 2 шт. (кат. № 3741-2304071-01)., — Манжета поворотного кулака, 2 шт. (кат. № 3160-2304052), — Кольцо СП 134-120-5, 2 шт. (кат. № 3160-2304055), — Вкладыш (пластиковый или бронзовый), 4 шт. (кат. № 3160-2304023 или 3160-2304023 бронза), — Болт Ml0x1x30 специальный, 2-3 шт. (это связано с тем, что в процессе демонтажа могут быть сломаны) (кат. № 290784-П29), — Смазка ШРУС-4М — 0,2 кг и Литол-24 — 1 кг, Шкворень, 4 шт. (кат. № 3160-2304019 или 3160-2304019 модернизированные с пресс-масленкой), — Шайба упорная шарнира поворотного кулака, 4 шт. (кат. № 3741-2304024), — Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт., — Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт., — Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт., — Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Процесс замены шкворней на УАЗ Патриот

Снятие тяги сошки

Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом «на 22» и снимите тягу сошки.

. сошка показана на мосту в установленном виде

Снятие тормозного механизма

Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами Отверните болты крепления тормозных механизмов к корпусу поворотного кулака специальной головкой «на 19» и снимите их.

Отворачиваем со шкворней ключом «на 8» пресс-масленки, если они есть.

Снятие крепления рычага поворотного кулака

Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой «на 24»

На рычаге поворотного кулака, головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки M12x1,25 крепления рычага поворотного кулака

и вынимаем разжимные втулки. Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его

Снятие накладки с прокладкой

Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой «на 24» и снимаем накладку с прокладкой.

Снятие зажимной втулки

Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.

Шкворневым ключом и головкой «на 27» выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.

Снятие поворотного кулака

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем пять болтов М10х1×30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.

Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.

Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.

Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги

Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем

Ключом «на 14» отворачиваем болт M10x1x16.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки и ключом «на 12» отворачиваем болт-упор

Снятие обоймы манжеты поворотного кулака

Головкой «на 10» отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её

Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака

Снятие шаровой опоры и ШРУС

Шкворневым ключом с головкой «на 27» выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня

Запомнив (пометив — кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси

Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей

Снятие вкладышей и манжет полуоси

Извлекаем из шаровой опоры старые вкладыши и манжеты полуоси (манжета 32×50-10 с пружиной в сборе). Очень часто при использовании некачественных шкворневых ключей повреждается резьба в корпусе поворотного кулака под зажимную втулку. В случае, если резьба повреждена, её необходимо поправить метчиком М36×2

Дефектовка деталей

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения

Устанавка новых вкладышей

Манжета 32×50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка; Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине — она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна «глядеть» на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Сборка поворотного кулака

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.

Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны — три отверстия, с верхней — два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской. Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Смазка шкворней

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Затяжка зажимных втулок

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом «на 8»

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой «на 27»

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Читать дальше: Какая страна выпускает форд

Типы шкворней

На этих внедорожниках устанавливают 4 вида шарниров, которые отличаются типом подшипника:

• пластиковая чашка;
• бронзовая чашка;
• стальной шарик;
• игольчатый подшипник.

На заводе штатно устанавливают только пластиковый и шариковый шарниры. Бронзовую чашку ставят вместо пластиковой без переделок, поэтому такой тюнинг увеличивает срок службы шкворня и не является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Установка подшипникового шарнира требует серьезной переделки поворотного кулака, поэтому считается внесением изменений в конструкцию автомобиля.

Как снимать старые шарниры

Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:

• домкрат и страховочная подставка;
• набор торцевых и рожковых ключей;
• набор отверток;
• набор головок и ключ-трещотка;
• динамометрический ключ;
• мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
• чистые тряпки;
• противооткатные упоры;
• невысокая табуретка;
• помощник или помощница.

Это важно! Собираясь менять или регулировать шкворня, вы должны внимательно прочитать правила безопасности и всегда следовать им:

• никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
• обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
• никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
• не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.

Пошаговое руководство

Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:

Источник http://mr-build.ru/newteplo/ustrojstvo-uaz-buhanka.html
Источник http://www.uazbuka.ru/podves.htm
Источник http://koreec73.ru/transmissiya/kak-menyat-shkvornya-na-uaz-buhanka-2.html